Приталенная рубашка подчеркивает достоинства мужской фигуры. Ее обладатель выглядит особенно стройным и широкоплечим – конечно, если он изначально отличается хорошим телосложением. Классические сорочки часто делают слишком свободными. Это не всегда нравится тем, кто не любит носить пиджаки. Придать изделию нужный силуэт не так уж сложно. Достаточно сделать вытачки на спинке рубашки. Это мы сейчас и обсудим.
Где ушить?
Шитье классической рубашки – процесс достаточно сложный. Если вы как следует ее рассмотрите, то убедитесь, что и швы там необычные, и припусков нигде нет, и все детали заделаны капитально. Попробовать что-то распороть и снова стачать? Вряд ли это получится так же красиво, как у фабричного изделия. Поэтому и возникает вопрос, как сделать вытачки на рубашке, чтобы не надо было ничего резать и восстанавливать достаточно сложный запошивочный шов.
Но выход всегда есть. Нужно сделать вертикальные вытачки, и единственная деталь, которая для этого подходит, — спинка.
Важно! Если попытаться ушить мужскую сорочку с боков, швы получатся очень грубыми, а изделие моментально потеряет свой фирменный вид.
У некоторых моделей можно убрать лишнюю ткань с полочек, но это – не лучший вариант:
- все швы на полочках очень хорошо видны;
- спереди довольно часто есть карманы, клапаны, то есть сделать швы аккуратно будет тяжело.
На спинке же вертикальные швы смотрятся очень органично, даже самый придирчивый наблюдатель не обращает на них внимания, решив, что это просто такой фасон.
Ушиваем рубашку
Итак, вы решили, что будете ушивать спинку. Распарывать ничего не понадобится. Зато потребуются самые обычные вещи:
- портновские булавки;
- мелок или аквамаркер;
- линейка или сантиметровая лента;
- швейная машинка.
Заранее ничего размечать не нужно, все делается прямо на том, кто будет эту рубашку носить:
- Выверните сорочку наизнанку.
- Попросите вашу “модель” ее надеть и застегнуть.
- Наметьте на рубашке линию талии.
- Найдите ее середину и поставьте точку (на пояснице).
- Наметьте, где линия талии будет пересекаться с вытачками на спинке рубашки – их предполагается две, и располагаться они должны строго симметрично.
- Сколите вытачки – не забудьте проследить, что располагаться они должны вертикально, к тому же, должна быть одинаковыми по длине.
Учтите, что нередко мужские сорочки делаются на кокетке. В этом случае будет весьма разумно расположить вершины вытачек там, где кокетка соединяется с основными деталями спинки.
Важно! Не забудьте также посмотреть, не слишком ли большие свободные куски ткани остаются внизу. Это особенно актуально, когда у мужчины очень узкие бедра. В подобных случаях удобнее вытачки на спинке рубашки довести до низа – сорочка будет выглядеть гораздо элегантнее.
Начинаем шить
Когда вы все наметили, примерили и внешний вид изделия вас полностью удовлетворил, можно приступать к “машинным работам”. Но по булавкам шить очень неудобно, поэтому делаем следующее:
- Намечаем мелом или аквамаркером вершину каждой вытачки.
- Делаем отметку на линии талии там, где она пересекается с будущей вытачкой.
- Тут же на линии талии отмечаем ширину вытачки.
- Для удобства соединяем по линейке отметки ширины и вершину.
- Убираем булавки.
Корректируем
Конечно, на модели все выглядело идеально, ведь именно к этому вы и стремились. Вроде бы вы точно нарисовали все линии. Но это все не дает стопроцентной гарантии, что на готовом изделии вытачки будут симметричными и одинаковыми. Лучше семь раз отмерить, а уже потом сострочить:
- Определите линию середины спинки – там у вас стоит точка.
- Сложите изделие пополам, чтобы сгиб оказался строго на середине спинки.
- Не забудьте, что нужно тщательно совместить боковые и плечевые швы, а также линии пройм.
- В линию сгиба вколите три булавки – снизу, на линии талии и сверху.
- Соедините проколы прямой линии.
- Проверьте перпендикулярность середины спинки и линии талии (очень удобная штука – портновский угольник).
- Проверьте, насколько совпадают линии вытачек. Если они расходятся, их надо скорректировать.
Важно! Бывают ситуации, когда вытачки не должны быть одинаковыми. Если у мужчины заметно искривлен позвоночник, проверьте только симметричность относительно средней линии, вершины выравнивать не надо, равно как и глубину.
Завершение работы
Следующий этап работы – стачивание вытачек. Порядок такой же, как и при шитье любого другого изделия с подобными деталями:
- Сметайте вытачки строго по линиям.
- Примерьте рубашку на модель и посмотрите, как это все будет выглядеть.
- При необходимости — сделайте еще одну коррекцию.
- Сострочите вытачки, обратив особое внимание на вершины – резких переходов быть не должно, переход в основную ткань должен получиться очень плавным.
А где утюг?
Рубашка почти готова, остались сущие мелочи – точнее, даже одна. Любую вытачку надо правильно заутюжить:
- Положите рубашку на гладильную доску изнаночной стороной вверх.
- Поставьте регулятор на нужную ткань.
- Заутюжьте вытачки к средней линии спинки.
Честно говоря, я даже не ожидала такого количества комментариев, вопросов, писем и заказов! Я очень рада всему происходящему, так как у меня появилось столько единомышленников и учеников. Будем развиваться и двигаться только вперед!
Однако, я немного отложу уроки по 3d выкройкам и вернусь к основам. Без них никуда. Поэтому то я и предлагаю вам к ознакомлению (для опытных) и изучению (для начинающих) серию статей про перенос вытачек. Серия, так как уложится в одну статью со всеми вариантами моделирования просто не реально 🙂
А тему я предлагаю не случайно, ведь за время моего «отсутствия» в блоге, на почту мне часто приходили письма с вопросом «как перенести вытачку?». Вы не раз видели в видео-уроках по построению выкроек как это делается, но структурировать у меня все как то не получалось. Надеюсь теперь вам будет легче найти то, что вас интересует.
Перенос нагрудной вытачки
Наиболее часто для создания какой-нибудь красивой выкройки нам требуется перенести именно нагрудную вытачку, так как в базовой выкройки платья уж очень не оригинально она расположена.
Вариант №1. Перенос нагрудной вытачки в вытачку на талии.
Такой ход очень полезен, когда вы строите изделие отрезное по талии. Сверху вытачка уходит, а вниз от груди идет шов до талии. Пример такого перевода, можно увидеть на этом платье:
А теперь как сделать перевод вытачки с груди на талию:
И вот что должно получится: 
Линию по «бывшей» нагрудной вытачке удалить. Они уже не понадобятся.
Как сделать такую вытачку можно посмотреть в статье « » + видео-урок (перевод вытачки примерно на 11:36 мин.).
Такой вариант удобен именно в отрезных моделях потому, что здесь не учитывается нижняя часть вытачки по талии. Поэтому низ легче отделить, а после сшить в верхом.
Вариант №2. Перенос нагрудной вытачки в боковой шов.
Примеры такого перевода вытачек найти довольно сложно — их очень плохо видно. Но это помогает тогда, когда вытачку нужно сохранить на объем. То есть совсем не удалять, а только припрятать.
При таком моделировании вытачки мы переводим нагрудную вытачку в боковой шов, а с вытачкой на талии у нас есть два варианта:
- оставить ее на месте (удобно при облегающем фасоне платья);
- удалить вытачку (для свободного покроя);
- перевести верхнюю часть вытачки в нагрудную, затем общую вытачку перевести в боковой шов, а нижнюю часть перенести в боковой шов (удаляем, а сбоку убираем величину распаха вытачки, соединяем с линией бедра).
Теперь по шагам, как перевести вытачку:
В итоге получается вот что: 
Вспомнили теперь как выглядит вытачка? Кстати, посмотреть как она строится можно (+видео).
Вариант №3. Перевод нагрудной вытачки в пройму рукава
Еще такой перевод вытачки называют переводом вытачки в рельеф. Так как детали выкраиваются отдельно и сшиваются по типу рельефа, а не обычным швом. То есть сшили стороны как обычно, отвернули одну сторону и проложили строчку по лицевой стороне. 
Такой перевод смотрится очень красиво, как на платьях, так и на блузках, ну и конечно на жакетах.
Алгоритм выполнения переноса вытачки в пройму рукава:
А что делать с вытачкой на талии решать вам. Можно разрезать платье до линии низа (от конца вытачки на талии опускаем перпендикуляр) или оставить как есть.
Пример перевода вытачки в рельеф можно посмотреть (+видео-урок).
Вариант №4. Перевод нагрудной вытачки в горловину
Перевод в горловину то же может выступить в очень интересном виде. Его можно просто перевести (по типу рельефа), а можно оформить как в виде складок, так и в виде сборок. Как вашей душе угодно 🙂
Пример самого просто перевод в этом платье 
Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас перед Вами откроется бесконечный мир моделей платьев, ведь когда Вы сделаете свою идеальную выкройку-основу , снятую по Вашим меркам — Вы сможете построить абсолютно любое платье, которое подскажет вам ваша фантазия. А немного потрудиться вам придется только один раз — сейчас.
Так что пусть вас не пугает большое количество букв и цифр на чертеже, на самом деле сделать выкройку-основу будет для вас посильным занятием, ведь я Вам об этом расскажу простым языком.
Из чего будет состоять построение?
Мы начертим половинку спинки и половинку переда платья.
Но для начала нужно определиться, какой силуэт платья мы хотим. Силуэты бывают:
- Сильно прилегающий
- Прилегающий
- Полуприлегающий
- Прямой
Я Вам буду для примера строить выкройку на 46 размер.
Длина платья=85 см
Для плотного прилегания я возьму следующие прибавки :
Подробнее о прибавках я писала выше.
Пусть Вас не пугает этот чертеж, мы сделаем его частями и в четыре этапа:
- построим сетку
- верхнюю часть спинки
- верхнюю часть переда
- низ платья от талии с вытачками
Построение СЕТКИ
Для своего чертежа берите лучше миллиметровку. На ней удобней всего. Вместо моих исходных данных подставляйте в расчеты свои снятые мерки , и Вам ОЧЕНЬ ЛЕГКО так будет построить чертеж.
Ставим точку А.
- АН вниз = уровень линии низа = Длина изделия = 85 см
- АТ вниз = уровень линии талии = Дтс+Пдтс = 42,9 + 1 = 43,9
- АГ вниз = уровень линии проймы = Впрз + Пспр = 21,3 + 2,5 = 23,8
- ТБ вниз = уровень линии бедер = Длб = 20 (это стандарт)
Для лучшего прилегания в области спинки и для вертикальных боковых швов нужно сделать отвод средней линии спинки, для этого из точки Т проводим горизонталь. На ней откладываем ТТ» вправо = 1,5 см. (это стандарт). Через точку Т» и точку А проводим прямую. Теперь все расчеты будут производиться из точек Г», Т». Отмечайте их у себя на чертеже.
Проводим горизонтали из всех точек.
Теперь определяем ширину сетки = Г»Г1 = Сг3 + Пг = 46 + 3 = 49
Делаем своеобразный каркас для чертежа (сетку). На правой стороне ставим точки А1, Г1, Т1, Б1, Н1.
Откладываем ширину спинки = Г»Г2 вправо = Шс + 0,2 × Пг = 17,7 + 0,2×3 = 18,3
Откладываем ширину переда = Шг + 0,1×Пг +0,5(Сг2-Сг1) = 16,8 +0,1×3 + 0,5(48,2-44,2) = 19,1
Проверяем ширину проймы на черетеже:
- ширина проймы Г2Г3 = Ш сетки — Ш спинки — Ш переда = 49 — 18,3 — 19,1 = 11,6
Г2Г3 делим пополам = положение бокового шва = проводим вертикаль вниз из точки Г4.
Построение спинки
- АУ вниз =уровень низа лопаток = 0,4 ×Дтс = 0,4 ×42,9 = 17,2 Откладываем от точки А вниз и под прямым углом к отводу.
- АА2 вправо = ширина горловины спинки = 1/3 Сш + Пшгс = 18,3/3 + 1 = 7,1
- А2А21 вниз = глубина горловины спинки = 1/3 АА2 +Пвгс = 7,1/3 + 0,2 = 2,6
Наклон плеча : находится при помощи двух радиусов (R):
- R1 = А2П1 = Шп + плечевая вытачка (1,5 см — стандарт) + удлинение плеча = 13,2 +1,5 +0,5 = 15,2 (ставим циркуль в точку А2 и делаем дугу на расстоянии 15,2, как на рис. ниже)
- (R2) = Т»П1 = Впкс + Пдтс = 42,9 +1 = 43,9 (ставим циркуль в точку Т» и откладываем дугу 43,9 см; точка пересечения двух дуг — П1)
Строим плечевую вытачку на наклоне плеча:
от точки А2 вправо откладываем 4 см (это постоянная величина). Из нее вниз проводим вертикаль — это левая сторона вытачки. Откладываем от точки 4 вправо по линии плеча 1,5 см (выточку). И проводим правую сторону вытачки, уравниваем обе стороны вытачки.
Если вытачку будете зашивать как вытачку, не делая моделирования, то длина вытачки 10-12 см. Если будет перевод вытачки в бок груди, что вытачку делаем до линии лопаток.(на рис. отмечено синим)
Теперь, чтоб построить линии входа в рукав , нужны дополнительные точки:
- из точки П1 проводим перпендикуляр на линию ширины спинки. Ставим крестик.
- Расстояние от этого крестика до линии груди делим на 3 равные части. К нижней 1/3 добавляем 2 см (это постояннная величина) — это точка П3.
- Биссектриса из точки Г2 = 0,2×Г2Г3 + 0,5 = 0,2×11,6 + 0,5 = 2,8
Проводим линию входа в рукав под лекало.
Построение переда
Для начала делаем понижение по линии талии:
- на 0,5 см для 40-42 размера
- 0,7 -1 см для 44-48 размера
- 1,2-2 для 50-56 размера
- больше 2 — больше 56 размера
Берем понижение 1 см.
- Т1 Т11 вниз откладываем это понижение 1 см
- Теперь это же понижение делаем по линии низа: Н1Н11 вниз 1 см.
- Т11 А11 вверх = положение верхней точки горловины переда = Дтп = Пдтп = 44,1 + 1,3 = 45,4
Чтоб платье хорошо прилегало в области груди (не топорщилось) — нужно сделать прилегание (полузанос).
- А11 А12 влево 1см (стандарт). Соединить точку А12 с Г1.
- А12 А3 влево = ширина горловины переда = АА2 (расчет с чертежа спинки) = 7,1
- А12 А4 вниз = глубина горловины переда = А12А3 + 1 (постоянная величина) = 7,1 + 1 = 8,1
Построение НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ .
- Г1Г5 влево = положение центральной линии груди = Цг + 0,5 (постоянная величина) = 9,9 +0,5 = 10,4
Через точку Г5 проводим вертикаль пунктиром.
- Радиус А3Г6 на центральную линию груди = Вг + 0,5 ×Пдтп = 26,2 + 0,5 ×1,3 = 26,9. Соединяем А3 и Г6 прямой линией.
- Радиус А3 А5 = раствор нагрудной вытачки = 2×(Сг2 — Сг1) = 2 ×(48,2 — 44,2) = 8. Ставим циркуль в А3 и проводим дугу.
- Радиус Г6 А5 = А3Г6 = 26,9. Соединяем точки А5 и Г6.
Наклон плеча:
находится также при помощи 2х радиусов.
- Радиус А5 П5 = А2 П1 — плечевая вытачка = 15,2 — 1,5 = 13,7
- Радиус Г6 П5 = Впкп + 0,5 ×Пдтп = 23 + 0,5 ×1,3 = 23,7
Соединить точки П5 и А5.
Проверка: точка П1 должна быть выше точки П5. Если точка П5 выше, нужно срезать кусочек плеча с переда и добавить его на спинку). Допускается горизонтальное равенство.
Строим линию входа в рукав .
Дополнительные точки:
- Точка П6 — горизонталь из нижней 1/3 спинки (см. рис. ниже)
- Биссектриса из точки Г3 = 0,2 ×Г2Г3 =0,2 × 11,6 = 2,3
Теперь надо проверить ширину переда на уровне точки П6 :
- Ш переда = Шг + 0,1 × Пг = 16,8 + 0,1 ×3 = 17,1
Для этого откладываем из точки П6 перпендикуляр на линию вытачки (см. пунктир на рис. ниже).
По другую сторону вытачки на том же уровне проводим горизонталь пунктиром. Измеряем длину обоих пунктирных линий = 16см (у меня на чертеже) .
А должна ширина быть 17,1 см. Недостающую величину откладываем на горизонтали из точки П6. Ставим новую точку П6 .
Прорисовываем при помощи лекала линию входа в карман.
Ширина по линии бедер
Уравниваем отрезки Г»Г4 = Б»Б21
Вычисляем разницу между вашей шириной бедер и шириной груди:
Разница = (Сб + Пб) — Г»Г1 = (50 + 1,5) — 49 = 2,5.
То есть нехватка по линии бедер = 2,5 см. Значит надо расширить половинку переда и половинку спинки по 1,25 см каждую:
- от точки Б2 влево 1,25 см = расширяем перед
- от точки Б21вправо 1,25см = расширяем спинку
Проводим вертикали из этих новых точек.
Строим вытачки на талии
Для начала нужно вычислить разницу между Т»Т1 и вашей шириной по линии талии (исходя из мерок).
- Разница = Т» Т1 — (Ст + Пт) = 48,5 — (35 + 1,5) = 12
Эту разницу распределяем между 4-мя вытачками:
- в средний шов 1,5
- в боковой 4,5
- вытачка спинки 3,5
- вытачка переда 2,5
- в средний шов 1,5 см (см. на рис. ниже: от точки Т» вправо 1,5 см. Проводим прямые от точки 1,5 до уровня линии лопаток и точки Б»)
- Боковой шов 4,5 см (см. на рис. ниже: откладываем от точки Т2 по 2,25 вправо и влево, соединяем с точкой Г4 и точками 1,25 на линии бедер)
Вытачка спинки — 3,5 см. (см. на рис. ниже: делим расстояние между вытачкой среднего шва и боковой вытачкой на спинке пополам, из этой точки откладываем по половине вытачки — 1,75 — вправо и влево. Проводим осевую линию параллельно отводу
. От уровня лопаток опускаем угол вытачки на 5 см вниз, от уровня бедер вверх откладываем 2 см и проводим нижнюю сторону вытачки)
Вытачка переда: 2,5 см (см. на рис. ниже: на осевой линии центра груди откладываем по половине вытачки — 1,25 см — от точки Г6 опускаем угол вытачки на 3 см, нижнюю сторону соединяем до линии бедер)
Проводим линию низа по переду (под лекало) и спинке (уравнивая боковые стороны, под прямым углом, как на чертеже спинки ниже)
Поздравляю Вас! Если вы дочитали до этого места, то, возможно, у вас есть уже готовая ВАША выкройка основа , или вы уже хотя бы поняли, как она делается. А ведь это первый шаг к череде будущих прекрасных платьев! В следующей статье я расскажу вам, как делать перевод нагрудной вытачки , чтоб она на изделии была незаметна. До новых встреч на страницах блога и Шейте Со Мной!
Вот еще очень интересный вариант построения выкройки основы на ткани:
Мода день за днем шагает вперед, меняется стиль и фасон женских платьев. Новые модели немного приукрашены, но основа выкройки остается прежней.
В наше время достаточно сложно выглядеть неотразимой и иметь в своем гардеробе ту вещь, которая будет только у вас, так как магазины переполнены однообразными фасонами платьев. Но есть выход из этой ситуации - сшить самостоятельно понравившуюся модель из такой ткани, как вам нравится. И эта вещь будет в единственном экземпляре, то есть девушку в таком же платье вы точно нигде не встретите и не попадете в неловкую ситуацию.
Многие уверены, что это невыполнимо, но это мнение ошибочно. Нет никакой сложности, чтоб создать свой собственный гардероб, а соответственно и сэкономить кучу средств, потраченных на эксклюзивные модные вещи.
Выкройки платьев известны только в двух вариантах - это простые и сложные модели. Новичкам лучше всего начать шить с простых вещей. В первую очередь их можно носить как повседневно, так и на какое-либо торжество. Во-вторых, они никогда не выйдут из моды. Простые выкройки платьев для начинающих можно найти в нашей статье.
Правила снятие мерок
Приступая к созданию выкройки, нужно снять с модели размеры.
- Полуобхват шеи. Необходимо измерить основание шеи и записать размер половины отмеренной мерки. То есть если у вас получилось 36 см, то необходимо записать 18 см.
- Полуобхват груди. Измеряем по выступающим частям лопаток и высокой части грудной клетки. Эта мерка отвечает за размер вашей фигуры. Записать необходимо также половину.
- Талия, полуобхват. Измерить необходимо самое узкое место на талии, записываем также половину полученного размера.
- Бедра, полуобхват. Измеряем по выступающим ягодичным точкам. Стоит учесть выпуклость живота. Мерка записывается тоже половиной полученного результата.
- Измеряем до линии талии высоту спины. Начинаем измерение от седьмого шейного позвонка, он заметен по выступу, до линии талии. В данном случае мерка записывается полностью.
- Ширина спины. По выступающим точкам лопаток измеряем ширину спины, от одной подмышечной зоны до другой. Как мерка записывается половина полученного результата.
- Измеряем до линии талии высоту спереди. По выступающей точке груди, начиная от основания шеи у плеча, до линии талии. Записывается мерка в полном размере.
- Высота груди. Край сантиметровой ленты ставим у основания шеи и измеряем высоту до высокой точки груди. Записываем мерку полностью.
- Центральная точка груди. Измеряем по горизонтали между двумя высокими точками груди. Записывается мерка половиной полученного результата.
- Определяем длину плеча. Измеряют начиная с основания шеи до сустава плеча. Мерку записать полностью.
- Обхват руки. Необходимо измерить окружность руки около подмышечной впадины. Мерка учитывается полностью.
- Обхват запястья. Измеряется лучезапястный сустав по окружности. Мерка используется полностью.
- Измеряем до локтя длину рукава. Измеряется начиная с сустава на плече и опускается к локтю. Мерку записываем полностью.
- Длина рукава. Необходимо измерить, также начиная от сустава на плече и опускаясь до кисти руки. Мерка используется полностью.
- Определяем длину изделия. Необходимо измерить от седьмого шейного позвонка до требуемой готовой длины. Мерка также используется полностью.
- Прибавки для свободного прилегания:
- Линия груди - 5 см.
- Талии - 1 см.
- Бедер - 2 см.
Построение выкройки
Для построения выкройки платьев для начинающих необходимо использовать большой лист бумаги. Если нет такого, то можно взять ненужные остатки от обоев.
Слева отложите длину вашего платья, для удобства работы отступите от края пару сантиметров. Пометьте отложенную длину точками А (вершина) и Н (низ). Вправо от точек А и Н проведите перпендикулярные линии.
Определим ширину выкройки платья
Для этого необходимо от точки А в правую сторону отложить мерку "полуобхват груди" и плюс прибавка линии груди 5 см, поставить точку В. Ту же самую мерку откладываем от точки Н по направлению вправо и получаем точку Н1, соединяем точки В и Н1 прямой линией. В итоге у вас должен получиться прямоугольник.
Отмеряем размер длины спины до талии
Необходимо от точки А отмерить по направлению вниз размер до талии длины спины, прибавив полсантиметра, и отметить точкой Т. От полученной точки вправо провести перпендикуляр до линии В и Н1 и отметить пересечение точкой Т1.
Определяем линию бедер
Отмеряем от точки Т по направлению вниз половину мерки "до талии длины спины" и отмечаем точкой Б. Также от полученной точки проводим перпендикуляр вправо до линии В и Н1, точку пересечения обозначаем Б1.
Определяем ширину спины
От точки А по направлению вправо отмеряем мерку "ширины спины" + прибавка по линии спины 1,5 сантиметра и ставим точку А1. От нее вниз проводим перпендикулярную линию произвольной длины.
Отмеряем ширину проймы
Необходимо мерку "полуобхват груди" разделить на 4 части + 0,5 см, полученный результат отложить вправо от точки А1 и поставить точку А2. От точки А2 вниз проводим перпендикулярную линию произвольной длины.
Определяем срез горловины со стороны спинки
Мерку "полуобхват шеи" делим на три части и прибавляем полсантиметра, полученный результат откладываем от точки А вправо, отмечаем точкой А3. Далее мерку "полуобхват шеи" делим на 10 частей плюс 0,8 см и полученный результат отмеряем от точки А3 вверх, получим точку А4. Образовавшийся угол в точке А3 необходимо разделить пополам прямой линией и на ней отложить результат: разделить полуобхват шеи на 10 и минус 0,3 см, получим точку А5. Далее соединяем плавной линией полученные точки А4, А5 и А.
Строим плечевой срез
Для высоких плеч необходимо отложить от точки А1 вниз 1,5 см, для нормальных - 2,5 см, покатых - 3,5 см, отмечаем точкой П. Соединяем точки А4 и П. Длина плеча плюс вытачка 2 см откладываем от точки А4, ставим точку П1. На полученном отрезке А4П1 откладываем от точки А4 4 см и отмечаем точкой О. От полученной точки по направлению вниз отмеряем 8 см и отмечаем точкой О1 и вправо от точки О 2 см, отмечаем точкой О2. Соединяем точки О1 и О2. Через точку О2 откладываем от точки О1 размер, равный длине отрезка ОО1 - 8 см, отмечаем точку О3. Это необходимо для того, чтобы вытачки на платье были равны. Точку О3 и П1 соединяем прямой линией.
Определяем глубину проймы
Полуобхват груди делим на 4 части плюс 7 см, полученный результат отмеряем от точки П по направлению вниз, отмечаем точкой Г. Через эту точку проводим горизонтально линию в правую и левую стороны. На пересечении с линией В и Н1 отмечаем точку Г3, с линией проймы - Г2, а на пересечении с линией А и Н ставим точку Г1.
Спинка, срез проймы
Расстояние от точки П до Г делим на три части и плюс 2 см, отмеряем полученный результат от точки Г по направлению вверх, отмечаем точкой П2. Мерку "ширина проймы" делим на 10 и +1,5 см, полученный результат откладываем от точки Г, разделив угол пополам, отмечаем точку П3. Отрезок ГГ2 делим на 2 части и отмечаем точкой Г4. Далее точки П1, П2, П3, Г4 соединяем изогнутой линией.
Пройма, срез передней половинки
Мерку "полуобхват груди" делим на 4 части плюс 5 см, полученный результат откладываем от точки Г2 по направлению вверх и отмечаем точкой П4. Полуобхват груди делим на 10, полученный результат откладываем от точки П4 по направлению влево и отмечаем точкой П5. Отрезок Г2П4 делим на 3 и отмеряем результат от точки Г2 по направлению вверх. Соединяем между собой точки П5 и П6 делим на две части и по направлению вправо, соблюдая прямой угол, отмеряем 1 см и помечаем точку 1. Угол из точки Г2 делим пополам и отмеряем линию, равную десятой части мерки "ширина проймы" +0,8 см, отмечаем точкой П7. Полученные точки П5, 1, П6, П7, Г4 соединяем изогнутой линией.
Срез горловины переда
Делим пополам мерку "полуобхват груди" +1,5 см, отмечаем на выкройке от точки Г3 по направлению вверх и отмечаем точкой В1. Точно такое же расстояние отмеряем от точки Г2 по направлению вверх и отмечаем точку В2. Полученные точки В1, В2 соединить между собой. Мерку "полуобхват шеи" делим на три и +0,5 см, отмеряем от точки В1 направление влево и отмечаем точкой В3. Ту же мерку "полуобхват шеи" делим на три и +2 см, отмеряем от точки В1 направление вниз и отмечаем точку В4. Соединяем полученные точки и делим отрезок на 2 части. Берем опять мерку "полуобхват шеи" +1 см и проводим прямую линию по точке деления отрезка В3 и В4 от центральной точки В1, получаем точку В5. Соединяем изогнутой линией точки В3, В5, В4, получим линию горловины передней выкройки.
Центр и высота груди
Используем размер центра груди, отмеряем его от точки Г3 по направлению влево, получаем точку Г6. Из полученной точки проводим линию, пересекающуюся с линией В1В2. На месте пересечения получаем точку В6. Из нее по направлению вниз отмеряем высоту груди, получаем точку Г7.
Построение вытачек, виды
Срез плечевой и нагрудная вытачка. Для чего вообще на груди изделия необходимы вытачки? Дело все в том, что вытачки на груди на платье размещены для того, чтобы платье имело форму в месте выпуклой груди, поэтому их и стали называть нагрудными. Они могут иметь свое начало из бокового среза, плечевого, из горловины или из проймы. Место их начала зависит от выбранной модели платья и, естественно, от объема груди. Направление у них всегда только к центру груди, это стоит учитывать при построении выкройки.
Отмеряем от точки В6 по направлению вниз 1 см и отмечаем точкой В7. Соединяем В3 и В7. Пунктиром соединяем В7 и П5. Измерив отрезок В7В3 минус 0,3 см, отмеряем получившийся результат от П5 по направлению вправо и получаем точку В8.
Отрезок В7Г7 отмеряем от точки Г7 через получившуюся точку В8 и ставим В9. Соединить П5 и В9.
Боковой шов, определяем линию
По направлению вправо отмерим от Г третью часть мерки "ширина проймы", отмечаем точкой Г5. Ичерез нее проводим вертикально линию. При пересечении на линии проймы отметим точку Р, на линии талии - точку Т2, линии бедер - В2, и низа - Н2.
Вытачки на платье на спине по линии талии
Строим дальше. Расположенные вытачки на талии платья называют талиевыми вытачками. Они необходимы для создания прилегания платья в области талии. Располагаться они могут как на целой детали спинки либо переда, так и на отдельных сшивных деталях, в этих случаях они отрезные, помимо этого, вытачки могут находиться на линии среза проймы. Многие используют вытачки на поясных изделиях, будь то юбка или брюки, их тоже относят к талиевым вытачкам.
Мерка "половина +1 см на свободу прилегания минус величина по ширине платья (в нашем случае это линия ТТ1) - это мы получим ширину вытачки на платье.
Линия бедер
К мерке "половина обхвата бедер" +2 см на свободу прилегания минус по линии бедер ширина платья Б1Б. Полученный результат разделить на 2 части, одна из которых используется на передней половинке, вторая - на спинке изделия. Отмеряет вправо и влево полученный результат от точки Б2 и отмечаем точками Б3 и Б4. Такое же расстояние отмечаем от точки Т2 в две стороны по горизонтальной линии и ставим точки Т3, Т4. Следует соединить точку Р с Т4 и Т3. Пунктиром соединяем Т3, Б4, и Б3, Т4. В сторону от деления точек отмеряем по полсантиметра и соединяем с изогнутой линией и точками Т4, Б3 и вторая сторона Б4, Т3.
Линия талии на передней половинке
К мерке "длина талии переда" прибавим 0,5 см и отложим результат от точки В1 по направлению вниз, получим точку Т5. Точки Т4, Т5 соединяем изогнутой линией. Измерьте отрезок Т5 Т1 и отложите его от точки Б1 по направлению вниз, получим точку Б5. Точку Б5 и точку Б3 соединяем изогнутой линией.
Вытачки на спинке
Разделите пополам отрезок Г1Г и середину отрезка пометьте точкой Г8. Из нее по направлению вниз опустите перпендикуляр и на пересечении с линией бедер поставьте точку Б6, а с линией талии - Т6. От точки Т6 необходимо отложить половину ширины вытачки спинки вправо и влево, отметив точками Т7, Т8. После этого от точки Г8 отмерить по направлению вниз 1 см и соединить с точкой Т7, по направлению вверх от точки Б6 3 см и соединить с точкой Т8.
Вытачки на передней половинке
Проведите прямую вертикальную линию от точки Г6 по направлению вниз до линии бедер. Точку на линии талии, где ее пересекает вертикальная линия, обозначаем Т9, на линии бедер - Б7. Откладываем от точки Т9 половину ширины передней вытачки и отмечаем ее точками Т10, Т11. От Б7 по направлению вверх отмеряем 4 см и эту точку соединяем с Т11, а от Г7 вниз 4 см и соединяем полученную точку с Т10.
Линия низа передней половинки
Из точек Б4 и Б3 от линии бедер проводим перпендикулярные линии до линии низа и отмечаем их точками Н4, Н3. Помните: если ваше платье к низу расширяется, от полученных точек необходимо отложить отрезки вправо и влево, равные от 3 см до 7 см, и соединить их с Б4, Б3. От точки Н1 вниз отмеряем длину отрезка Т5Т1 и отмечаем точкой Н5. Осталось соединить полученные точки Н5 и Н3.
Это всего лишь построение основы простого платья, благодаря которому вы сможете смоделировать вашу эксклюзивную модель. Помощниками станут вытачки. Как сделать вытачки на платье? Рассмотрим их более детально.
Разновидность вытачек на платье
Вытачкой называют ту часть ткани, которую необходимо убрать для подчеркивания фигуры и плавного перехода от одной выпуклой зоны к другой.
Вытачки на платье встречаются в двух основных видах. Первый вариант - вытачки с одной вершиной, которые имеют вид треугольника, при этом их форма никогда не изменится, изменить можно только размеры и глубину. Широкое основание треугольника вытачки всегда находится на выпуклой зоне, например это женская грудь либо выпуклая линия бедра. Второй вариант - вытачки с двумя вершинами. Они имеют вид двух сложенных треугольников, при этом имеют одну вершину. Две вершины используются в случаях с цельными деталями спинки и переда изделия, располагаются на линии талии.
Рельефные вытачки на платье идеально подчеркнут грудь. Они поддерживают ее снизу, самым оптимальным вариантом использования их в одежде является плотная ткань. Больше грудь - значит и больше выпуклости необходимо придать вытачке. К центру груди выкройка должна быть самой выпуклой частью. Рельефные виды вытачек на платье располагаются как вертикально на изделии, так и могут быть выполнены из подмышечной впадины. Это придаст вашей груди пышность и аккуратность.
Боковая вытачка на платье называется нагрудной или вытачкой по линии груди. Располагается она чаще на талии спереди и сзади изделия - платья. Также встречаются модели с вытачками, имеющими начало от бокового шва. Располагают вытачки на платье на одинаковом расстоянии от центра передней части платья и две от центра спинки изделия.
Как сделать вытачки на готовом платье?
Если купленное вами платье плохо на вас сидит либо вам хочется дополнительно подчеркнуть свою фигуру, то можно сделать вспомогательные вытачки на готовом изделии. Для этого наденьте ваше платье, посмотрите перед зеркалом, где конкретно вы хотите убрать лишнюю ткань, и наметьте мылом по изнаночной стороне место вытачки. Соблюдайте симметрию: если убираете излишки справа, то и слева необходимо убрать такое же количество ткани в вытачку.
Сметайте намеченные вытачки и примерьте изделие. С первого раза не получилось? Попробуйте несколько раз, и тогда найдете точные места излишек ткани. Если нет желания и возможности переделать самостоятельно, обратитесь за помощью в ателье по ремонту одежды.
Здравствуйте, дорогие мои читатели блога! Сейчас мы разберем несколько способов перевода нагрудной вытачки , ведь наверняка Вам захочется спрятать «от глаз» эту большую вытачку на выкройке-основе платья. Если Вы еще не сделали себе выкройку-основу, переходите по ссылке (там вас ждет пошаговый процесс построения выкройки — основы для начинающих ).
Способы перевода нагрудной вытачки откроют перед вами невероятное разнообразие моделей. То есть именно Вы сможете почувствовать себя модельером и придумать себе платье.
Для начала переведите на кальку ту часть выкройки, на которой будете делать перевод вытачки (переднюю или заднюю часть лифа).
Главное правило:
- для достижения плавности линий, вытачка не должна доходить до центра груди (у меня на чертеже это точка Г6) на 2 см (если ее концы смотрят ВВЕРХ) , и на 3-4 см (если ее концы смотрят ВНИЗ) . Тогда ткань не станет конусом на груди.
Это самый распространенный способ перевода вытачки. Выбираете сами — на каком расстоянии от проймы будет находиться вытачка? Она может лежать горизонтально, а может быть немного опущена (от низа проймы по боку откладывайте 3-6 см, и соединяйте эту точку с точкой центра груди).
Концы вытачки смотрят вниз, поэтому от центра груди укорачиваем вытачку на 3-4 см. Разрезаем по этой линии, и закрываем вытачку наверху.
Перевод нагрудной вытачки в линию проймы
Чаще всего для перевода в линию проймы используют точку П6 с чертежа выкройки-основы
.
Концы вытачки смотрят вверх, поэтому сокращаем длину выточки на 2 см.
Перевод нагрудной вытачки в линию плеча
Выбрать на линии плеча любую точку для нового направления вытачки. Укоротить выточку на 2 см.
Таким образом вытачка также останется на плече, только поменяется немого ее направление.
Можно перевести вытачку в две мягкие складочки. (как на рис. ниже)
Перевод нагрудной вытачки в горловину
Отмечаем линию перевода на сторону горловины. Укорачиваем выточку на 2 см.
Перевод нагрудной вытачки в линию центра
Не забывайте сокращать длину выточки на 3 см. (на фото также первод тальной вытачки в центр)
Перевод нагрудной вытачки в линию талии
Стороны вытачки оформить с учетом выпуклости груди. Опустить угол выточки на 3 см.
Рельеф — другой вариант нагрудной вытачки
Рельеф — это линия, которая объединяет нагрудную и тальную вытачку.
Рельеф может быть из линии плеча, из проймы, из горловины, из центра.
В плотно прилегающих силуэтах (про силуэты и типы фигур читайте ) рельеф располагается на самых выпуклых точках груди и лопаток.
Рельеф из проймы
Рельеф из проймы
Рельеф из плеча
Рельеф из горловины
Сначала делаем перевод нагрудной вытачки в центр. А потом закрываем вытачку центра, и она откроется возле рельефа.
Деталь переда со сгибом (как выкраивать)
Помните, мы при построении чертежа переда выкройки-основы платья делали прилегание в области груди (полузанос). Так вот: для того, чтоб мы могли выкраивать переднюю часть лифа со сгибом, нужно добиться того, чтоб линия сгиба переда была вертикальная и прямая. А полузанос создает кривизну на будущей линии сгиба (см. чертеж ниже, место полузаноса отмечено розовым)
Поэтому, для того, чтоб сделать линию сгиба прямой, сдвигаем выделенный отрезок (белым цветом на рис. ниже) , образовывая прямую линию сгиба по центру детали переда. Таким образом немного увеличится нагрудная вытачка. Белый сектор ляжет на чертеже с небольшим нахлестом ниже центральной линии груди (так и должно быть).
Все! Таким образом получится деталь лифа со сгибом по центру, что удобно при переводе нагрудной вытачки в рельеф.
Интересные варианты перевода нагрудной вытачки
Предлагаю вашему вниманию разные дополнительные варианты перевода нагрудной вытачки, может, они вдохновят Вас на создание ПРЕКРАСНОГО!
На этом я буду заканчивать этот длинный обзор перевода нагрудной вытачки! Надеюсь, Вы сможете подобрать для себя нужный, вдохновляющий Вас вариант! Желаю Вам удачи, и шейте со мной! До скорых встреч на страницах блога!