Tagasi edasi
Tähelepanu! Slaidi eelvaade on ainult informatiivsel eesmärgil ja ei pruugi esindada esitluse kogu ulatust. Kui olete sellest tööst huvitatud, laadige alla täisversioon.
Tunni eesmärgid:
- Tutvustada õpilasi vene rahvarõiva ajalooga; vene rahva loomingulisuse, nende kultuuri ja traditsioonidega.
- Arendada ruumilist kujutlusvõimet, intellektuaalseid võimeid, äratada uudishimu rahvakunsti ja käsitöö vallas.
- Haridus: Aidake kaasa ideede kujundamisele vene rahva dekoratiiv- ja tarbekunsti, vaimse kultuuri ja emotsionaalse suhtumise kohta reaalsusesse.
- Hariduslik: harida lapsi armastuses oma kodumaa, rahva, kultuuri, oma rahva traditsioonide vastu.
Varustus:
- Ettekanne "Vene kostüümi ajalugu".
- Visuaalsed abivahendid: vene kostüümi kujutised, tikandielementidega tooted.
- Praktiliseks tööks: maastikuleht, liim, värviline paber, kangajäägid, pliiatsid, viltpliiatsid, käärid, helmed, värvilised niidid, palmik.
TUNNIDE AJAL
I. Tunni korralduslik osa
Kontrollige õpilase valmisolekut tunniks.
II. Õpetaja sissejuhatav kõne
- Tänases tunnis tutvume vene rahvarõivaste ajalooga. Traditsioonilise rahvarõiva uurimine pakub suurt ajaloolist ja praktilist huvi. Riietus, mis on materiaalse kultuuri üks olulisi elemente, peegeldab teatud ajalooperioodidel toimunud sotsiaalseid ja majanduslikke muutusi.
III. Uue materjali selgitus. Esitlus
Riided olid Venemaal lahtised, pikad ja ebatavaliselt värvilised. Särgid ja sundressid õmmeldi kodukootud lõuendist ning kaunistati tikandite, mustrilise kudumise, palmikkompositsioonide, pitsitriipude, paelte, litrite ja helmestega. Kõige elegantsemaks peeti punasest kangast riideid. (Slaid 3).
Iidsetest aegadest pärit pidulikud ja igapäevased rõivad olid keeruka dekoratiivse kujundusega, kus tikandid ja pitskaunistused mängisid olulist rolli. Seetõttu hakati tüdrukule juba varakult neid keerulisi, kuid põnevaid loovuse tüüpe vastavalt tavale õpetama. Paljude põlvkondade jooksul on iga meie kodumaa avarustel asustanud rahvas välja töötanud oma tehnikad ja meetodid tikkimismustri loomiseks ja pitsi kudumise kunstiks. Vene kostüümi ajalugu näitab, et muutused riietuses, moe liikumine, tavainimesi peaaegu ei mõjutanud. Vene talupoeg kandis 19. sajandi lõpus - 20. sajandi alguses umbes samamoodi nagu Vana-Vene päevil: mütsi, pükse, kahest tükist (riidest) õmmeldud särki. Naised kandsid seelikut üle pika, alla põlve särgi. Ülerõivastest olid kasutusel keebid ja jalanõud, kui need olid (tihti käidi paljajalu), siis kastjalatsid või tallad, mida hoidsid vööd. Külma käes olid jalad lõuendisse (onuchi) mähitud. (Slaid 4).
Suurimat sära on alati olnud noorte naiste naiste pidulikud riided. (Slaid 5).
Pidulikud riided, Venemaa põhjaosa (slaid 6).
Rjazani ja Voroneži provintsi naiste pidulikud riided (slaid 7).
Naiste pidulikud riided, Tambovi ja Kurski kubermangud (slaid 8).
Paljude rahvaste jaoks on iidsed pidulikud rõivad kolmeastmelise dekoratsioonistruktuuriga. Peakate ja kostüümi ülemine osa on seotud taeva kujutisega, seetõttu pöördusid need selle rõivaosa mustrites päikese, tähtede, lindude poole. Peakatetelt laskuvad paelad sümboliseerivad vihma. Mustrites ja tikandites domineerib viljaka maa kuvand.
Rahvas kirjeldab vene kostüümi järgmiselt:
vandenõu loits
Kas ma lähen avamaale -
Punase päikese all
Heleda kuu all
Lendavate pilvede all
Ma jään lagedale põllule
Tasasele kohale
Mästun end pilvedesse,
ma katan taeva
Panin selle pähe
Punane päike,
Ma vöötan end heledate koidikutega,
Ma jään sagedaste tähtede juurde,
Teravate nooltega -
Igast kurjast haigusest. (Slaid 9).
Kaunistused anti edasi põlvest põlve kallite tähtedega, mida saab lugeda nagu raamatut. Igal ornamendi elemendil oli oma tähendus ja tähendus. Teadlased märgivad ornamendi kolme tähendust:
- Au Jumalale! Puhkus.
- Viljakuse taotlus.
- Tänu Jumalale selle eest, mida olete teinud. (Slaid 10).
Tikand on üks levinumaid rahvakunsti liike. Nõela ja niitide abil kangastele mustrite loomise kunst on tuntud juba iidsetest aegadest. Alates varasest lapsepõlvest õppisid tüdrukud tikkima. See amet oli vene naise jaoks traditsiooniline nii vaestes kui ka rikastes peredes. Talutüdruk pidi valmistama kaasavara: pulmarõivad, õhturiided, voodipesu, laudlinad, käterätikud ja palju muud. Kõikide klasside naised sisustasid oma vaba aega tikandiga.
Kõik kaasavaras olevad esemed olid säravad ja dekoratiivsed. (Slaid 11).
Tikand mitte ainult ei muutnud kostüümi kaunimaks ja rikkalikumaks, vaid omas ka teistsugust tähendust. Levinud arvamuse kohaselt pidi see tooma inimesele õnne, kaitsma teda kõige kurja ja ebaõnne eest ning tooma teda ümbritsevale loodusele lähemale. (Slaid 12).
Muistsed slaavi kaunistused hoiavad suurt saladust.
Inimene püüdis aru saada, kuidas maailm toimib, leida seletust arusaamatule, salapärasele, salapärasele. Ta püüdis meelitada enda juurde häid loodusjõude ja kaitsta end kurjade eest ning tegi seda oma kunsti abil. Inimene väljendas oma ideid maailma kohta kokkuleppeliste märkide abil: sirge horisontaaljoon tähistas maad, laineline horisontaaljoon tähistas vett, vertikaalne joon muutus vihmaks; tulekahju, päikest kujutati ristiga. Nendest elementidest ja nende kombinatsioonidest ehitati muster. Päikest on pikka aega austanud kõik põllumajanduslikud rahvad. "Mitte maa ei sünnita, vaid taevas," ütleb vene vanasõna. Kui elegantselt, pidulikult näevad päikeseringidega kaunistatud talupojaelu esemed - päikese sümbolid! Päikese kujutis on kodu kaunistamisel üks peamisi kohti. Päikest ümarate rosettide, rombide, hobuste kujul võib leida erinevatest rahvakunstiliikidest.
Vene talupoeg elas ammusest ajast maa ääres. Maa, selle viljakuse seostas ta ema kujuga. Naisfiguur on jumalus, kes väljendas ideid sünnitava maa ja naise kohta - perekonna järglase kohta. Nad kutsuvad seda pilti erineval viisil: maa suur jumalanna, viljakus, ema - maa juust Makosh, mis tähendab "hea saagi ema". Naisfiguuri seostatakse alati viljakuse sümbolitega: puu, linnud, loomad, päikesemärgid. Vaadake, kui tingimuslikult see lahendatakse. Jumalanna kehast võrsuvad sageli oksad ja pea asemel on tal rombi kujutis - iidne päikesemärk. Mõnikord sarnaneb tema kuju puuga. Üles sirutatud kätega naisekuju sümboliseeris maa ja taeva jõudude ühtsust, millest sõltus inimese elu. (Slaid 13).
Naise ülikond
Naiste rahvarõivaste põhiosadeks olid särk, põll või kardin, sundress, poneva, rinnatükk ja šušpan. Naiste särk õmmeldi valgest linasest või värvilisest siidist ja kanti koos vööga. See oli pikk, kuni jalgadeni, pikkade varrukatega, madalate varrukatega, lõhikuga kaelast, kinnitub nööbiga. (Slaid 14).
Särgid ja sundressid olid kaunistatud tikanditega. Naiste mütsid: kokoshnikud, jalalöögid, harakad, sõdalased olid kõige enneolematumal kujul. Neile meeldisid Venemaal dušijoped väga. Ta meenutas väikest sarafani ja pani selle sarafani kohale ja õmmeldi kallistest kangastest. (Slaid 15).
Särk – naiste rahvariiete alus – õmmeldi valgest linasest või kanepist. Kaunistatud tikandiga, mis kaitses naist "kurja silma eest". Eriti kaunistatud olid krae, õlad, rind ja alläär – kurjade jõudude võimalike "sissepääsude" kohad. Särke, milles naised niitsid, nimetati "heinasärkideks". Neid kanti ilma päikesekleidita. Usuti, et mida rikkalikumalt särk on kaunistatud, seda õnnelikum ja edukam on selle omanik ning alläärega maad puudutades sai naine temalt elujõudu ning viljakuse sümboolikaga tikandid omakorda annavad maale jõudu. . (Slaid 16).
Särgi peal kanti sundressi, mis oli eest kaunistatud mustrilise riba, palmikute, hõbedase pitsi ja mustriliste nööpidega.
Lõuna-Venemaal kandsid nad sundressi asemel ponevat – kodukootud ruudulist villaseelikut. See oli ümbritsetud paelte ja palmikutega. Põll, mis oli samuti kaunistatud maa ja vee kujutistega, toetus ponevale. Ta hoolitses oma kõhu eest. Tolle aja naise jaoks oli kõht elu alus, sigimise sümbol. (Slaid 17).
Epanechka - lühikeste varrukateta laienev pluus, õmmeldud brokaatkangast. Hingesoojendaja. See meenutas väikest sarafani ja seda kanti kallitest kangastest õmmeldud sarafani peal. (Slaid 18).
Poneva on seelik, mis koosneb kolmest villasest või poolvillasest riidest paneelist, mis on vöökohalt seotud kootud kitsa vööga - gashnik; ainult abielunaised kandsid seda. Poneva - iidsed riided, on mainitud Mongoolia-eelse perioodi kirjalikes allikates.
Mõiste "ponyava" ("poneva", "ponka") on tavaline slaavi, algul tähendas see riidetükki, surilina, katet.
Kodust võeti ponidele kangad: villane (lõng peamiselt lambavillast) ja taimsest kiust - kanep. Kanga valmistamise tehnika oli kõige lihtsam - tavaline koe. Villaste ja taimsete niitide vaheldumine tekitas kangale rakkude mustri.
Ponevid, nagu särgid, jagunesid pidulikeks, tavalisteks ja igapäevasteks. Igapäevased said alt lahti kitsa kodukootud patsi ribaga. Pidulikes ponevides pöörati suurt tähelepanu “pagasile” - need on ääre ääres olevad triibud, milles kasutati maksimaalselt ära kogu kaunistuse rikkus.
Ponevat kandsid peamiselt abielunaised ning rahva mällu jäi ta "igavese kaelarihma ja naiseorjuseks".
Naise figuur selles kleidis tundus rohkem kükitav kui sundressis. Külariided vastasid talurahva eluviisile ja naise täius tähendas taluperenaisele tervist ning tervis nii lapsi kui väsimatut tööd, “kuni seitsmenda higini”.
Tüdrukute täisealiseks saamist tähistati rahva seas riitusega - “ponykasse sõitma”, kui puhkusel pandi tüdruk kõigi sugulaste ees ponevale. Lõpuks kanti ponevat pulmade ajal.
Kõige ilusamad olid ponevid, mida noor naine kandis enne esimese lapse sündi. Noor naine pani krooni järel selga punasest riidest, siidist, narmastest ja isegi kellukestega “sabaga” poneva. (Slaid 19).
Naissoost vene kostüümi kõige dekoratiivsem, rikkalikult kaunistatud osa oli naisefiguuri eestpoolt kattev põll ehk kardin. Tavaliselt oli see valmistatud lõuendist ja kaunistatud tikandiga, kootud mustriga. Värvilised viimistlusdetailid, siidimustrilised paelad. Põlle äärt kaunistasid hambad, valge või värviline pits, siidist või villasest niidist narmas ja erineva jämedusega volang. Neid kanti koos sundressidega. (Slaid 20).
Peakate. Väga oluline osa kostüümis. Sellest võis vanasti, nagu ka passist, palju teada naise6 tema vanuse, perekonnaseisu, sotsiaalse kihi, laste arvu kohta. Neiud kandsid kroone ja sidemeid ning neil oli õigus käia paljaste juustega. Abielus naised peitsid oma juuksed kokoshniku alla (sõnast "kokosh" - kukk, kika või kichka, harakas).
Rahvausundi järgi seostati peakatet taevaga, seda kaunistasid päikese, tähtede, puude, lindude sümbolid. Pärlilõigud ja ajalised kaunistused sümboliseerisid vihmavoogusid. Kokoshniku peale visati peenmustrilisest kangast loor.
Peakatted jagunesid tüdrukute ja naiste ehk "naiste" omadeks. Tüdrukud punusid kombe kohaselt juuksed ühte patsi, kroon jäeti lahtiseks. Seetõttu on nende peakate igasugust kroonid, peapaelad, rõngad, mis olid kaunistatud jõepärlite, helmestega. "Bandage" või, nagu seda sageli kutsuti, "ilu", "volushka" oli igas külas oma vorm ja ornament. Tüdruku peakatet täiendasid "relvad" - valgete hane- või luigesuled, aga ka "lokid" - heledad Drake'i suled.
Kõigi vene naiste peakatete aluseks oli nende mitmekesisusest hoolimata kõva laubaosa, olenevalt kujust (tasane, labidakujuline, sarvedega) nn. kichka või sarviline kichka. Ülevalt pandi talle kumatš, chintz või samet. Pea tagaosa kattis ristkülikukujuline kangariba - pea tagakülg. Kompleksse peakatte koostises oli kuni 12 eset, kogukaaluga kuni 5 kilogrammi.
Esimesel abieluaastal noored naised voltisid oma kärbse žgutiga ja sidusid selle kinni sõdalane või harakas lõpeb ettepoole. 19. sajandil asendati pearätikud ja flaierid sallidega. Esmalt katsid nad pea pehmetele karvadele ja seejärel otse juustele, nii naistel kui tüdrukutel. Tüdruku pearätt seoti lõua alla ja abielus "nagu naine" - otstega tagasi. (Slaid 21).
Naiste mütsid. (Slaidid 22, 23, 24).
Kostüümis võtsid olulise koha erinevad kaunistused. Suurel hulgal kanti kaelas pärlitest ja helmestest, värvilisest villast kaelakeesid, helmestest nööritud gaitane, mille külge riputati riste, abaluu, merevaigust helmeid, puhutud klaashelmeid, paelu. Pika punutise lõpus on helmestega palmik. Suured kõrvarõngad, ripatsid, mõnikord ulatusid õlgadeni, nautisid suurt armastust. Värvilised vööd, kitsad põimitud tiivad ja laiad vikerkaarest kootud vööd täiendasid ja kaunistasid kostüümi, täiendades kogu ansamblit. (Slaid 25).
pulma ülikond- kõige elegantsem ja pidulikum. Pulmad on vana rituaal. Muistsed talupojad uskusid kindlalt, et pruutpaari edasine elu sõltub sellest, kuidas pulmad kulgevad. Seetõttu peeti pulmas kõiki rituaale ja märke. Pulmakleit õmmeldi juba ammu enne tähistamist, kuna see nõudis palju aega ja tööjõudu. Kõik kostüümi elemendid olid hoolikalt kaunistatud, kaitstud kurjade jõudude ja õnnetuste eest sümbolite ja kaunistustega, mis kinnitavad õnne, pikaealisust, terveid järglasi. (Slaid 26).
Pulmapeakatted. (Slaid 27).
Meeste ülikond
Talupoja kostüüm Venemaal koosnes portsidest ja kodukootud lõuendist valmistatud särgist. Kuna kangas oli kitsas (kuni 60 cm), lõigati särk välja eraldi osadest, mis seejärel kokku õmmeldi ning õmblused kaunistati dekoratiivse punase äärisega. Särgid kanti lahti ja olid vöötatud kitsa vöö või värvilise nööriga. Portid õmmeldi kitsaks, kitsendati põhja, pahkluuni, seoti vöökohalt nööriga - gashnik. Nende peal kandsid jõukad inimesed ka pealmisi siidist või riidest pükse, mõnikord voodriga. Põhja poole topiti need kas onuchidesse – kangatükkidesse, mis mässisid jalgu, sidudes need spetsiaalsete lipsudega – volangidega, ja seejärel pandi jalga püksikingad või värvilisest nahast saapad. (Slaid 28).
Pidulikud meesterõivad, Penza ja Vologda provintsid. (Slaid 29).
Meeste särki kaunistasid tikandid. (Slaid 30).
Ülerõivad olid vasakpoolsest küljest ümber mähitud kodukootud riidest tõmblukk või kaftan, millel oli konksude või nööpidega kinnitus; talvel - lambanahast mantlid. Zipun - pooleldi külgneva, laienenud allapoole silueti tagumikukinnisega kiikuvad riided. Selle pikkus oli põlvede keskelt ja üle selle. Varrukas on kitsas, kuni randmeni. Käeauk oli sirge, varrukal polnud aasa. Zipuni kohal kantud kaftan erines mitte ainult kaunistuse, vaid ka konstruktiivse lahenduse poolest. Mõned kaftanid (tavalised, kodune, puhkepäev) olid sirge siluetiga, allapoole sirutatud ja vöökohalt ära lõigatud. Teistel oli liibuv siluett kärbitud vöökoha ja laia volditud põhjaga. Nende pikkus ulatus põlvedest pahkluideni. Nende kaunistamiseks kasutati nööpauke rinnal ja küljelõhikutel, metallist, puidust, nöörist kootud ja kunstpärlitest nööpe. (Slaid 31).
Kõige kallim ja moekam asi ülikonnas oli nuppu. Venemaal tegid nad kõige suuremad nööbid kanamuna suurused. Nööbid valmistati kullast, hõbedast, pärlitest, kristallist, metallist ja kooti kipsist. Igal nupul on oma nimi. Mõnikord maksavad nööbid rohkem kui kleit ise. (Slaid 32).
Vaatasime teiega ettekannet, tutvusime vene kostüümi ajalooga. Nüüd soovitan teil saadud teadmiste põhjal teha praktilist tööd.
IV. Praktiline töö
Tehke visandid vene rahvarõivast. Tehke aplikatsioon vastavalt eskiisile, mis on tehtud värvilise paberi, kangajääkide, helmeste, palmikute jms abil.
V. Õppetunni kokkuvõtete tegemine ja analüüsimine
Mida uut sa täna tunnis õppisid? Mis sulle kõige rohkem meelde jääb? Vaatame teie tööd, mis teil on.
Õpilastööde näitus. Parimate tööde väljaselgitamine. Hindamine.
Vene rahvariietus
Paljudes riikides on tänapäeval suurepärane traditsioon: kanda rahvariiet mitte ainult temaatilise puhkuse ajal, vaid ka meeldival puhkusel, näiteks sõpradega pärast tööd. Ma jälgisin seda traditsiooni Rootsis, Ameerikas, Saksamaal. See näeb välja väga rõõmus, särav, värviline ja positiivne. Rahvariietes on midagi maagilist, lummavat, stabiilset. Iga inimese jaoks on väga oluline teada oma päritolu, juuri – sajanditepikkustesse traditsioonidesse kuulumine annab talle turvatunde ja tähtsuse.
Igasuguse rahvarõiva kujunemist, lõiget, ornamenti ja jooni on alati mõjutanud sellised tegurid nagu kliima, geograafiline asukoht, majandusstruktuur ja inimeste põhitegevused. Rahvusrõivad rõhutasid vanuselisi ja perekondlikke erinevusi.
Venemaal on rahvarõival alati olnud piirkonnast olenevaid jooni ning see jagunes igapäevaseks ja pidulikuks. Rahvusliku riietuse järgi oli võimalik aru saada, kust inimene pärit on, millisesse ühiskonnaklassi ta kuulub. Vene kostüüm ja selle kaunistus sisaldas sümboolset teavet kogu perekonna, selle ametite, tavade ja perekondlike sündmuste kohta. 
Meie rahvast on pikka aega peetud põllurahvaks ja see muidugi mõjutas rahvariiete jooni: ornament, lõige, detailid.
Teadlased usuvad, et vene rahvariietus hakkas kujunema umbes 12. sajandil. Seda kandsid talupojad, bojaarid ja tsaarid kuni 18. sajandini, kuni Peeter I dekreediga toimus sunniviisiline kostüümivahetus euroopaliku vastu. Peeter I uskus, et kultuuri- ja kaubandussuhtlus Euroopaga on Venemaa jaoks väga oluline ning vene kostüüm ei sobinud selleks eriti. Lisaks polnud see töö jaoks eriti mugav. Võib-olla oli see poliitiline samm või võib-olla lihtsalt Peeter I enda maitseasi, aga nii või teisiti on sellest ajast peale talupojakihis vene rahvariiet suures osas säilinud. Peeter I dekreediga keelati vene riiete tootmine ja müük, selle eest nähti ette trahvid ja isegi vara äravõtmine. Rahvarõivaid tohtisid kanda ainult talupojad. 
Võib-olla on vene rahvas Peetri uuenduste tõttu kaotanud sideme rahvariietega, kuid esivanemate mälestus ihkab meist nii või teisiti naasmist päritolu ja rahvaliku maitse juurde. 
Meenutagem koos, kuidas erines vene rahvarõivas. Peamine erinevus rahvariiete vahel oli mitmekordne kompositsioon / kihilisus, kaunistuse rikkalikkus ja lihtne, sirge või kergelt laienev siluett. Vöökohta ei rõhutatud. Värvid olid enamasti erksad ja rõõmsad.
Kogu erinevate riiete rohkuse juures oli Venemaal mitu vene naiste kostüümi põhikomplekti. See on suusõnaline komplekt (põhjavene keel) ja ponikomplekt (lõunavene keel, iidsem). Samas on särk alati olnud naiste riietuse aluseks. Särgid olid reeglina linasest või puuvillast, kallimad aga siidist. 
Särkide alläär, varrukad ja krae olid kaunistatud tikandite, palmikute, nööpide, litrite, aplikatsioonide ja erinevate mustriliste vahetükkidega. Mõnikord kaunistas tihe ornament kogu särgi rinnaosa. Erilised olid mustrid, kaunistused, detailid ja värvid erinevates provintsides. Näiteks Voroneži provintsi särgid olid reeglina kaunistatud musta tikandiga, mis lisas riietusele rangust ja rafineeritust. Kuid kesk- ja põhjaprovintside särkidel võib peamiselt märkida kuldsete niitidega tikandit - siidist või puuvillast. Põhja- ja keskprovintsides domineerisid punased, sinised ja mustad värvid ning kahepoolne õmblemine. Lõuna-Venemaa särke (näiteks Tula ja Kurski kubermangud) iseloomustasid mitmesugused mustrid ja tihedad punased tikandid. 
Huvitav on see, et juba kihlatud tüdrukute (peamiselt Tveri, Arhangelski ja Vologda provintsis) särkidel olid mitmesugused geomeetrilised mustrid: rombid, ringid, ristid. Muistsete slaavlaste seas kandsid sellised mustrid semantilist koormust. 
Sarafan (iraani sõnast serārā- selle sõna tähendus on umbes "pealaest jalatallani riietatud") oli Põhja-Vene piirkondade peamine riietus. Sundresse oli samuti mitut tüüpi: kurdid, kiiksud, sirged. Uurali piirkondades populaarsed kiiged sundressid olid trapetsikujulise siluetiga ja erinesid selle poolest, et nende esiosa oli õmmeldud kahest kangapaneelist, mitte ühest (nagu kurtide sundressil). Kangast lapid ühendati ilusate nuppude või kinnitusdetailidega. 
Sirget (ümarat) rihmadega sundressi oli lihtsam valmistada. Ta ilmus veidi hiljem. Kõige populaarsemad värvid ja toonid sundresside jaoks olid tumesinine, roheline, punane, sinine, tume kirss. Pidulikud ja pulmalised sundressid õmmeldi peamiselt brokaadist või siidist ning igapäevased jämedast riidest või tsintsist. Kanga valik sõltus perekonna jõukusest. 
Sarafani peal kanti lühikest dušijopet, mis oli talupoegadele pidulik riietus, aadlile aga igapäevane. Dušisoojendaja õmmeldi kallitest tihedatest kangastest: samet, brokaat. 
Iidsemat, lõunavene rahvariiet eristas see, et see koosnes pikast lõuendist särgist ja ponevast. Poneva (nibe, näiteks seelik) oli abielunaise kostüümi kohustuslik aksessuaar. See koosnes kolmest paneelist, oli kurt või kõikuv; reeglina sõltus selle pikkus naiste särgi pikkusest. Poneva äär oli kaunistatud mustrite ja tikanditega. Poneva ise valmistati reeglina puuris olevast riidest, poolvillasest. 
Poneva oli riietatud särgi ja ümber puusade ning villane nöör (gašnik) hoidis teda vööl. Tihti kanti ees põlle. Venemaal toimus täisealiseks saanud tüdrukute jaoks poneva riietamise rituaal, mis ütles, et tüdrukuga võib juba kihlatud olla. 
Erinevates piirkondades kaunistati poneveid erineval viisil. Need erinesid ka värvilahenduselt. Näiteks Voroneži provintsis olid ponevid rikkalikult kaunistatud oranžide tikandite ja litritega. 
Ja Rjazani ja Kaluga provintsides kaunistati poneveid keerukate kootud mustritega. Tula provintsis oli peamiselt punane poneva, mustaruuduline poneva leiti Kaluga, Rjazani ja Voroneži kubermangus. 
Ponjovid olid kaunistatud lisadetailidega, olenevalt pere sissetulekust: narmad, tutid, helmed, litrid, metallpits. Mida noorem naine oli, seda säravam ja rikkam oli tema poni.
Lisaks sarafanidele ja ponjadele olid vene rahvariietes andaraki seelik ja kubelokkleit. Tuleb märkida, et neid rõivaid ei kasutatud kõikjal, vaid ainult teatud piirkondades ja külades. Näiteks kubeloki kleit oli kasakate omanäoline riietus. Seda kandsid Doni kasakad ja Põhja-Kaukaasia kasakad. See oli kleit, mida kanti laiade varrukatega särgi peal. Selle kleidi all kanti sageli õitsejaid. 
Andaraki seelikuga ülikond polnud samuti tüüpiline vene ülikond. See on laialt levinud mõnes Kurski, Orjoli, Smolenski, Vologda ja Rjazani provintsi külas. 
Vene rahvarõivas oli selge jaotus igapäevaseks ja pidulikuks riietuseks.
Igapäevane kostüüm oli võimalikult lihtne, koosnes kõige vajalikumatest elementidest. Võrdluseks võib tuua, et abielunaise pidulik naiste kostüüm võiks sisaldada umbes 20 eset ja igapäevaselt vaid 7. Tavariided õmmeldi tavaliselt odavamatest kangastest kui pidulikud.
Tööriided olid sarnased igapäevariietega, kuid oli ka spetsiaalseid riideid, just tööle. Sellised riided õmmeldi vastupidavamatest kangastest. Huvitav fakt on see, et saagikoristuse (koristamise) töösärk oli rikkalikult kaunistatud ja võrdsustatud pidulikuga.
Oli ka nn pidulik riietus, mida kanti pulmadeks, matustel ja kirikus. 
Naine Kostroma pidulikus kostüümis (Galich)
Nii vallalised tüdrukud kui abielunaised ehtisid end helmeste, kaelakeede ja kõrvarõngastega. Isegi nööpe oli tavaks kaunistada erilisel viisil: graveering, filigraan, kangas. 
Teine vene rahvarõiva eripära oli peakatete mitmekesisus. Peakate lõpetas kogu ansambli, muutes selle terviklikuks.
Venemaal olid vallaliste tüdrukute ja abielunaiste mütsid erinevad. Tüdrukute peakatted jätsid osa juustest lahti ja olid üsna lihtsad. Need olid paelad, sidemed, rõngad, ažuursed kroonid, kimbuks volditud sallid. 
Ja abielunaised pidid oma juuksed peakatte all täielikult katma. Kika oli naiste elegantne abielunaiste peakate. Vana vene kombe kohaselt pandi kiki peale sall (ubrus). 
Kikut kanti peamiselt lõunapoolsetes piirkondades (Ryazan, Tula, Oryol, Kaluga provintsid). Kika kattis juuksed täielikult; tema ees oli abaluu või sarvede kujuline kõva osa. 
Kiki peal kanti elegantset tikitud kangast harakat, kiki taga oli helmestega kuklas. 20. sajandi alguses asendati see keeruline peakate salli või sõdalasega. 
Kokoshnik oli abielunaise pidulik peakate. Abielus naised kandsid majast lahkudes kikut ja kokoshnikut ning kodus reeglina povoinikut (mütsi) ja salli. 
Sotsiaalsete erinevuste mõttes kandsid aadlikud naised enamasti kallitest kangastest kleite siidist tuunikate ja särkide peal. Mida rikkam naine oli, seda rohkem riidekihte ta kandis. Lühike riietus oli ühtviisi sündsusetu kõigile ühiskonnakihtidele. Vene naistel ei olnud lihtne kostüüme vahetada, alates vaoshoitud, liibumatutest riietest kuni madalate kleitide ja kitsa vöökohani. 
Iga inimene peaks meeles pidama oma juuri ja teadma oma põlisrahva ajalugu. Seetõttu tahaksin käsitleda vene kultuuri nii olulist detaili kui meeste vene rahvarõivaid.
Meeste kohta
Kõigepealt väärib märkimist, et iidsed meesterõivad ei erinenud mitmekesisuse poolest. Erinevalt naiste kostüümidest oli see sama tüüpi. Kostüüm koosnes särgist ja pükstest. Huvitav on see, et erinevalt naiste ülikonnast rõhutas meeste ülikond figuuri, rahvuslik naiste sundress aga varjas seda. Mehed kandsid ka mütse.
Tekstiil
Millistest materjalidest tehti meessoost venelane Kui riideid tehti täiesti kodus, kasutati selleks lõuendit, riiet, kirjut, lambanahku. Mõnevõrra hiljem, tööstusliku tootmise kasutuselevõtuga, lisandusid sellised tehasekangad nagu satiin, tsints, kalikoos ja odav vill.
Särk
Eespool öeldi, et isane koosneb ainult kahest põhiüksusest. Mis on rõiva ülaosa? Kogu aeg oli see kõrge püstkraega särk-kosovorotka. Pikkuse osas oli see pigem piklik, pükste peal kantud ja alati vööga seotud. Värvid võiksid olla mis tahes, aga peaaegu alati heledad – valge, beež, hallikas. Veenduge, et särk oleks kaunistatud tikandiga. See asus toote kaelal, varrukatel, allosas. Neid riideesemeid oli võimalik ka ümbristada tavalise punutisega. Värvus oli enamasti punane (eriti pulmasärkidel, mida pruut pidi tikandiga kaunistama), sellel oli oma eriline, püha tähendus ja selline kaunistus oli ka talisman. Väärib märkimist, et kõik mehed kandsid särke, alates väga noorest east. See oli universaalne riietus igale põlvkonnale.
Püksid
Mida veel meeste vene rahvarõivasse kuulub? Need on porta püksid. Need olid õmmeldud triibulisest kangast, eelistatavalt sinisest, ja olid veidi lühendatud, sest. tankitud onuchis või saabastes. Laiuse osas olid need sagedamini liibuvad, kuigi mõned kandsid midagi bloomeri sarnast. Kuni taskumood saabus, seoti kott ja kamm lihtsalt vöö külge kinni.
Vöö
Kostüümi oluline detail on vöö, millega mehed olid seotud. Noorte poiste jaoks oli see lai ja pikk, abielus meestel kitsam ja lühem. Huvitaval kombel sidusid selle ümber vöökoha noormehed ja auväärse vanuse sümbolina kõhu alla vanad mehed.
Peakate
Mida veel on vaja meeles pidada, et täiendada vene rahvapärast meesterõivast? Fotod võivad vihjata, et mehed kandsid alati mütse. Varem olid need hallid patused, mõnikord õlgkübarad (suvel), veidi hiljem - mütsid - spetsiaalne müts (väärib märkimist, et need mütsid olid alati kaunistatud paelte, helmeste, lillede, palmikutega.). Talvine variant - malahhi ja kõrvaklapid.
Ülerõivad
Mis on veel meestes rikas? Piltidel on näha, et olenevalt aastaajast kandsid mehed kasukaid, kaftaane, lambanahast kasukaid ja sviite. Kui pere oli rikkam, sai ülerõivaid kaunistada, kui viletsamaid, siis kraed tehti kõrgeks, püsti, et need kaitseksid paremini külma ja pakase eest.
Igal rahval on oma traditsioonid, kombed, sajandite jooksul välja kujunenud arengulugu ja vastavalt oma originaalsed ja ainulaadsed rahvariided.
Rahvariided, traditsioonid
On imeline traditsioon: kasutada rahvariiet mitte ainult mis tahes riigipühal, vaid ka vabal ajal, näiteks sõprade ja sugulaste seas. Sellist helget, värvikat ja positiivset eluhetke võib täheldada Rootsis, Saksamaal, Ameerikas ja teistes riikides, mis tekitab austust.
See vaatemäng on omal moel atraktiivne, lummav, lahke ja värvikas.
Iga inimene peab teadma oma rahva ajalugu. Teatud igivanadesse traditsioonidesse ja kommetesse kuulumine annab talle elu tähtsuse tunde.
Igasuguse omapärase ornamenti, lõike ja muude tunnustega rahvarõiva kujunemist mõjutasid suuresti keskkonnategurid: kliima, elustiil, geograafiline asukoht ja rahvuse põhitegevused.
Venemaa rahvariided (fotol).
Venemaal elavad erinevatest rahvustest rahvad: venelased, tatarlased, mordvalased, udmurdid, baškiirid, tšuvašid, kalmõkid jne. Iga rahvas väärtustab ja säilitab hoolikalt oma individuaalset ja rikkalikku kultuuri, eriti rahvarõivaid.
Venemaal olid kõik iidsetest aegadest pärit rahvariided olenevalt piirkonnast ja rahvusest ainulaadsete joontega ning lisaks jagunes iga rahvas igapäevasteks ja pidulikeks.
Riiete järgi võis hinnata inimest, kust ta pärit on, millisesse rahvusesse ja ühiskonnakihti ta kuulub. Kõikidesse rahvariietesse, eriti nende kaunistustesse, on pikka aega sisse kantud vaid teatud rahvusele omane sümboolne teave kommete, soo, ametite ja mitmesuguste sündmuste kohta.
Rõivaste lõige, nende ornament ja detailid on neelanud kõigi vene rahvaste isikupära – ilu ja töökuse.
Vene rahvarõivad: välimuse ajalugu
Peamine erinevus vene rahvarõivaste vahel on selle kihilisus, hämmastav kaunistusrikkus ja silueti üsna lihtne, peaaegu sirge või kergelt laienev lõige. Rõivaste värvid olid enamasti erksad ja rõõmsad.
Kõigi Venemaa rahvarõivaste mitmekesisuse juures moodustasid suurema osa naiste kostüümidest Põhja-Vene ja Lõuna-Venemaa sarafanikomplektid (see on iidsem). Ja särk on alati ja igal pool olnud naiste rõivaste asendamatuks aluseks. Tavaliselt õmmeldi neid linasest või puuvillast, kallimad aga siidkangast.
Peaaegu kõiki vene rahvariideid täiendasid kaunid kaunistused särkide ja kleitide kraedel ja varrukatel: tikandid, nööbid, palmik, litrid, mustrid ja aplikatsioonid. Tihti ilutses omanäoline ornament ka särgi rinnaosa. Pealegi erinesid kõik need lisandused erinevates provintsides ja piirkondades ning olid individuaalsed, erilised.
Igas riigis ja igas rahvas on rahvuse, riigi ja kultuuri kuvandi oluline osa tema enda traditsiooniline rahvuslik riietus.
Rahvariided on omamoodi üks eneseväljendusvõimalusi nii riiklikul kui ka maailma mastaabis.
Vene aadli vanad rõivad meenutasid oma lõikes üldiselt madalama klassi inimeste rõivaid, kuigi materjali ja viimistluse kvaliteedi poolest erinesid nad suuresti. Keha oli varustatud laia särgiga, mis ei ulatunud põlvedeni, valmistatud lihtsast lõuendist või siidist, sõltuvalt omaniku jõukusest. Elegantsel särgil, tavaliselt punasel, olid servad ja rind tikitud kulla ja siidiga, rikkalikult kaunistatud krae ülaosast kinnitati hõbedaste või kuldsete nööpidega (seda nimetati “kaelakeeks”).
Lihtsatel odavatel särkidel olid nööbid vasest või asendatud aasadega mansetinööpidega. Särki kanti aluspesu peal. Säärtel kanti lühikesi porte ehk pükse ilma lõiketa, kuid sõlmega, mis võimaldas neid soovi korral vööl kokku tõmmata või laiendada, ja taskutega (zep). Püksid õmmeldi taftist, siidist, riidest ja ka jämedast villasest riidest või lõuendist.
Zipun
Särgi ja pükste peal kanti kitsast varrukateta siidist, taftist või värvitud tõmblukku, mille kitsas väike krae oli kinnitatud (ümbris). Zipun ulatus põlvini ja oli tavaliselt koduriietena.
Levinud ja levinud ülerõivaste tüüp, mida kanti tõmbluku peal, oli kandadeni ulatuvate varrukatega kaftan, mis volditi kokku nii, et varrukaotsad saaksid asendada kindaid, ja talvel toimisid muhvina. Kaftani esiküljele tehti selle mõlemale küljele piki pilu kinnitamiseks lipsudega triibud. Kaftani materjaliks oli samet, satiin, damast, taft, mukhoyar (Buhhaara paberkangas) või lihtne värvimine. Elegantsetes kaftanites kinnitati mõnikord püstise krae taha pärlikee, varrukate äärtele kinnitati kuldsete tikandite ja pärlitega kaunistatud “ranne”; põrandad olid kaetud punutisega, mille pits oli tikitud hõbeda või kullaga. "Türgi" ilma kraeta kaftanid, millel olid kinnitused ainult vasakul küljel ja kaelas, erinesid oma lõike poolest "statiiv" kaftaanidest, mille keskel oli vahelejäämine ja nööpkinnitused. Kaftanide hulgas eristati neid otstarbe järgi: söögi-, ratsu-, vihma-, "pisarane" (lein). Karusnahast valmistatud talviseid kafaneid nimetati "kesteks".
Mõnikord pandi zipunile “feryaz” (ferez), mis oli pahkluideni ulatuv ilma kraeta ülerõivas, randmeni kitsenevate pikkade varrukatega; see kinnitati eest nööpide või lipsudega. Talvised feryazi tehti karusnahale ja suvised - lihtsale voodrile. Talvel kanti mõnikord kaftani all varrukateta feryazi. Elegantsed feryazi õmmeldi sametist, satiinist, taftist, damastist, riidest ja kaunistati hõbedase pitsiga.
okhaben
Majast lahkudes selga pandud keebiriided olid üherealised, ohaben, opashen, yapancha, kasukas jne.
Üks rida
Opashen
Üherealine – laiad, pikkade varrukatega rõivad ilma kraeta, pikkade varrukatega, triipude ja nööpide või lipsudega – tehti tavaliselt riidest ja muust villasest riidest; sügisel ja kehva ilmaga kanti nii varrukates kui ka nakidkas. Rüü nägi välja nagu üherealine, kuid sellel oli alla keeratav kaelus, mis läks alla taha, pikad varrukad olid tagasi volditud ja nende all olid augud käte jaoks, nagu üherealisel. Lihtne mantel õmmeldi riidest, mukhoyarist ja elegantne - sametist, obyarist, damaskist, brokaadist, kaunistatud triipudega ja kinnitatud nööpidega. Lõige oli tagant veidi pikem kui eest ja varrukad kitsenesid randmele. Põllud olid õmmeldud sametist, satiinist, obyarist, damaskist, kaunistatud pitsi, triipudega, kinnitatud nööpide ja tuttidega aasadega. Opashenit kanti ilma vöö (“lai lahti”) ja sadulata. Varrukateta yapancha (epancha) oli halva ilmaga kantud kuub. Jämedast riidest või kaamelikarvast valmistatud rändjapancha erines elegantsest karusnahaga vooderdatud heast kangast valmistatud japanchast.
Feryaz
Kasukat peeti kõige elegantsemaks rõivaks. Seda ei pandud selga ainult külmaga välja minnes, vaid komme lubas omanikel kasukates istuda ka külalisi vastu võttes. Lihtsaid kasukaid valmistati lambanahast või jänesenahast, märts ja orav olid kvaliteetsemad; aadlikel ja rikastel inimestel olid soobli-, rebase-, kopra- või hermeliini karvaga kasukad. Kasukad kaeti riide, taft, satiin, sameti, obyary või lihtvärviga, kaunistati pärlite, triipudega ja kinnitati aasadega nööpide või pikkade paeltega, mille otsas olid tutid. "Vene" kasukatel oli alla keeratav karusnahast krae. "Poola" kasukad õmmeldi kitsa kraega, karusnahast kätistega ja kinnitati kaelast ainult mansetiga (topelt metallnööp).
Terlik
Meesterõivaste õmblemisel kasutati sageli välismaa importkangaid, eelistati erksaid värve, eriti “ussiseid” (karmiinpunane). Kõige elegantsemaks peeti värvilisi rõivaid, mida kanti erilistel puhkudel. Kullaga tikitud riideid said kanda vaid bojaarid ja duumad. Triibud tehti alati erinevat värvi materjalist kui riided ise ning rikkad olid kaunistatud pärlite ja vääriskividega. Lihtsad riided kinnitati tavaliselt tina- või siidinööpidega. Ilma vööta kõndimist peeti sündsusetuks; aadli vööd olid rikkalikult kaunistatud ja ulatusid mõnikord mitme aršinini.
Saapad ja kingad
Jalanõudest olid kõige odavamad kasetohust või puust ja vitstest punutud kingad; jalgade mähkimiseks kasutasid nad lõuendi või muu kangatükist onuchit. Jõukas keskkonnas olid kingadeks yuftist või marokost valmistatud kingad, chobotid ja ichetygi (ichegi), enamasti punased ja kollased.
Chobots nägi välja nagu sügav king, millel oli kõrge konts ja terava ninaga üles keeratud. Erinevat värvi satiinist ja sametist õmmeldi elegantsed kingad ja chobotid, mis olid kaunistatud siidtikandite ning kuld- ja hõbeniitidega, kaunistatud pärlitega. Elegantsed saapad olid aadli kingad, mis olid valmistatud värvilisest nahast ja marokost ning hiljem - sametist ja satiinist; tallad löödi hõbenaeltega ja kõrged kontsad hõbedaste hobuseraudadega. Ichetygi olid pehmed maroko saapad.
Nutikate kingadega pandi jalga villased või siidist sukad.
Kaftan trumpakraega
Vene mütsid olid mitmekesised ja nende kuju omas igapäevaelus oma tähendust. Pea ülaosa oli kaetud tafjaga, väikese maroko-, satiin-, sameti- või brokaadist korgiga, mõnikord rikkalikult kaunistatud. Levinud peakate oli ees ja taga pikisuunalise piluga müts. Vähem jõukad inimesed kandsid riiet ja vildist mütse; talvel olid need vooderdatud odava karusnahaga. Elegantsed mütsid valmistati tavaliselt valgest satiinist. Bojaarid, aadlikud ja ametnikud panevad tavalistel päevadel pähe nelinurkse kujuga madalad mütsid, mille ümber on mustjaspruunist rebase-, soobli- või kopranahast “ring”; talvel olid sellised mütsid karusnahaga vooderdatud. Ainult printsidel ja bojaaridel oli õigus kanda kallitest karusnahast (karuslooma kurgust võetud) kõrgeid "kurgu" mütse, millel oli riidest ülaosa; oma kujul laienesid nad veidi ülespoole. Pidulikel puhkudel panid bojaarid selga tafja, mütsi ja kurgumütsi. Mütsis oli tavaks hoida taskurätti, mida külaskäigul peos hoiti.
Talvekülmaga soojendati käsi karusnahast labakindadega, mis olid kaetud tavalise naha, maroko, riide, satiiniga, sametiga. "Külmad" labakindad kooti villast või siidist. Elegantsete labakindade randmed olid tikitud siidi ja kullaga ning kaunistatud pärlite ja vääriskividega.
Ehitiseks kandsid õilsad ja jõukad inimesed kõrvas kõrvarõngast, kaelas hõbe- või kuldketti ristiga, sõrmedes teemantide, jahtide, smaragdidega sõrmuseid; mõnele sõrmusele tehti isiklikud pitsatid.
Naiste mantlid
Relvi tohtisid kaasas kanda vaid aadlikud ja sõjaväelased; linna- ja talupojad olid keelatud. Kombe kohaselt lahkusid kõik mehed, olenemata nende sotsiaalsest staatusest, majast staap käes.
Mõned naiste riided sarnanesid meeste omadega. Naised kandsid pikka valget või punast särki, pikkade varrukatega, tikitud ja randmetega kaunistatud. Särgile pandi selga letnik - kontsadeni ulatuv kerge riietus pikkade ja väga laiade varrukatega (“mütsid”), mis olid kaunistatud tikandite ja pärlitega. Letnikeid õmmeldi erinevat värvi damastist, satiinist, obyarist, taftist, kuid eriti hinnati ussilaadseid; ette tehti lõhik, mis kinnitati päris kaelani.
Letniku krae külge kinnitati palmikukujuline, tavaliselt musta värvi, kulla ja pärlitega tikitud kaelakee.
Naiste ülerõivasteks oli pikk riidest kasukas, millel oli ülevalt alla pikk nööbirida – tina, hõbedane või kuldne. Pikkade varrukate alla tehti kaenlaaluste alla lõhikud käsivarte jaoks, kaela ümber kinnitati lai ümmargune karvane krae, mis kattis rinda ja õlgu. Alläär ja käeaugud olid kaunistatud tikitud patsiga. Laialt levinud oli pikk varrukatega või ilma varrukateta käeaukudega päikesekleit; esilõhik kinnitati ülalt alla nööpidega. Sundressil kanti kehasoojendajat, mille varrukad kitsenesid randmeni; Need riided õmmeldi satiinist, taftist, obyarist, altabast (kuld- või hõbekangas), bayberekist (keerdunud siidist). Soojad polsterdatud jakid olid vooderdatud mardi- või sooblikarvaga.
Kasukas
Naiste kasukateks kasutati erinevaid karusnahku: märdike, soobli, rebase, hermeliini ja odavamaid - orav, jänes. Kasukad kaeti erinevat värvi riide või siidkangaga. Kui 16. sajandil oli kombeks õmmelda naiste kasuleid valgeks, siis 17. sajandil hakati neid katma värviliste kangastega. Eest tehtud lõige, külgedel triibud, kinnitati nööpidega ja ääristati tikitud mustriga. Kaelas lebav krae (kaelakee) oli valmistatud erinevast karvast kui kasukas; näiteks märjakasukaga - must-pruunilt rebaselt. Varrukate kaunistused võiks eemaldada ja päriliku väärtusena perekonnas hoida.
Aadlikud naised panevad pidulikel puhkudel rõivastele ussivärvi varrukateta mantli, mis on valmistatud kullast, hõbedast või siidist kangast, mis on rikkalikult kaunistatud pärlite ja vääriskividega.
Peas kandsid abielunaised väikese mütsi kujulisi "juukseid", mis rikaste naiste jaoks olid valmistatud kullast või siidkangast, millel olid kaunistused. Naise juustest lahti võtmine ja naise “lotlemine” tähendas 16.-17. sajandi kontseptsioonide järgi naisele suure au tekitamist. Juuste kohal kaeti pead valge salliga (ubrus), mille pärlitega kaunistatud otsad seoti lõua alla. Majast lahkudes panid abielunaised selga “kiku”, mis ümbritses pead laia paela kujul, mille otsad olid pea tagaosas ühendatud; pealt kaeti värvilise riidega; esiosa - ochelie - oli rikkalikult kaunistatud pärlite ja vääriskividega; peakatet võiks vastavalt vajadusele eraldada või teise peakatte külge kinnitada. Löögi ette riputati õlgadele langevad pärlilõigud (alumised), mõlemale poole neli-kuus. Naised panevad kodust lahkudes pähe äärtega ja langevate punaste nööridega mütsi või musta sametist mütsi, mille karusnahast ääris üle ubruse.
Kokoshnik toimis peakattena nii naistele kui tüdrukutele. See nägi välja nagu lehvik või volosniku külge kinnitatud lehvik. Kokoshniku peakate oli tikitud kulla, pärlite või mitmevärvilise siidi ja helmestega.
Mütsid
Tüdrukud kandsid peas kroone, mille külge kinnitati vääriskividega pärlitest või helmestest ripatsid (sutanad). Tüdrukulik kroon jättis ta juuksed alati lahti, mis oli tüdrukupõlve sümbol. Talveks õmmeldi jõukatest peredest pärit tüdrukutele kõrged soobli- või kopramütsid (“tulbad”) siidist ülaosaga, mille alt laskusid selga lahtised juuksed või nendesse punutud punaste paeltega palmik. Vaestest peredest pärit tüdrukud kandsid sidemeid, mis kitsenesid tagant ja langesid pikkade otstega selja taha.
Naised ja tüdrukud kõigist elanikkonnakihtidest kaunistasid end kõrvarõngastega, mida oli erinevaid: vask, hõbe, kuld, jahtid, smaragdid, "sädemed" (väikesed kivikesed). Tahke kalliskivist kõrvarõngad olid haruldased. Käte kaunistuseks olid pärlite ja kividega käevõrud ning sõrmedel - sõrmused ja sõrmused, kuldsed ja hõbedased, väikeste pärlitega.
Naiste ja tüdrukute rikkalik kaelakaunistus oli monisto, mis koosnes vääriskividest, kuld- ja hõbetahvlitest, pärlitest, granaatidest; “vanal ajal riputati monisti külge rida väikseid riste.
Moskva naised armastasid ehteid ja olid kuulsad oma meeldiva välimuse poolest, kuid ilusaks pidamiseks pidi 16.–17. sajandi moskvalaste arvates olema portree, uhke naine, roued ja grimeeritud. Õhukese leeri harmoonial, noore neiu graatsilisusel toonaste iluarmastajate silmis oli vähe väärtust.
Oleariuse kirjelduse järgi olid vene naised keskmist kasvu, saleda kehaehitusega ja õrna näoga; linlased kõik punastasid, kulmud ja ripsmed tooniti musta või pruuni värviga. See komme oli nii juurdunud, et kui Moskva aadlivürsti Ivan Borisovitš Tšerkassovi naine, kaunis naine, ei tahtnud punastada, veensid teiste bojaaride naised teda mitte jätma tähelepanuta oma kodumaa kombeid ega häbistama teisi. naised ja tagasin, et see loomulikult ilus naine pidin järele andma ja rakendama rouge'i.
Ehkki rikaste aadlike inimestega võrreldes olid "mustade" linlaste ja talupoegade riided lihtsamad ja vähem elegantsed, leidus selles keskkonnas siiski rikkalikke rõivaid, mis kogunesid põlvest põlve. Riided tehti tavaliselt kodus. Ja just iidsete riiete lõige – ilma taljeta, hommikumantli kujul – tegi selle sobilikuks paljudele.
Meeste talupojariided
Kõige tavalisem talupoeglik kostüüm oli vene KAFTAN. Lääne-Euroopa kaftani ja vene kaftani erinevust mainiti juba selle peatüki alguses. Jääb veel lisada, et talupoegade kaftani eristas suur mitmekesisus. Ühine oli talle kaherealine lõige, pikad põrandad ja varrukad, ülaosast kinnine rind. Lühikest kaftani nimetati poolkaftaniks või poolkaftaniks. Ukraina poolkaftaanit kutsuti SWITTLE'iks, seda sõna võib sageli leida Gogolist. Kaftanid olid enamasti halli või sinist värvi ning õmmeldi odavast NANKI materjalist - jämedast puuvillasest riidest või CANVAS - käsitöö linasest riidest. Nad vöötasid kaftani reeglina CUSHAK-iga - pika kangatükiga, tavaliselt erinevat värvi, kaftan kinnitati konksudega vasakul küljel.
Klassikalises kirjanduses käib meie ees terve garderoob vene kaftaane. Näeme neid talupoegadel, ametnikel, vilistidel, kaupmeestel, kutsaridel, korrapidajatel, aeg-ajalt isegi provintsi maaomanikel (Turgenevi “Jahimehe märkmed”).
Mis oli esimene kaftan, millega me vahetult pärast lugemaõppimist kohtusime – kuulus "Triškini kaftan" Krylovi juures? Trishka oli ilmselgelt vaene, abivajaja inimene, muidu poleks tal olnud vaja oma rebenenud kaftani ise ümber kujundada. Niisiis, me räägime lihtsast vene kaftaanist? Kaugel sellest – Triškini kaftanil olid sabad, mida talupojakaftanil kunagi polnud. Järelikult kujundab Trishka ümber meistri kingitud "saksa kaftani". Ja pole juhus, et sellega seoses võrdleb Krylov Trishka poolt muudetud kaftani pikkust kamisooli pikkusega – samuti tüüpiliselt nooblis riietusega.
On uudishimulik, et halvasti haritud naiste jaoks peeti meeste varrukates kantud rõivaid kaftaaniks. Nad ei teadnud muid sõnu. Gogoli kosjasobitaja nimetab Podkolesini frakki (“Abielu”) kaftaniks, Korobotška Tšitšikovi frakki (“Surnud hinged”).
Erinevaid kaftaan oli UNDERNESS. Teda kirjeldas kõige paremini hiilgav vene elu tundja, näitekirjanik A.N. Ostrovski kirjas kunstnik Burdinile: "Kui nimetada seljalt volangidega kaftanit, mis kinnitub ühelt poolt konksudega, siis Vosmibratov ja Peter peavad olema riietatud nii." Jutt käib komöödia "Mets" tegelaste - kaupmehe ja tema poja - kostüümidest.
Alussärki peeti peenemaks riietuseks kui lihtsat kaftani. Rikkad kutsarid kandsid varrukateta alusmantleid lühikeste kasukatel. Mantlit kandsid ka jõukad kaupmehed ja "lihtsustamise" mõttes ka mõned aadlikud, näiteks Konstantin Levin oma külas ("Anna Karenina"). On uudishimulik, et moekuulekalt, nagu omamoodi vene rahvarõivas, õmmeldi väikesele Seryozhale samas romaanis "kogutud alussärk".
SIBIRKA oli lühike kaftan, tavaliselt sinine, vöökohalt õmmeldud, ilma lõhikuta taga ja madala seisva kraega. Siberlasi kandsid poepidajad ja kaupmehed ning nagu Dostojevski tunnistab raamatus Märkmed surnute majast, valmistasid mõned vangid neid ka endale.
AZYAM - omamoodi kaftan. See oli õmmeldud õhukesest riidest ja seda kanti ainult suvel.
Talupoegade (mitte ainult meeste, vaid ka naiste) ülerõivad olid ARMYAK - ka omamoodi kaftan, õmmeldud vabrikuriidest - paksust riidest või jämedast villast. Rikkad armeenlased valmistati kaamelivillast. See oli lai, pikk, vaba lõikega rüü, mis meenutas hommikumantlit. Tumedat mantlit kandis Turgenevi "Ilusa mõõgaga Kasjan". Sageli näeme Nekrassovi meeste peal armeenlasi. Nekrassovi luuletus "Vlas" algab nii: "Armeenia mantlis lahtise kraega, / Palja peaga, / Aeglaselt läbib linna / Onu Vlas on hallipäine vanamees." Ja nii näevad välja Nekrassovi talupojad, kes ootavad “välisuksel”: “Päritud näod ja käed, / õlgadel peenike armeenlane, / seljas kõverdatud seljas, / rist kaelas ja veri küljes. jalad..." Turgenev Gerasim, täites armukese tahet, "kattis Mumu oma raske mantliga".
Armeenlased kandsid sageli kutsarid, kandes neid talvel lambanahksete mantlite peale. L. Tolstoi jutustuse "Polikuška" kangelane läheb linna raha järele "sõjaväekasukas ja kasukas".
Mantlist palju primitiivsem oli Zipun, mis oli õmmeldud jämedast, tavaliselt kodukootud riidest, ilma kraeta, kaldus põrandaga. Nähes täna zipuni, ütleksime: "Mingi hoodie." “Pole vaia, pole õue, / Zipun on elamine”, loeme Koltsovi luuletusest vaesest talupojast.
Zipun oli omamoodi talupojamantel, mis kaitses külma ja halva ilma eest. Ka naised kandsid seda. Zipuni peeti vaesuse sümboliks. Pole ime, et purjus rätsep Merkulov Tšehhovi loos "Kapteni mundris" endiste kõrgete klientidega uhkeldades hüüatab: "Las ma pigem suren, kui õmblen zipunasid! "
Oma "Kirjaniku päeviku" viimases numbris kutsus Dostojevski: "Kuulame halli tsipunte, mida nad ütlevad," viidates vaestele töötavatele inimestele.
Erinevat sorti kaftaan oli ka CHUYKA - hooletu lõikega pikk riidest kaftan. Kõige sagedamini võis chuykat näha kaupmeestel ja vilistidel - võõrastemajapidajatel, käsitöölistel, kaupmeestel. Gorkil on lause: "Tuli mingi punaste juustega mees, kaupmeheks riietatud, mantlis ja kõrgetes saabastes."
Vene igapäevaelus ja kirjanduses kasutati sõna "chuyka" mõnikord sünekdohhena, see tähendab selle kandja tähistamist välise märgiga - kinnise, võhikliku inimesega. Majakovski luuletuses "Tubli!" seal on read: "Salop ütleb chuyka, chuyka salop". Siin on chuyka ja salop paadunud elanike sünonüümid.
Jämedast värvimata riidest valmistatud kodukootud kaftan kandis nime SERYAGOY. Tšehhovi jutustuses "Piiru" on kujutatud vana karjast kotiriides. Siit ka epiteet kodune, viidates mahajäänud ja vaesele vanale Venemaale – kodukeelega Venemaale.
Vene kostüümide ajaloolased märgivad, et talupoegade rõivastel ei olnud rangelt määratletud püsivaid nimesid. Palju sõltus kohalikest murretest. Mõnda identset rõivaeset nimetati eri murretes erinevalt, teistel juhtudel nimetati eri esemeid erinevates kohtades sama sõnaga. Seda kinnitab ka vene klassikaline kirjandus, kus mõisted “kaftan”, “armyak”, “azyam”, “zipun” jt aetakse sageli segamini, mõnikord isegi sama autori poolt. Siiski pidasime oma kohuseks anda seda tüüpi rõivastele kõige üldisemad, ühised omadused.
KARTUZ on alles hiljuti kadunud talupoegade peakatetest, millel oli kindlasti lint ja visiir, enamasti tumedat värvi ehk vormimata kork. 19. sajandi alguses Venemaal ilmunud mütsi kandsid igast klassist mehed, algul maaomanikud, seejärel vilistid ja talupojad. Mõnikord olid mütsid soojad, kõrvaklappidega. Manilov ("Surnud hinged") esineb "kõrvadega soojas mütsis". Insarovil (Turgenevi "Eelõhtul") "veider, kõrvadega müts". Nikolai Kirsanov ja Jevgeni Bazarov (Turgenevi Isad ja pojad) käivad ringi mütsides. "Kandunud müts" - Puškini "Pronksratsutaja" kangelasel Jevgenil. Tšitšikov reisib soojas mütsis. Mõnikord nimetati vormimütsi, isegi ohvitseri mütsi ka mütsiks: näiteks Bunin kasutas sõna "kork" asemel "kork".
Aadlikel oli eriline punase ribaga ühtlane müts.
Siin on vaja lugejat hoiatada: sõnal "kork" oli vanasti teine tähendus. Kui Hlestakov käsib Osipil tubakat otsima korgist, siis loomulikult pole jutt peakattest, vaid tubakakotist, kotist.
Tavalised tööinimesed, eriti kutsarid, kandsid pikki ümaraid kübaraid, hüüdnimega TATRA – kuju sarnasuse tõttu tollal populaarse tatrajahust küpsetatud lapileivaga. Shlyk oli halvustav termin iga talupojamütsi kohta. Nekrassovi luuletuses "Kellel on Venemaal hea elada" on read: "Vaata, kuhu lähevad talupojamütsid." Laadal jätsid talupojad oma mütsid kõrtsmikutele pandiks, et need hiljem välja lunastada.
Kingade nimedes olulisi muudatusi ei toimunud. Madalaid, nii meeste kui ka naiste kingi nimetati vanasti KINGAKS, kingad ilmusid hiljem, ei erinenud oluliselt kingadest, kuid debüteerisid naiselikus: Turgenevi, Gontšarovi, L. Tolstoi kangelastel oli SAAPAS jalas, mitte. kinga, nagu me täna ütleme. Muide, saapad asendasid alates 1850. aastatest aktiivselt meeste peaaegu asendamatuid saapaid. Eriti õhukest, kallist saapade ja muude jalatsite nahka nimetati KASVU (alla aasta vanuse vasika nahast) ja vasikas - vasika nahast, kes polnud veel taimsele toidule üle läinud.
Eriti nutikaks peeti SET-iga (või komplektidega) saapaid - peal väikesed voltid.
Nelikümmend aastat tagasi kandsid paljud mehed jalas STIBLETTE – saapaid, millel olid konksud paelte jaoks. Selles mõttes kohtame seda sõna Gorki ja Bunini puhul. Kuid juba Dostojevski romaani "Idioot" alguses saame prints Mõškini kohta teada: "Tema jalas olid paksu tallaga kingad saabastega - kõik pole venelane." Tänapäeva lugeja teeb järelduse: mitte ainult mitte vene keeles, vaid üldse mitte inimlikult: kaks paari kingi ühel inimesel? Dostojevski ajal tähendasid saapad aga sama, mis säärised – soojad katted, mida kanti jalanõude peal. See läänelik uudsus kutsub esile Rogožini mürgiseid märkusi ja isegi Mõškini vastu suunatud laimava epigrammi ajakirjanduses: "Naastes kitsastes saabastes / ta võttis miljoni pärandi."
Naiste talupojariided
SARAFAN, pikk varrukateta õlapaelte ja vööga kleit, on olnud maarahva riietusena juba ammusest ajast. Enne pugatšovlaste rünnakut Belogorski kindlusele (Puškini "Kapteni tütar") ütleb selle komandant oma naisele: "Kui teil on aega, pange Mašale päikesekleit selga." Üks detail, mida tänapäeva lugeja ei märka, kuid tähenduslik: komandant eeldab, et kindluse vallutamise korral eksib tütar maalähedastes riietes talutüdrukute hulka ega tuvastata end aadlikuna. - kapteni tütar.
Abielus naised kandsid PANEVA või PONYOVA – kodukootud, tavaliselt triibulist või ruudulist villast seelikut, talvel – polsterdatud jakiga. Kaupmehe naisest Bolšovoi ametnikust Podhaljuzinist Ostrovski komöödias "Oma rahvas – lepime ära!" ütleb põlgusega, et ta on "peaaegu nohik", vihjates oma ühisele päritolule. L. Tolstoi "Ülestõusmises" on märgitud, et naised külakirikus olid panevides. Argipäeviti kandsid nad peas POVOYNIKI - ümber pea mähitud salli, pühade ajal KOKOSHNIK - üsna keerukas struktuur poolringikujulise kilbi kujul otsmikul ja krooniga taga või KIKU (KICHKU) - etteulatuvate väljaulatuvate osadega peakate - "sarved".
Abielus taluperenaisest katmata peaga avalikkuse ette ilmumist peeti suureks häbiks. Siit ka "lobisemine", see tähendab häbi, häbi.
Sõna "SHUSHUN" on omamoodi külatepitud pintsak, lühike jope või kasukas, mäletame S. A. Yesenini populaarsest "Ema kirjast". Kuid seda leidub kirjanduses palju varem, isegi Puškini Peeter Suure mooris.
kangad
Nende mitmekesisus oli suur ning mood ja tööstus tõid sisse uusi, sundides neid vanu unustama. Selgitagem sõnastiku järjekorras ainult neid nimesid, mida kirjandusteostes kõige sagedamini leidub, jäädes meile arusaamatuks.
ALEXANDREYKA ehk XANDREYKA on punane või roosa puuvillane riie valgete, roosade või siniste triipudega. Seda kasutati meelsasti talupoegade särkide jaoks, kuna seda peeti väga elegantseks.
BAREGE - hele villane või siidine mustritega kangas. Kõige sagedamini õmmeldi sellest eelmisel sajandil kleite ja pluuse.
BARAKAN ehk BARKAN on tihe villane kangas. Kasutatakse mööbli polsterdamiseks.
PABER. Olge selle sõnaga ettevaatlik! Lugedes klassikast, et keegi pani paberkorgi pähe või et Gerasim kinkis Tanyale Mumus pabertaskurätiku, ei tohiks sellest tänapäeva mõistes aru saada; "paber" tähendas vanasti "puuvilla".
GARNITUR - rikutud "grodetur", tihe siidkangas.
GARUS - kare villane riie vms puuvill.
DEMIKOTON - tihe puuvillane kangas.
DRADEDAM - õhuke riie, sõna otseses mõttes "naiste".
ZAMASHKA - sama mis posconina (vt allpool). Biryukil Turgenevi samanimelises loos - zamaška särk.
ZAPREPEZA - odav puuvillane kangas, mis on valmistatud mitmevärvilistest niitidest. See valmistati kaupmees Zatrapeznovi tehases Jaroslavlis. Kangas kadus, aga keelde jäi sõna "räbal" – igapäevane, teisejärguline.
CASINET - sile villasegu kangas.
KAMLOT - tihe villane või poolvillane kangas, millel on krobelise töötlusega riba.
KANAUS - odav siidkangas.
CANIFAS - triibuline puuvillane riie.
CASTOR – mingi õhuke tihe riie. Kasutatakse mütside ja kinnaste jaoks.
KAŠMIIR - kallis pehme ja peen vill või villasegu.
HIINA – sile puuvillane kangas, tavaliselt sinine.
Calico - odav puuvillane riie, ühevärviline või valge.
KOLOMYANKA - isetehtud kirju villane või linane kangas.
Creton on tiheda värviga kangas, mida kasutatakse mööblipolsterduseks ja damastitapeediks.
LUSTRIN - villane läikega kangas.
MUKHOYAR - kirju puuvillane riie siidi või villaseguga.
NANKA on talupoegade seas populaarne tihe puuvillane riie. Nimetatud Hiina linna Nanjingi järgi.
PESTRYAD - jäme linane või puuvillane kangas, mis on valmistatud mitmevärvilistest niitidest.
PLIS - tihe puuvillane kuhjaga kangas, meenutab sametit. Sõna on sama päritolu kui plüüs. Palusist õmblesid nad odavaid ülerõivaid ja kingi.
Poskonina - kodukootud kanepikiust lõuend, mida kasutatakse sageli talupoegade rõivaste jaoks.
PRUNEL - tihe villane või siidkangas, millest õmmeldi naiste kingi.
SARPINKA - õhuke puuvillane kangas puuris või ribas.
SERPYANKA - haruldase koega jäme puuvillane kangas.
Tarlatan on musliiniga sarnane läbipaistev kerge kangas.
TARMALAMA - tihe siidist või poolsiidist kangas, millest õmmeldi hommikumantlid.
TRIP on fliis villane kangas nagu samet.
FULAR - hele siid, millest valmistati kõige sagedamini pea-, kaela- ja taskurätte, mõnikord nimetati viimaseid seetõttu foulardiks.
CANVAS - hele linane või puuvillane riie.
CHALON - tihe vill, millest õmmeldi ülerõivaid.
Ja lõpetuseks mõnest VÄRVIst.
ADELAIDA - tumesinine värv.
BLANGE – lihavärvi.
DOUBLE-FACE - ülevooluga, justkui kaks värvi esiküljel.
WILD, WILD - helehall.
MASAKA - tumepunane.
PUKETOVY (rikutud "buketist") - maalitud lilledega.
PUSE (prantsuse "puce" - kirp) - tumepruun.