Vana-Vene riiki eristati oma olemasolu esimestest aastakümnetest stabiilsete igapäevaste traditsioonide ja tavade olemasoluga. Puidust vene onn pole paljude sajandite jooksul oma välimust muutnud ja säilitanud teatud funktsionaalsed ja konstruktiivsed omadused. See andis tunnistust asjaolust, et Euroopa idaosa elanikud on pikka aega suutnud leida parimad looduslike elementide kombinatsioonid, mida pakub keskkond.
.jpg)
Suurem osa tolleaegsetest eluruumidest olid puidust või savipõrandaga jahvatatud või poolkummutid. Neisse ehitati sageli keldreid - madalamaid ruume, mida kasutati kariloomade jaoks ja mitmesuguste asjade hoidmiseks.
Rikkalikult aadlisünnitajad omasid mitmest palkidest kajutit koos verandade, treppide ja käikudega. Sõltuvalt pere rahalisest olukorrast võib olukord majas olla erinev. Väiksema sissetulekuga inimesed olid rahul puidust pinkide, laudade ja pinkidega seinte ääres, rikkad kiitlesid ka maalide ja nikerdustega kaetud väljaheitega ning väikeste pinkidega jalgadele. Onnid valgustati tõrvikutega, mis olid sisestatud metallist valgus- või ahjupraodesse. Rikaste inimeste kodudes võis näha puuküünlaid või metallist küünlajalgu koos küünaldega.
Kaupmehed, bojaarid ja vürstid, kes olid riietatud tikanditega pikkadesse rõivastesse ja vääriskividega õmmeldud, ning vaesed kandsid lihtsaid koduplekist kangast vöödega särke. Talvekuudel kandsid lihtrahvas karumantleid ja rõivastega kingi ning rikkad kallistest karusnahkadest, opašast ja üherealistest jakke ja mantleid. Ülimad naised omandasid ka kasukad ja karusnahad ning kandsid pärlite, sooblite ja kividega kaunistatud sametist, kallist välismaisest riidest suveriideid, cortelle ja polsterdatud jakke. Mungad said endale lubada ka kalleid riideid.
Vaesed tegid puust ja savist nõusid; vasest ja rauast loodi vaid mõned üksikud esemed. Rikkad ühiskonna esindajad kasutasid metalli ning mõnikord ka kuld- või hõbenõusid. Tavalistes majades küpsetati leiba rukkijahust. Selles kasutati iseseisvalt kasvatatud tooteid. Samuti tegelesid tavainimesed mitmesuguste jookide - leivakvassi, õlle ja mee - valmistamisega. Rikaste toidulauale ilmus aga mitmekesisemaid ja rikkalikumaid toite. Vanas vene elus olid ühiskonna eri kihtides märkimisväärsed erinevused, mis kajastusid kõigis eluvaldkondades.
Kuidas riietuda antiikajast
Vene aadli vanad riided meenutasid oma väljanägemises üldiselt madalama klassi riideid, ehkki need erinesid materjali ja kaunistuse kvaliteedi osas väga. Korpusele paigaldati lai särk, mis ei ulatunud põlvedeni, sõltuvalt omaniku rikkusest tavalisest lõuendist või siidist. Elegantses, tavaliselt punases särgis olid ääred ja rind tikitud kulla ja siidiga, ülaosale kinnitati rikkalikult kaunistatud krae hõbedaste või kuldsete nööpidega (seda nimetati "kaelakeeks"). Lihtsate odavate särkide nööbid olid vasest või asendati silmustega mansetinööpidega. Särk toodeti aluspesukleidi kohal. Lühikesed püksid või püksid pandi jalgadele ilma lõiketa, kuid sõlmega, mis võimaldas neid oma äranägemise järgi vöös tõmmata või laiendada ning taskutega (zep). Püksid valmistati taftist, siidist, riidest, samuti jämedast villasest kangast või lõuendist.
Särgi ja pükste kohal kanti siidist, taftist või värvainest kitsast varrukateta tõmblukku, millele oli kinnitatud kitsas väike krae. Zipun jõudis põlvini ja oli tavaliselt koduriietus.
Tavaline ja laialt levinud zipunil kantud ülerõivaste tüüp oli varvasteni ulatuvate varrukatega kohvik, mis oli kokku pandud voltidesse, et varrukate otsad saaksid kindaid asendada, ja talvel muhvina. Kaftaani esiküljel, mööda mõlemalt poolt lõiget, olid kinnituseks sidemetega triibud. Kaftaani materjaliks oli samet, satiin, damask, taft, mukhoyar (Buhhaara paberikangas) või lihtne värvimine. Elegantsetes kohvikutes kinnitati püstkrae taha mõnikord pärlikett ning varrukaservadele kinnitati kuldtikkide ja pärlitega kaunistatud "randme"; põrandaid trimmiti hõbeda või kullaga tikitud pitsidega. Kraeta "Toursi" kohvikud, millel olid kinnitusdetailid ainult vasakul küljel ja kaelas, erinesid oma väljalõikest "tagumistest" kohvikutest, mille keskel oli pealtkuulamine ja nööpidel kinnitusdetailid. Kahtlaste seas eristati nende otstarbe järgi: söögitoad, ratsutamine, vihm, "pehmed" (matused). Karvkattega talviseid kohvikuid nimetati surilinaideks.
Mõnikord kanti zipuni "feryaz" (ferrez), mis oli kraeeta ülerõivas, ulatub pahkluudeni, pikkade varrukatega, mis kitsenevad randme külge; see kinnitati eest nööpide või lipsudega. Talvised lapitekid tehti karusnahast ja suvised lihtsa voodriga. Talvel kanti kaftani all mõnikord varrukateta tekke. Uhked friikartulid valmistati sametist, satiinist, taftist, damastist, riidest ja kaunistatud hõbedase pitsiga.
Üherealised, ohaben, opashen, yapancha, kasukas jms kuulusid korgiriietesse, mida kanti majast lahkudes. Üherealised rõivad - laiad, kraeta kraeeta, pikkade varrukatega, pikkade varrukatega, triipude ja nööpide või nööridega riided olid tavaliselt riidest ja muud villased kangad; sügisel ja halva ilma korral kanti seda varrukate ja õmblustega. Ohab nägi välja nagu üks rida, kuid sel oli alla keeratav krae, mis läks seljast alla, pikad varrukad kukkusid tagasi ja nende all olid käte jaoks augud, nagu ühes reas. Riidest õmmeldi lihtne ohaben, mukhoyar, elegantne aga sametist, obiariest, damastist, brokaadist, kaunistatud triipudega ja kinnitatud nööpidega. Selle lõikega vöökoht oli tagantpoolt mõnevõrra pikem kui eest ja varrukad kitsenesid randme poole. Opašnjad õmmeldi sametist, satiinist, obiärist, kamkast, kaunistatud pitsi, triipudega, kinnitatud nööpide ja tutidega aasadega. Opashenit kanti ilma vööta ("käes") ja õmmeldi. Varrukateta yapancha (epancha) oli halva ilma korral kantud mantel. Karedast riidest või kaamelikarvadest tehtud rändav yapancha erines karusnahaga vooderdatud heast kangast nutikast yapanchast.
Kõige elegantsemaid riideid peeti kasukaks. Teda ei kantud ainult külma minnes, vaid see lubas omanikel ka külalisi vastu võttes kasukates istuda. Lihtsad kasukad valmistati lambanahast või jänese karusnahast, kvaliteetsemad olid nirk ja orav; üllastel ja jõukatel inimestel olid kasukad soobli, rebase, kopra või ermine karusnahaga. Karusnahast kasukad kaeti riide, tafti, satiini, sametist, obiarist või lihtsast värvainest, kaunistati pärlite, triipudega ja kinnitati aasadega nööpidega või pikkade tutidega paeltega. "Vene" kasukatel oli karusnahast krae. "Poola" kasukad olid õmmeldud kitsa kaelusega, karusnahast mansettidega ja kinnitati kaela külge ainult mansettiga (kahekordne metallist nööp).
Meesterõivaste õmblemiseks kasutati sageli välismaiseid imporditud kangaid ja eelistati erksaid värve, eriti "uss" (karmiinpunane). Kõige elegantsemaks peeti värvilist riietust, mida kanti erilistel puhkudel. Kullaga tikitud riideid said kanda ainult bojaarid ja duumarahvas. Plaastrid valmistati alati erineva värvusega materjalist kui riided ise ning rikaste inimeste jaoks olid need kaunistatud pärlite ja vääriskividega. Tavalised riided kinnitati tavaliselt tina- või siidinööpidega. Ilma vööta kõndimist peeti sündsusetuks; aadli seas olid vööd rikkalikult kaunistatud ja ulatusid mõnikord mitme aršiinini.
Mis puutub jalanõudesse, siis odavaimad olid kasetohust või -nahast kootud jalatsid ja vitstest vardadest kootud kingad; jalgade mähkimiseks kasutasid nad lõuenditükist või muust kangast onuchit. Hästi toimetulevas keskkonnas olid jalatsiteks yuftist või marokost valmistatud kingad, chobotid ja ichtygi (ichegi), enamasti punased ja kollased.
Chobots nägi välja nagu sügav king, millel oli kõrge konts ja terav varvas ülespoole kaardus. Elegantsed kingad ja chobotsid õmmeldi eri värvi satiinist ja sametist, kaunistatud siidist ning kuld- ja hõbeniitidest tikanditega ning kaunistatud pärlitega. Elegantsed saapad olid aadli kingad, mis olid valmistatud värvilisest nahast ja marokost ning hiljem sametist ja satiinist; tallad olid vooderdatud hõbedaste naeltega ja kõrged kontsad hõbedaste hobuseraudadega. Ichetygi olid pehmed maroko saapad.
Nutikate kingadega kanti jalga villaseid või siidisukki.
Vene mütsid olid mitmekesised ja nende kujul oli igapäevaelus oma tähendus. Peakroon oli kaetud taffiaga, väikese korgiga, mis oli valmistatud Marokost, satiinist, sametist või brokaadist, mõnikord rikkalikult kaunistatud. Levinud peakatteks oli pikisuunalise piluga kork ees ja taga. Vähem kindlustatud inimesed kandsid riideid ja viltkatteid; talvel olid nad vooderdatud odava karusnahaga. Dekoratiivkorgid olid tavaliselt valgest satiinist. Bojaarid, aadlikud ja ametnikud kandsid tavalistel päevadel nelinurkse kujuga madalaid mütse, mille ümber must-pruunist rebasest, sooblist või koprast karusnahast korki oli "ringristmik"; talvel olid sellised mütsid karvaga vooderdatud. Ainult printsidel ja bojaaridel oli õigus kanda riidest ülaosaga kõrgeid "kurgulisi" mütse, mis olid valmistatud kallitest karusnahkadest (karuslooma loomade kurgust võetud); oma kuju järgi laienesid nad veidi ülespoole. Pidulikel puhkudel kandsid bojaarid tafti, mütsi ja kurgumütsi. Tavaks oli hoida taskurätti mütsis, mida külastades käest kinni hoiti.
Talvekülmas soojendati käsi karusnahast labakindadega, mis olid kaetud tavalise naha, maroko, riide, satiini, sametiga. "Külmad" labakindad kooti villast või siidist. Elegantsete labakindade randmed olid tikitud siidi, kullaga, kaunistatud pärlite ja vääriskividega.
Ehtena kandsid õilsad ja jõukad inimesed kõrvades kõrvarõngaid ja kaelal - ristiga hõbe- või kuldkett, sõrmedel - rõngad teemantide, vagunite, smaragdidega; osadel sõrmustel olid isiklikud pitsatid.
Relvade kandmine oli lubatud ainult aadlikel ja sõjaväelastel; Posadi inimestel ja talupoegadel keelati seda teha. Tavade kohaselt lahkusid kõik mehed, hoolimata nende sotsiaalsest staatusest, majast töötajad näpus.
Mõni naiste riietus oli meeste omaga sarnane. Naised kandsid pikka valget või punast särki, pikkade varrukatega tikitud ja randmetega kaunistatud. Särgi kohal kandsid nad suvekleiti - kergeid, kontsani ulatuvaid pikkade ja väga laiade varrukatega riietega ("mütsid"), mis olid kaunistatud tikandi ja pärlitega. Letnikid õmmeldi eri värvi damaskist, satiinist, obiärist, taftist, kuid eriti hinnati ussikesi; eest tehti sisselõige, mis kinnitati päris kaela külge.
Kaelakee punutise kujul, tavaliselt must, tikitud kulla ja pärlitega, kinnitati suvemehe krae külge.
Ülemine naiserõivas oli pikk riidest riie, millel oli ülevalt alla pikk rida nööpe - tina, hõbe või kuld. Talu pikkade varrukate alla tehti kaenla alla käte jaoks pilud ning kaela ümber kinnitati lai ümmargune karusnaha krae, mis kattis rinna ja õlad. Opashi serv ja käeaugud olid kaunistatud tikitud punutisega. Laialt levinud oli pikk varrukatega või ilma varrukateta sundress, millel olid käeaugud; eesmine pilu kinnitati nööpidega ülevalt alla. Päikesekellal kanti tepitud jopet, mille varrukad kitsenesid randmele; Need riided olid valmistatud satiinist, taftist, obiariest, altabastest (kuld- või hõbekangas), biberekist (keerutatud siid). Soojad polsterdatud jakid olid vooderdatud marteni või soobliga.
Naiste kasukate jaoks kasutati mitmesuguseid karusnahku: märn, soobel, rebane, ermiin ja odavamad - orav, jänes. Karusnahast mantlid kaeti erivärviliste riidest või siidkangastega. 16. sajandil oli kombeks õmmelda valgeid naiste kasukaid, kuid 17. sajandil hakati neid katma värviliste kangastega. Ees tehtud pilu, külgedel triipudega, kinnitati nööpidega ja ääristati tikitud mustriga. Kaelas lebav krae (kaelakee) oli valmistatud erinevast kasukast kui kasukas; näiteks märja kasukaga - mustjaspruunist rebasest. Varrukatel olevad kaunistused võis eemaldada ja peres päriliku väärtusena hoida.
Pidulikul ajal panid üllad naised selga oma riided, see tähendab ussivärvi kuld-, hõbe- või siidkangast varrukateta mantli, mida kaunistasid rikkalikult pärlid ja vääriskivid.
Abielus naised kandsid oma peas väikese karvaga "karvu", mille rikkad naised kuld- või siidkangast kaunistustega. Naiste karvade ja nõtke eemaldamine tähendas 16. – 17. Sajandi kontseptsioonide kohaselt naisele suure häbi tekitamist. Karvade kohal kaeti pea valge salliga (ubrus), mille pärlitega kaunistatud otsad seoti lõua alla. Majast lahkudes panid abielus olevad naised selga „kiku”, mis ümbritses nende pead laia lindina, mille otsad olid ühendatud kuklasse; ülaosa oli kaetud värvilise kangaga; esiosa - peakate - oli rikkalikult kaunistatud pärlite ja vääriskividega; Peakatet võiks vajaduse korral eemaldada või kinnitada teise peakattega. Kike'i ees riputati õlgadele langenud pärlniidid (madalamad), neli või kuus mõlemal küljel. Majast lahkudes panid naised selga ja langevate punaste nööridega mütsi selga ülaosa või musta sametise, karusnahast mütsiga.
Kokoshnik oli peakatteks nii naistele kui ka tüdrukutele. See nägi välja nagu juuksepiirile kinnitatud ventilaator või ventilaator. Kokoshniku \u200b\u200bpeakate oli tikitud kulla, pärlite või mitmevärvilise siidi ja helmestega.
Tüdrukud kandsid peas kroone, mille külge kinnitati vääriskividega pärl- või helmestega ripatsid (hommikumantlid). Tüdruku kroon jättis juuksed alati lahti, mis oli tütarlapse sümbol. Talveks õmmeldi jõukate perede tüdrukutele siidist ülaosaga kõrged soobli- või kopramütsid ("sammas"), mille alt laskusid seljast alla lahtised juuksed või punutud paeltega palmik. Vaestest peredest pärit tüdrukud kandsid sidemeid, mis tagant kitsenesid ja kukkusid pikkade otstega selga.
Kõigi elanikkonna kihtide naised ja tüdrukud ehtisid end kõrvarõngastega, mis olid mitmekesised: vask, hõbe, kuld, jahontide, smaragdide, "sädemetega" (väikesed kivid). Tahked vääriskivist kõrvarõngad olid haruldased. Käte kaunistuseks olid pärlite ja kividega käevõrud ning sõrmedel sõrmused ja sõrmused, kuld ja hõbe.
Naiste ja tüdrukute rikkalik kaelakaunistus oli monisto, mis koosnes vääriskividest, kuld- ja hõbetahvlitest, pärlitest, granaatidest; Vanasti peatati monisti juures mitu väikest risti.
Moskva naised armastasid ehteid ja olid kuulsad oma meeldiva väljanägemise poolest, kuid selleks, et 16. – 17. Sajandi Moskva inimeste arvates ilusaks pidada, pidi olema kobakas, suurepärane naine, rougitud ja maalitud. Saleda keha saledusel, noore tüdruku armu toonaste iluarmastajate silmis oli vähe väärtust.
Oleariuse kirjelduse kohaselt olid vene naised keskmise pikkusega, peene kehaehitusega, õrna näoga; linlased punastasid, kulmud ja ripsmed olid musta või pruuni värviga toonitud. See komme oli nii juurdunud, et kui iseenesest kaunis Moskva aadliku printsi naine Ivan Borisovitš Tšerkasov ei tahtnud punastama hakata, veensid teiste bojaaride naised teda oma kodumaa kombeid mitte unarusse jätma, mitte teisi naisi halvustama ja saavutama, et see looduslikult kaunis naine pidi järele andma ja punastama.
Ehkki võrreldes rikaste aadliinimestega olid "mustade" linlaste ja talupoegade riided lihtsamad ja vähem elegantsed, leidus selles keskkonnas põlvest põlve kogunenud rikkalikke rõivaid. Riideid valmistati tavaliselt kodus. Ja juba vanade riiete lõikamine - ilma taljeta, rüü kujul - muutis need paljudele sobivaks.
Kodu sisustus ja seadmed
Sisekujundus aadli ja nende rikkuses olevate suurkaupmeeste majades erines väga "mustade" linlaste lihtsates onnides asuvatest pretensioonitutest õhkkondadest.
Tubade põrand oli tavaliselt kaetud mattide või vildiga ning rikastes majades - vaipkattega. Seinte ääres, tihedalt nende külge kinnitatud, olid vitstest matiga või riidega polsterdatud puidust pingid; hästitoimivates majades olid poed ülevalt kaetud riide või siidiga "polavochniki", mis rippus põrandale. Toamööblit täiendasid spetsiaalsed, kuni kahe arshini laiused pingid, mille ühes otsas oli kõrgus (peatugi), nii et pärast õhtusööki oleks mugavam pinkidel puhata. Ruudukujulised väljaheited (taktsy) serveeriti istumiseks. Pingide ees olevad pikad kitsad lauad, enamasti tammest, olid sageli kaunistatud kunstiliste nikerdustega; kohtusid rikkalikes tubades ja värviliste kividega kaunistatud väikestes laudades. Tava nõudis laudade katmist laudlinadega, millele ka söögikordade ajal laotati: linast või sametist, tikitud kulla ja hõbedaga. "Mustad" linlased kasutasid jämedaid linaseid linikuid või tegid üldse ilma.
Seinale riputatud ikoonid olid iga ruumi lahutamatu osa. Ikooni servad olid sageli ümbritsetud hõbe- või kuldraamiga ja see pandi ikoonikarpi. Ikoonide materjal oli kõige sagedamini puit, harvemini kivi või valge luu; metallist voldid tehti ka vöödega, millel olid kujutised sise- ja välisküljel. Ikoonid, mille ees olid lambid ja vahaküünlad, paigutati toa esisesse nurka ja neid sai tõmmata kardina nimega “koopad”. Jõukates majades oli spetsiaalne ikoonidega kaetud "rist" tuba, kus kodus palvetati.
Seinapeeglid, isegi rikkalikes häärberites, olid siis haruldus ja väikesed välismaised peeglid olid laialt levinud. Mis puutub seinamaalingutesse, siis need ilmusid Moskvas müügil 17. sajandi lõpuks.
Voodina kasutasid nad seina ääres seisvat pinki, mille juurde nad teise, laia ja teisaldasid, ning laotasid voodi laiali, mis koosnes rikkalikest sulevooditest, peatsist, elegantsetes padjapüürides padjadest, linasest või siidist linadest ja kalli karusnahaga vooderdatud satiintekist. Luksuslikult kaunistatud voodid olid aga ainult aadli ja rikaste majades. Enamiku elanikkonna jaoks tundsid nad end voodina või magasid pliidil, voodil, puidust pinkidel, pannes kasuka või muid riideid selga.
Majapidamistarbeid hoiti kummutites ja peidukohtades, see tähendab sahtlitega kummutid. Naiste ehteid hoiti kunstiliselt kaunistatud kastides ja neid anti edasi pärandina kui pärandina. Taskukellad (zepny) olid väga haruldased, kuid seinakellasid toodi meile sageli välismaalt. On teada, et tsaar Mihhail Fedorovitš oli suur kellade armastaja ja koguja. Välismaalaste kirjelduste kohaselt oli bojaar Artamon Sergejevitš Matvejevi majas ühes ruumis, millel oli nelinurksetest põrandalaudadest puitpõrand, suur kahhelahi, laest riputatud lühter ning papagoid ja muud kaunid linnud istusid puuris, mis olid riputatud; koos seinamaalingute, suure peegli ja kunstiteose laual olid erinevate seadmete kellad: mõnel näitasid käed aega keskpäevast - astronoomiline päev, teistel - päikeseloojangust, kolmandal - päikesetõusust, neljandal päeval alustati keskööst niimoodi võeti vastu ladina kirikus. Koduses elus oli aga tavalisem nn "lahingukell", kus pöörles dial, mitte käsi.
Valgustuseks kasutati vahaküünlaid, madala sissetulekuga majades - rasvased; nad kasutasid ka kase või kuuse kuiva tõrvikut. Küünlad pandi "seina" küünlajalgadesse või "seisvatesse" küünlajaladesse, mis olid väikesed ja mida sai vajaduse korral ümber korraldada. Kui õhtul oli vaja minna talli või lauta, siis kasutasid nad valgustuseks vilgulaternat.
Majapidamistarbeid hoiti kastides tünnides, vannides ja korvides. Kööginõud olid napid ja primitiivsed; praetud rauast ja vasest konserveeritud pannides; tainast sõtkuti puunõu ja küna.
Pesemiseks kasutatud pesualused olid vask, tina ja isegi hõbe. Kui oli vaja toitu valmistada suurele hulgale inimestele, siis köögis kasutasid nad vasest või rauast mitme ämbriga "toidu" katlaid. Õlle- ja veinikatel oli märkimisväärne maht - kuni 50 ämbrit.
Vedelate toiduainete lauanõud olid valmistatud puidust, tinast või hõbedast roogadest ning röstitud roogade jaoks puidust, savist, tinast, tinatatud vasest või hõbedast nõud. Nõusid kasutati harva ja neid pesti harvemini; taldrikute asemel kasutati tavaliselt kooke või leivaviile. Noad ja kahvlid olid veelgi vähem populaarsed (tol ajal olid need kaheharulised). Salvrätikute puudumise tõttu pühkisid nad laua taga istudes laualina serva või rätikuga käsi. Nõusid, milles lauale toodi igasuguseid jooke, oli erinevaid: org, ämber, veerand, vend jne. Sageli kasutatud orus oli ühes või mitmes ämbris konteiner. Kvartal oli supitopsi kujuline ja täies mõõdus oli veerand ämbrist (kvart), kuid tegelikult tehti seda erinevas suuruses. Sõbralikuks maiuspalaks mõeldud vend oli nagu kaanega pott; vendade käest kühveldasid nad kulpide või kühvlitega veini.
Alustel, kust võõrustajad ja külalised jõid, olid järgmised nimed: kruusid, kausid, tassid, kortsy, kulbid, tassid. Ringid olid tavaliselt silindrikujulised, mõnevõrra kitsenenud ülespoole, kuid oli ka tetraeedrilisi ja kaheksanurgaid. Täissuuruses kruus oli kaheksandik ämbrist. Ümmargusi, laiad käepidemete või traksidega nõusid nimetati "kaussideks". Tassid olid ümmargused kaane ja alusega anumad. Erinevalt ovaalse põhjaga ämbritest olid koored lameda põhjaga. Väikestel lameda põhjaga ümmargustel kaussidel olid mõnikord jalad ja kork. Veini joomiseks kasutati iidsete tavade kohaselt ka hõbedasse pandud sarvi.
Aadlike ja jõukate inimeste kodudes asetati vääris hõbedast ja kullatud anumad kaunistusteks tarvikutesse, mis asusid eesruumi keskel. Sellistele anumatele tehti tavaliselt kirjutised, mis sisaldasid ütlust või pühendust sellele, kellele anumat kingiti.
Paljude sajandite jooksul iseloomustas vene talupojakostüümi lõike muutumatus ja ornamenti traditsiooniline iseloom. Seda seletatakse talupoja eluviisi konservatiivsusega, põlvest põlve edasi antud sündmuste stabiilsusega. Meie töös kasutatakse kunstnike portreesid ja muuseumieksponaatide illustratsioone, mis on Venemaa kostüümiajaloo uurimisel väga oluline. Saame analüüsida rõivastuses kahe suuna - eristuva traditsioonilise ja Lääne-Euroopa mustrile orienteeritud "moe" - koosmõju ja vastastikust mõju, mis on eksisteerinud juba kaks sajandit. Peeter IV reformi tagajärjel 18. sajandi alguses toimunud linnarahva kostüümi muutused mõjutasid rahvapoegade riietust vähe - see muutus vaevalt 19. sajandi lõpuni.
Naise ülikond
Kõige huvitavam on naiskostüüm, mis kajastas kõige eredamalt vene inimeste ideid ilu kohta. Vanasti oli venelanna jaoks kostüümi loomine peaaegu ainus viis näidata oma loomingulisi võimeid, kujutlusvõimet ja oskusi. Naiste rõivaid eristas üldiselt iidsetest aegadest pärinev lõige suhteliselt lihtne. Selle iseloomulikud elemendid olid sirge särgi siluett, pikad varrukad, sundressid, mis ulatuvad põhja poole. Kuid erinevates Venemaa piirkondades olid kostüümi üksikasjad, selle värv ja kaunistuse olemus olulised.
Naise kostüümi aluseks olid särk, sundress või seelik ja põll. Särk oli tavaliselt õmmeldud linasest ja rikkalikult kaunistatud värviliste niitide ja siidiga tikanditega. Tikandid olid väga mitmekesised, mustril oli sageli sümboolne tähendus, pealegi elasid mustri kujundites paganliku kultuuri kajad.
Päikeserõivast on saanud omamoodi vene naiste rõivaste sümbol. Igapäevane sundress oli õmmeldud jämedast linast ja kaunistatud lihtsa mustriga.
Pidulik sundress oli elegantsetest kangastest, viimistletud rikkalike tikandite, nööpide, pitside, palmikute ja palmikutega. Sellised päikeserõivad olid perekonna pärandvara, neid hoiti hoolikalt ja anti edasi pärimise teel. Venemaa lõunaosas oli iseloomulik riietus seelik, mida nimetati tumedates toonides kodukootud villast ponevaks.
Nutikat ponevat kaunistasid erksad paelad ja värvilised tikandid. Nevy peal kanti põlle või sapooni. Palju tähelepanu pöörati ka põlle ja zaponi kaunistamisele.
Teine naissoost vene kostüümi lahutamatu osa oli peakate.
Naiste peakatted Venemaal eristusid erakordse mitmekesisusega. Abielus naiste ja tüdrukute peakatted erinesid omavahel. Naiste jaoks nägid nad välja nagu kinnine kork; tüdrukud ei katnud juukseid, enamasti kandsid nad riidest kangast linti või peapaela või pea ümber krooni või krooni kujulist mustrit. Abielus naised kandsid kokosnikit. Kokoshnik on peakate üldnimetus. Igas paigus kutsuti kokoshnikut erinevalt: "pardipuu", "kika", "harakas", "konts", "kallutus", "kuldkupliga" jne.
Olles tekkinud ühes paikkonnas ja elanud teises, säilitas see või teine \u200b\u200bpeakattetüüp oma kodumaa nime oma nime all, näiteks Tveri provintsis asuv "Kika Novgorodskaya".
Kokoshnikutel oli kindel kombinatsioon ja köide. Need olid valmistatud lõuendist ja paberist, mis oli liimitud mitmesse kihti ning olid kaunistatud kuldtikkide, pärl-nizstagna, pärlmuttervormide, värviliste lihvklaaside ja pesades kividega, millele oli lisatud värvilist fooliumi ja muid dekoratiivse efekti loovaid materjale.
Eespool täiendati kokoshnikut madalal laubal pärlite, pärlmutri ja helmestega võrkkestaga. Selle iidne nimi on refid. Tihti kanti kokosnikit, mis oli kaetud salli või ristkülikukujulise siidkangaga looriga, kaunistatud piki serva tikandite ja pitsidega.
Eriti kaunilt oli kaunistatud osa otsmikule langenud loorist. See visati üle laia servaga peakatte, laotades otsad vabalt õlgadele ja seljale. Loor polnud mõeldud ainult pulmadeks, seda kanti ka teistel pühadel ja pidulikel päevadel.
Pärlitega tikitud kokoshniku \u200b\u200b"kontsas" ja kahes reas mustrilise palmikuga olid peidus tihedalt keerdunud juuksed. Teine osa neist kaeti ilusa aura pärlivõrgu või hakitud pärlmutteriga, mis laskus otsaesisele.
Kika on kammitud nokamüts esiserval. Selle ülaosa on kaetud sametiga, tavaliselt punase värviga, ja tikitud kuldniitide ja pärlitega, mille metallpesades on väikesed tahulised klaasist sisendid. Mustris domineerivad lindude, taimevõrseid ja kahepäised kotkad.
Toropetide kodanlikud ja kaupmehed naised kandsid kõrgeid "muhkudega kiki", kattes need elegantsete valgete sallidega, mis olid valmistatud kergetest läbipaistvatest kangastest, rikkalikult tikitud kuldniitidega. Oskuste poolest kuulsad Tveri kuldtikkijad töötasid tavaliselt kloostrites, tikkides lisaks kirikutarvikutele ka müüdavaid asju - salle, peakatete osi, mida müüdi kogu Venemaal.
Sall seoti lõua alla vaba sõlmega, otsad hoolikalt sirgendades. Selgus lopsakas kuldmustriga vibu. Särgi krae kinnitava paela külge seoti vibu. Kolmanda vibuga seoti kõrgel rinnal vöö.
Mõned traditsiooniliste rahvarõivaste esemed võisid olla päritavad ja vanad, teised valmistati uuesti, kuid riiete koostist ja lõiget järgiti rangelt. Kostüümis muudatuste tegemine oleks "kohutav kuritegu".
Särk oli kõigi suurvenelaste peamine riietus. See oli õmmeldud linasest, puuvillasest, siidist ja muudest kodukootud ja tehasekangastest, kuid mitte kunagi villast.
Vana-Venemaa päevil on särgile antud eriline roll. See oli kaunistatud tikitud ja kootud mustritega, mis sisaldasid nende sümboolikas slaavlaste ideed ümbritsevast maailmast ja nende tõekspidamisi.
Põhja-suurvenelaste särkide lõige oli sirge. Ülemises osas, õlgade juures, laiendati särki ristkülikukujuliste sisestustega "poliki". Talusärkides lõigati need kumachist välja, kaunistati tikanditega. Varrukad kinnitati vöökohale "ristlõikega" - ruudukujulise kangatüki, punase lõuendi ja damastiga. See oli tüüpiline nii naiste kui meeste särkidele. Suurema liikumisvabaduse tagamiseks olid nii "polykid" kui ka "gussets". Särgi lõtv lõige vastas vene talupoja eetilistele ja esteetilistele ideedele.
Särgi ilu oli varrukates, ülejäänud osad ei olnud päikesekella all näha. Seda särki nimetati varrukateks. Särgi "varrukad" võiks olla lühike ilma taljeta. Teda hinnati mustri ilu, tema loomingusse pandud töö eest ning teda hellitati ja anti edasi pärimise teel.
Päikesekella ja särgi peal kandsid nad epanechkit. Neid kaunistasid kuldsed paelad ja brokaadilindid.
Päikeserõivad olid tingimata vööd. Pidulikud vööd kooti siidist ja kuldniitidest.
Valitsesid valdavalt ühte tüüpi sundkleidid - põimile istutatud avara metallist nööpidega kaldus kiiged, õhupaelad samast punutisest, mis kaunistasid ka sundressi põrandat. Üldiselt olid lõigatud sundressid üherealised, kaherealised, suletud, avatud rinnaga, ümmargused, kitsad, sirged, kiilukujulised, triklülid, kiigega, kokku pandud, siledad, pihikuga ja ilma pihikuta. Kanga järgi: lõuendmantlid, lambanahast mantlid, värvitud mantlid, lakitud mantlid, hiina mantlid, kalikoomantlid, vildist mantlid.
Pidulikud sundressid õmmeldi alati mitmevärviliste ja kuldsete niitidega rikastatud kootud lillemustriga siidkangast. Siidist ja kuldlõngast kangaid nimetatakse brokaadiks.
Vene pidulikus kostüümis on oluline koht kullast ja hõbedast niidid, pärlid. Kulla ja hõbeda värv, nende sära ja sära omasid võluva ilu ja rikkuse väge.
Meeste ülikond
Vene talupoja meessoost kostüüm oli kompositsioonilt lihtne ja vähem vaheldusrikas.
Kõigis Venemaa provintsides olid meeste talupoegade rõivastuse koosseisus madala vööga lõuendisärk ja portsud, mis polnud millegagi kaunistatud. Pidusärgid õmmeldi siidist, tehasekangastest, need viimistleti tikanditega. Väljas kanti särke, mis olid vööditud mustrilise kootud vööga, otstes sageli tutid.
Kaltsud - see oli kõige jämedama, paksema rõiva nimi, igapäevane, töötav.
Vene särkidel oli vasakul õlal kinnitus mansetinööbiga või lips kallil. Meeste ülikonna juurde kuulus ka linnariietest laenatud vest.
Peakatted olid kõrged ääreta viltkübarad, erinevad ääristega mütsid, mitmevärvilistesse lintidesse mähitud mustad säravad mütsid. Mütsid vilditi lambavillast. Talvel kandsid nad ümmargusi karvamütse.
Meeste ja naiste ülerõivad ei erinenud peaaegu oma kuju poolest. Soojal aastaajal kandsid mõlemad kodukootud riidest kohvikuid, armeesid ja zipune. Talvel kandsid talupojad lambanahast mantleid, lambanahast mantleid, mis olid kaunistatud heleda kanga ja karusnaha tükkidega.
Meeste ja naiste kingad olid kiivkingad, mis olid kootud koest ja kasekoorest erineval viisil. Rikkuse näitajaks olid meeste või naiste nahast saapad. Talvel kandsid nad vildist saapaid.
Üldiselt ei saanud traditsiooniline rahvarõivas jääda täiesti muutumatuks, eriti linnas. Alus jäi, kuid kaunistused, täiendused, materjalid ja kaunistamine muutusid. 18. sajandi lõpus - 19. sajandi alguses lubasid kaupmeheklassi inimesed endale moodi järgida, lahutamata täielikult vene vanast riietusest. Nad püüdsid hoolikalt stiili muuta, tuua traditsioonilised riided moes linnakostüümile lähemale.
Nii lühenesid näiteks särgi varrukad, laskusid selle krae alla, sundressi vöö liikus taljesse, tõmmates talje. Rahvamaitse kohanes end linnamoodiga, haarates sinna midagi enda lähedast.
Näiteks rätikute - 18. sajandi lõpu - 19. sajandi alguse moodsa Euroopa kostüümi asendamatu lisand - mõjul kukkusid kokoshnikutelt õlgadele sallid. Neid hakati kandma mitu korraga. Üks peas oli see seotud erilisel viisil - otsad ettepoole, seotud vibuga. Teine vallandati tagaküljel nurga all üle õlgade ja mässiti sellesse nagu rätik.
Venemaa tööstus oli tundlik kaupmehemaitse uute nõudmiste suhtes ja täitis turgu värviliste kangaste ning mitmesuguste mustrite ja tekstuuridega trükitud sallidega.
Detailid, mis ei riku Venemaa rõivaste põhijooni - selle aste, pikaealisus, lähevad moes kostüümist hõlpsasti üle kaupmehe omadele.
Väga pikka aega hoiti vanausuliste keskkonnas - elanikkonna kõige konservatiivsemas osas - vene riietumisstiili "suust suhu". Talurahvakülades veelgi kauem, rahapuudusel ja kaugel Venemaa kesklinnast.
19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses kasutati traditsioonilist vene rahvarõivastust peamiselt piduliku rõivana, andes teed "paarile" - linnamoodile kohandatud kostüüm.
"Paar" koosnes samast kangast õmmeldud seelikust ja kampsunist. Traditsioonilised peakatted asendati järk-järgult ka puuvillaste ja trükitud suurrätikute, pitsrätikute - "faishonitega" ja siidist suurrätikutega. Nii toimub 19. sajandi lõpus - 20. sajandi alguses traditsioonilise kostüümi stabiilsete vormide erosiooniprotsess.
1. Vene kostüümi ajaloo kaudu näidata inimese elu, öelda, millist rolli riided selles mängisid.
2. Rõivaste abil õpetada määrama ajastu, milles inimene elas, tema sotsiaalset seisundit.
3. Tutvustada lapsi uute sõnadega, vanade vene rõivaste osade nimedega.
4. Õpeta lapsi nägema ajalugu meid ümbritsevates objektides.
5. Arenda suulises töös kujutlusvõimet.
Tundide ajal.
Etapid:
I. Organisatsiooniline hetk.
II. Ülevaade eelmises tunnis õpitu kohta.
Eelmises tunnis rääkisime riietusest. Tuletage mulle meelde, miks vajab inimene riideid? (Selle eesmärk: mitte ainult ei soojenda, kaitseb ega kaunista inimest, vaid näitab ka tema kohta ühiskonnas.)
Ülesandeks on mäng “Nuku riietamine”.
Valige Vana-Kreeka ja Rooma riided ja pange selga pabernukk. ( 1. liide (pril1.zip)) (Vana-Kreeka: chiton, heration. Vana-Rooma: tuunika, toga).
Miks olid vanadel kreeklastel sellised paljastavad riided? (Kuna soe, pehme kliima)
Kas Rooma riided oleksid võinud juurduda teistes riikides? Euroopas? (Euroopas valitseb karm kliima ja sellised riided oleksid külmad ja ebamugavad)
III. Tunni teema ja eesmärkide teatamine.
Venemaal polnud ka kliima kuum - pikad talved ja jahedad suved - teine \u200b\u200brahvas elas oma kommete ja traditsioonidega. Seetõttu olid Vana-Vene elanike riided täiesti erinevad. Ja mis ta oli - sellest räägime tänases tunnis, selle teema: "Kuidas riietuda Venemaal?" Tunnis saame teada, kuidas kostüüm eri sajanditel muutus. Vaatame, millist rolli mängis riietus venelase elus.
IV. Uus materjal.
1. 1. “Nad kohtuvad oma riiete juures ...” See tuntud ütlus on meieni jõudnud sajandite sügavusest. Tuhat aastat tagasi piisas meie esivanematelt kord võõra riietuse vaatamisest, et mõista, mis paikkonnast ta pärit on, millisesse hõimu ta kuulub, kas ta on abielus või abielus - kas rikas või vaene.
See võimaldas kohe otsustada, kuidas võõra inimesega käituda ja mida temalt oodata.
2.A iidsetel aegadel nimetati vene riideid riieteks. Ja peamine riietus oli vene särk. Esivanemad uskusid, et riietus on amulet. (tahvlile pannakse sõna "Amulet") amulet tähendab kaitseb. Mille eest see kaitseb? Halva ilma eest varjupaigad "kurja silma", kurjade jõudude mõju eest. Seetõttu olid kõik inimkeha haavatavad kohad peidetud: iidsed särgid olid tingimata pikad - põlve all, peaaegu suletud kraega, pikkade varrukatega randmeteni.
Särke kandsid kõik: tüdrukud ja poisid, poisid ja tüdrukud, mehed ja naised, rikkad ja vaesed.
2. 10. sajandi meesterõivad.
Loo käigus riputab õpetaja joonised tahvlile kindlas järjekorras. (Plaadi kujundus on esitatud 2. lisas).
<Рисунок 1> Talupoja särk oli õmmeldud lõuendist. Nad kandsid seda vabastamiseks ja vöösid kitsa vöö või värvilise nööriga. Oli nii ülemine kui ka alumine riietus.
<Рисунок 2> Kuna riided olid pidulikud ja igapäevased, kandsid nad erilistel puhkudel särki. varrukad(kõik allajoonitud sõnad pannakse tahvlile) ja eemaldatavad ümmargused kraed.
Pilt 1
Pilt 2
Õilsad inimesed kandsid alumise üle teist, ülemist, rikkamat särki. Sadamad või püksid ei olnud laiad, alt kitsenevad, nööriga vöökohast seotud.
3. Talupoegade naiste riided.
Naised kandsid ka särki, kuid see oli pikk, pikkade varrukatega kuni jalgadeni (nagu kleit). Varruka krae ja põhi olid kaunistatud tikanditega. Särk oli õmmeldud valgest linasest või värvilisest siidist ja kantud vööga.
<Рисунок 3> Nad kandsid särki poni- seelik, mis koosneb 3 õmblemata ristkülikukujulisest kangatükist, mis on kinnitatud rihma külge. Poneva - tähendas riidetükki, kardinat. See oli lühem kui särk ja esikülg süttis. Ponide riie oli kirju, ruudulise mustriga (väljakutelt võis aimata küla, kust naine tuli).
Mida talupojad tegid? Nad töötasid ja töö ajal oli võimalik ponide nurki sisse pista ja vöö sisse panna, et nad ei segaks liigutusi.
<Рисунок 4> ülerõivad olid zapona -külgedel õmblemata peariided. Zapona oli lühem kui särk. Seda kanti vööga ja hakiti alt ära.
Joonis 3
Joonis 4
- Millised olid talupoegade kingad?
- Millest tehti kuldkingi? (Kasekoorest, koorest)
Kasekoor - kasest kooritud pealmine koorekiht. See oli jagatud ribadeks ja kootud olid jalatsid. (Bast kinganäitus: haavapuust jalatsitest kerged, kasest kollased)Kuid nad võtsid lisaks kasekoorele ka pärna, haaba ja muid puid. Erinevates piirkondades kooti neid erineval viisil (küljega ja ilma).
Nahkjalatsid kinnitati pikkade sidemete või köitega säärele. Nad ei riietunud palja säärega, vaid edasi onuchi - kuni kahe meetri pikkused kangatükid.
Praktiline töö: õpilaste riietamine onukitele ja jalatsitele.
Lugu riietumise ajal:
Onuchid mähiti teatud viisil ümber jala, kattes pükste põhja. Nahkjalatsite kudumist peeti lihtsaks tööks, mida mehed tegid sõna otseses mõttes vahepeal. Kuid sandaalid ei pidanud kaua vastu. Talvel küpsesid nad 10 päevaga, pärast sula - 4, suvel põllul - 3 päevaga. Nendega maanteel pikale teekonnale minnes oli vaja palju tagavarast jalanõusid. Seal on vanasõna: "Teele minna - kududa viis sandaali".
Ja kaupmehed ja õilsad inimesed kandsid saapaid.
5. Aadlike inimeste riided.
<Рисунок 5> Rikkad naised, aadlikud, panid riided selga jätkama. Ta kandis laiad varrukad. Külma ilmaga kandsid nad vihmamantleid.
<Рисунок 6> Teadlased said käsitsi kirjutatud raamatutest teada, milliseid riideid prints kandis (prints on piirkonna valitseja, armee juht).
Prints kannab rohelist kuldsete varrukatega sviiti. Sinine mantel korvkuldse äärisega (sellist mantlit kandsid ainult vürstid) punasel voodril. Peas on ümmargune karvaga müts. Tema jalgadel on väga pehmest nahast rohelised saapad.
Joonis 5
Joonis 6
6. Kordame, mis oli tavalist talupoegade ja rikaste, õilsate inimeste riietuses? (Kõik kandsid särke)
Oli vabaaja- ja pidusärke.
Igapäevaseid särke peaaegu ei kaunistatud - ainult õmblused ja ääred olid punase niidiga kärbitud, et tõkestada tee kurjadele jõududele.
Pulmadeks, usu- ja tööpühadeks kandsid meie esivanemad rikkalikult tikanditega kaunistatud särke. Ja kuna arvati, et pühadel räägib inimene Jumalaga, siis särk justkui osales selles "vestluses", tema keeles ornament- korduv muster - kõik inimese taotlused ja soovid registreeriti. Naised katsid mustriga usinalt õlgade ümber kraed, mansetid, särgiserva ja varrukad.
Tabeli lugemine. (Tahvlile on paigutatud sümbolite tabel)
Kaitse eesmärgil kanti amulette (figuure) nööril või vööl. Hobune on headuse ja õnne sümbol, jumalate tarkus. Lusikas - küllastumine ja heaolu. Peamine oli aidata rikkust säilitada ja suurendada. Ja relvade kujul olevad amuletid olid puhtalt mehelikud.
Loov ülesanne - igale õpilasele antakse paberimallid särgi ja punaste pliiatsite kujul.
Ülesande selgitus: kujutagem end ette tolle aja käsitöönaistena ja “tikkime” särkidele joonise, kirjutage oma taotlused sümbolitega üles. Mõelge, milline särk teil on: kas igapäevane või pidulik.
(Pärast ülesande täitmist näitavad mitu õpilast klassi ees oma tööd ja dešifreerivad sümbolid).
7. XV - XVII sajand.
Vaatame nüüd XV-XVII sajandit. ja uurige, kuidas riietusid Moskva-Russi inimesed.
Meeste riided.
<Рисунок 7> mehed hakkasid kandma kohvikud... Nad olid väga erinevad. Mõni on lühike, teine \u200b\u200bpikk, mustriga kallitest kangastest. Osa neist olid kaunistatud nööpaukudega, külge õmmeldi metallist ja puust nööpe. Teistel olid krae ja varrukate põhi kaunilt tikitud kullast ja hõbedast.
<Рисунок 8> Kasukas oli algselt vene riietus. Talle kingiti väärtuslik kingitus hea teenuse eest.
Ülevalt olid kasukad kaetud kangaga ja vooder oli soobel, rebane ja polaarrebane karusnahk. Kasukas kinnitati nööridega.
Venemaal oli talv külm ja kõik kandsid kasukat. Ja mõned bojaarid ja aadlikud kandsid suvel kasukat ega võtnud seda siseruumides isegi oma väärikuse märgiks.
Joonis 7
Joonis 8
8. Naiste riided.
<Рисунок 9> Rikkad naised kandsid suvine mees - allapoole sirutatud riided. Suve eripära oli laiad kellakujulised varrukad, mis olid õmmeldud ainult küünarnukini, seejärel ripuvad nad vabalt vöökohani. Allpool olid need tikitud kulla, pärlite, siidiga.
<Рисунок 10> vaata pilti ja ütle mulle, kuidas seda riietust nimetatakse? (Sundress).
Joonis 9
Joonis 10
Sundress on varrukateta kleit, mida kantakse pikkade varrukatega särgi peal.
Mis te arvate, kelle riided olid päikeserõivad, talupojad või rikkad naised?
Fakt on see, et sundress, nagu kostüümi ajalugu uurinud teadlased soovitasid, olid algul kuningliku perekonna naiste ja aadlike üllaste tüdrukute riided. Ainult neil lubati kanda neid rõivaid, mis olid valmistatud kallitest ülemere kangastest - siidist ja sametist. Sundressid olid rikkalikult kaunistatud tikandite ja vääriskividega.
Sisselülitub vene rahvaviis. Klassi astub vene kostüümis naine.
"Ja ta ise on majesteetlik, käitub nagu pava." Tõepoolest, sundressis naine ei käi, vaid "paistab silma", majesteetlikult ja sujuvalt.
Füüsiline minut. Ümar tantsumäng sõnadega:
“Nagu meie tunnis, punane vene sarafan
Siin on selline laius, siin on selline pits,
Siin on selline ilu. Laulge pigem teie:
Päikesekell, sundress, punane vene sundress! "
Ülikonnas naine paneb hingesoojendaja selga. - Nad kandsid päikesekleiti südamevalu - (soojendab hinge) lühikesed laiad riided.
9. Mütsid. Pöörake tähelepanu meie vene ilu peakattele. Seda nimetatakse kokoshnik - see on abielus naise kleit. See oli kõige elegantsem peakate, see oli tikitud pärlitega. <Рисунок 11>
Joonis 11
Külmal aastaajal katsid igas vanuses naised oma pead sooja salliga. Ainult et see ei olnud lõua alla seotud, nagu me harjunud oleme, vaid muul viisil.
Praktiline töö. Enne klassiruumi seotakse kuus õpilast sallidega, kumbki erineval viisil. Näide
Ja milliseid soenguid kanti Vana-Venemaal?
Noored tüdrukud kandsid lahtisi juukseid. Kuid pole mugav töötada, pesta, süüa lahtiste juustega toitu, nii et nad tõmbasid need peapaelaga kokku (näita)... Nad punusid oma juukseid ka punutisse - kindlasti üks - märgiks, et ühekordne - üks). Ainult abielus olnud naistel lubati kududa kaks punutist. Nad olid ümber pea keeratud.
Neiu punutist peeti au sümboliks. Punutise tõmbamine tähendas solvamist.
10. XVII1 sajand. Rändame XVIII sajandisse.
Venemaal sai Peeter I tsaariks ja osariigis muutusid paljud asjad, riidedki.
Peetrus keelas bojaaridel, kõigil rikastel, kanda vana vene kostüümi ja käskis meestel selle asemel kanda lühikest kõrvuti asuvat kohvikut ja kamamisool, pikad sukad ja lukkudega kingad, valge paruka või pulbriliste juustega habeme raseerimine.
<Рисунок 12> vaata seda ja vana bojaari kostüümi. Need on täiesti erinevad.
Kujutage ette, nüüd annab meie president välja määruse, et kõik mehed ja poisid kannavad seelikuid ja kleite. Ja ta käskis tüdrukutel kiilas raseerida. Kas sulle meeldiks see? Ka tollal ei meeldinud paljudele Peetruse määrus.
<Рисунок 13> Naiste kostüüm eristus hiilguse ja rikkuse poolest. Naised kandsid sügava kraega kleite, sellist krae kutsuti - kaelus... Kleitidele paigaldati lai seelik. Nad kandsid pihusid, et olla saledamad.
Kandke kindlasti parukat ja kõrge kontsaga kingi. Selliseid riideid pidid kuninga ümbruses inimesed kandma ning neid, kes ei tahtnud alluda riigi määrustele, sunniti sunniviisiliselt ja trahviti.
Kõigil teistel lubati kanda vanu bojaaririideid, ka päikesekleiti. Nii sai päikeserõivast lihtrahva lemmik naiste riietus. (Päikesekella joonis kaalub üles)
Joonis 12
Joonis 13
V. Uue materjali omastamise kontrollimine.
Tunnis nägime sina ja mina, kuidas vene kostüüm ajas muutus.
Küsimused lastele:
1. Mis on Vana-Vene riiete eesmärk?
- Külmast hoitud
- Amulet - kaitstud tumedate jõudude eest
- Kaunistatud mees
- Näitas oma kohta ühiskonnas.
2. Kõik vene kostüümi üksikasjad "räägivad". Mida nad saavad teile öelda?
- Rikas või vaene mees
- Eristage tüdrukut abielus naisest
- Pidulik või igapäevane riietus
1. ülesanne: proovige illustratsiooni abil kindlaks teha, kes on teie ees. <Рисунок 14,15,16,17>
2. ülesanne: valige tahvli illustratsioonide hulgast kostüüm, mis teile kõige rohkem meeldis, ja nimetage selle kostüümi kõik üksikasjad.
Nagu kõik muud maailmas, sünnivad ja surevad “rääkivad” riided. Ja nüüd kanname me hoopis teistsuguseid riideid kui varem. Kuid võime isegi omal ajal näha inimesi, kes on riietatud vene rahvarõivaisse. Kus me seda teha saame? (Riigipühadel, kontsertidel, kinos).
Mõningaid vene rahvarõiva elemente kasutatakse tänapäevases rõivas. (Suvel kanname sundresse, kanname salli, suurrätte, labakindaid, tikandeid jne.)
Joonis 14
Joonis 15
Joonis 16
Joonis 17
Vi. Kokkuvõtvalt. Kodutöö.
Mida huvitavat õppisite tunnis?
Kodutöö:
1. Tekst õpikus lk. 63, vastake küsimustele.
2. Ristsõna lahendamine (antakse igale õpilasele). See kodeerib vanavene riiete elementide nimetusi.
Bibliograafia.
- Kaminskaya N.M. Kostüümi ajalugu.
- Nersesov N. Ya. Ma tean maailma: laste entsüklopeedia: moeajalugu
- Semenova M. Muistsete slaavlaste elu ja uskumused.
- Lugemine, õppimine, mängimine // №7, 1998.
Juba iidsetest aegadest on rõivaid peetud iga rahva etniliste omaduste peegelduseks, see on kultuuriliste ja religioossete väärtuste, kliimatingimuste ja majandusliku struktuuri ilmekas kehastus.
Kõiki neid punkte võeti arvesse Vana-Vene elanike põhikoosseisu, lõike ja kaunistuste olemuse kujundamisel.
Riiete nimed Vana-Venemaal
Vana-Venemaa inimeste rõivastel oli oma ainulaadne, kuigi mõned elemendid olid laenatud teistest kultuuridest. Kõigi ühiskonnaklasside peamist riietust peeti särgiks ja portsudeks.
Tänapäeva mõistes oli aadli särk aluspesu, lihtsa talupoja jaoks peeti seda peamiseks riietuseks. Sõltuvalt omaniku sotsiaalsest kuuluvusest erines särk materjali, pikkuse ja kaunistuste poolest. Värvilistest siidkangast valmistatud tikandid ja vääriskividega kaunistatud pikad särgid olid ainulaadsed ainult vürstidele ja aadlikele. Kui Vana-Venemaa päevil tavaline inimene oli rahul linasest riidest. Väikesed lapsed kandsid ka särke, kuid reeglina olid nad enne kolmeaastast vanemate muudetud riideid. Seega, püüdes kaitsta kurjade jõudude ja halbade silmade eest.
Tüüpiline meeste riietus oli sadamad - pahkluust kitsendatud püksid, mis olid õmmeldud karedast kodukangast. Aadlikud mehed kandsid veel üht kallimatest välismaistest kangast pükse.
Vana-Venemaa naiste rõivaste omadused
Naiste riided Vana-Venemaal ei erinenud keeruka lõigu poolest, kuid näitasid samal ajal kerge ja puudutatava aine, samuti riietuse kaunistamise abil nende seisundit ja rahalist olukorda.
Naiste garderoobi peamised komponendid Vana-Venemaal esitatakse selliste rõivaste kujul:
- Esimene ja asendamatu asi on ülalkirjeldatud särk või riietus. Vana-Venemaa tüdrukute seas oli populaarne lõuendiriietus nimega zapona. Väliselt sarnanes see pooleks painutatud kangatükiga, mille pea oli välja lõigatud. Nad panid särgi peale zaponka selga ja vöösid.
- Pommelit peeti pidulikuks ja elegantseks kleidiks. Reeglina oli see õmmeldud kallist kangast, kaunistatud tikandite ja mitmesuguste kaunistustega. Väliselt nägi pommel välja nagu moodne tuunika, erineva varruka pikkusega või ilma selleta.
- Abielunaiste rõivaste eristavaks elemendiks oli poneva - villane kangas, mis oli mähitud puusade ümber ja seotud vööga vööl. Erinevate etniliste rühmade Poneva värvilahendus erines, näiteks Vjatitši hõimud kandsid sinist kabet ja Radimichi hõimud eelistasid punast.
- Pühade särki nimetati pikkade varrukatega särgiks, mida naised kandsid erilisel juhul.
- Naise pea peitmist peeti kohustuslikuks.
Vana-Venemaa talveriided
Tugevate talvede ja üsna jahedate suvedega geograafiline asend ja kliimatingimused määrasid paljuski Vana-Vene elanike rõivastuse omadused. Nii kasutati talvel ülerõivana ümbrist - karusnahaga sissepoole pööratud loomanahast. Tavalised talupojad kandsid lambanahast mantlit - lambanahast mantlit. Aadlile mõeldud kasukad ja lühikesed kasukad ei olnud mitte ainult külma eest kaitsmise vahendid, vaid ka nende staatuse demonstreerimine soojal aastaajal.
Üldiselt eristati Vana-Vene riideid nende kihilisuse, erksate kaunistuste ja tikandite järgi. Tikandid ja rõivaste joonistused mängisid ka amuletide rolli, arvati, et need suudavad inimest kaitsta kahjude ja kurjade jõudude eest. Ühiskonna eri klasside riiete kvaliteet oli silmatorkavalt erinev. Nii et aadli seas valitsesid kallid imporditud materjalid, lihtsad talupojad kandsid kodukootud riidest riideid.
 |
 |
Ometi
Kõigis, kallis, oled hea riietus
Vene muuseum esitleb ...
Pjaljajev kirjutas, et "Katariina tutvustas kohtus vene riietuse graatsilist lihtsust". Kõik pidid kohtu ette tulema kleitides, millel olid Vene rahvusliku kostüümi elemendid. Pavel Petrovitši ajal seda traditsiooni ei järgitud. Aleksander Pavlovitš ei hoolinud sellest, kes mida kannab. Kõik riietusid prantsuse moodi. Rohkem, sh
Kuid ühel päeval, Isamaasõja ajal, ilmus protestiks ballile Golitsyna, kes on "labade kuninganna", riietatud vene rahvakleiti. Nad ütlevad, et see tegi splash. Kahjuks ei kirjeldanud keegi täpselt, millesse "vuntsitud krahvinna" riides oli. Päikesekell, südantsoojendav, šugai? Brokaat, damask või siid? Kas peas on kokosnik või äkki harakas? Selle aasta kevadel toimus Benois tiivas 18.-19. Sajandi vene rahvarõivaste näitus. "Sa oled hea kõigis teist, kallis, riietus" ... Seal esitleti umbes 400 rõivaeset ja ehet, mis moodustavad 50 jõukate linlaste ja kaupmeeste kostüümi. Nii võis näha kostüüme, mis inspireerisid Natalja Petrovnat oma ballikleidi loomiseks.
Tüdrukuline pidulik kostüüm. 18. sajandi lõpp. Kroon, too alla, soojus, sundress
Sundress. 18. sajandi lõpp
Sarafan - pärsiakeelsest sõnast "sarapa", mis sõna otseses mõttes tähendab "pealaest jalatallani riides". Seda nime kasutati Venemaal alates XIV kuni XVII sajandi keskpaigani seoses meesterõivastega. Tulevikus jäi termin "sundress" alles ainult naiste rõivastuse osas. Antiiksed päikeserõivad olid varrukatega või lihtsalt laia käeauguga, kiigega lahti, kaelani kinnitatava nööbiga. Vana kaldus päikeserõiva tagakülg lõigati koos rihmadega, seda Nižni Novgorodi provintsi "kolmnurka" nimetati "konnaks".
Tüdrukuline pidulik kostüüm. 18. sajandi lõpp. Särk, sundress, side, loor.
Naiste pidulik kostüüm. 18. saj - 19. sajandi algus. Päikesekell, särk, sõdalane, loor
Päikesekella väljalõige: tagaküljel, õlaribade tasemel, kus asuvad õmblused, on ühendatud kolm sirget paneeli, millesse sisestatakse kaldus kiilud - kuus mõlemal küljel. Päikesekella äär moodustab peaaegu täis ringi.
5.
6.
Loor. XVIII sajand
Loor. XVIII sajand
Naiste pidulik kostüüm. 18. saj - 19. sajandi algus. Sundress, shugai, kokoshnik, loor-kanavata
Shugai - pikkade varrukatega või ilma suure kraeta ülerõivad; eemaldatava seljaga. Shugai oli pidulik riietus ja õmmeldi kallitest kangastest: damastist, sametist, brokaadist.
Kanavat loor või kanavat loor Süüria linna Kanavati nime järgi, kus siidi toodeti, on suur ristkülikukujuline sall. Kaevikute kaaned olid kallid, seitsmest nelikümmend viis rubla. Vanasõnas "Gol veereb ja loor on kanvatna" kõlab üllatavalt, et vaesed inimesed võiksid seda kallist asja kanda.
Naiste pidulik kostüüm. 18. saj - 19. sajandi algus. Päikesekell, šugai, kokoshnik, voodikate, käekott
Naiste pidulik kostüüm. 18. saj - 19. sajandi algus. Päikesekell, šugai, kokoshnik, voodikate, rahakott
Rikaste linlaste ja kaupmeeste kostüümid valmistati tavaliselt luksuslikest kangastest - siidist ja kuldbrokaadist, sametist, damastist, siidkanelikangast. Isegi päikesekella vooder võiks olla siid.
11.
12.
Naiste pidulik kostüüm. 19. sajandi esimene pool. Šugai, seelik, kokoshnik, sall
13.
14.
Naiste pidulik kostüüm. 19. sajandi esimene pool. Päikesekell, šugai, sall
Torzhoki elanikel on parem šugai varrukas märgatavalt pikem kui vasak:
15.
16.
Naiste pidulik kostüüm. 19. sajandi esimene pool. Tveri provints. Särk, sundress, hingesoojendaja, peakate "Tverskoy wrap", sall.
1848. aastal tegeles Torzhokis kuni viissada käsitöönaist kingade ja saabaste tikkimisega. Linnarahvale mõeldud kingad valmistati kõige paremat värvi Marokost; see oli kaunistatud ka kuldtikkidega.
Kaasani provints oli suur kingatootmise keskus. Kaasanis töötasid vene ja tatari käsitöölised, kelle tooteid müüdi Venemaa suurimatel laatadel. Naiste, laste ja meeste saapad, kingad õmmeldi värvilisest Marokost - pehmest, peenelt riietatud nahast. Õmblustehnika "vankris", omamoodi nahast aplikatsioon, levis kogu Venemaal ja need võtsid vastu Toržoki meistrid.
Naiste pidulik kostüüm. XIX sajand. Nižni Novgorodi provints. Särk, sundress, soojuse kogumine, kokshnik
Tüdrukuline pidulik kostüüm. XIX sajand. Nižni Novgorodi provints. Peapael, särk, hingesoojendaja, kaelakee
Tüdrukuline pidulik kostüüm. XIX sajand. Nižni Novgorodi provints. Side, sundress, hingesoojus
Naiste pidulik kostüüm. XIX sajand. Nižni Novgorodi provints. Šugai, sundress, kokoshnik, peakate, sall
Naiste pidulik kostüüm. XIX sajand. Nižni Novgorodi provints
Naise vanausuliste kostüüm. Nižni Novgorodi provints. Sundress, sall, meelitav
Vanausuliste perekondadest pärit naised kandsid suuri ruudukujulisi pearätte, mis olid täielikult kaetud tikitud kaunistustega, erilisel viisil - "lahustamiseks", "lahustamiseks". Punutud riba langetatakse otsaesisele, õmmeldakse ühe külje keskele. Nii kallid kullast tikitud sallid ei olnud kättesaadavad igale naisele, isegi jõukast perest.
36.
37.
Nižni Novgorodi provintsis Arazamase rajoonis vanausuliste külas Tšernuhhas eristati kostüümi rikkuse ja kuldtikkide rohkuse poolest. Päikeseriideid ja särke täiendasid brokaadi- ja satiinpõlled. Kuni 1928. aastani oli Tšernuhha külas klooster, kuhu tikiti peakatteid, harakaid ja sõdalasi, hiiri - särgimantleid, sarafane, põllede rinnatükke.
Naise vanausuliste pidulik kostüüm. Nižni Novgorodi provintsis Tšernuhha küla. Särk, sundress, vöö, põll-zapon, harakas, rindade kaunistamine "habe", rinna kaunistamine - "viteika".
Märgin ka, et kõik ortodokssed karjalased kandsid ka haraka peakatet.
"Habe" on rinnakaunistus, mis täiendab Tšernuhha küla naiste pidulikku kostüümi. See oli pikk, seitsmest kuni kolmekümnest meetrist metallist äärisriba, asetatud kaela ümber rinnale ühtlaste ridadena nii, et ülemine rida kattis veidi alumist. Äärist täiendati "keerutatud" nööriga.
"Hiir" (särgimantel)
Tüdrukuline vanausuliste pidulik kostüüm. Nižni Novgorodi provintsi Tšernuhha küla. Särk, sundress, zapon, vöö, "habe", peakate - "lenka" (lint), kootud saapad.
Arzamase linn oli kogu Venemaal kuulus kingseppade ja karusnahkade poolest. 1860. aastatel toodeti Arzamas, Nikolski kloostris ja Vezdnaja Sloboda külas kuni kümme tuhat või enam paari kootud kingi aastas. Arzamase jalatsitööstus "tootis ja kauples miljonite kaupa". Seest vildiga jalatsite kudumisega tegeles üle tuhande Arzamase ametniku ja see oli peamiselt meeste amet.
Kullaga tikitud ja värvilistest villast saabastest kootud sametjalatseid ning nahast või vildist tallaga madalaid kingi kanti koosviibimistel kastides “vahetatavate kingadena”.
Naiste pidulik kostüüm "damask". 19. sajandi teine \u200b\u200bpool. Tšernuhha küla Nižni Novgorodi provintsis
"Shtofny" - ülerõivad, povoinik, sall, vöö, poolsaapad
Tšernuhha Maslenitsa pidustustel kanti piduliku kleidi, kindlasti burgundi või kirsiga, „damaskit” (või „damastist sundressi”), kaunistatud galooniga, narmastega, kaldus nööbirea ja nöörsilmustega.
46.
47.
Talvine pidulik kostüüm. Arhangelski provints. Kasukas, sundress, kichka, sall
Põhja elanike pidulik riietus - kasukad. Vene muuseumi kollektsioonis on säilinud vatiga vooderdatud ja karvaga trimmitud siidmantel. Rinnal on see seotud kolme vibuga paeltega. 18. sajandi lõpus - 19. sajandi esimesel poolel oli kasukas osa tüdruku pulmakleidist, see oli moodne riietus Põhja-Venemaa linnades.
48.
49.
Tüdrukuline pidulik kostüüm. XIX sajand. Vologda provints. Särk, sundress, rinnanibu, side, poolkleit
Solvõtšegodski rajoonis täiendasid kostüümi siidist sallid ja suurrätikud. Veelgi enam, tüdrukud kandsid sageli käte peal mitu volditud rätti, mitu tükki korraga.
50.
51.
Sidemekostüüm. XIX sajand. Arhangelski provints. Särk, sundress, sallid - kaks siidisalli, side, sall
„19. sajandi lõpul Pinekezis võis kõige elegantsemaid rõivaid ja kaunistusi näha„ metische “- pidustustel, mida peeti patroonipühadel. Need kestsid tavaliselt kaks kuni kolm päeva ja tüdrukud vahetasid riideid mitu korda päevas. Nad valisid pruudi, hoolitsesid peigmehe eest ... “Nende pühade ehteks olid tüdrukud -“ sidemed ”- nii kutsuti Pinezhies brokaadisidemega tüdrukuid. Nad seisid "värdjal", julgemata liikuda, luksuslikult tühjaks ... pea kuldse käepaela külge olid seotud palju heledaid paelu, otsmikul ja templitel "pärlisidemed". Siidist erkpunaseid rätte, mida kanti õlgadel, läbides otsad päikeserõivaste rihmade all, nimetati "sallideks".
Ka ehted olid piduliku rõivastuse jaoks hädavajalikud: hõbedased käevõrud ja sõrmused, mitu rida suuri merevaigust helmeid. Tüdruku kael oli paljude ristidega riputatud. Kõik nende riided võisid kaaluda umbes nelikümmend kilogrammi.
Pulmakostüüm. XIX sajand. Arhangelski provints. Tüdruku peakate - peapael, pulmakleit "kroon", kärbes - pruudi pearätt, särk, hingesoojendaja, sundress
Üks Pinega pulmade pidulikke hetki on "vaatamise" tseremoonia, kui pruut, "lõhenenud ja tulelinnuna särav", viidi peigmehe ja tema pere juurde. Tüdruku peal ilmus üle kuldriba suur lame pärlitega riputatud kroon. Pruut kummardas iga külalise ees ja üks naistest, pulmatüdrukud, toetas seda suurepärast struktuuri.
Pulmakostüüm. 18. saj - 19. sajandi algus. Arhangelski provints. Varrukad, sundress, kroon, paelad kroonini, kaelakaunistus
54.
55.
Naiste pidulik kostüüm. XIX sajand. Vologda provints. Särk, sundress, põll, rätik, vöö, peakate - kollektsioon
56.
57.
Särk on "podolnitsa". Kahekümnenda sajandi algus. Vologda provints
Särgiserva nimetati laagriks, stanushkaks ja särgiks ise rikkalikult kaunistatud äärega. Naise särgi krae avas sageli kaela ja õlad laiali. Mõnikord kattis madal statiiv kaela tihedalt, kinnitatud väikese nööbiga.
Särgid-särgid. XIX sajand. Jaroslavli provints
Põllumajanduslikuks või muuks tööks mõeldud särke nimetati nende ametite olemuse järgi - "pokosnitsa", "kalapüük". Koristus- ja niitmis särke kanti sageli ilma sundressita või tõsteti selle serv üles ja pandi vöö taha nii, et särgi mustrid olid nähtavad.
Kalasärk. XIX sajand. Jaroslavli provints
Pinegal oli kala lauale püüdmine naise asi. Kalale minnes sirgete varrukatega pikkadesse valgetesse särkidesse riietatud naised - "kalurid". Sellel juhul ei pidanud päikesekleiti eeldama.
Hemline särk ja seelik. 1880. aastad Vologda provints