Rõivaste loojaid Venemaal nimetati seppadeks. Nad mõtlesid pidevalt välja uut tüüpi rõivaid, mütside kaunistusi, tegid mustreid, kaunistasid. Riietus jagati vastavalt inimese staatusele. Vanavene rahvas uskus, et riietus kaitseb kurjade vaimude, tumedate jõudude eest, sest sellel on eriline jõud. Seetõttu oli vanavene rõivastes% tikandid haakristi (Inglia) kujul, tikitud puidust nõela ja linaste niitidega.
Ülerõivad
Vana-Vene meeste ülemist riietust nimetati saatjaks. See oli säärepikkune eri värvi kaftan: punane, pruun, beež, punane. Saatjaskond ei pidanud saapaid katma ja kõndimist segama. Peamine, mis oli slaavlaste jaoks riietuses oluline, oli mugavus, praktilisus, soojus. Sõltuvalt rahalisest olukorrast valiti kaftani kangas. Printsid kandsid sooje riideid, karvase kraega ja tikitud saatjaga.
Karusnahast eelistati lambanahku, kobrast, jänest, rebast, arktilist rebast.Kaelus oli väike, kattes vaevu kaela. Põhimõtteliselt eelistasid nad õlgadele panna karusnahast krae. Nööpe oli palju, kaheksast kaheteistkümneni.Talupojad, töölised kandsid lihtsaid kleite, millel olid ainult nööbid. Külmal talvel hoidis kaftan soojas, sest pidin terve päeva õues töötama.
Üle õlgade visati pikk kuubitaoline kuub, mis oli linase riide tükk. Keem oli varrukateta. See oli muistses Venemaal omamoodi mood. Erinevate elanikkonnakihtide mehed, lapsed ja naised kandsid oma saatjaskonna kohal keebi, erinevate elanikkonnakihtide kasukaid.Keeb eristus oma lõike ja materjali kvaliteedi poolest.Slaavi talverõivad õmmeldi kõige sagedamini a. kesta, st looma nahast, karvast ja nahast. Kui see oli lina, siis tuli see kõigepealt kasvatada, koristada, jahvatada ning niitideks ja kangaks kududa. Slaavlased püüdsid olla võimalikult looduslähedased.
Slaavi kostüüm naistele
Nagu praegugi, meeldis iidsetele vene naistele ja tüdrukutele kaunilt riietuda. Naiste riietuses eelistati pisidetaile ja tikandeid. Tikitud oli mööda alläärt, varrukatele, ümber kaela. Bojaarid, printsessid kandsid rikkalikke kleite sisseõmmeldud metallplaatidega, talunaised kandsid lihtsat linast särki koos vööga. Naiste ülikond polnud mitte ainult soe, vaid näitas ka naise staatust. Kleitidele ja ülikondadele valiti alati linane kangas ning mustrid tikiti eranditult punaste lõngadega, sest slaavlaste seas sümboliseeris punane värv tervist, viljakust, tuld, soojust ja kaitset.
Naiste ülikond oli pikk, alla põlve, pikkade varrukatega. Ülikond jagunes ülemiseks ja alumiseks särgiks. Kostüümi muster oli lihtne: ristikujuline, sirge Kleidid olid igapäevased, pidulikud, pulmalised.Noorte tüdrukute iidset vene naiste kostüümi täiendati õlapaelaga. Zapona on suur kangas, mille keskel on väljalõige. Nad kandsid seda üle pea särgi kohal. Siis vöötas ta end ilmtingimata.Muistsete naiste rõivaste põhielementideks olid kaunilt tikitud kaunistused, mille tüdrukud ise tikkisid või usaldasid töö spetsialistile.
Vana vene meeste ülikond
Vana-Venemaa mehed eelistasid kanda villaseid asju, mis olid ümber mähitud. Peal kanti nahast vööd. Suur villane kootud kangas. Püksid olid laiad, seotud vöökohast, põlvedest ja pahkluudest. Nad eelistasid villaseid ja lõuendist pükse.Vürstid ja bojarid kandsid kumbki kahte püksi.Spetsialistid käsitöölised õmblesid riideid. Kuid suurem osa elanikkonnast, sealhulgas jõukad, õmbles ise. Meeste iidse vene kostüümi krae on alati olnud madal. Särgi lõige oli kõigil sama. Olgu see prints või talupoeg. Kanga kvaliteet, ehete olemasolu ja kantud särkide arv eristas iidset vene meeste eri kihtidest kostüümi.
Kalyata oli alati vöö küljes. Vanasti nimetati seda rahakotiks.
Vanad vene peakatted
Meeste mütsid
Vana-Venemaa inimesed eelistasid mütse. Karusnahk, vilditud, kootud erinevatest stiilidest.
Tavaliselt olid need ümmargused karusnaha äärisega mütsid. Kasutati igasugust karusnahka: lamba, rebase, arktilise rebase. Lisaks mütsidele kandsid nad peapaelu, sidemeid ja vildist mütse.
Tähelepanu
Vürstid kandsid sooblist peakatteid. Nad olid väga soojad, eriti pikkade sõjakäikude ja lahingute ajal.
Naiste mütsid
Peakatted, nagu ka vanavene naiste rõivad, olid mitmekesised, värvilised ja sõltusid vanavene daami staatusest ja majanduslikust olukorrast, Vana-Vene naised eelistasid sisseõmmeldud kivikeste ja satiinpaeltega peapaelu.
Noored vallalised tüdrukud said endale lubada ilma peakatteta. Nad lõdvendasid lokke või põimisid juuksed patsi, pannes pähe ainult paela.Abiellunud daamid läksid tänavale alati peakattes. Seda peeti eelduseks. Nad katsid oma pead suure mitmevärvilise salliga. Ta oli nii suur, et võis kuni varvasteni laskuda.
Külmadel talvedel kandsid nad koheva karvaga ümarat mütsi. Slaavlased armastasid oma mütse kaunistada kivide ja mustritega. Mütsi peale pandi pikk ilus sall.Toas, kirikus, külalistel, naised ei võtnud peakatet ära. Mehed pidid peast võtma mütsid ja peakatted.
Talupojariided Venemaal
Talupojad kandsid lihtsaid, minimaalse tikandiga riideid. Ta ei olnud kaunistatud kivide ja paeltega. Talupojakaftani kutsuti armeenlaseks. Seda kanti lambanahase mantli, lambanahase mantli peal. See koosnes kraest ja oli mähitud Talupoja kasukas on dokha. Kasukas koosnes nahast, loomakarusnahast, mille talunaised õmblesid ise oma mehele, lastele ja endale. Naised õmblesid endale sooja mantli, mis oli soe lambanahkne kasukas. Tööks, igapäevaseks kandmiseks kandsid nad pikkade varrukateta särki.Talupojameestel sermyaga. Sermyaga - linane mantel. Nad õmblesid selle riidest.Hoolimata mustri lihtsusest ja odavast kangast olid talupojariided väga soojad ja praktilised.
Mis on Vana-Venemaal nelikümmend riietust?
Harakas on Venemaal iidne rõivaese, mida võisid kanda nii jõukad inimesed kui ka talupojad. See oli sametist, chintsist või kalikost valmistatud kate. Harakat kanti talviste ülerõivaste peal (lühike mantel, vihmamantel, kaftaan). Soojas pakasega päevadel, tuisk.
Pulmakleit Vana-Venemaal
Naiste pulmarõivad
Vanad vene pulmarõivad naistele olid ilusad, korralikud, tõeline meistriteos. See ei pruugi olla valge kleit ja valge loor nagu tänapäeval. Pulmakleidi õmblesid tüdrukud endale. Neid aitasid ema, vanaema, vanem õde. Tavaliselt anti riietus põlvest põlve edasi. Pruudi riietus näitas tema perekonna staatust. Riietus jagunes pulmaeelseks ja pulmajärgseks.Pruudi pulmaeelne riietus oli tumedates toonides varrukatega põrandani ulatuv kleit. See oli Vana-Vene traditsioon, sest usuti, et tüdruk matab oma nooruse ja läheb täiskasvanuks. Pulmajärgne kleit oli ilus, särav, tõeline kunstiteos. Nad õmblesid linasest riidest kleite, sundresse, tsintsist, sametist.
Kaunistatud helmeste, paelte, palmikutega, tikitud kaunid mustrid kuldlõngadega. Aadlike rikaste pruutide jaoks oli riietus võimalikult luksuslik. Kaunistatud kivide, pärlitega, nii et see oli raske ja kaalus kuni paarkümmend kilogrammi. Tihti peeti pulmad kaanel, nii et pruut kandis alati kallist kasukat, mille pulmakleidi peal oli karusnahk.
Peas on alati ilus pikk sall, kokoshnik. Teisel päeval pärast pulmaööd pandi pruudile kiku pähe, mis tähendas, et nüüd pole ta tüdruk, vaid abielunaine.
Kika oli lahtine kroon, kaunistatud kivide, helmeste, pärlite, palmikutega.
Meeste pulmarõivad
Meeste pulmariietus koosnes särgist ja pükstest. Tavaliselt oli peigmehe ülikond valge punase tikandiga, muster, mis sümboliseeris õnne, viljakust tulevases abielus. Peigmehe särgi õmbles tulevane abikaasa Peigmehe püksid olid triibulised, laiad, riidest, taskutega. Taskust piilus alati tükk chints salli, mille pruut enne pulmi tulevasele abikaasale kinkis. See oli ka muistses Venemaal pulmatraditsioon. Pulmarõivastust täiendas lai punane satiinist, chintsist valmistatud vöö, aga ka kasukas või kaftan.
Kichka (kika) - vana vene peakate abielunaistele (peamiselt lõunaprovintsides). Kichka eripäraks oli ... otsaesise kohale torkavad sarved. Kitšikujuline naiste peakate oli mitmekomponentne: “Povoinik” (shamshura, samshura, volosnik, opovoynik, povoets, underbrusnik) igapäevane alumine (mitte iseseisev) peakate, spetsiaalne kork kaitseks ülemist peakatet reostuse eest ja karvade eest. takerdumisest. Kichka taha pandi "Pozatylnik" (pozatylnik). “Alumine” helmestega kuklas oli peakatte kõige olulisem detail suuruse ja sellest tulenevalt ka ornamendi poolt hõivatud tasapinna poolest. Ta laskus kaelale, õlgadele, selga, kattes sageli abaluud vastavalt ülikonna tüübile. Mõnel juhul laskusid külgedelt mitme sentimeetri pikkused lisakaunistused. "Chief" - haraka eesmine otsaesine osa, ristkülikukujuline, kaunistatud tikandite ja siidpaeltega - "patsid". Alumine serv on vooderdatud riideriba või siidpaelaga. "Kichka" (kika) on kleit ise, mis andis kuju kogu peakattele. Selleks sisestati kasetoht, plank, paks nahk või tepitud sarvede, abaluude, kabjade kujul. Nagu harakatel, olid ka kichkidel kuklapadjad. "Harakas", kattes kichka. Harakas kordas kichka kuju, kuid mõnikord varjas oma sarvilisust. Sellel oli mitmesuguseid konfiguratsioone – sarvedega ülespoole pööratud poolkuu, ühe sarvega ja sarvedeta. Mõnes provintsis oli kombeks muuta kichka sarvede pikkust kogu elu jooksul. Mida noorem naine, seda väiksemad on sarved. Kõige pikemad sarved olid pere vanima naise kichkal. Kombineeritud peakatteid (sarvedega kichki) kanti peamiselt kõrrekompleksiga lõunapoolsetes piirkondades. Vene kostüümi ajaloost. Kika on sarviline. Kika (kichka) - vana vene naiste sarvedega peakate, omamoodi sõdalane (harakas - sarvedeta, kokoshnik - kõrge esiosaga). Kika oli pärlite, helmeste ja muude vääriskividega ehitud lahtine kroon. Tegelikult nimetati kikoiks mitte ainult kogu peakatet, vaid ka selle alumist osa, mis oli valmistatud liimitud lõuendist. Kuna see osa kattis juukseid, oli selle teine nimi volosnik. Kõvadest materjalidest, näiteks kasetohust tehtud vahetükkide abil kujundati kleidi esiosa sarved, kabjad või abaluud. Pea taga kanti helmestega kuklat, peal elegantset harakat. Varem kandsid kostüümid semantilist koormust – joonistused, mustrid, värvide põimumine rääkisid inimeste elust. Kostüümid - nagu krüptograafia, nagu hieroglüüfid, kandsid krüpteeritud teavet: milline inimene, kuhu ja kuhu ta läheb, mis klassi ta kuulub, mida ta teeb. See on teabe pealiskiht. Seal oli ka sügav: sünnimüsteerium, olemise mõistatus. Neid teadmisi anti paganlikest aegadest põlvest põlve edasi ja see oli amulett kurjade vaimude vastu. Esiteks näitas kuu kujul olev sarviline kichka naise seost paganliku Makoshiga, saatuse suure jumalannaga, kes, nagu iidsed slaavlased uskusid, kehastas kogu naisenergia jõudu. Naisevägi Kuu märgi all, meesvägi Päikese märgi all – nii mõistsid slaavlased kahe energia – mehe ja naise – koostoimet. Makoshi võimsaim omadus oli esivanemate sõnul asjaolu, et just tema määras inimese saatuse. See on saatusejumalanna, taevane vurr. Jaga ja Nedolya aitab teda. Kichka kandmisel polnud mitte utilitaarset, vaid rituaalset tähendust. Sarvilist kitškat kandsid noored abielus vene naised, muutes selle vanemas eas sarvedeta. Slaavi abielunaised säilitasid pikka aega (tänini!) salli sidumise meetodi, kui selle nurgelised otsad jäid nende otsaesisele väikeste sarvedena välja. Need, nagu noore kuu sarved, sümboliseerisid naise elus viljakat perioodi. Seetõttu on sarviline kichka rituaalne tunnustus inimese seotusest Suure jumalannaga, inimenergia ja kõrgemate jõudude lahutamatu liit. Naise sarviline peakate kaitseb teda kurjade vaimude, kurja silma eest. Peakate muutus sõltuvalt naise vanusest ja perekonnaseisust. Pulmapäeval, pärast tseremooniat, kui neiu "muutus" naiseks, toimus "palmiku lahtikudumise" tseremoonia. Pruutneitsid keerasid pruudile patsi lahti. Nad jagasid juuksed pooleks ja punusid kaks patsi, virnastasid need vispliga kuklasse. Riituse semantika näitab, et tüdruk leidis oma hingesugulase ja ühines temaga edasiseks sigimiseks. Nad panid selga madala peakatte (“noore naise kichka”), millel oli vaevu piirnev sarv. Pärast esimese lapse sündi pani noor naine, olles tõestanud oma viljakust, selga sarvilise kichka või kõrge labidakujulise peakatte. Kõige pikemad sarved olid pere vanima naise kichkal. Aja jooksul see traditsioon kadus ja pulmaülikonnad omandasid kõrged "sarved". Esimest korda mainitakse "inimest" 1328. aasta dokumendis. Kika oli äsja abiellunud ja abielunaise riietuse atribuut, kuna erinevalt tüdruku "kroonist" peitis ta oma juuksed täielikult. Sellega seoses hakati kikat nimetama "abielu krooniks". Kikisid kanti peamiselt Tulas, Rjazanis, Kalugas, Oryolis ja teistes lõunapoolsetes provintsides. Olles tekkinud ühes paikkonnas, eksisteerinud teises, säilitas üht või teist tüüpi naiste peakate nimes oma kodumaa nime: näiteks “Kika Novgorod” või “Toropetski kand”. Kiki valmistasid käsitöölised reeglina pikka aega; ostetud meestelt abikaasadele kingituseks, hoiti neid kõigis majades erilise hoolega. Kiki pehme pealisosa õmmeldi täpselt tema armukese pea külge; kroonile kinnitati mitmesuguse kuju ja mahuga kõva ülaosa. Mõnes kohas kasutati löömiseks sama kasetohku, teisal - mitmesse lõuendi- ja paberikihti liimitud “pappi”. Kogu seda "konstruktsiooni" kattis suur tükk tihedat ainet, mis oli tagant kokku õmmeldud. Mõnikord visati kangas üle kiku mitte sujuvalt, vaid kamm-koostu kujul. Ees, otsmikul oli kika kaunistatud keeruka kootud pitsi, mustrilise galloni, jõekarpidest pärlmutrist täringu, värvilise lihvitud klaasi ja helmestega. Kui kaunistuses kasutati tikandit, siis enamasti oli selleks lilleornament või stiliseeritud linnud. Igasugust lööki täiendas pärliäär või pärlite ja pärlmutterhelmeste võrk - "all" või "ochelie". Kuna kikat kanti üle ühe päeva ja seda ei kantud mitte ainult pulmas, vaid ka muudel suurematel tähtpäevadel (lihavõtted, jõulud), siis kasutati selle dekoratsioonis selliseid detaile, mis olid mõeldud varjama aja jälgi naise riidel. nägu. Sellist rolli mängisid ülalmainitud pärl “ochelie”, mis laskus otsmikul madalale kuni kulmudeni, ja õhukesed helkivad “pardirohud” või “kassokid” - ripatsid külgedel narmaste või viinamarjakobarate kujul. pärlmutterhelmed. Nad juhtisid pilgu edukalt keskealistelt põskedelt kõrvale ja peitsid kõrvanibude kortsud. Tagaküljel olid kiki õmblused kaetud kalli karusnahaga, tavaliselt soobliga. Talvises versioonis kaeti kika üldiselt karusnahkadega, mis olid ülihästi kombineeritud nahkade peale õmmeldud sepistatud hõbedast pitsi (taldrikuid), aga ka kika all pead katva õhukese hõbesiidist powga. Kui kangas oli piisavalt õhuke, sai otsad lõua alla suure kaarega siduda. Reeglina olid kikkide valmistamise meistrid mittetorevad nunnad: oma kongides tikkisid nad mitte ainult kirikuriistu, vaid ka müügiks mõeldud asju - salle, vibusid ja muid naiste peakatete osi. Teised naiste "mütsid" võisid maksta 2–7 tuhat rubla - varandus vaesele talupojaperele. "Sellises riietuses uhkeldasid üksteisega väga sarnased lapselaps ja vanavanaema 200 aastat, uhkeldasid nüüd ja kostüümi muutmist peavad nad kohutavaks kuriteoks," kirjutas ühe Moskva teatmiku autor. eelmise sajandi lõpus ilmunud , märkis pilkavalt . Kuulsa “Sõnastiku” autor Vladimir Ivanovitš Dal kirjutas jalalöögi kohta: “See on kole, kuid rikkalik peakate, mis läheb kombest mööda ...” Samal ajal maal ja väikestes provintsilinnades, mitte ainult omal ajal. (eelmise sajandi lõpus), kuid ka palju hiljem säilis armastus tütarlapselike kroonide ja naiste löökide vastu, hoolimata muutliku suurlinnamoe kapriisidest. Tüdrukute ja naiste mütsid olid funktsionaalsed, vastasid kliima iseärasustele ... Ja mis kõige tähtsam, igas majas hoidsid nad mälestust nendest, kes neid kunagi kandsid, ja kirjeldasid neid perelehtedes armastuse ja teadmisega igast pisiasjast. : “kuldne oreool, õmblused on visad, kichka on tikitud, õmblused on satiinist ja jaht on välja kukkunud ... ”“ Mõnes äärepoolses kohas võib isegi praegu näha talupojal tagurpidi kasti sarnast peakatet naised ja linnainimesed. Mõnikord on see sarvedega, valmistatud lubokist või liimitud lõuendist, kaetud punutud või erksavärvilise kangaga, kaunistatud erinevate tikandite ja helmestega. Nägin isegi rikaste naiste seas kallite kividega ehitud kikke,” kirjeldas kikut nii vene eluteadlane, etnograaf ja ajaloolane P. Savvaitov. 19. sajandil hakkasid kiki kandmist taga kiusama õigeusu vaimulikud – talunaised pidid kandma kokoshnikut. Säilinud on dokumendid, millest järeldub, et preestritele anti range korraldus mitte lubada kikes naisel mitte ainult armulauda vastu võtta, vaid ka kirikusse. Keeld kehtis väga pikka aega kuni 19. sajandi lõpuni. Sellega seoses asendati 20. sajandi alguseks peakatte kandmine peaaegu üldiselt sõdalase või salliga, samas kui kiku võis Venemaa lõunapoolsetes piirkondades kohata vaid aeg-ajalt. Voroneži piirkonnas säilitati kichka pulmakleidina kuni 1950. aastateni. Wikipedia, artikkel N. Pushkareva, raamat L.V. Karshinova "Vene rahvarõivas". Katkend raamatust "Reis Kesk-Venemaale etnograafiliste kogude kogumiseks" N.M. Mogilyansky St. Petersburg 1910 Harakad on silmatorkavalt mitmekesised ja erinevad mitte ainult maakonniti, vaid mõnikord ka volostiti, ühest külast teise. Näiteks Orjoli provintsis Dmitrovski rajoonis asuva abielunaise kostüümi eristab suur kirevus ja väline sära, tüdruku kostüüm koosneb aga väga tagasihoidlikust sidemest peas ja ainult ühest särgist koos vööga kehal. Nelikümmend on peaaegu alati ja kõikjal kinnitatud spetsiaalsele alusele või alusele - äärmiselt mitmekesise kujuga nn "kichka", sageli sarvede kujul -, siis nimetatakse seda "sarviliseks" ja see on valmistatud jämedast tepitud lõuendist, mõnikord isegi. puidust alusel. Tõin kümmekond sellist kicheki sorti, mis erinevad nii kuju, suuruse, pähe kinnitusviisi poolest, mis teeb naise peakatte väga mitmekesisemaks. Juhtub, et kogu "kichka" peakate saab nime kichki. Seda tuleb kogu aeg meeles pidada: väljendeid "nelikümmend", "kichka" kasutatakse sageli pars pro toto (nagu paljud teised mõisted, mis toob kaasa suure segaduse). Eelnimetatud “sarved” on sageli ja ka praegu endiselt tõsiste maiste tüsistuste põhjustajad. "Ma ei abiellu sellises ja sellises külas - ma ei taha sarvedega kõndida," vastab kihlatud tüdruk, nagu mulle öeldi. "Sarved" olid üks põhjusi, mis kiirendasid selle suurejoonelise tualetitarviku surma. "Me ei kanna enam kicheki" (see tähendab üldiselt vanaaegseid peakatteid) - ütleb mõnikord kurbusega hääles noor naine: "preester ei lase tal armulauda võtta ja" ära mine kirikusse kas sa ronid sarvedega templisse?” Vaimulike (peamiselt noorte) tagakiusamine vana "riituse" vastu on tõsiasi, millega oleme kokku puutunud rohkem kui üks kord. Meesrahvas tunneb “riituse” väljajuurimist materiaalsetel põhjustel kaasa: “teine selline tubli naine kuhjab endale pähe tervelt 70 rubla, noh, need on täiesti olemas!” Tõepoolest, olen kuulnud, et vanasti kulus peakatte peale kuni 100 rubla ja isegi rohkem.
Naiste riietus oli Moskva-Venemaa päevil valdavalt kiik. Eriti originaalsed olid üleriided, kuhu kuulusid letnikud, polsterdatud joped, külmikud, rüüd jne.
.jpg)
Letnik - ülemine külm ehk voodrita riietus, pealegi üle pea kantud arve. Letnik erines kõigist rõivastest varrukalõike poolest: varrukate pikkus oli võrdne letniku enda pikkusega, laius - pool pikkusest; õlast pooleni õmmeldi kokku ja alumine osa jäeti õmblemata. Siin on stolnik P. Tolstoi poolt 1697. aastal antud kaudne vana vene suvemehe kirjeldus: "Aadlikud kannavad musti ülerõivaid, pikki, maani ja tirokoyid, nagu varem Moskvas õmmeldi naiste suvemantleid."
Nimi letnik pandi kirja 1486. aasta paiku, sellel oli ülevenemaaline iseloom, hiljem üldnimetusena letnik; meeste ja naiste rõivaid esitletakse põhja- ja lõunavene murretes.
Kuna letnikil polnud voodrit, ehk siis need olid külmad riided, siis kutsuti neid ka külmadeks. Külmade hulka kuulusid ka naiste feryaz, elegantsed laiad ilma kraeta riided, mis mõeldud koju. 1621. aasta Shuya palvekirjast loeme: "Minu kleidi naised on kollane feryaz holodnik kindyak ja feryazi muu soe kindyak taevasinine". Veel 19. sajandil nimetati mitmel pool erinevat tüüpi lõuendist suverõivaid holodnikuteks.
.jpg)
Kuningliku perekonna elu-olu kirjeldustes, mis pärinevad 17. sajandi teisest veerandist, on korduvalt mainitud rospašnitsat - voodri ja nööpidega naiste välisaeruriietust. Nuppude olemasolu poolest erines see flaierist. Sõna rospashnitsa tekkis soovist saada naiste aeruriietele eriline nimi, kuna meeste aeruriideid kutsuti opasheniks. Moskvas ilmus naisterõivaste nimetamiseks vastav variant - opashnitsa. 17. sajandi teisel poolel kaotavad avaralt liibuvad rõivad kõrgklassi esindajate silmis oma atraktiivsuse, mõju avaldab orientatsioon Lääne-Euroopa rõivavormidele ning vaadeldavad nimetused on kandunud üle 17. sajandi teisel poolel. historitsismi kategooria.
Soojade ülerõivaste põhinimetus on kehasoojendaja. Telogrid erinesid rüüdest vähe, mõnikord kandsid neid ka mehed. See oli enamasti toarõivas, kuid soe, kuna see oli vooderdatud riide või karusnahaga. Karusnahast tepitud jakid erinesid kasukatest vähe, millest annab tunnistust järgmine kanne 1636. aasta kuningliku kleidi inventarinimekirjas: arshin. Aga tepitud jakid olid lühemad kui kasukad. Telogreid sisenesid vene rahva ellu väga laialt. Kuni praeguse ajani kannavad naised sooje jopesid ja sooje jakke.
.jpg)
Naiste heledaid kasukaid nimetati vahel ka torlopiks, kuid 17. sajandi algusest on sõna torlop asendunud universaalsema kasuka nimetusega. Rikkalikke karvaseid lühikesi mantleid, mille mood tuli välismaalt, kutsuti kortellideks. Kortelsi anti sageli kaasavaraks; Siin on näide 1514. aasta in-line hartast (kaasavaralepingust): “Tüdrukul on kleit seljas: täiga kunya kortell on seitse rubla, valgete harjade kortell pool kolmandikku rubla, täi on valmis kandma triibulist õmmeldud ja linasest pitsist taftiga ja täid. 17. sajandi keskpaigaks läksid moest välja ka kortellid ja nimi muutus arhailiseks.
Kuid alates 17. sajandist algab sõna kodman ajalugu. See riietus oli eriti levinud lõuna pool. 1695. aasta Voroneži orduonni dokumendid kirjeldavad humoorikat olukorda, kui mees riietus kodmaniks: “Mõni päev tuli ta naiste kodanisse riietatuna ja ta on väga kange, et ei mäleta, aga nalja pärast pani kott selga. .” Kodman nägi välja nagu keeb; enne revolutsiooni kanti kodmaneid Rjazani ja Tula külades.
Ja millal ilmusid “vanaaegsed räpakad”, keda Sergei Yesenin oma luuletustes mainib? Kirjalikult on sõna shushun märgitud alates 1585. aastast, teadlased viitavad selle soome päritolule, esialgu kasutati seda ainult Põhja-Venemaa territooriumi idaosas: Podvinjes, jõe ääres. Vage Veliky Ustjugis, Totmas, Vologdas, sai seejärel tuntuks Taga-Uuralites ja Siberis. Shushun - riidest naisteriided, mõnikord vooderdatud karusnahaga: "shushun lazorev ja female shushun" (Antonijevo-Siiski kloostri tulude ja kulude raamatust, 1585); "Zechini šuhun kaltsu all ja see šuhun mu õele" (vaimne kiri - Kholmogory testament 1608. aastast); "shushunenko soe zaechshshoe" (rõivaste maalimine 1661. aastal Važski piirkonnast). Seega on shushun Põhja-Venemaa telogreya. Pärast 17. sajandit levis see sõna lõunasse Rjazanini, läände Novgorodi ja tungis isegi valgevene keelde.
Poolakad laenasid valtstraate – villasest riidest valmistatud ülerõivaid; Need on lühikesed bodyd. Mõnda aega kanti neid Moskvas. Siin olid need lambanahast õmmeldud, pealt riidega kaetud. See riietus on säilinud ainult Tula ja Smolenski paikades.
Sellised rõivad nagu kitlik (naiste välisjakk – Poola moe mõju), belik (valgest riidest talunaiste riided) langesid varakult kasutusest. Nasove ei kanta praegu peaaegu kunagi – see on omamoodi peapealne riietus, mida kantakse soojaks või tööks.
Liigume edasi peakatete juurde. Siin on vaja eristada nelja asjade rühma sõltuvalt naise perekondlikust ja sotsiaalsest staatusest, peakatte enda funktsionaalsest otstarbest: naiste sallid, sallidest arenenud peakatted, mütsid ja mütsid, tütarlapselikud sidemed ja kroonid.
Naiste riietuse põhinimetus oli vanasti lauad. Mõnes murretes on see sõna säilinud tänapäevani. Salli nimetus esineb 17. sajandil. Nii nägi välja kogu naise peakatete kompleks: “Ja röövisid röövisid kolm soobliga nizanat, hind viisteist rubla, kokoshnik ludani kuldhaabast pärliteradega, hind seitse rubla ja a. rätik kullaga, hind on rubla” (Moskva kohtuasjast 1676). Tuhanaise toa- või suvisesse riietusse kuulunud suurrätikuid nimetati ubrusteks (sõnast brusnut, scatter, see tähendab hõõruda). Moemeeste riided Moskva-Venemaal nägid välja väga kirjud: “Kõigil on kollased suvemantlid ja ussikasvakad, kasukas, koprakaelakeed” (“Domostroi”, aga 17. sajandi nimekiri).
.jpg)
Fly - pearäti teine nimi, muide, on väga levinud. Kuid povoi oli kuni 18. sajandini väga vähe tuntud, kuigi hiljem kujuneb sellest sõnast välja üldkasutatav povoinik - "abielus naise peakate, mis katab juukseid tihedalt".
Vanas raamatukirjanduses kandsid pearätid ja keebid ka teisi nimetusi: pleekinud, ushev, pealaadur, basting, keep, hustka. Tänapäeval kasutatakse Venemaa lõunapoolsetes piirkondades lisaks kirjanduslikule keebile sõna basting "naiste ja tüdrukute peakate" ja edelas - khustka "rätik, kärbes". Sõna loor on venelastele tuttav juba 15. sajandist. Araabia sõna loor tähendas algselt suvalist loori peas, siis on selles fikseeritud spetsialiseeritud tähendus “pruudi kuub”, siin on sõna üks esimesi kasutusi selles tähenduses: “Ja kuidas hakkab suurhertsoginna kukalt kratsima? pane selga printsessi kiku ja riputa loor” (vürst Vassili Ivanovitši pulmade kirjeldus 1526. aastal).
Tüdruku riietuse eripäraks olid sidemed. Üldjuhul on tüdrukute riietuse iseloomulikuks tunnuseks avatud kroon ja abielunaiste riietuse peamiseks tunnuseks on juuste täielik katmine. Tüdrukute kleidid valmistati sideme või rõnga kujul, sellest ka nimi - side (kirjalikult - aastast 1637). Sidemeid kanti kõikjal: talupojaonnist kuni kuningalossini. 17. sajandi talutüdruku riietus nägi välja selline: "Tüdruk Anyutka kannab kleiti: rohelisest riidest kaftan, värvitud taevasinine tepitud jope, kullast side" (1649. aasta Moskva ülekuulamisprotokollist). Järk-järgult on sidemed vananenud, põhjapoolsetes piirkondades kestsid need kauem.
Tüdrukute peapaelu nimetati sidemeteks, seda nime koos peamise sidemega märgiti ainult territooriumil Tikhvinist Moskvani. 18. sajandi lõpul nimetati sidemeid sidemeteks, mida kandsid maatüdrukud peas. Lõuna pool kasutati sagedamini kimbu nimetust.
Välimuselt läheneb see sidemele ja kroonile. See on elegantne tütarlapselik peakate laia rõnga kujul, tikitud ja kaunistatud. Kroonid kaunistati pärlite, helmeste, tindi, kuldniidiga. Elegantset võra esiosa kutsuti peredenkaks, mõnikord kutsuti nii ka kogu krooni.
.jpg)
Abielus naistel olid kinnised peakatted. Peakate kombinatsioonis iidsete slaavi "amulettidega" sarvede või kammide kujul on kika, kichka. Kika on slaavi sõna, mille algtähendus on "juuksed, pats, tutt". Ainult pulmapeakate kandis nime Kika: “Nad kriimustavad suurvürst ja printsessi pead ning panevad printsess Kikale loori” (vürst Vassili Ivanovitši pulma kirjeldus 1526. aastal). Kichka on naiste igapäevane peakate, mida levitatakse peamiselt Lõuna-Venemaal. Voronežis, Rjazanis ja Moskvas kutsuti mitmesuguseid paeltega kikisid snuriks.
.jpg)
Kirjalike allikate põhjal otsustades algab sõna kokoshnik (kukk kokosh "kukk" sarnaselt kukeharjaga) ajalugu hilja, 17. sajandi teisel poolel. Kokoshnik oli tavaline klassikleit, mida kanti linnades ja külades, eriti põhjaosas.
Kiki ja kokoshnikud olid varustatud mansetiga - seljaosa laia koostu kujul, mis kattis pea tagaosa. Põhjas nõuti laksu andmist, lõunas võisid need puududa.
Koos kichkaga kandsid nad harakat - mütsi, mille taga oli sõlm. Põhjas oli harakas vähem levinud, siin võis selle asendada kokoshnikuga.
.jpg)
Kirdepiirkondades olid kokoshnikud omapärase välimuse ja erilise nimega - shamshura, vt 1620. aastal Solvitšegodskis koostatud Stroganovi vara inventuuri: punutud šamshura luudadega, aas on õmmeldud kullaga. Elegantne tüdruku peakate oli kõrge ovaalse kujuga avatud ülaosaga sõõr, see oli valmistatud mitmest kihist kasetohust ja kaetud tikitud kangaga. Vologda külades võiks golovodtsy olla pruutidele mõeldud pulmakleidid.
Erinevaid mütse, mida kanti juustele sallide all, komplektide all, kandsid ainult abielus inimesed. Eriti levinud olid sellised peakatted Venemaa põhja- ja keskosas, kus kliimatingimused nõudsid kahe-kolme peakatte samaaegset kandmist ning pere- ja kommunaalnõuded abielunaise kohustusliku juuksekatte osas olid karmimad kui lõunas. Pärast pulmi pandi noorele naisele pesu: "Jah, lööge neljandale tassile ja pange laks kuklasse ja pesu, juuksed ja loor" ("Domostroy" ” 16. sajandi nimekirja järgi, pulmajärk). Hinnake 1666. aasta tekstis kirjeldatud olukorda: "Tema, Simeon, käskis kõigil naistel võtta robotnaistelt pesu seljast ja kõndida paljaste juustega tüdrukutega, kuna neil polnud seaduslikke abikaasasid." Aluspõõsaid mainiti sageli linlaste ja jõukate külaelanike varainventuurides, kuid 18. sajandil tunnistas need Vene Akadeemia sõnaraamatu järgi tavaliseks naiste peakatteks.
.jpg)
Põhjas oli sagedamini kui lõunas volosnik - riidest või kootud müts, mida kanti salli või mütsi all. Nime on leitud alates 16. sajandi viimasest veerandist. Siin on tüüpiline näide: "Ta peksis mulle Maryitsa oma hoovis kõrvu ja säärde ning röövis mind ning röövis mu peast mütsi ja kuldsed juuksed ja pärlilõike" (Veliky Ustjugi petitsioon 1631). Volosnik erines kokoshnikust madalama kõrguse poolest, sobitus tihedalt peaga ja oli disainilt lihtsam. Juba 17. sajandil kandsid juuksureid ainult maanaised. Altpoolt õmmeldi juustele oshivka - tihedast kangast tikitud ring. Kuna oshivka oli riietuse kõige silmatorkavam osa, nimetati mõnikord kogu juukseid oshivkaks. Siin on kaks karvade kirjeldust: "Jah, mu naisel on kaks kuldset juuksekarva: ühel on pärlmutter, teisel on kuldne" (1621. aasta palvekiri Shuya piirkonnast); "Tiand pärlkarva kandlega" (Vologda kaasavara maal, 1641).
17. sajandi teisel poolel hakati Kesk-Vene allikates kasutama sõna volosnik asemel sõna võrk, mis peegeldab eseme tüübi muutumist. Nüüd hakati korki kasutama ühtse üksusena, mille külge õmmeldi altpoolt tihe ring, samal ajal kui sellel endal olid haruldased augud ja see muutus heledamaks. Põhja-Vene territooriumil olid volosnikud endiselt säilinud.
Alusseelikuid kanti sagedamini linnas ja juuksurit maal, eriti põhja pool. Aadlikel naistel on 15. sajandist pärit tikitud toakübar. nimetatakse korgiks.
Nimi tafya on laenatud tatari keelest. Tafya - müts, mida kantakse mütsi all. Esimest korda leiame selle kohta mainimist 1543. aasta tekstis. Algselt mõistis kirik nende peakatete kandmise hukka, kuna tafjasid kirikus ei eemaldatud, vaid need muutusid kuningliku õukonna majapidamiseks. , suured feodaalid) ja 17. sajandi teisest poolest. ka naised hakkasid neid kandma. kolmap välismaalase Fletcheri märkus vene peakatete kohta 1591. aastal: "Kõigepealt panevad nad selga tafja või väikese öömütsi, mis suleb veidi rohkem kui kuppel, ja nad kannavad tafja peal suurt mütsi." Erinevat tüüpi idamaiseid mütse nimetati Tafyaks, seetõttu venelastele tuntud türgi araktšin laialt ei levinud, see jäi vaid mõnesse rahvamurresse.
Kõiki siin mainitud naiste mütse kanti peamiselt kodus ja ka õues käies - suvel. Talvel riietati nad erinevat tüüpi karusnahast mütsid, mis olid valmistatud erinevatest karusnahadest ja millel oli erksavärviline ülaosa. Talvel samal ajal kantavate mütside arv suurenes, kuid talvemütsid olid tavaliselt meeste ja naiste jaoks tavalised.<...>
Me ei luura enam oma moemeeste järele ja lõpetame oma loo sellega.
G. V. Sudakov "Iidsed naisterõivad ja selle nimetused" Vene kõne, nr 4, 1991. S. 109-115.
Meeste peakatted toimivad tänapäeval praktilise ja stiilse garderoobielemendina, st on nende abil kaitstud ilmastikutingimuste eest ning rõhutavad ka nende individuaalset stiili. Mõned sajandid tagasi rõhutasid mehed selliste toodete abil oma sotsiaalset staatust, kuulumist kindlasse perekonda, auastet ja isegi vanust. Mõned vanameeste mütsid pole tänapäeval oma aktuaalsust kaotanud.
Nad muutusid ja läbisid muutumisetappe, kui võim, mood ja prioriteedid muutusid. Tänapäeval taaselustab Venemaa elanikkond patriotismi ja vene rahvusrõivaste tundmise vaimu, nii et paljud slaavi peakatted on taaselustatud. Loomulikult ei pea mehed igapäevaelus kandma rahvuslikke mütse ja muid riidekapi esemeid, kuid oluline on teada oma kombeid ja ajalugu.
Mütsid fotode ja päritolu ajalooga
Iga meessoost peakate Venemaal viitab oma individuaalsele päritoluajaloole, kuju ja välimusele, traditsioonidele ja tavadele. Eksperdid märgivad, et vene peakatete ajalugu ja sordid on huvitav uurimis- ja uurimisaine. Tänapäeval esitlevad paljud riigid ja osariigid oma rahvariideid pühadel ja rahvusvahelistel pidustustel, sealhulgas Venemaa, mis on rikas oma vanade peakatete mudelite poolest.
Kork
See peakate tekkis palju sajandeid tagasi ja sõna ise on türgi päritolu. Slaavi meeste traditsiooniline peakate, müts, omandas koonusekujulise terava kuju ja seda õmmeldi peamiselt lumivalgest siidist ja satiinist. Vene mütsid olid kaunistatud pärlitega, kaunistatud loodusliku karusnahaga, vääriskividega.
Mütsid kandsid rikkad mehed (sametist ja kallist naturaalsest karusnahast mütsid) ja tavalised inimesed (villast ja odavast karusnahast mütsid). Mütsi mainimine ulatub aastasse 1073, mil see peakate kaunistas Svjatoslavi Izborniku pead. Hiljem hakati kandma sise-, magamis-, välis- ja esikübaraid igaks juhuks. See on võib-olla Venemaa vanim meessoost peakate.
Tafya
Teine iidse Venemaa tatarlastelt laenatud meeste peakate on tafya korgi mudel. Kroonikate järgi kanti tafjat juba 16. sajandil ja mehed panid sellele mütsid peale. Jutt käib väikesest korralikust mütsist, mis kattis ainult krooniala. Esialgu hakkasid tafjat kandma moslemirahvad ja juudid, kes katsid palve ajal pea.
Tafya teine nimi on skufya, korki võrreldi kuju ja otstarbe poolest koljukübaraga. Rikkad mehed kaunistasid tafja siidi- ja kullaniitidega. Esialgu sai idast tulnud tafjast aadli kodune peakate, Ivan Julm ise pani tafja palvete ajal, hoolimata kiriku keeldudest, selga. Enamasti valmistati tafya eritellimusel tumedatest pehmetest materjalidest.
Murmolka
Mrmolka kujunes 17. sajandil Vene mütsitüübiks, see oli madal nelinurkne müts, millel oli musta, rohelise või punase riidest ülaosa ja brokaat- või sametine alus. Murmolkat kandsid ainult aadli esindajad - bojarid, ametnikud ja kaupmehed.
Talvehooajal trimmis murmolka naturaalse karusnahaga, pöörati laia ribaga pahupidi. Mütsi esikülje keskele tehti väike sisselõige, et müts ei piiraks pead.
Quad müts
See peakate kogus populaarsust Petriini-eelsel ajal, kuulub Ivan Julma aegsete kolmandate peakatete hulka.
Müts ääristati serva ümbert koprast, sooblist või rebasest tehtud karvapaelaga. Nagu ka korgi puhul, tehti mütsile augud ja lisati nööpe, igas augus oli 6 nuppu. Sellist mütsi eelistasid peamiselt aadli esindajad.
Kurgukorgid
Neljandat tüüpi meeste mütsid tsaar Ivan Julma ajal olid kurgukübarad, mis said sellise nime, kuna neid valmistati soobli, rebaste ja märtide kaelast. Visuaalselt meenutas kork mehe küünarnuki kõrgust järk-järgult laienevat silindrit, mille ülaosa kaunistas samet ja brokaat. Ja kui kork kitsenes järk-järgult ülespoole, siis kurgukork, vastupidi, laienes.
Nendel aegadel panid mehed esmalt pähe tafja, seejärel mütsi, misjärel täiendasid nad aadliku inimese kuvandit kurgumütsiga. Seda mütsi oli tavaks kanda ka vasaku käe kõveras, eriti kui peakate oli tervituse märgiks ära võetud. Sellest ajast jäi ütlus "kübaratuttav". Meeste majades eeldati elegantselt maalitud tupsupead, millele naastes pandi pähe müts.
Ušanka (malahai)
Teine Venemaa rändrahvaste peakatte tüüp, tulevikus võtsid selle peakatte mudeli omaks ka teised rahvad ja riigid. Tänapäeval kannavad kõrvaklappe nii armee, sõjaväe ja politsei mehed kui ka tavakodanikud. Sellise peakatte teine nimi on malachai, see pärineb Kalmõki steppidest.
Ümar müts pidi minema pikkade lipsudega kõrvaklappidesse, tänu millele nad külma eest peitu peitsid.
patune (kreeka keeles)
Teist tüüpi iidsed meeste peakatted, mis pärinesid 12. sajandi lõpus mongoli-tatarlastelt. Nad tegid kübara villasest poyarkast ja visuaalse sarnasuse tõttu tatrapiruka ülaosaga sai see oma nime. Hiljem sai Moskva taksomeeste seas populaarseks umbes 8 cm kõrgune sambakujuline müts, eriti kui arvestada 19. sajandi alguse ja keskpaiga perioodi.
Kas sulle meeldivad vintage riided?
JahMitte
Järeldus
Igasugune slaavi meeste peakate varjas teiste rahvaste esilekerkimise või omandamise erilist ajalugu. Mongoli-tatarlaste sagedaste rüüsteretkede tõttu viisid just need rahvad sellist tüüpi rõivaste ilmumiseni nagu tafya, malachai, murmolka ja kork. Ülaltoodud peakatetest kuuluvad esimesed 4 mudelit tsaar Ivan Julma valitsusajale, kes sai kuulsaks kogu maailmas.
Kas teate, mida naised Vana-Venemaal kandsid? Mida tohtis mees kanda? Mida kandsid Vana-Venemaa lihtrahvas ja mida bojaarid? Nendele ja teistele sama huvitavatele küsimustele leiate vastused artiklist.
Mis on särgi taust
"Ma tean, mis on selle põhjus," ütleme nüüd, olles teada saanud selle või selle juhtumi tõelise põhjuse. Kuid Kiievi-Vene päevil tähendas see hoopis midagi muud. Fakt on see, et sel ajal olid riided väga kallid, nad hoolitsesid nende eest ja selleks, et särk omanikku võimalikult kaua teeniks, tugevdati seda voodriga, see tähendab tugevuse põhjust. . Võib oletada, et see väljend omandas iroonilise varjundi tänu sellele, et mõned vaesed uhkeldasid rikkaliku õmblemisega, kuid neid reetis odavast kangast õmmeldud vale pool. Lõppude lõpuks teenisid Vana-Venemaa riided mitte ainult soojendamiseks, vaid ka nende sotsiaalse staatuse rõhutamiseks. Siinsel särgil polnud vähe tähtsust. Aadli jaoks oli see aluspesu, vaeste jaoks oli see sageli ainuke, kui mitte arvestada portsu ja jalanõusid. Lisaks oli lihtinimese särk palju lühem, et mitte liikumist takistada.
Kurja silma ornament
Bojaarid põllul ei töötanud, mistõttu said nad endale peaaegu põlvini aluspesu lubada. Aga olenemata sellest, kas oled vaene või rikas, pidi särgil olema vöö. Sõna "vööta" kasutati otseses tähenduses, kuid sellel oli sama negatiivne varjund. Lisaks oli ornament sellel rõivatükil väga ihaldusväärne. Selle mustrid kaitsesid kurja silma ja muude hädade eest. Surm oli talupoegade majades sage külaline. Siis hakati kasutama "õnnetuid" särke. Valge valge tikandiga, kui vanemad olid suremas, ja mustade mustritega tikitud, kui laste pärast oli lein. Igal riidetükil oli ka rituaalne tähendus. Kui lesknaised küla kündsid, hoides seda ära selliste õnnetuste eest nagu koolera või kariloomade kaotus, olid nad lihtsakarvalised, ilma kingadeta ja lumivalgetes, ilma igasuguste kaunistusteta särkideta.
Ükskõik, milleks särgid olid mõeldud, polnud neil kraed. Selle asemele tuli pidupäeva puhul nn kaelakee, mis kinnitati tagant nööbiga. See kaelarihm sobib kõigi teiste riietega. Ja kõige kauem säilinud selline särk nagu kosovorotka. Ta ilmus IX-l ja seda kanti kuni XX sajandini. Laps väikese auguga pea jaoks ja väljalõige rinnaku vasakul küljel - see on kõik. Lihtne ja praktiline.
Kardin poneval
Eraldi särke kanti väga harva. Venemaa keskosas ja põhjaosas pandi peale sundress ja lõunas poneva. Mis on poneva? Vana-Venemaal oli see omamoodi seelik, mis koosnes mitte ühest, vaid kolmest villasest või poolvillasest paneelist, mis olid vöökohalt kokku tõmmatud gašnikuga. See vöö oli märk sellest, et naine on abielus. Poneva värvus oli tume, punase või sinise varjundiga, harvem must. Argipäeviti õmmeldi alla palmik või punane pits, pühade ajal aga võeti rindadest välja ponevid, mille allääred olid kaunistatud võimalikult mitmevärvilise tikandiga.
Naistel oli sel ajal mitmel viisil raske. Riietus pole erand. Vana-Venemaa naisterõivaste eripäraks oli see, et kõigele eelnevale pandi ette põll, mida nimetati kardinaks, ja vene kostüümi täiendati linase, villase või poolvillase šušpaniga.
Kuus kilo peas
Eraldi äramärkimist väärivad naiste peakatted. Abielus naises võis ta kaaluda kuue kilogrammi. Peaasi, et see disain katab täielikult juuksed. Rahvas on pikka aega uskunud, et neil on nõiajõud. Lõuendi põhi tihendati kanepi- või kasetohuga, et saada kindel laubaosa. Seda kutsuti kikaks, mis lõppes kalikost, sametist või kalikost tehtud kattega. Pea tagakülg oli kaetud kuklaga, ristkülikukujulise kangaribaga. Kokku võiks selline “kork” sisaldada kaksteist osa. Talvel võis slaavlasel peas näha ümmargust karvamütsi, kuid juuksed olid üleni salliga kaetud. Pühade ajal ilmus peadele kokoshnik, mille põhi oli valmistatud ainest ja alus, mis oli valmistatud tahkest materjalist. Tavaliselt oli see kaetud kuldse riidega ja ümbritsetud pärlitega.
Tüdrukutel oli palju lihtsam. Nende peakate Vana-Venemaal nägi välja nagu side, rõngas või kroon. Kui selline velg oli rikkalikult kaunistatud, nimetati seda corunaks. Jäik, sageli metallist alus, mis oli kaetud kaunistatud kangaga, oli moes linnade dandide juures. Külades olid tütarlapselikud visplid lihtsamad. Mehed eelistasid ümaraid karvaäärega mütse. Karusnaha järele läksid lambad, arktilised rebased ja rebased. Kanti ka kuivatatud kübaraid ja vildist mütse. Tavaliselt oli nende kuju koonusekujuline ja ülaosa ümar. Neid õmmeldi linast ja villast ning ka kooti. Sooblikest valmistatud pealuukübaraid said endale lubada vaid printsid ja lähedased bojaarid.
Jalarõivad
Jalad mähiti lõuendist või riidest riidesse ja nendele onuchidele panid nad jalga kassid või kassid, nahkkingad. Kuid kõige esimesed nahkjalatsid Venemaal olid kolvid. Need olid valmistatud ühest nahatükist, mis oli rihmaga kokku pandud. Bastist valmistatud näärikingad olid väga lühiajalised. Isegi külas ei kantud neid üle kümne päeva. Linnateedel kulusid need veelgi kiiremini. Seetõttu olid seal levinumad nahkrihmadest valmistatud nõkskingad. Tihti õmmeldi neile peale metallplaadid, nii saadi omapärased sandaalid.
Nüüd peetakse vildist saapaid Venemaa kõige traditsioonilisemaks jalatsiks. Kuid tegelikult ilmusid need alles XIX sajandil ja olid väga kallid. Tavaliselt oli peres ainult üks paar viltsaapaid. Nad kandsid neid kordamööda. Saapad olid populaarsed palju varem. Meestele ja naistele õmmeldi neid nahast ühtemoodi. Aadel uhkeldas marokosaabastega, lubimördis leotatud ja kiviga poleeritud kitsenahaga, yuft’iga, see tähendab paksu nahaga ja vasikanahaga. Saabaste muud nimetused on ichigi ja chebots. Paeltega seotud kingad olid naiste kingad. Kontsad ilmusid neile alles 16. sajandil ja võisid ulatuda 10 sentimeetrini.
Portsidest püksteni
Kui rääkida pükstest, siis see sõna jõudis Venemaale türklaste käest kuskil 17. sajandil. Enne seda kutsuti jalariideid ports. Need olid tehtud mitte väga laiad, peaaegu liibuvad. Käimise hõlbustamiseks õmmeldi kahe pükste vahele põik. Nende primitiivsete pükste pikkus ulatus sääreni, kus need olid onuchisse tõmmatud. Aadlikele inimestele õmmeldi need suvel taftist ja talvel riidest. Nuppe polnud ja nende jaoks polnud ka lõiget. Puusadel hoiti pordid nööriga kinni. Midagi sarnast pükstega selle sõna tänapäevases tähenduses ilmus Venemaal Peeter I ajal.
Ilma püksteta Venemaal ei ela
Riietuse suure tähtsuse venelaste seas määras muidugi kliima. Talvel ilma püksteta, nagu Roomas või Konstantinoopolis, tänavale ei lähe. Ja Vana-Venemaa ülerõivad erinesid paljudes aspektides neist, mida kasutati enamikus Euroopa riikides. Tänavale minnes panid nad selga soojad pikad riided. Nende varrukad olid kätistega ja krae alla keeratava kraega. Kinnitati nööpaukudega. See on tüüpiline iidse vene rõivaste jaoks. Jõukamad inimesed tõid moodi aksamiidist ja sametkaftaanid. Zipun on omamoodi kaftan ilma kraeta. Bojaarid pidasid seda aluspesuks ja lihtrahvas pani selle tänavale. Sõna "zhupan" peetakse praegu poola või tšehhi keeleks, kuid Venemaal on seda kasutatud juba iidsetest aegadest. See on sama komplekt, kuid lühem, vööst veidi allpool. Ja muidugi, talvest rääkides, ei saa mainimata jätta ka karusnahka. Pean ütlema, et karusnahast riided ja selle kogus ei olnud rikkuse märgiks. Karusloomi oli metsades enam kui küll. Kasukatel õmmeldi sees karusnahk. Kantud mitte ainult külmaga, vaid ka suvel, isegi siseruumides. Meenutada võib ajaloolisi filme ja kasukates ja karvamütsides istuvaid bojaare.
Vana vene lambanahkne mantel
Üks meie aja õitsengu märke on lambanahkne kasukas. Kuid slaavlastel olid peaaegu igas majas sarnased riided - ümbris. Nad valmistasid selle kitse või lamba nahast, mille sees oli karusnahk. Talupoegadel võis sageli näha lambanahast kasukat, lambanahast ümbrist. Kui tavalised inimesed kandsid paljaid kestasid, siis bojaarid eelistasid neid pealt katta võõra kalli ainega. See võib olla näiteks Bütsantsi brokaat. Põlveni ulatuvad kestad muudeti hiljem lambanahast kasukateks. Ka naised kandsid neid.
Kuid muud tüüpi Vana-Venemaa meeste talverõivad unustatakse kindlamalt. Näiteks armeenia keel. Algselt võeti see tatarlastelt vastu ja õmmeldi kaamelikarvadest. Aga see oli liiga eksootiline, pealegi polnud lambavill kehvem. Nad panid lambanahase kasuka peale mantli, nii et seda polnud kuidagi võimalik kinnitada. Kasutati veel üht vana vene garderoobi asendamatut atribuuti: lengi.
Üks vanimaid slaavi rõivaid on epancha. See on ümmargune kapuutsiga, kuid ilma varrukateta keeb. Tuli araablastelt ja seda mainitakse isegi Igori kampaania loos. Alates 16. sajandist on sellest saanud pidulikel puhkudel kantav keeb ning Suvorovi marssali alluvuses saab epanchast osa sõduri ja ohvitseri vormiriietust. Okhabenit kandsid kõrgemast klassist pärit inimesed. Nad ju õmblesid selle brokaadist või sametist. Okhabny eripäraks olid ülipikad varrukad, mis visati selja taha, kus need olid sõlme seotud. Ülestõusmispühadel käisid aadlikud bojaarid feryazis teenimas. See oli juba luksusliku, kuningliku tseremoniaalse riietuse kõrgaeg.
Nimetagem ka selliseid riideid kõikidele klassidele üherealisena. See on omamoodi kaftan, kuid pikk ja nööpidega allääres. Õmmeldud värvilisest riidest, ilma kraeta.
Mantlis ja mantlis
Talvised moe naised eelistasid dekoratiivsete varrukatega kasukaid. Need olid pikad ja volditud ning käte jaoks olid ette nähtud talje kohal olevad lõhed. Paljud vene kostüümid olid originaalsed. Näiteks on dušikütteseade. Talunaistele oli see pidulik riietus ja jõukamatele preilidele igapäevane. Hingesoojendaja – avar, kitsas esiriietus, ulatudes harva pikkuselt reie keskpaigani. Tavaliselt õmmeldi see ilusate mustritega kallitest kangastest. Shugai on teist tüüpi lühikesed liibuvad ülerõivad, mis meenutavad kaasaegset jopet. Võiks olla karusnahast krae. Linnade jõukad elanikud kandsid puuvillasest riidest valmistatud ülerõivaid. Annaalides mainitakse hommikumantleid vürsti tütardel. Lihtrahva jaoks olid need ilmselt uudishimulikud.
Linast ja sermyagast
Kangad, millest riideid õmmeldi, ei erinenud esialgu väga mitmekesisemalt. Särkide valmistamiseks kasutati lina ja kanepit. Pealmine, pealepandud riietus oli villane ja soojad sviidid jämedast sermyagist ja lambanahast. Järk-järgult omandasid aadlisuguvõsade esindajad Bütsantsist üha rohkem siidkangaid. Kasutati brokaati ja sametit.
Mantel ja jõud
Pikka aega oli mantel vene garderoobis kohustuslik ese, eriti vürstlik. See oli varrukateta, üle õlgade kantud ja kaela juurest pindluu abil ära murtud. Nad kandsid mantleid ja smerde. Erinevus seisnes kanga kvaliteedis ja selles, et tavainimesed ei kasutanud prosse. Esimene teadaolevatest vihmamantli sortidest - votola, valmistatud taimsest riidest. Votolat võisid kanda nii kündjad kui vürstid. Aga sinikas on juba kõrge päritolu märk. Kakluse käigus selle mantli kahjustamise eest tuli maksta isegi trahvi. Sajandeid hiljem võis sinirohtu näha pigem munkadel kui linnade dandidel. Kuid kroonikud mainivad korvi vaid siis, kui tahavad rõhutada selle omaniku vürstilikku väärikust. Tõenäoliselt polnud isegi lähimatel bojaaridel õigust sellist mantlit kanda. On juhtum, kui ta päästis mehe surmast. Millegipärast tahtis prints päästa kedagi, kes oli juba mõõgaga üles kasvatatud. Selle eest viskas ta talle korvi peale.
Lõuend
Mis on lõuendkangas? Nüüd ei tea kõik sellele küsimusele vastust. Ja mongolieelsel Venemaal olid lõuendist riided kõige levinumad nii aadli kui ka lihtrahva seas. Lina ja kanep on esimesed taimed, mida kasutatakse kanga ja rõivaste, peamiselt särkide ja portsude valmistamiseks. Tüdrukud kandsid neil iidsetel aegadel zaponit. Lihtsamalt öeldes on see kangatükk, mis oli pooleks volditud ja pea jaoks välja lõigatud. Kantud kehasärgi peal ja vöötatud. Jõukamatest peredest pärit tütardel oli pesu õhukesest materjalist, kõik ülejäänud - jämedamast, kotiriide meenutavast riidest. Villast särki kutsuti kotiriideks, see oli nii kare, et mungad kandsid seda liha alandamiseks.
Kas sitt tuleb moodi
Suur osa iidsete moe- ja dandide garderoobist on veidi muutunud, kuid säilinud tänapäevani, kuid see pole muutunud kaugeltki nii ligipääsetavaks. Sama hästi tehtud korpus maksab nagu odav auto. Samuti pole karusnahast dušisoojendaja igale naisele taskukohane. Nüüd aga vaevalt keegi räbalat või üherealist kanda tahab. Kuigi mood on nende sõnul tagasi.