Kreeka päritolu järgi, disainer Janis Charmalidi elab Peterburi kesklinnas alates lapsepõlvest. Laps ta laulis poiste koor Smolny katedraalis ja sageli Mariiinsky ja juba täiskasvanutel, kes töötavad Pariisis, veenis prantsuse, et Petersburg on ilusam kui nende pealinn.
Chamalidi rääkis "Paber", Mis kohalik ilm ja värvid kangad, mida ta kasutab, miks töö Peterburi helilooja Oleg Kapavachouk sai ilmutus disainer ja miks selles linnas pead olema romantiline ja melanhoolne.
Mis oli teie esimene eluase?
Minu esimene korter oli vanas fondis Kreeka Avenue'i nurgas ja 8. Nõukogude tänava nurgas - hiiglasiku ülemmääradega ja akendega. Ma tunnen end mineviku sõidu ajal nostalgiat.
Minu kohalikud ahjud ja modelleerimine viidi läbi mind. Kui seal oli rohkem ruumi seal, nii krokk mustrid minu toas, näiteks langes, puhanud seina jätkata teises toas.
Olin alati huvitatud sellest, mis oli seal varem, kuidas inimesed elasid, nagu ahju raviti. Üks kord, ma ise püüdis sulatada meie, kuid korstna rikke tõttu ei juhtunud midagi - suits läks lihtsalt tagasi, otse toas.
Selle maja paraadis oli igavesti määrdunud trepikoda, mis isegi pärast puhastamist lahkus mustuse tunne. Seal oli külm ja toores, tõeline dubby igal ajal aastas.
Seal oli tohutu laeva hoovis - puidust mänguväljak, kus sa võiksid siseneda, mine välja mast ja nii edasi. Siin armastasime rave.
Kui ma ise püüdis sulandada meie ahju, kuid korstna rikke tõttu ei juhtunud midagi - suits läks lihtsalt tagasi, otse toas
Siis, nagu see alati juhtub, juhtus remont - me kolisime, kuid jäi linna keskele, Kolomenskaya ja Marat tänavate nurgas. Kuid see on täiesti erinev: mitte sellised kõrged laed, aknad on palju väiksemad. See on väike maja puhta paraadiga, kus naabrid üksteist tunnevad.
Kes sind ümbritses ja mida sa õpetasid?
Lapsepõlves, mul polnud minu ümber palju inimesi. Mäletan, et naaber oli maalikunstniku kunstnik. Mõnikord kutsus ta mind ise, need külastused olid minu mälus hästi säilinud.
Minu lapsepõlv on tegelikult tahke muuseumid, teatrid, kruusid, kus vanemad mind sõitsid. Näiteks ma laulsin poiste koori Smolny katedraalis. Tõenäoliselt oli see minu elus kõige muljetavaldavam koht.
Ema tihti võttis mind Mariinsky teaterisse ja isegi nüüd Mäletan seal hästi valitsevat seal täiesti määratletud lõhna - tekstiil, vana polsterdus, puu. Ma ei taha öelda, et ta on halb või vastupidi, on hea, kuid ta põhjustab mulle kummalisi tunnet. Minu jaoks on see teatri lõhn ja midagi isegi Peterburi lõhna.
Kreeka väljavaade. Foto: Robert Leichsenring
Kus Peterburi sa tahad olla pidevalt?
Muidugi on linnas lemmikpaika moodne maja Iianis Chalamidy. See on minu Petersburg, kes on täis armastust ajaloo, antiikaja, kunsti jaoks. Ma ehitasin selle loominguliste inimeste jaoks, kes nagu mina, ümbritseva keskkonna jaoks on palju küsimusi: miks midagi on nii ilus.
On ka teisi lemmikpaiku, kuid kõigepealt on see linn ise. Varem, kui ma kuulsin arhitektuuri muusikat Peterburi tänavatel, ei olnud ma selge, mis minuga juhtus. Aga siis ma kuulsin Kawaychuki "nutt kõne". Keegi filmis teda klaveri töö ajal oma maailma täielikult kastetud. Minu jaoks oli see ilmutus, tead, kuidas "väike printsis": kui sa mõistad, et see ei ole tegelikult hull, et on keegi teine, kes seda muusikat kuuleb. Ja kui ta nägi teda märkusi märkusi, mõistsin, et ma lõpuks leidsin oma venna.
Siis ma kuulsin "nutt kõne" kawaychuk. Ja kui ma nägin teda märkuste kohta märkusi, mõistsin, et ma lõpuks leidsin oma venna
Kõik minu kogud, alustades kõigepealt, on linna muusika, tema arhitektuur, mis paneb sind kurb, olge romantiline ja melanhoolne. Selle muusika all ei saa te teistsugune. Peterburi heli sai selle riiete koodiks. Mõnikord nad küsivad minult, miks ma selliseid värve kasutan. Kuna Ianis Charalidy on Peterburi ja nende värvid ka Peterburi: Kompleksne, kergelt hall, veidi tolmune, see on kas varajase märja hommikul või vihmase Peterburi päeva toon.
Üldiselt olen ma rohkem kui kindel, et see linn loodi kunstnikele algselt, et selles atmosfääris ilu oli lihtne luua.
Soovitaksin tunda välismaalasi Peterburis külastada hermitage, sest see on meie pärand, peamine peakorter, Vene muuseum, Mariinski teatris. Ma arvan, et see on see, mida me võime uhke olla. Suvel saate lihtsalt linna jalutada linna: sel hooajal Peterburg on suurepärane. Mäletan, kui suvel läksin Kreeka oma isa juurde ja nägin kreeklased jalutuskäigu, nad istuvad kohvikus terrassides. Siis meil ei olnud sellist. Nüüd, kui ma näen jalgsi Peterburi, mu süda rõõmustab.
Milliseid kohti linna sa üritad vältida?
Mul on kahju inimestele, kes elavad 21. sajandil, kellel on sellised tehnoloogiad, tehke midagi, mis näiteks seisab Marat Street asemel suplemise või "galerii" lammutatud majade kohas. Ma usun, et see on häbiväärne, mida nad oma hinged neetud.
Kui ma lahkun uute hoonete piirkondadesse, siis ma ei ole üldse ahel. Ma olen piinlikud uued "arhitektid" ja ainus asi, mida ma Peterburis tahaksin, on hoonete täielik rekonstrueerimine.
Mis peaks olema linn, nii et valite selle eluks?
Minu esimene tõsine töö oli seotud Yves Saint-Laurent'i moemajaga. Ma sain Pariisi ja märkasin selle linna ja Peterburi vahel palju paralleele. Aga siis ma ütlesin, et mulle meeldib Peterburi rohkem. Ma ei tea, mis see oli seotud, aga ma olin väga patriootlik, ma rääkisin Prantsuse kogu aeg: et teie Pariis, siin on meie petersburg ...
Ianis Charalidy on Petersburg ja need värvid pärinevad ka Peterburist: keeruline, kergelt hall, kergelt tolmune, see on kas varajase märja hommikul või vihmase Peterburi päeva varjus
Siis ma ei olnud väga hästi arusaadav, kuid nüüd eurooplased, kes nägid Peterburi palju rohkem, ja peaaegu kõik neist on kindlad, et see on Venemaal eraldi riik ja riigi kõige ilusam linn. Meie, kohalikud elanikud on väga hea meel kuulda selliseid kommentaare ja me nõustume mitmel moel - tõde, kuni ma mäletan, et seal on ka magamiskohad.
Isiklikult ma ei vaheta seda linna ühelgi teisel. Ma sõitsin kogu maailma, ma nägin vapustavat ilu, kuid Peterburi oli minu jaoks alati parem.
Sel aastal Moodsa maja Janis Cahmalidi tähistab 15 aastat - märkimisväärne kuupäev moekunstnikule avamise lipulaev poest Peterburi Petrogradi poolel
Fashion House olemasolu ajal muutis Ianis Charalidy mitte ainult maailma ümber, vaid ka moekunstnik on olulised muutused läbinud. See jääb peamiseks asja - undresseerunud naiselikkus, piltide sügav tähendus ja kinnitatud äratuntav stiil.
Järgige moekunstniku loomingulise tegevuse arengut - võimalus on unikaalne ja samal ajal üsna reaalne: seda saab teha uue Peterburis Janis Chamalidi kunstikruumis Petrogradi poolel. Gustrasoni arhitekti maja, kus asub kahekorruseline kauplus - koht ajalooga: Varem oli kinga partnerluse "Skoroshose" kuulsa kaubandusmaja. Seega on sisemus, kus ajalugu ja traditsioonid meeldivas harmoonias on seotud uue ajastu minimalismiga.
Seas peeglid ja range valge, näete kõiki liinide maja: meeste ja naiste prese-a-porte kogude pulmakleitidele, tarvikud ja kudumid, samuti retrospektiivse moemaja Haute Couture 1995 - 2011. Ja lisaks lõpetatud kleidi kleitile plaanib Janis Charmanidi taaselustada Haute Couture Atelieri ideid, mis töötavad õigesti kaupluses ja tellimused võtavad disainer ise.
Me rääkisime Janisega Vene moe, tööstuse ja disaineri ülesande kohta.
Vene moe kohta
Miks Vene moe kunagi minna Euroopa turule? Minu arvates ei nõustu Venemaa kunagi ja peamine probleem on see, et see kardab ja ei mõista. Seetõttu ei püüa Vene disainerid mängida üldtunnustatud reeglite kohta - nad lihtsalt ei vaja seda: igaüks võtab selle segmendi ja eksisteerivad selles. Kui me räägime hooajalisusest, siis seda tehakse peamiselt Bayersile - kui Bayer ei vaja kogumit kuus kuud ette, siis ei ole keegi oma tähendust esitanud.
Me tegelikult elame sõjajärgsel ajal, kui Vene moetööstusest on raske oodata mõningaid samme maailma suunas. Kui 1950. aastatel, Christian Dior Seduried oma kollektsiooni, ei olnud ta juhinduda hooajalisuse põhimõttest. Hooajalised kogud hakkas ta tegema, kui tingimused seda nõudsid.
Tööstuse kohta
Enamik meie tööstuse probleemidest on seotud väikeettevõtete toetuse puudumisega. Itaalias pakub riik ja esitab selle toetuse alati, nii et tootmine on hästi arenenud, mida meil ei ole. Ilus, ehkki väike, tehased paljude aastate ajalooga, kus meistrid töötavad, käsitöölised, kes teavad kõike oma äri kohta, töötavad. Traditsioonid edastatakse põlvkonna põlvkonnast ja saame tulemusena kvalitatiivse tulemuse. Kuigi Venemaal ei alusta riik noorte disainerite toetamist, meil ei ole õigust neist midagi nõuda, sest see on keeruline ja aeganõudev äri.
Sel hooajal läksin kõik noorte disainerite näitused. Ilmselt ei ole meil üldse kooli. Fashion disainer on peamiselt sügavalt haritud inimene, õhukese tunne ja arusaam maailma ümber, nii et iga tema kleit on täis tähendus. See on see sügavus, kultuur ja mõistmine minu arvates, mitte piisavalt noori disainereid. Ja muidugi professionaalsus, mis ei tohiks olla mitte ainult disainer, vaid ka tema meeskonnast.
O Superfaar
Kui me räägime moest, sest äri, siis idee on siin oluline, kuid see on võimatu eraldada materjali komponent mingil viisil. Ilma selle supercountita ei ole võimalik teha äri, ilma et see ei taha midagi öelda - vastasel juhul saadakse tühjus tühjus, kus pole midagi. Tühjus, mis ei ole huvitav ja mitte nõudlus.
Iga moelooja tundub mulle, et seal peaks olema kattumine, nagu iga inimene - ülesanne luua, kasvada ja iga päev arendada. Muidugi nõuab see tohutuid hingejõudude ja paljud ei taha ise töötada. Seetõttu on nüüd mõningate selgitamise aeg ja seetõttu, kui ma vaatan noorte disainerite kogumit, ma ei näe nende sügavust, ma ei saa neid lugeda: kelle jaoks nad ja miks.
Kõige olulisem asi ei ole globaalsete suundumuste kopeerimine, vaid inspireerituna meie ümber suurepärasest asjast. Loodud on ainult suundumused - mitte kopeerimine, vaid inspiratsioon. Ja kui te kopeerite Alexander McQueen kleit, see ei ole mõte. Sest kui ta oli inspireeritud Bothichellia kevadest ( pilt "Spring" Sandro Botichelli - u. ed.), siis ei ole enam inspireeritud algsest allikast. Ja mulle tundub, et uue loomise, vaadates ilus, juba loodud meie ümber - kõige tähtsam asi.
Stereotüüpide kohta
Inimeste puhul, eriti Bayers, mis on eriti Moskvas märgatav - paljud neist on mõnede stereotüüpide vangistuses, mida on raske vabaneda. Kui Bayeril on valik Venemaa couture kleitide vahel ja ütlevad, et Itaalia disainer, millel on võrdne väärtus - valik ei ole kindlasti meie kasuks. Aga kui te juhtida tähelepanu kanga kvaliteedile, unikaalsele, keerulisele struktuurilisele lõikamisele, mis hõlmab suure hulga materjali kasutamist (mõnikord kolm kleidit saab õmblema selle koe) - vastus tulevad ise. Venemaal on raske rääkida Venemaal, samas kui selline negatiivne taju ei muutu.
Eduka kollektsiooni kohta
Võib-olla mul ei ole erilist retsepti, erilist valemit, nagu Akhmadullina. Kuid minu arvates on vaja edukat kollektsiooni teha selgelt ette kujutada, mida sa tahad öelda, millises segmendis soovite töötada ja kellele te oma pildi loote. Adressaat on vaja selgelt määratleda, paljastada oma sisemaailm ja juba selle kaudu täita kogumise tähendusega.
Mulle tundub, et see on peamine asi. Kuid ainult professionaalne meeskond ja pädevad juhid saavad teie ideed edasi anda. Defile on omamoodi teater, idee, et kõige täpsem kajastab maja stiili. Podiumil on väärt näitamist, mis on täielikult kooskõlas kollektsiooni ideega, teie kaubamärgi idee tervikuna.
Nagu trendikas maja muidugi, mõnikord teeme asju tellida ja töötada stuudio. Meil on Peterburis väikese töökoja, kus me kogumise searcate. Ja lase tal olla kallis, aga ma arvan, et see peaks olema.
Loomulikult on Petersburgi stiil alati äratuntav - moekunstnikud loovad kogud vastavalt traditsioonidele ja need on nende äritegevuse suured meistrid. Evgenia Malygin (Pirosmani), Tatiana Parfenova, Tatiana Kotegova, Lilia Kisureko pöörama suurt tähelepanu meie kultuuripärandile, mis minu arvates kõige tähtsam asi. Võite isegi jälgida neid hetki isegi, see tundub, täiesti deconstictive kogud Pirosmani. Või näiteks Alena Akhmadullina, näidates oma kollektsiooni Londonis, jääb siiski täiesti Peterburi disainerisse. Nagu Moskva moe disainerid, see on raske mulle eraldada keegi. Chapuriin, sisselogimised - kindlasti hästi avatud kogud, kuid ma ei saa öelda, et nad imetlevad mind. Seni ei näe ma keegi nendes globaalses mõttes.
Püüan selgitada näites: sama Margela ( belgia disainer Maison Martin Margiela - u. ed.), Olles Peterburi saabunud, pildistas meie linna ilu lihtsas seepis ja trükkimisel, kleebitud oma poe seintele. Niisiis tundub mulle väga asjakohane ja oluline - kohandada oma loovust ümbritseva reaalsuse peamistesse punktidesse, austada traditsioone ja uhked oma pärandi üle. Siis kõik, mida te teete, on täis uue tähendusega.
Space Isanis Chalamidy. Peterburi, suur PR., P.S., 55, sissepääs tänavalt. Shiveryov
Yanis Charalidy bränd on puhtalt kohalik, Petersburg ja brändi asutaja nõustub. Kakskümmend aastat tagasi otsustas Janis Peterburis viibida, ei läinud Moskvasse ja absoluutselt ei kahetse seda.
- Igal disaineril on oma eesmärk. Minu eesmärk oli arendada kunstnikuna, uurida turunduse põhitõdesid, et korralikult luua dialoog minu ja kliendi vahel.
- Kui palju inimesi töötavad brändi kohal?
- Peamine selgroog on üle 50 inimese. Mitte iga moekunstnik ei saa oma tootmist kiidelda: meil on Peterburi kesklinnas tehas, see on eelduseks, kui soovite kvaliteeti kontrollida. Me vabastame lisatasu tooteid. Kui me räägime riided, siis hooajal on umbes 3 tuhat ühikut, kingad, tarvikud, kotid - rohkem kui rohkem.
- Paljude jaoks algas brändi tundmine pulmade riietega.
- Minu jaoks on pruut õrna, värisemise loomise. See on flora, teise maailma olend, see annab elule, sündinud nagu Venus Botticelli vahtu. See naiselikkus oma põlised, püha mõttes.
- Ja kui te lähete taevast maha maapinnale, siis milline protsent müügist langeb pulmakogumisse?
- 50% moemaja käibest - pulmakleitide käive. Meil on need väga lihtsad, lihtsad, kuid samal ajal elegantne. See ei ole puding ja mitte meringi, mitte alati tülli ja pits: mõned naised tulevad lühikese valge kleit. On tooted 45000 kuni mitu miljonit rubla, katvus on väga lai.
- Mis on teie jaoks Mood: kunst või käsitöö?
- Kui ma lőpetasin lipulaev, valisin ma suurte ruumide esteetika. Minu lemmik Yoji Yamamoto ütleb, et tema jaoks on see moekandja. Minu jaoks on ta kunst ja elab moes, mis elab kunstis. Seetõttu puhas valge ruum nagu lõuend. Iga uus kogumine on see särav, barokk- või vene stiilis, näeb selles "raami" teisiti.
- Sa alustasid samal ajal teatri disainerit?
- Ja ma olen uhke, et Jacobsoni teatri "Romeo ja Juliet" oma kostüümidega seisis 250 toodangut üle maailma. Üldiselt riietame kõik Peterburi loomingulised inimesed - balleriinid, näitlejad. Paljude kuulsustega ma ei ole isegi tuttav (kuigi see oleks olnud), hoolimata asjaolust, et nad on kaubamärgi pikaajalised fännid.
- Kõik, mis teil on ja ainult Vishnev In Parfenova.
- Ma ei võta üksusi, ma võtan mahtu. Me räägime nüüd inimestest, kes ei pruugi olla kirsi, kuid nad on tuhanded neist. Yanis Charalidy on ehk ainus disain brändi Peterburi, mis läks kaugemale kunsti töökojad: Oleme "Galerii" mänguväljakul 250 sq. M, poe töötab, meil on hiiglaslikud kogud, need muutuvad mitu korda aastas. See ei ole hea ja mitte halb - see on erinev.
- Kas on lemmik kuulsus, kellega sa kõige sagedamini töötavad?
- Ma ei otsi nendega kohtumisi, ei edenda ennast auru vedurile. Minu eesmärk on luua toode ja arendada kunstnikuna. Kes ütles, et ma olen üsna haritud? Ma olen alati õppinud. Ülesanne minna kaugemale võimaluse ulatusest ja muutuvad minu jaoks tõeliselt äratuntav. Ja see võtab tohutu aega. Töötada gooti kollektsiooni, ma läksin Prantsusmaale, Toledo - esimene pealinn Hispaania, mis ehitas pows, siis Juriev-Polsky ja Vladimir näha, et seal on keskajal Venemaal.
Väga tihti leiavad kuulsused teid ise. Me riides patricing Kaase ajal maailmareisil: see oli lihtne minimalistlik disain, millel puudub CV. Ta on elegantne, võluv, tal on ilusad kehaliinid - ja see on piisav! Mul on hea meel, et mul on sellised kliendid. Bränd Vali Creative Inimesed, nad ei pea riivide, rhinestones, suled. Nad pidid oma Zen-disaini maitsta: see on vaja olla inimene, kes seda kannab, peate midagi esindama. Kui te peites sulede taga ja rhinestones, võite olla tühjus.
- Kuidas oma hiljutist koostööd hermitaaži ja Konstantin Habensky on?
- See on ajalooline rekonstrueerimine, Konstantin mängib juhendit, mingi dirigent saalide ja epohhide kaudu. Oma loovuse alguses töötasin ma arhiivis Hermitage, minu kostüümid salvestatakse muuseumis ja see on hea. Ilmselt otsustasid projekti ideoloogid, et oleks minu jaoks luua kaasaegne ülikond, mis samal ajal on loogiline vaadata Catherine II kõrval ja muud ajaloolised tähemärgid. Ma otsin pidevalt arhiivides ideid, loodan XXI sajandi riideid, kuid vihjavad mineviku rida.
- Kas sa ikka veel, ehitades kleit, rebige kanga käega, kuidas sa tegid noorte?
- Siiski. Loomingulised protsessid arusaamatu, mõnikord on see emotsioon.
- Sa maeti kanga maapinnale, seeditud, tahtlikult vana - mis nüüd?
- kustutada liiva ja protsessi erilisel viisil. Need on Prato piirkonna ainulaadsed kangad, Firenze. Vaadake seda pluusi - kaks kihti on kõik läbinud niididega? Ma olen väga lähedal tekstuuri mõistmiseks.
- Kui loote kogumise, mis on esmane: tekstuur, siluett, midagi muud?
- Idee põhineb pildil. Ma ei loo teatri asju, riided on absoluutselt selged, olgu see särgid, pommitajad, pargid, mantlid. Ajavaimu üksikasjalikult: stringid, läbipaistvus, nii omane renessanss, samet, nii intuitiivselt lähedal Hispaania keskaegsele, must sameti ja valgete tendete kombinatsioonile.
- On mõningaid riike, kus sa tuled - ja silm puhkab?
- Ma armastan oma riiki, ma armastan oma inimesi, kuid mu silma ei puhata siin. Euroopas vaatan eakat ja rõõmust: see on ilus vanadus. Venemaal on vanadusohtlik. Mulle meeldib disainer, keda ma elan kõige kole ajal. Isegi Nõukogude aastatel kandsid naised kleidid, mehed - kostüümid, varrukatega kingad teatris, tundus väga elegantne. Kas sa tead, kus ma seda eriti märkisin? Kliinikus. Seal oli kaks laagrit. Üks - täiskasvanute Inetu vananemine mehed: midagi pistmist Euroopa, kuid samal ajal - topelt kostüümid. Teine on noored: treeningud, piklikud põlved, alla jakid, - kõigest vabad. Noored ei tea, kuidas riietuda, ainult õpib, kuigi stiilsed noored mehed ja tüdrukud on siin. Me vajame mitmeid põlvkondi, et protsess läheb.
- Mis peab olema naise riidekapp?
- Kõik, mis vastab oma sisemisele maailmale ja sotsiaalsetele markeritele.
- Ja kui täpsemalt? Paljud kurdavad, et kleidid ja seelikud hakkasid kandma harvemini kui püksid.
- Müügi kohta näeme absoluutselt vastupidist: viimased kolm aastat püksid on oluliselt kaotanud oma koha, seelikud ja kleidid - müügi tabamused, numbrid on kangekaelsed.
Naised tahavad olla naised. Kleidid kannavad daamid mugavuse tsoonis. Sa ei ole kunagi mõelnud, miks isegi XIX sajandil, kui mehed muutsid kõik mustad, ranged, mugavad ja hakkasid palju töötama, nad ikka veel riietatud oma kaaslased nagu koid? Lihtsalt lubas neil jääda naistele. Pärast Teist maailmasõda tahtsid mehed Paelile naise. Muide, see oli Yves Saint-Laurent - ja ma töötasin Yves Saint-Laurenti esindajana kaheksa aasta jooksul Põhja-Lääne piirkonnas - riietatud naistel.
(Janis tõmbab väikese kasti. - R.) See on IQOS, spetsiaalne tubakaküttesüsteem: innovatsioon, väga mugav, praktiline ja sobib moe. Minu jaoks on see oluline, sest teie käed ei lõhna. Ma keeldusin sigarettidest, töötades YSL-i esindajana: mul on vaja klientide lähedaste klientidega ühendust võtta naiste nahale ja käte lõhna ei ole sviit. IQOS võimaldab lõõgastuda ilma nende puudusteta.
- Kas te töötate kiiresti või mitte?
"Ma töötan väga kiiresti, sest ma mõistan suurepäraselt, kellele ma riietan riideid." Enne meist on kleit Yanis Charalidy stiili Quintesessence, seda saab muuta mitmel viisil. Muutke väljalülitamist - siis paat, siis V-kujuline. See võib olla 30-ndate stiilis kurb vööri ja järgmise hetkega - agressiivne seksuaalne. Seda iseloomustab hästi sõna "metamorfoos": ma olen kreeka, ja meie jaoks on see väga lähedal. Janis Chamalidi kleit peegeldab naise meeleolu, kes teda paneb, ei allu teda ise.
Natalia Chernyaeva
Harmoonilise stiili, värvilahenduste ja huvitavate mudelite kombinatsiooni võib leida Ianise Chalamidy moemaja kogudest. Paljud naised hindasid juba selle kaubamärgi asju. Selle tooted on võimalik leida Butiike Vene Föderatsiooni ja Euroopa riikides.
Brändi ajalugu Ianis Chalamidy
Ianise Charalidy brändi sünnikoht sai Venemaa põhjakapitalile - Peterburi. Brändil on sama nime nimi, konsonant disaineri nimega - selle mudeli asutaja asutaja. Tema karjäär on juurdunud kahekümnenda sajandi 90-ndate aastate alguses. See oli selle aja jooksul, et Janis esitas oma esimese moodsate riiete kogumi. Sel ajal täitis disainer vaid 17 aastat. Janis on Peterburi emakeelena elanik, ta tutvustas oma kollektsiooni olulise linna ajal Native linna kuupäevad - näiteks linna loomise aastapäev. Ianis Charalidy Asjad eelistavad omandada esindajad erinevate kultuurikihtide Venemaa - kirjanikud, luuletajad, meedia nägu. Disainer, mitu korda, anti pealkiri parima disainer aasta ja tema kogud esitati nädala jooksul suur moe linnades Euroopa Liidus.
Mudeli rida brändi Iianis Chalamidy
Ianise Charalidy brändi toodab meeste ja naiste rõivatoru. Nad ühendavad lühidalt ja lihtsust ning disainer järgib ühe stilistilise mudeli, mis hoiab mood. Ianis Charalidy kollektsioonides leiad õhtust kleidid põrandal, julgete kostüümid meestele ja naistele, riided ärilises stiilis. Ka Ianis Charalidy esindab tarvikuid - mütsid, mütsid, mitmesugused sallid. Ianis Charalidy liinidel on hooajalised riided - vihmamantlid, jakid ja muud. Mitmesuguste materjalide kasutamine, nagu nahk, puuvill, silmkoelised asjad, võimaldab teil luua unikaalseid mudeleid, mis meelitavad pilk ja võimaldab teil oma individuaalsust rõhutada. Ianis Charalidy kasutab aktiivselt drapering tehnoloogiat, mis muudab oma riided elus hoiuste ajal, see edastab kõik kapteni loomingulised plaanid. Disainer loob ajaloolises pärandi riietusmudeli, teeb ta koostööd muuseumidega, kus ideed on uute toodete jaoks tõmmatud!
Kust osta Ianis Chalamidy
- Ametlik veebisait: www.ianischalamalidy.com
- Aadress: 197101 Saint Petersburg, Big Pr. PS House 55/6
- Telefon: 8 812 448 33 15
- E-post: [E-posti kaitstud]
- Soc. Võrgud: vk.com/ianischalamalidy (isiklik lehekülg)