Haute Couture vene keeles: peakatted Vene Etnograafiamuuseumi ainulaadsest kollektsioonist. Kõiki neid esemeid valmistasid Vene käsitöölised mitu aastat oma kätega. Tikitud pärlmutter, helmed, palmik. Nad ei säästnud satiini ega siidi. Pühade ajal riietatud ja emalt tütrele edasi antud.
"Pärg". Penza piirkond, 19. sajandi lõpp.
Tüdruku peakate. Kleidi südames on papist rõngas, mille esikülg on ümbritsetud sameti ja siidiga ning seest lõuendiga. Peavõru kaunistavad siidpaelad, palmik, helmed ja kukesuled. Tagaküljele on kinnitatud roosad paelad, mis jooksid mööda selga ja kaunistasid patsi. Seda peakatet kanti pühade ajal.
"Harakas". Tula provints, 19. sajandi lõpp.
Noorte naiste peakate, mis sageli oli pulmakleit. Seda kanti ainult suurematel pühadel kuni esimese lapse sünnini. "Harakaks" nimetatakse helmestega põhjaga silindrit. Ülejäänud 11 osa hulgas on "seljakarusnahk", "esikarusnahk", mitmevärvilistest siidipaeltest tehtud süstikud, "punutised" drake'i sabast, "relvad".
"Kokoshnik". Pihkva kubermang, 19. sajandi algus.
Jäigadel alustel peakate "kõrvade" ja "pardirohuga", tikitud kuldse ja hõbedase lõngaga, kaunistatud klaasist vahetükkide ja sädelustega. Selline peakate oli tuntud "Novgorodi kika" nime all ja eksisteeris Vene aadli seas juba 17. sajandil. 19. sajandi lõpus. seda hoiti mõnes loodepoolses külas, selle pani selga noor naine teisel pulmapäeval.
Pidulik "kokoshnik". Kaluga provints, 18. sajandi lõpp.
Brokaadist peakate, mis on tikitud hakitud pärlmutriga. Tema peavõru kaunistab 41 viljakuse sümbolit pärlmutter "muhku". Sellised kokoshkad 18. sajandi lõpus - 19. sajandi esimesel poolel. kandsid Toropetsi jõukate kaupmeheperede naised
Kokoshnik. Olonetsi provints, 19. sajandi teine pool.
Ettevenitatud peapaela ja kõrvu katvate labadega müts on noorele naisele pidulik peakate. Kork on kaunistatud kuldsete niitidega. Otsa- ja seljaosa on pärlmutriga naastud. Otsaesisele laskub paks pärlmuttervõrk.
"tatar". Altai rajoon, 19. sajandi lõpp.
Meeste peakate: laia äärega kõrge silindriga müts, mida kaunistavad punase riide triibud, siidist paelad, narmad, nööbid ja helmed. Kasutatakse piduliku või peigmehe peakattena.
"Volosnik". Moskva, XVII sajand.
Naiste peakate: taft, kedratud kuld-hõbedased niidid, värvilised siidniidid. Leiti Moskvas Simonovi kloostri katedraali müüride lähedal asuva nekropoli väljakaevamiste käigus.
Naiste peakate, 17. saj.
Pärlite ja hinnaliste kuldniitidega tikitud naiste peakate. Kangas on soonikkoes rep-siid.
Diana Chankseliani
Naiste mütsid on igapäevaste ja pidulike vene rõivaste kõige olulisem ja asendamatu osa. Peakate võiks palju rääkida selle omanikust, s.t. ta oli rahvarõiva "rääkiv" osa. Proovime mõista naiste mütside kandmise reegleid ja tüüpe.
Peakatte järgi oli võimalik kindlaks teha, millisest provintsist naine saabus, milline on tema sotsiaalne staatus, ligikaudne sissetulek, aga mis kõige tähtsam, kas ta on abielus või abieluealine tüdruk.
Soengude jaotus noorte vallaliste tüdrukute ja abielunaiste vahel oli väga selge. Tüdruk kandis alati ühte patsi ja avas alati (soojal aastaajal) krooni ja patsi ise ning abielunaine pidi punuma kaks patsi ja samal ajal oma juukseid võõraste pilkude eest varjama. Neil päevil oli isegi selline pulmarituaal – tüdruku palmik harutati lahti ja tehti siis ümber eriliseks naiselikuks soenguks.
Tüdruku punutised olid kaunistatud paeltega, kuid naise soengu peamiseks iluks olid pikad, läikivad terved juuksed, mille järgi said peigmehed hinnata potentsiaalse pruudi tervise üle. Abielus naise kaks patsi sümboliseeris paari – meest ja naist. Abielus naise pea pidi alati olema kaetud salli või peakattega, mis ei lasknud selle alt isegi kihti välja kukkuda.
Löömist peeti suureks häbiplekiks – see tähendab. jää katmata peaga. Isegi kui kate kogemata ära rebiti, näiteks tüli käigus, oli naisel õigus kurjategija karistamiseks kohtusse pöörduda.
Patsid keerati lahti ainult maagiliste riituste ajal, sünnituse ajal või vanemate matustel.
vintage mütsid
Abielus naise peas olevat pearätti, eriti pärast Venemaa ristimist, peeti naise puhtuse ja õilsuse, alandlikkuse ja alandlikkuse sümboliks oma mehe ja Jumala ees.
Samuti usuti, et abielunaine näitas oma sõltuvust abikaasast taskurätikuga ning kõrvaline inimene ei saanud teda puudutada ega häirida. Pearätt andis naisele kindlustunde, turvalisuse, mehele kuulumise tunde ning lisas ka naiselikkust, tagasihoidlikkust ja kasinust.
Tüdrukute peamisel naiste peakattel oli üks alus - pärg (riietus, ochelya)
Koruna (koruna, vits, chiltse, pochelok, pardlill, kroon) - slaavi tüdruku peakate, pärjaga samast reast
Kichka - kindlal alusel peakate, mida eristab mitmekesisus ja fantaasialahendus. Ainult kujuga on kichkid sarvilised, kabjakujulised, spaatlikujulised, pallikujulised, rõngakujulised, ovaalsed, poolovaalsed jne.
Borushka (morkhatka, korts, kollektsioon) - abielunaiste peakate, mis kuulub kokoshnikute-kollektsionääride tüüpi. Pehme kullast ja hõbedast niitidega tikitud müts
Soroka - vana vene abielunaiste peakate
Nametka (namitka) on idaslaavlaste vana traditsiooniline naiste peakate. See on väga õhukesest valgest kuzhel-kangast riba, mis on spetsiaalsel viisil ümber pea seotud.
Povoinik (povoy, povoyets sõnast povyvat; ukraina ochіpok; valgevene kaptur) - vana abielunaiste peakate, mis oli linane müts, mõnikord kõva peapaelaga, kaunistatud galloniga, täielikult kattev juukseid, põimitud kahte patsi.
Ubrus - osa abielunaise peakattest - rätik, ristkülikukujuline paneel 2 meetrit pikk ja 40-50 cm lai, rikkalikult tikandiga kaunistatud
See pandi ümber pea pesu peale (pehme müts, mis kattis juukseid) ja seoti või torgati nööpnõeltega.
Kokoshnik on kõige kuulsam naiste peakate. Tõsi, sellisel kujul, nagu oleme harjunud seda nägema (näiteks Lumetüdruku jaoks vikatiga väljapoole) - tänapäevane väljamõeldis. Kokoshnik algsel kujul - kork peas
Ühesarveline kokoshnik on rikkalik peakate abielunaisele, tagumised juuksed olid salli alla peidetud. Tikand, ehete arv ja suurus näitasid naise sotsiaalset staatust.
Kokoshniku põhi oli valmistatud liimitud või tepitud lõuendist või papist. Ülevalt kaeti põhi kangaga ja kaunistati tikandite, fooliumi, helmeste, vääriskivide, lillede, pärlitega. Sageli oli kokoshniku kuklaluu kaetud tikandiga.
Kokoshnik on peakate (esiküljel poolring) ja volosnik ehk donzo (tagakork). Taga oli kokoshnik paeltega seotud. Kokoshniku servades võiksid olla pärliniidid - kassokid ja ees pärlivõrk - madalam.
Kahe sarvega kokoshnik
Ühe sarvega kokoshnikud (paremal pool - koonustega - viljakuse kehastus)
Kokoshnik on pidulik peakate ja seda on erinevat tüüpi: ühesarviline, kahesarveline ja sadulakujuline kokoshnik, aga ka lameda põhjaga ja kõrge peavõruga mütsi kujul.
Vintage naiste puhkuseriided
PeakateVenelased on alati olnud tualeti oluline osa. Teame, et 14. sajandil kandsid mehed (nii linlased kui talupojad) sama peakatet. Need olid karusnahast, vilditud või kootud mütsid, mis meenutasid mütsi, mille äär pöördus ära ja hõivas peaaegu kogu võra. Rikkamad mehed kandsid kvaliteetseid mütse, näiteks säravaid kübaraid, mis olid valmistatud esimese pügamise noore lamba pehmest villast. Pühade ajal kaunistasid noored oma mütse paeltega. Sageli kantud talvelmalachai- lambanahast mantlid, mis õmmeldi külades ise.
14. sajandil kingiti Moskva printsile kuldne pealuu. Ta käskis sellele soobliääre õmmelda. Nii sai pikka aega kunstnike maalidelt hästi tuntud peakatte stiil traditsiooniliseks.
15. sajandil hakkasid nad kandma väikeseid ümmargusi mütse -tufi (skufii). Samal ajal oli mood lõigata juukseid "poti all". 16. sajandil oli Moskvas juba mitu "juuksuriäri". Need asusid otse lageda taeva all. Üks neist asus praegusel Punasel väljakul, mitte kaugel Püha Vassili katedraalist. Lõigatud juukseid ei eemaldanud keegi ja kattis maa sellise "juuksuri" lähedal vaibaga. Kui juukselõikuse jaoks raha ei olnud, siis “poti all” sai ka kodus soengu teha: midagi, aga potte oli igas majapidamises piisavalt.
Üks tatarlaste poolt Venemaale toodud komme on mütsi kandmine mitte ainult tänaval, vaid ka kodus (tänaval oli müts kohustuslik). Vaatamata metropoliit Philipi nõudmistele keeldus Ivan Julm skufyat isegi kirikus eemaldamast. Skufid olid erinevat värvi, kaunistatud tikitud siidi ja isegi pärlitega (mustad olid ainult munkadel).
Kõige tavalisem peakate jäi siiski alleskate, aga lihtsalt öeldes -kork. Mütsi allääres olid reväärid, millele kinnitati ilu huvides nööbid -zapon(see sõna ilmselt pärineb siit)stud). Mõnikord olid reväärid karusnaha ääristega. Mütsid tehti vildist, villast, sametist - üldiselt vastavalt heaolule. Näiteks Boriss Godunov mainib oma vara hulgas "sazheni mütsi, sellel on kaheksa rihma ja viis nuppu aukudel".
17. sajandil ilmus sealnüüdruz(mingi müts) - väikeste väljadega müts, kaunistatud nuppude ja tuttidega. Samal sajandil hakati kandma nnMurmolki- lameda, allapoole laiendatud (nagu kärbikoonuse) tülliga kübarad. Murmolkal olid teradega sarnased karvased reväärid, mis kinnitati kahe nööbiga krooni külge. Murmolki õmmeldi siidist, sametist, brokaadist.
Oleme juba rääkinud, et meie esivanemad panid võimalikult palju riideid selga, et näidata oma jõukust, õilsust - kaks ports, zipun, kaftan jne. Sama juhtus peakatetega. Nad panid selga skufi, korgi peale ja peale -kurgukork. Seda kutsuti kurguliseks, kuna see oli valmistatud soobli kaelast võetud õrnast karusnahast.
Järsk modifikatsioonmeeste mütsid sai alguse Peeter I valitsemisajal. Tema käsul pandi kogu linnaaadel kandma parukaid ja mütse, nagu Euroopas moes. Tavainimesi need uuendused ei puudutanud. Hiljem oli lihtrahval oma mood – pealmütsid(visiiriga mütsid), igapäevaelust kadusid mütsid ja murmolkad.
Iidne naiste peakate, nagu kõik tolleaegsed rõivad, peegeldas vene rahva kombeid ja maailmapilti, aga ka suhtumist loodusesse ja kogu maailma. Mõned rõivaelemendid olid vanasti laenatud teistelt rahvastelt, kuigi vene kostüümidel oli suuremal määral oma eriline stiil.
Kuidas naised Venemaal riietusid
Naiste riietuse põhikomponent oli särk või särk. Esimene oli omamoodi aluspesu ja oli valmistatud eranditult paksust ja jämedast kangast. Teine oli alati õmmeldud õhukestest ja kergetest materjalidest. Särke kandsid enamasti jõukad naised, ülejäänud aga alati särke.
Koos sellega kandsid tüdrukud linast riietust, mida kutsuti "zaponaks". Välimuselt meenutas see pooleks volditud kangatükki, millel oli pea jaoks väike väljalõige. Zaponat kanti särgi peal ja vööga.
Külmal aastaajal kandsid Venemaa elanikud kasukaid. Erinevate pidustuste auks riietati nad pikkade varrukatega - spetsiaalsetesse särkidesse. Naised mässisid puusade ümber villase kanga, püüdes selle vöökohalt kinni. Seda riidetükki nimetatakse "ponevaks". Enamasti tehti seda puuris. Poneva värvid erinesid erinevates hõimudes.
Vanad naiste peakatted Venemaal
Vana-Venemaa päevil kandsid mehed alati samu mütse, kuid naiste mütsid liigitati tüdrukute omadeks ja mõeldud abielus daamidele. Iga tüdruk pidi rangelt järgima riiete kandmise stiili ja reegleid. Allpool on loetletud ja kirjeldatud kõik iidsete naiste peakatete tüübid.
Sidemed ja paelad
Traditsiooniline tüdrukute peakate ei olnud mõeldud omaniku krooni katmiseks. Ta jättis üsna suure osa juustest lahti. Varasematest aastatest peale kandsid tüdrukud Venemaal tavalisi riidest paelu.
Vanemas eas pidid nad kandma teise tüdruku peakatet – sidet (sidemega). Mõnes piirkonnas nimetati seda sageli tuhmunud. See element kattis täielikult otsaesise ja kinnitati pea tagaosas sõlmega. Reeglina loodi sellised peapaelad kasetohust, siidpaeltest ja ka brokaadist. Nende omanikud kaunistasid oma mütsid klaashelmeste, tikandite, vääriskivide ja kullaga.
Ühe Vene tsaari Aleksei Mihhailovitši tütre vara loendusel mainiti "pärlitega nööritud sidemega sidet". Sageli olid sidemed, mille otsaesist osa eristas eriline kaunistus, mis oli tehtud figuuri või mustrilise sõlme kujul.
Corolla
Teine iidsete naiste peakatete tüüp on kroon (corolla). See sai alguse pärjast, mis koosnes erinevatest lilledest. Esivanemate uskumuste kohaselt kaitses see kleit kurjade vaimude eest.
Nad valmistasid õhukesest metallpaelast visplid, mille laius ei ületanud 2,5 sentimeetrit. Selleks kasutati ka pronksi ja hõbedat. Välimuselt sarnanes selline peakate sidemega, kuid ainsaks erinevuseks olid konksud lindi või pitsi jaoks, millega vurri pea taga tihedalt siduda.
Sageli kaunistati krooni mustritega, mille ülaosas olid hambad. Suurtel pühadel panevad tüdrukud selga põskede alla rippuvate pärlipaeltega kaunistatud kleidid - nn sutanad. Just see kaunistus oli Tsaritsa Evdokia Lopukhina pulmas.
Soe müts
Külmal aastaajal võis tüdrukute peas näha mütse, mida tol ajal kutsuti stolbuntideks. Nendelt kukkus selga pikk neiu palmik, mis oli omakorda kaunistatud punase paelaga.
Puhastamine pärast abiellumist
Antiiksed naiste peakatted ei täitnud mitte ainult esteetilist funktsiooni - need olid omamoodi näitajaks nii kaunitari staatuse kui ka perekonnaseisu kohta. Niipea, kui tüdruk abiellus, muutus see riietuse element kohe. See juhtus põhjusel, et pärast abiellumist kuulus kogu naise ilu ainult tema mehele. Vene maid külastanud välismaalased kirjeldasid pulmakombestikku järgmiselt: pidutsemise ajal viskas mees oma valitule salli pähe ja demonstreeris sellega, et nüüdsest sai temast tema seaduslik abikaasa.
Sall ehk ubrus
See iidne naiste peakate meeldis eriti tüdrukutele. Erinevates piirkondades kutsuti seda erinevalt. Levinumate nimede hulgas: kärbes, rätik, alustraat, basting, loor ja nii edasi. See sall koosnes üsna õhukesest ristkülikukujulisest riidest, mille pikkus ulatus paari meetrini ja laius oli umbes 50 sentimeetrit.
Ubruse üks ots oli alati kaunistatud siidniitidega, hõbeda ja kullaga tikanditega. Ta rippus üle õla ega peitnud end kunagi riiete alla. Teine ots oli mõeldud nende pea ümber sidumiseks ja lõua alaosas lõikamiseks. 10. ja 11. sajandil oli kombeks sellise salli peale asetada kaunis ehete pisiasjade komplekt - rippuvad sõrmused ja kõikvõimalikud ehted.
Mõni aeg hiljem hakati ubrusid valmistama kolmnurkse kujuga. Sel juhul lõigati mõlemad otsad lõua alt või seoti krooni juurest lokkis sõlmega kinni, kuid see nõudis erioskust, mida iga vene naine ei omanud. Samuti võisid otsad ulatuda õlgadele või seljale ning olid rikkalikult tikitud. See pearättide kandmise mood jõudis Venemaale alles 18-19 sajandil Saksamaalt. Varem mähkus sall lihtsalt tüdruku kaela ümber ja sõlm asus päris krooni ülaosas ja pingutati üsna tugevalt. Seda meetodit nimetati "peaks". Üks 18. sajandi kaasaegseid kirjutas, et salli väljendusrikkus oli vajalik selleks, et naiste nägudele "ilu tõsta ja veelgi rohkem värvi anda".
Kuidas sa oma juukseid peitsid?
Oma peakatte koostamisel kasutasid naised tavapäevadel pesu ehk volosnikut (povoynik). See oli õhukesest materjalist väike võrkkübar. See peakate koosnes nii põhjast kui ka ribast, millesse oli ette nähtud paelad ümber pea – eriti selleks, et müts oleks võimalikult tihedalt seotud. Povoinik oli reeglina kaunistatud mitmesuguste kivide, pärlitega, mille naised iseseisvalt otsaesisele õmblesid. Selline plaaster oli ainulaadne ja eriline, kuna iga käsitööline hoolitses selle eest ja andis selle edasi oma tütrele, kinnitades selle oma peakatte külge.
Pesu peamine eesmärk oli varjata naiste juukseid võõraste silmade eest. Oli ka naisi, kes olid liiga innukad, tõmbasid peakatte ära nii, et jõudsid vaevu pilgutadagi. Talvel sõdalase peal kanti alati mütsi või salli. Alates 18. sajandist hakkasid need peakatted muutuma ja omandasid lõpuks mütsi kuju. Mõnikord kanti seda koos ubrusiga, pandi selle peale. See sõltus peamiselt selle elemendi ilu ja kaunistuse astmest. Iga naine suhtus oma riietesse ja peakatetesse hirmunult, sest just nemad rääkisid temast kui armukesest ja ustavast naisest.
Mida kandsid abielunaised: mis on brokaatkitchka
Pärast abiellumist pidi naine koos salli ja sõdalasega kandma spetsiaalset peakatet - kikut (kichka). Nüüd teavad vähesed, mis on brokaatkichka, kuid neil päevil oli see abielus daamide tõeline privileeg. Just sel põhjusel nimetas ajaloolane Zabelin seda kleiti "abielu krooniks".
Kiku võis kergesti ära tunda sarvede või abaluude järgi, mis paistsid otse lauba kohale ja olid suunatud selgelt üles. Sarvedel oli teatav seos kaitsejõu uskumustega, kuna nende kaudu võrreldi naist lehmaga, kes, nagu teate, oli meie esivanemate jaoks püha loom. Sarvilise kichka põhiülesanne oli kaitsta vastsündinud naist ja tema last, samuti aitas ta kaasa viljakusele ja sigimisele.
Peakatet kanti sõdalase kohal ja see koosnes rõngast, mis ei sulgunud tagant ja oli kaetud kangaga. See rõngas nägi välja nagu hobuseraua või poolkuu. Kleidile kinnitatud sarvede kõrgus ulatus 30 sentimeetrini ja need olid valmistatud eranditult tihedalt keeratud lõuendist. Lisaks esiosale oli suur tähtsus ka tagaküljel. See oli valmistatud karusnahast või kallist materjalist ja seda kutsuti laksuks. See element oli alati elegantselt kaunistatud, sest see asendas pikka tüdrukute patsi. Siia paigutati üsna rikkalik tikandid, samuti lai dekoratiivne ripats, millele kinnitati pikad ketid tahvlitest. Kichka peale oli kinnitatud spetsiaalne kate-tekk, mida vanasti kutsuti harakaks.
Just selles rõivas pidi kõndima abielunaine. Samal ajal peaks ta hoidma oma pead kõrgel ning tegema oma sammud kaunilt ja õrnalt. Tänu sellele ilmus väljend "kiidelda", mis tähendas "ülendada ennast teistest inimestest kõrgemale".
Vastavalt kiki tüübile loodi kroon. See oli peakate kuninglikule ja vürstiperekonnale. Peamine erinevus kroonu vahel oli selle kuju. See oli rikkalikult kaunistatud kroon, mida tuli kanda ubruse kohal. Reeglina lisati riietusele erinevaid ehteid pardirohtude, koltide, pärlitest alussärkide näol, sisse pandi spetsiaalsed erinevate lõhnadega immutatud kangad.
Kokoshnik
Paljusid huvitab vana vene naiseliku peakatte nimi, mida võib näha ka tänapäeva tüdrukutel. Vaatamata sellele, et seda on oma kaalu tõttu üsna raske kanda, oli meie esivanemate (naiste) jaoks ainult rõõm sellist ornamenti iga päev peas hoida.
Vene rahvalik kokoshnik sai oma nime iidsest slaavi sõnast "kokosh", mis tõlkes tähendas "kana", "kukk", "kana". Selle eristavaks tunnuseks oli esiosa - hari. Kogu vene rahvalik kokoshnik oli valmistatud kindlal alusel, mis võimaldas tal paremini pea peal püsida. Hari tõusis kõrgele lauba kohale ja oli näha üsna suurelt kauguselt. Tagapoolt kinnitati vene rahvapärane peakate lintidega ja pingutati lapiga.
Hoolimata asjaolust, et algselt oli kokoshnik ainult abielunaiste eesõigus, hakkasid mõne aja pärast noored tüdrukud seda kandma. Aga neil oli ülaosa juba lahti.
Selline vene rahvapärane peakate oli kaetud kanga või nahaga. Seda saab kaunistada metallniidi, helmeste, pärlite ja klaashelmestega. Kleidile kinnitati kallist mustrilisest kangast spetsiaalne tekikate. Ülaltpoolt kanti reeglina loori või salli, mis oli tingimata kolmnurgaks volditud.
Tavaliste inimeste seas sai kokoshnik laialt levinud 16-17 sajandil. Temast sai kichka suurepärane asendus. Vaimulike esindajad võitlesid "sarviliste" vastu, keelasid kategooriliselt selles kirikus käimise. Nad tervitasid mugavamat, turvalisemat ja ilusamat võimalust.
Mütsid
Alates 16. sajandi lõpust, talvest kevadesse üleminekul, panid naised "maailma minnes" ubruse kohale mütsi. See loodi erinevat värvi vildist ja oli üsna sarnane sellega, mida õigeusklikud jalutuskäigul kannavad.
Karusnahast mütsid
Karusnahaga ääristatud sametmütsid tuleks samuti omistada iidsete talviste naiste mütside hulka. Ülevalt olid need riidest või liimitud paberist. Kork ise oli koonusekujuline, ümmargune või silindriline. See erines meeste peakatetest ehete – pärlite, tikandite, kivide – olemasolu poolest.
Kuna mütsid olid üsna kõrged, siis sooja hoidmiseks pandi nende sisse hele karv või satiin. Naised hoolitsesid oma riiete eest väga. Mõnest allikast on teada, et hooaja lõpus pidid kuninglikud tütred oma mütsid hoiule andma spetsiaalsesse Meistrikambrisse. Seal asetati need plokipeadele ja kaeti kaantega.
Talvemütse valmistati erinevatest karusnahast - rebane, kobras, soobel. Noorte tüdrukute jaoks peeti ideaalseks orava või jänese versiooni. Üks väheseid sarnasusi meeste riietusega oli nimi. Naiste mütse nimetati ka "kurgu" mütsideks, mistõttu kanti neid korraga mitmes kihis.
Kolm
Teine uhke peakate, mille naised suutsid edukalt meestelt üle võtta, on triuh. Selle ülaosa oli kaetud kangaga ja esiosa oli karvane, reeglina soobliga. Sellised mütsid olid kaunistatud pitsi või pärlitega.
Kaptur
Sama huvitav talvemüts nimega "kaptur" oli eriti populaarne leskede seas. Ta kaitses omaniku pead külma eest, sest see nägi välja nagu karvaga silinder, mis kattis mõlemalt poolt nii pead kui nägu. Õmmeldi kopramüts, aga vaesemad pidid kandma lambanahast mütsi. Ülevalt oli vaja panna side.
Moskva vürstiriigi soengud ja peakatted muutusid vähe ja säilitasid oma põhivormid Moskva asutamisest kuni Peeter I võimuletulekuni, kes teatavasti mitte ainult ei viinud pealinna Moskvast Peterburi, vaid ajas ka bojaaride habet.
Kaader filmist "Ivan Vassiljevitš vahetab elukutset".
Kuninga ja kuninganna peakatted.
Niisiis pole meeste soengud Kiievi-Vene ajast praktiliselt muutunud - need olid lühikesed allahindlused, näiteks "poti all". Juukselõikus "poti all" sai oma nime tänu tavalisele savipotile, mida kanti lõikuse ajal pähe ja mille pikkuses lõigati juukseid. Veidi hiljem ilmuvad juukselõiked “klambri all”, “ringis”.
Teravhabe vuntside ja traksidega juukselõikusega.
Bojaarid, nagu tavalised inimesed, kandsid pikki habet ja vuntse. Moskvas ilmus aga perioodiliselt raseeritud nägude mood. Nii raseeris prints Vassili Ivanovitš oma teise abielu auks habeme maha. Bojaarid järgisid eeskuju. Raseeritud nägude mood ei kestnud aga kaua.
Habe oli kõige mitmekesisema vormiga - "labidahabe", kiilhabe, teravhabe, ümarhabe, kaheks osaks jagatud habe. Näiteks tsaar Ivan Julm kandis väikest teravatipulist habet, millel olid vuntsid ja traksidega juukselõikus.
Raseeritud nägude mood tuleb Moskvasse taas raskuste ajal ja Rahvaste Ühenduse (tollal praegused Poola, Leedu, Valgevene ja Ukraina maad ühendanud riigi) vägede ilmumisega Moskva müüride äärde. Rahvaste Ühendus tahtis Moskva troonile tõsta Valed Dmitri (neid oli mitu), väidetavalt viimase Ruriku dünastiast pärit Moskva tsaari Ivan Julma poja. Need katsed ebaõnnestusid ja Romanovite dünastia tõusis peagi Moskva troonile.
Vene rõivad 14.-18.sajand, terlik ja murmolka müts.
(Vaade kujutab Astrahani linna 17. sajandi alguses).
Esimeste Romanovite ajal hakkavad euroopalikud rõivad (või nagu neid kutsutakse saksa, poola) ja soengud üha enam vene maadele tungima. Tsaar Aleksei Mihhailovitš (Peeter I isa) kandis ka lapsepõlves euroopalikke rõivaid ja kuningana ei sekkunud ta eriti lääne mõjutustesse.
Kuid vanas eas, aasta enne oma surma, 1675. aastal andis ta välja dekreedi, mis keelas alamatel kanda lääne riideid: nad ei lõikanud juukseid pähe, ei kandnud välismaa kleite, kaftaane ja mütse. mudelid ja seetõttu ei käskinud nad oma inimestel neid kanda. Ja kui keegi tulevikus õpib juukseid lõikama ja välismaise modelli kleiti kandma, või ilmub sama kleit nende rahvale: häbi on nii Suurest Suveräänist kui ka kõrgeimatest auastmetest. madalamad auastmed.
A. P. Rjabuškin. Kuninga vabastamist oodates. 1901 Sketš.
Bojaaride käes on kurgukübarad.
Suurt tähtsust omistati peakatetele. Moskva vürstiriigi traditsioonilised meeste peakatted olid:
1. Viltkoonuse mütsid tikandite ja metallkaunistustega.
2. Vildist ümmargused mütsid erinevad värvid koos karusnahaga.
3. Tafya- alumine peakate, mida kantakse suurte mütside all. Tafya oli ümmargune või kandiline pealuu. See oli valmistatud sametist, tikitud kuldsete tikandite või helmestega.
4. Murmolka- mingi kork. Kangast, madal, tikitud helmestega. Samal ajal läksid näost rebase-, mardi- ja sooblikarvast reväärid.
5. Kurgukork- piibu sarnane müts, bojaaride kohustuslik peakate. Selline müts oli üleni kohevast karvast. Ja ainult ümmargune põhi oli kallist kangast.
6. Ivan Julma õukonnas kanti sooblikübaraid.
Ja muidugi, rääkides Moskva Venemaa meeste peakatetest, ei tohiks unustada "Monomakhi mütsi" - omamoodi kroon, kuninglik peakate. "Monomakhi müts" kroonis kuningriigi. Selle peakatte kuju oli koonus. See oli kaunistatud vääriskivide ja kullaga. Alt on kaunistatud hinnalise soobli karvaga, peal on kuldne rist.
Vene naiste ja tüdrukute soengud
Naiste soengud ei erinenud mitmekesisusest. Nagu Kiievi-Vene ajal, pidid naised oma juukseid peakatte alla peitma.
Tüdrukud kandsid punutisi. . Pulma ajal keerati pruutneitsite kurbade laulude ja nende nutmise saatel pruudi pats lahti ja keerati kaheks ümber pea sobivaks patsiks - naise soeng. Nii jätsid pruut ja tema pruutneitsid hüvasti neiu vallalise elu ja tüdrukupõlvega.
Printsess O. K. Orlova kostüümiballil 1903. aastal.
Peakate - kokoshnik.
Abram Kljukvin. Naine Toropetski pärliga kokoshnikus ja pearätis.
Vene tüdrukute ja naiste peakatted
Naiste peakatted olid mitmekesised. Nad kandsid sibulakujulisi peakatteid. Sellised peakatted olid valmistatud tihedast kangast - brokaadist, satiinist, siidist, venitatud tugevale alusele. Peakatte servi raamis narmas. Kokoshnikud ise olid maalitud erinevate mustritega ja kaunistatud pärlitega.
Muide, tollal valmistati palju ehteid mageveepärlitest (kasutati rõivaste, mütside tikkimisel), kuna see oli suhteliselt odav ja kohapeal toodetud. Idast toodi merepärleid.
Kaluga provintsi naiste peakate (kika). 1845.
Lisaks kokoshnikutele kandsid nad kikut – elegantset peakatet. Selle peakatte kuju sõltus piirkonnast. Näiteks Tula piirkonnas kandsid nad "sarvilist" jalahoopi.
Labidakujuline kitš (kika). Rjazani piirkond, XIX sajand.
Oli ka sõdalasi – abielunaiste alumised peakatted. Kujult meenutasid nad väikseid mütse või kapoteid. Neid õmmeldi linast, linasest.
Birjutšenski rajooni naine ja tüdruk. 19. sajandi lõpp.
Sõdalastes.
Nad kandsid ubrust – rasket pearätti, talvel – väikseid karvaseid mütse, villaseid salle.
V. Surikov, etüüd maalile "Boyar Morozova".
Ubrus.
Kuninganna peakate oli ühe või mitme hambaga kroon. Krooni kanti õhukese salli peal. See oli tikitud kullast niitidega, kaunistatud vääriskividega ja pärlitega piki servi.