"Ma tahan olla väga rikas. Nagu Miuccia Prada. Ma tahan, et kõik moekriitikud ja ostjad ootaksid minu uut kollektsiooni. Nii julgeid sõnu vene disainerilt sageli ei kuule. Kuid Vika Gazinskaja pole üldse nagu kõik teised.
Esiteks tahtis Vika alati disaineriks saada. Miks? "Mängisin palju Barbie't. Ta õmbles talle riideid ja korraldas moevõtteid.
Teiseks pole Vika moes juhuslik inimene. Kuueteistkümneaastaselt mõistis ta, mida ta teha tahab, ja astus kostüümikujunduse teaduskonna teenindusülikooli. Kolmandal kursusel osales ta konkursil Russian Silhouette, seejärel pääses läikivasse ajakirja ja töötas seal stilistina. „Ma teadsin algusest peale, miks ma läike juurde lähen: see on järjekordne samm ülespoole. Iga päev, kui ma tööle tulin, kujutasin ette, kuidas minust saab disainer. Ja Vika mõistab, et kui poleks seda praktikat, poleks temast kunagi saanud.
Kolmandaks on Vikal hindamatu anne inimeste organiseerimisel. Kogu kollektsiooniga töötamise protsess alates pliiatsivisandist, kanga ja niididega nööpide valimisest kuni mudelite valamiseni, valgustuse, muusikani, ei usalda Vika kedagi. Tema saated pole isegi mitte ainult etendused, vaid terved teatrietendused, milles on kõik peensusteni läbi mõeldud.
Neljandaks läheb ta oma eesmärgi poole, pööramata tähelepanu neile, kes üritavad teda veenda. «Mulle räägiti kogu aeg, et moetööstust Venemaal ei eksisteeri. Nüüd näen seda ise. Aga ma väga loodan, et see ilmub lähiajal.
Suur soov ja püha usk iseendasse aitasid Vikal jalule tõusta. Ja ka sõbrad. Eriti tema äripartner ja kauaaegne sõber Bart Dorsa. Vika ise mõistab, et ees on veel pikk tee, kuid ta usub, et "kes kõnnib, see valdab teed." Mis inspireerib disainer Vika Gazinskajat? «Otsin pidevalt uusi kogemusi ja selliseid, mis juba lõhkeb, et saaks lämbuda. Ebareaalne muusika või film, mida ei saa käest panna."
Nii oli ka Vika Gazinskaja teise kollektsiooniga. Vaatasin inglise avangardfilmitegija Peter Greenaway filmi "The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover" – ja kadusin. Sõna otseses mõttes haigestus punase, musta ja valge kombinatsiooniga. Nii tekkisid kollektsiooni mahukad veidrad vormid, pikkadel seelikutel õitsesid “teod”, katkiste proportsioonidega mängitud hüpertrofeerunud kleidid, ümarad siluetid, kõrge vöökohaga tulbiseelikud, suured nööbid, kahvlite ja nugade näol prindid.
Kangaste pärast pidin minema Pariisi, Premiere Visioni tekstiilinäitusele - Vika valib ju oma kollektsiooni parima. Ja kingad on valmistatud ainult kašmiirist ja plastikust. "Ma ei saa nahka kasutada: mul on loomadest kahju. Võin igal hooajal teha pressiteate: "Kollektsiooni loomisel ei saanud ühtegi looma vigastada," naljatab ta.
Päeva parim
Riiete loomisega Vika aga ei peatu. Nüüd mõtleb ta koos Gorenjega välja kontseptuaalsete külmikute disaini. Neil on samad kahvlikujulised trükised tema kollektsioonist. Lisaks osaleb Vika koos Lacoste’iga heategevusprojektis, mis toimub kord aastas kuulsuste osavõtul. «Igaüks peaks brändinguga midagi ette võtma. Keegi, võib-olla kannu ruloo krokodilliga. Ja otsustasin õmmelda komplekti riideid: valge Lacoste T-särk, klassikaline must pliiatsseelik, väike käekott ja kingad. Ideaalne hommikusteks koosolekuteks ja õhtuseks kohvikuks.”
Tööd on praegu enam kui küll, kuid Vika Gazinskajal on unistus: “Ma tahan minna kohta, kus pole inimesi. Ärge tehke midagi, kõndige ringi ja sööge juustukooke ja šokolaadi. Armastada ja olla armastatud – magusa vahepeal või vastupidi. Vaadake palju filme, mille jaoks teil pole kunagi aega." Ja seal, näete, uue kollektsiooni ideed kutsutakse tagasi töölauale.
Disainer Vika Gazinskaja asutas kaheksa aastat tagasi oma rõivabrändi Vika Gazinskaya. Moskva fashionistas juhtis kohe tähelepanu andekale disainerile: tema kleidid ja ülikonnad eristasid ebastandardset lõiget, läänelikku minimalismi, ranget maitset ja tähelepanu detailidele. Tema riideid kannavad Venemaa staarid Ksenia Alferova, Nataša Goldenberg, Miroslava Duma, Ravshana Kurkova ja Ksenia Sobtšak. Nüüd müüakse kaubamärki Vika Gazinskaya üle kogu maailma - Tokyost Kanadani. Vika on kahel korral kaunistanud Pariisi kaubamaja Colette akent, pääsenud maailma moekonkursside ANDAM ja LVMH Prize finalistiks. Esitleb oma hooajakollektsioone Pariisis valmisrõivaste moenädala raames.
Kaks aastat tagasi otsustasin muuta oma suhtumist oma tervisesse. Sain aru, et ma ei taha traditsioonilise meditsiini ravi usaldada, ja hakkasin otsima alternatiivseid meetodeid. Seejärel pöördusin esmalt jooga, qigongi (hiina keeles "qi" - "energia", "gong" - "töö") ja teiste idamaade praktikate poole, mis normaliseerivad energiavoogusid inimkehas. Idas usutakse, et kui nad on tasakaalust väljas, siis võib inimene haigestuda ka kõige kangemate ravimite võtmisest hoolimata. Kahju, et meie arstid sellest aru ei saa - võib-olla sellepärast on polikliinikutes alati nii palju inimesi? Hiinas läksid nad teist teed: arvutanud, et haigete ravimine on kulukam kui haiguste ennetamine, kehtestati koolides kohustuslik distsipliin – qigong. Tundidevahelisel vahetunnil lähevad koolilapsed õue ja teevad hingamisharjutusi ja kehalisi harjutusi. Qigong on väga lihtne ja kättesaadav praktika igas vanuses ja füüsilises vormis inimestele. See tugevdab immuunsüsteemi, ravib haigusi, noorendab ja õpetab täielikult kontrollima oma keha ja vaimu.
Vika Gazinskaja: "Üks "Kaheksa brokaaditükki" kompleksi kuuluvatest qigongi harjutustest kannab nime "Archer". Selle ülesandeks on tugevdada alaselga ja parandada neerude tööd"
Kahjuks pole Moskvas nii palju adekvaatseid selle eriala õpetajaid. Seetõttu, olles saanud teada, et kuulus hingamise, heli ja liikumisega seotud idamaiste praktikate meister Song Park, kellega kaks aastat tagasi qigongi harjutama hakkasin, elab nüüd Sotšis, läksin kõhklemata sinna. Broneerisin RODINA hotellis toa, võtsin kokku mõttekaaslased ja läksin lennukisse.
Looduse helid
Hotellil on tohutu ala, kus võib eksida, luksuslik park subtroopiliste puudega. Väikeses grupis töötasime õpetajaga iga päev neli tundi, kuid aeg läks lennates. Treening algas soojendusega, õige hingamisega, mis puhastab kanalid, lastes energial kehas vabalt liikuda. Song töötas selle tehnika välja isiklikult, ta ühendas qigongi "helipraktikaga". Väljastpoolt tundus see veidi kummaline: täiskasvanud kordavad nagu kooliski hääli "O", "A", "U" igati. Nüüd aeglaselt tõmmates, siis peaaegu vaikselt sosistades. Kuid mõne aja pärast tunnete, kuidas teie seisund muutub: hingamine muutub lihtsamaks ja pinge vabaneb.
Rodina hotelli peahoone Sotšis Mind ei lakka hämmastamast, kui erinevad Ida tavad lääne omadest erinevad. Oleme harjunud, et igasugune tegevus peaks olema kurnav: tulemuse saavutamiseks on vaja palju hüpata, joosta, kätekõverdusi teha. Idas õpetatakse neid ennekõike harjutusi õigesti sooritama: alles siis hakkavad nad tõhusalt töötama. ehitatud qigong
aeglastel sujuvatel liigutustel, kuid see ei tähenda, et lihased treeningu ajal ei pingutaks. Kunagi näitas Song mulle, kuidas kükke õigesti teha ja ma sain neid teha vaid viis korda. Ja kui teete neid 100 päeva jooksul 100 korda, muutuvad lihased teraseks.
Ma lähen rünnakule
Nädalaga õppisime selgeks harjutuste komplekti "Kaheksa brokaaditükki". Selle leiutas XII sajandil Hiina komandör Yue Fei, kes otsustas oma armeed sel viisil välja õpetada, et see muutuks võitmatuks. Tegemist on lihtsate, kuid tõhusate harjutustega, mille ülesandeks on õpetada sõdureid une- ja toidupuudusele vaatamata jõudu säilitama ja suurendama. Küsite, miks meil neid vaja on, kaasaegseid inimesi, kes ei kuluta nii palju füüsilist energiat kui Yue Fei sõdalased? Kuid me elame pidevas stressis ja see mõjub kehale halvemini kui pikamaa üleminekud ja lahingud. Nüüd, kui mu rõivabränd on kuulsaks saanud, saan endale lubada reisimist ja tegeleda sellega, mis mind huvitab. Ja enne kestis töö 24 tundi ööpäevas ja pausist võisin vaid unistada. "Kaheksa brokaaditükki" õpetas mulle rahulikkust ja vastupidavust, tundsin end paremini ja väsin vähem. Ma tõesti tahan jätkata qigongi harjutamist ja õppida täielikult kontrollima oma füüsilist ja emotsionaalset seisundit.
Veel üks Vika harjutus kompleksist "Kaheksa brokaaditükki", mis aitab normaliseerida põrna ja mao tegevust, parandada seedimistJätkub
Tulevikus kavatsen igal aastal reisida Sotši, kus Song elab, ja temalt õppida. RODINA hotellis saate ööbida igal ajal aastas – see sobib suurepäraselt igasugusteks tegevusteks. Kui soovite oma personaaltreeneriga koostööd teha, ei takistata teid. Lisaks on siin väga meeldiv personal - lahked, siirad ja abivalmid inimesed, kes tõesti tahavad aidata ja kõigele südamega juurutada.
Ta on üks väheseid Venemaa moetööstuses, kelle kohta võib öelda, et ta on ise teinud. Ja sel aastal saab tema bränd kümneaastaseks. L'Officiel kohtus Gazinskajaga, et piinata küsimusi sõltumatu disaineri elu, eneseleidmise ja selle kohta, miks on odavaid riideid raskem valmistada kui kalleid.
25.08.2017
Irina Štšerbakova
Lugemisaeg 2 minutit
«Mood oli meie jaoks kättesaamatu. Pole Internetti, Instagrami, ülekandeid. Sain isegi Style.com-ist teada alles siis, kui tulin L'Officieli - see oli umbes viisteist aastat tagasi, selgub ... "
2000. aastate alguse Moskva elu meenutades loetleb Vika iga detaili, justkui räägiks ta keerulise disainiga kleidist. Ta räägib üksikasjalikult ja järjekindlalt - kuidas nägi välja moeosakond läikivas ajakirjas, mis värvi suitsusilmad värviti ja kes siis pidudel käis.
Laual on kohvitassid – mustad, ilma piimata – ja taldrik maiustustega. Gazinskaja töökoda on riideid täis rööpaid. Seal on koralli- ja sinepikleidid, mis pole veel müügile jõudnud, ja arhiiviesemed: volangpluusid, maalitud seelikud, milles paar aastat tagasi uhkeldas Beyoncé õde Solange Knowles. Gazinskaja ise on täna riietatud uuest kevad-suvisest kollektsioonist pärit t-särki ja drapeeritud T-särki. Mugavalt diivanil istudes jätkab ta juttu.
Vika karjäär selles valdkonnas sai alguse, kui ta liitus 2002. aastal praktikandina Venemaa L'Officieli toimetusse, võites konkursi Venemaa Siluett. "Töötasin Andrei Artemovi ja Dima Loginovi assistendina," räägib Vika. - Minuga tuli Krasnojarskist poiss, rohkem nagu tüdruk, ka Dima, aga kõik kutsusid teda Rosaks. Ja me istusime peaaegu samal toolil, kitsastes kohtades. Neist, kes jagasid Varshavskoje Shossel ühte töölauda ja stiliseerisid minimaalse eelarvega pildistamist, kasvas välja terve kodumaiste disainerite lilleaed: Loginov asutas 2004. aastal kaubamärgi Arsenicum ja Artemov asutas seitse aastat hiljem Walk of Shame.
Kuid kogu Moskva tekkiv moetööstus nägi Gazinskaja memuaaride järgi välja äärmiselt intiimne. "Siis oli pidu," räägib Vika, "mina, Danila Poljakov, Rosa, see tähendab Dima, minu kolleeg Aleksei Kolpakov, kellest sai hiljem fotograaf, Nadja Skazka, Maša Železnjakova, Saša Frolova, Kostja Gaidai. Mõnikord liitus meiega Gosha Rubchinsky. Ta töötas minu mäletamist mööda Toni & Guy juuksurina, tegi filmivõtete jaoks soenguid. Me kõik riietusime mingil lummaval, põrgulikul, poolkarnevalilisel moel – tol ajal, John Galliano ajastul, tundus meile, et see on moetorn. Hommikul jäin tööle hiljaks, kuna tegin pikalt meiki ja maniküüri - ideaalis tõmbasin küüntele augud, püüdsin näos korrata kõiki Pat McGrathi ikoonseid meike. Segasin roosasid, türkiissiniseid ja kollaseid varje, liimisin kunstripsmetele ja lõikasin isegi läikivast mustast paberist kulmud välja nagu Diori näitustel... Tol ajal mul oma kollektsioone ei olnud, aga tahtsin oma loomingulise energia kuskile välja visata. . Muidugi olid toimetuses peaaegu kõik meeletult nördinud. Kõik arvasid, et ma ei tööta hästi, olin jõude, ajasin lihtsalt prügi. ” Esimese praktikaaasta jooksul toimetas Gazinskaja asju müügisaalidesse, abistas võtteplatsil kõrgemaid moetoimetajaid ja sorteeris toimetuse segamini kappi. Pärast kaks aastat osariigis töötamist läks ta vabakutseliseks. Ja alles siis, 2007. aastal, suutis esitleda esimest kollektsiooni. "Näitasin seda instituudi viiendal kursusel, Venemaa moenädala raames," räägib Vika. — See ei olnud klassikaline catwalk RFW peatelgis, vaid teatrietendus Winzavodis. Ta jutustas kümnest moehullust tüdrukust. Kaarusid oli ka ainult kümme, aga minu jaoks oli põhiline idee ja tollase “moe” tunde väljendamine. Kuid ma ei lõpetanud kunagi oma diplomit. Koolis käimiseks lihtsalt polnud aega.”
Kõik õnnestus ka ilma Venemaa kõrghariduse dokumentideta, mis disainivaldkonnas on puhtalt formaalne. Venemaal, kus Helmut Langi ja Dries van Noteni üles kasvatanud belglanna Linda Loppa tasemel õpetajaid pole, ei jäänud Vikale muud üle kui eneseharimine. Juba 2010. aastal kujundas ta oma brändile Colette’is vitriin rõivastega, 2013. aastal pälvis ta moekriitik Katie Horini kiituse ning 2014. aastal pääses LVMH Prize’i finaali.
Nüüd ostavad tema asju Matchesfashion.com, Shopbop, Londoni pood Browns ja paljud teised ning neid kannavad Elle Fanning, Katy Perry ja terve trobikond IT-tüdrukuid: Lauren Santo-Domingo, Leandra Medin, Veronica Heilbrunner, Natasha Goldenberg, Giovanna Battaglia ja printsess Dina Abdulaziz.
Elle Fanning Vika Gazinskajas
Vika praegune kontor asub Mjasnitskaja tänava kesklinnas - majas, mis kuulus enne revolutsiooni portselankuningas Ivan Kuznetsovile: kõrged sambad, bareljeefidega fassaad, sissepääsu juures kivilõvi. Gazinskaja asjad muutuvad igal hooajal aina soliidsemaks, kogutud, hoolikalt meisterdatud, kuid DNA ei muutu: selged, puhtad jooned, sama hägune värvid. Neoklassikaline nagu see on. “Selle kleidi,” räägib Vika 2018. aasta kevad-suvisest avatud seljaga smaragdist tuunika kohta, “lõime taas ühest vanast kollektsioonist. Tagaküljel asuv arvukate drapeeringute kaskaad oli minu jaoks tollal katse teha kõige struktuuritumast šifoonist graafiline siluett. Materjalist, millelt te graafikat ei oota. Siluett on põhimõtteliselt oluline kõige jaoks, mida Gazinskaja teeb: vorm, nagu ta mõnikord ütleb, võib väljendada palju, palju.
"Mulle tundub, et töötan kahe joonega - laine ja erinevat tüüpi nurkadega. Neid kombineeritakse üksteisega olenevalt materjalist - puuvillale sobib üks vorm ja tihedale siidile täiesti erinev, mis kordab selgelt mustrit, nagu teksad.
Rõivaste leiutamise protsess pole spontaansus, kuigi kaootiliseks ei saa seda nimetada. "Mulle meeldib vanaaegsetes majades ringi jalutada," ütleb Gazinskaja. "Juhuslik tükk odavat kleiti, 70ndate Hiina rämps Bricklane'ist, võib mind inspireerida. Rebime varruka lahti, vaatame, kuidas see on kujundatud, kopeerime mustri. Siin on ka ajalooline element - siin on kleidid, need on inspireeritud lihtsast valgest pluusist, mida märkasin filmi peategelasel Peter Greenawayl "The Draftsman's Contract". Nendes kõndisid 18. sajandi mehed - magasid, sõid, kasutasid aluspesuna... Esiteks õmblesime väga õhukesest materjalist pluusi, nagu filmis. Siis hakkasin seda tegema erinevates värvides ja erineva tekstuuriga puuvillast. Seejärel sai see lõige detailides ja mahtudes modifikatsioone ning kasvas välja mitmeks suhteliselt erinevaks kleidiks. Seega võib ühe esimese mustri põhjal kasvada kolmandik kollektsioonist. Teda tundmata ei saa te enam aru, kust algne idee tuli. Teatud hetkel läheb kõik kokku nagu pusle, kuid esialgu on need tulevase tervikpildi hajutatud killud. Tehasest saabuvad uued kanganäidised ja näed midagi, millega sa pole veel töötanud, näiteks ahvatlev neoontriip. Sain kohe aru, et see peaks kollektsioonis olema: meeletult ilus. Sidruniga trükis hüppas iseenesest välja – see lihtsalt juhtus. Teatud selgroog, idee on olemas - aga õmmeldes dikteerib kangas uue silueti: tahad varrukat või pikkust muuta. Siis järsku avad täiesti teisel põhjusel järjehoidja kolme aasta taguste piltidega kaustas. Või lähed oma armastatud Forsythe’i modernballetti ja saad inspiratsiooni baleriinide minimalistlikust ja väga soliidsest ideoloogilisest vormist. Või mida ma tänaval nägin.
Vika Gazinskaja kevad-suvi 2014: video lookbook
Top, mille eest Vikat süüdistati plagiaadis
Selle aasta juulis süüdistas New Yorgis elav kunstnik Brad Tromel Gazinskajat plagiaadis. Tromeli sõnul kasutas ta kampsuni kujundamisel tema tööd Freecachingi sarjast. Skandaal artisti Instagramis sai hoo sisse loetud päevadega; Tromel, keda ajakiri New Yorker nimetas "interneti kunstitrolliks", otsustas, et Vika Gazinskaja kasutas tema tööd küüniliselt kasumi teenimiseks. "Klassikaline näide kontekstist välja rebitud loost," kommenteerib Gazinskaja. — Ma ei varjanud algusest peale, et kasutasin tema loomingut. See pilt on mul inspiratsioonikaustas, see on salvestatud "Rubiku kuubiku" nime all. Nägin Tumblris kuubikuga pilti, arvasin, et mingi laps tegi selle. Näitasin seda ostjatele, Vogue.com-i toimetajale – aga ma ei teadnud, ma ei teadnud, kes on autor.
Kirjutasin sellele inimesele kohe isiklikus kirjas, vabandasin tema ees: mainigem, et sain inspiratsiooni teie tööst. Tema aga, ignoreerides mu sõbralikku sõnumit ja millegipärast seda välja jättes, eelistas "skandaali" jätkata. See lugu räägib millestki muust. Brad Tromel soovis olukorda ära kasutada ja oma rahalist olukorda parandada eduka ja tema arvates jõuka kaubamärgi kaudu. Kuigi muidugi on tore, et meie kaubamärk, mis toimib ja areneb sisemiste vahendite ja titaanlike jõupingutuste arvelt ilma kolmandate osapoolte investeeringuid kaasamata, jätab "väga rikka" mulje. Märgin, et Tromeli pilt värvilistest kuubikutest pole midagi unikaalset: seal on Gerhart Richteri kuulus töö piksliruutudest, on Ellsworth Kelly Colorsi töö suure seina jaoks ja seal on rubikukuubik ise. Ja veel miljon asja, millest Tromel pildi kokku pani. Värvilised ruudud, mis on kogutud lapitehnikas ja muudetud teatud moekaks siluetiks, on täiesti uus töö. Nende värvikombinatsioone pole mul raske muuta. Võib-olla osutub see veelgi ilusamaks. Samuti on küsimus: kus on piir plagiaadi ja tsiteerimise vahel? Pange kümme moetööstuse professionaali ühte ruumi ja kõik reageerivad erinevalt. Seotud varrukatega Céline mantel või lilledega Prada kasukas on otsesed tsitaadid: esimesel juhul Geoffrey Beene ja teisel Courreges. Ka minu tööd on rohkem kui korra olnud inspiratsiooniallikaks – näiteks Isabel Maranti trükis. See kordab üks ühele minu c & Other Stories kapslikollektsiooni tõmmiseid. Või kivist prossid Stella McСartney aksessuaaridel. Tore, et üks brändi töötaja - ilmselt üks neist - nägi Miroslava Dumat meie puidust prosside-kividega kampsunis tänavastiilis fotol ja sai inspiratsiooni. Mulle oli selge, et Stella ise ei teadnud minust isegi. Mis Tromelisse puutub... Tunnen talle kaasa, jääb üle vaid Bradile südamesse soovida armastust. Viha ja agressiivsus ei too kellelegi õnne ja pikaajalist edu. Ja loomulikult ei ehita ta tõenäoliselt sellele "skandaalile" karjääri. Kui ma oleksin tema asemel, teeksin paremat uut lahedat tööd.
Venemaa moeärist oodatakse harva kasumlikkust. Pigem tajutakse seda omamoodi hobina – meeldiv, aga tähendusrikas ainult kolmanda osapoole, "ebamoodsa" tuluallika või avatud investoriga. Vika Gazinskaja sattus esialgu teistsugusesse olukorda. Loomingulisuse edasiseks kasutamiseks peab Gazinskaja selle edukalt müüma. Ta keeldus Moskvas esinemistest (vaev ei õigusta ennast) ja on mitu aastat igal hooajal Pariisi müügisalongis rõivaid demonstreerinud. Bränd vajab ka selleks raha - nii kanga kui ka rätsepa jaoks ja lookbookide pildistamiseks.
Ja sageli nõuavad demokraatlikud rõivad tootmises palju rohkem kulusid kui kallid. „Kui inimesed küsivad minult, miks ma ei tee kommertslikumaid ja lihtsamaid asju, vastan: mul on vaja ressursse. Tavalisest puuvillast odavate T-särkide valmistamiseks peate seda materjali ostma tonni. tuhandetelt meetritelt. Meil pole veel neid väljaandeid. Kvaliteetse puuvilla leiab Türgist või Hiinast, aga siis tuleb see sinna saata: kanga kohaletoimetamine maksab meeletult raha. Kõige eest tuleb maksta, kõik tuleb korraldada. Ja see investeeritakse ühe õnnetu T-särgi maksumusse. Massimarkide puhul ei maksa kudumi meeter mitte seitse, kaheksa, kümme eurot, vaid üks, kaks, kolm. Odava tootesarja turuletoomiseks vajate esialgu palju rohkem investeeringuid kui luksustoote müümiseks. Alates viiendast eluaastast taimetoitlasel ja keskkonnakaitsjal Gazinskajal on materjalidega eriline suhe. "Kõik pole selge," tunnistab ta. “Kui me ökotoodet ostame, ei tea me üldse, millest ja kuidas see tehtud on. Siin näiteks siid - kas röövik ei sure ära, kas pole purustatud? Muidugi sureb. Mul on praegu T-särk seljas,” osutab Vika oma tumesinisele T-särgile, “see on tehtud kallimast Prantsuse ökopuuvillast. Aga ma ausalt öeldes ei tea, mis on ökopuuvill. Mul on kahtlus, et see on värvitud looduslike ohutute värvainetega. Jämedalt öeldes, kuidas peedipõske põsepuna saamiseks hõõruda. Ühte võin öelda – meie kasukate pärast ei tapeta kedagi, need on mohäärist. Seda tootev firma pügab kõrgeid mägilambaid, mitte noa all, et valus ja hirmuäratav ei oleks. Esialgu on tegemist üsna inetu mohääritükiga ja “lambanaha” tekstuuri saamiseks peseme seda teatud viisil. Minu jaoks on oluline anda klientidele võimalus mitte kanda spetsiaalses farmis puuris elanud surnud looma päris nahka. Ma ei tee kampaaniat, ei kalla värvi kellelegi, kes kannab karusnahka. Ma lihtsalt pakun inimestele alternatiivi."
Eetiliselt toodetud mohääri kätepesu ja töötlemine, et see näeks välja nagu lambanahk, on sõltumatu kaubamärgi jaoks palju rohkem töö kui suurte luksusettevõtete jaoks, millel on väljakujunenud tootmine. Kuid Gazinskaja ei viitsi enda eest üldse vastata. „Ühelt poolt,“ arutleb ta, „sõltumatul disaineril on see keerulisem, teisalt lihtsam. Sa tead kindlalt, et poole hooajaga ei löö sind keegi välja. Varem olid suurte kaubamärkide disainerid tüüri juures viisteist aastat ja läksid neist kuidagi kultuuriliselt lahku. Ja nüüd on mood läinud inimesi välja viskama. Ei toonud ühe hooajaga miljardeid – hüvasti! Ma arvan, et ajad on muutunud ja parem on olla sõltumatu. Või otsige õige kaaslane, kes mõistab teid ja ei seisa üle hinge: "Kus on miljon?!"
"Sõnad "miljoni dollari kasum" ja "sõltumatu bränd" kõlavad ühes lauses ebareaalselt - aga müügile tuleb mõelda ja seda pidevalt. Kellelgi pole 100% vabadust,” jätkab disainer. - Mõtlen ka sellele, kuidas mu asju müüakse. Muidu ei saa ma järgmist kollektsiooni saata. Ja see pole halb. Ilusatel riietel, mida keegi ei kanna, pole mõtet." Siin jääb Gazinskaja vait ja ütleb siis: “Müüakse ka maitsetuid riideid, mis muidugi hirmutab. On brände, mis tekitavad mingisugust hype’i, kuid on mulle arusaamatud. Kuid Vetementsi – nende arusaamatute kaubamärkide taustal – loetakse lihtsalt suurepäraseks. Vähemalt selles osas, kuidas nad Margiela pärandiga töötavad."
Vika võtab kohvilaualt kaaluka Hermès x Margiela albumi ja hakkab seda lehitsema, näidates fotosid. "Siin on Martini arhiivikaadrid. On selge, millest Vetements algselt inspireeris. Nüüd aga arendab Gvasalia valitud lähenemist üsna lahedalt – nii enda kaubamärgis kui ka Balenciagas. Ja mulle meeldib tema lähenemine kontseptsioonina: ma ei kanna seda, aga kõrvalt on huvitav vaadata! Kui näidata seda pilti Martin Margielast väga noorele inimesele, ütleb ta: oh, Vetements! Uus põlvkond ei tea, kes Margiela on. Kuid samas ei tekita Vetementsi laenud dissonantsitunnet. Minu arvates peegeldab Gvasalia julgelt ja maitsvalt ajastut ning toodab toodet, mis paljudele nii väga meeldib. Ja see on ka oluline – turunduse seisukohast. Mood, mida iganes öeldakse, ei saa olla ainult riided.
Victoria sündis Moskvas. Lapsest saati tahtis ta saada moeloojaks, mistõttu sai ta oma esimesed kogemused nukkude treenimise ja riietamisega. Pärast kooli lõpetamist astus Vika Teenindusülikooli kostüümikunstniku erialale. Õpingute ajal sai Vika Gazinskaja disaineriks pürgijana konkursi Venemaa siluett laureaadiks.
Pärast Venemaa silueti konkursi võitu läheb ta festivali raames Itaaliasse, kus esitleb oma modelle. Saanud Smirnoffi noorte disainerite konkursi finalistiks, läheb Vika Taani praktikale ja töötab Saga Fursis. Gazinskaja proovis end ka ajakirja L'Officiel stilistina.
Victoria Gazinskaja avab rõivasarja oma kaubamärgi loomisega 2006. aastal. Tema esimene naisterõivaste kollektsioon, mis pakuti välja 2007. aasta kevad-suvel, oli suur edu. Kollektsioonis olid ebatavalise tekstuuri ja stiiliga eredad kokteilikleidid. Mudelite loomisel kasutati selliseid kangaid nagu siid, viskoos, puuvill ja õrnad kudumid. Vika Gazinskaya kaubamärk on välismaal hästi tuntud ja sellel on lugematu arv fänne.
Vika Gazinskaja riided
Seelikud, kleidid, pükskostüümid ja mantlid – Vika Gazinskajat huvitab kõik. Peaasi, et oleks ebatavaline ja mõnevõrra veider. Tekstuuri osas eelistab Vika selliseid kangaid nagu siid, puuvill ja kašmiir.
Uus Vika Gazinskaya kevad-suvi 2013 kollektsioon on silmapaistev oma originaalse disaini ja vormide poolest. Kotid siluetid, kase- ja taevatrükk – neid mudeleid vaadates muutub meeleolu tõeliselt kevadiseks. Ka volangid ja volangid kaunistavad mõnda mudelit, andes neile teatud õhulisuse ja kerguse. Värvid ei ole väga rikkalikud ja erksad. Kevadkollektsioon on disainitud mitmes värvitoonis, nagu valge, must, beež ja helesinine.
 |
 |
 |
Sageli ei sea tüdrukud end kalleid rõivaid kandes parimasse valgusse. Põhjuseks maitse ja asjade kokkusobivuse põhimõtete tundmise puudumine. Hoolimata asjaolust, et kaasaegne mood on üsna demokraatlik, tuleb siiski järgida mõnda reeglit.
Vika Gazinskaya 2013 uuest kollektsioonist rääkides tuleb peatuda sellel, kuidas selliseid asju õigesti kanda. Läheme järjekorras:
- riietuse tuleb valida selle järgi, kuhu ja mis puhul lähed. Teie välimus peaks olema teatud tingimustel sobiv;
- kerge siidseelik sobib hästi Vika Gazinskaya uue kollektsiooni siidist topiga. Kingad peaksid olema heledates toonides. Selleks sobivad beežid sandaalid või laiade kontsadega kingad. Juuksenõelad näevad välja vähem harmoonilised, parem on neist hoiduda;
- mustrina pilvedega siidist kärbitud pluusi saab kanda siniste või mustade teksadega. Ei mingeid kriimustusi ega värvilisi triipe. Püksid peaksid olema range välimusega ja hästi istuvad, vastasel juhul rikute oma figuuri proportsioone. Võimalik on alt laienevate pükste variant;
- võtke Vika Gazinskaja "pilvisele" kleidile kerge sidur. Ühevärviline, ilma kettide ja lukkudeta. Parem on keskenduda kingadele – panna jalga kõrged tikkpüksid. Pidage meeles, et need peaksid sobima teie käekoti värviga;
- kombineeri uue kollektsiooni volangidega kleit väikese käekoti ja kitsa ninaga kingadega;
- heledast siidist seelikule sobib topiks käsitsi kootud kampsun. Beež või kohv-piim. Ühendage see välimus õlakoti ja platvormsandaalidega;
- Pilvetrükiga halli dressipluusi saab täiendada kärbitud teksade või sirge lõikega põlvpükste ja hallide nöörsaabastega.
11.05.2018
Gazinskaja Victoria
Vika Gazinskaja
Vene disainer
moedisainer
Vika Gazinskaja sündis 12. mail 1989 Moskvas. Lapsest saati unistas ta moekunstnikuks saamisest. Ta õmbles oma nukkudele keerukaid rõivaid, püüdes muuta igaüks neist eksklusiivseks. Ta korraldas neile isegi improviseeritud fotosessioone. Vika vanemad märkisid oma tütre erilist maitset, ta riietus väga erakordselt. Kombineeritud asjad, mis esmapilgul tundusid kokkusobimatud.
Tüdruku elu eredad sündmused ei eristanud. Kui tuli aeg omandada kõrgharidus, astus Victoria pealinna teenindusülikooli kostüümikujunduse teaduskonda. Valik langes sellele ülikoolile, kuna Victoriat köitis asjaolu, et õppeasutus pakub oma üliõpilastele abi ja abi. Kogu ülikooliõpingute ajal oli tavaks tuua noori disainereid kõrgmoemaailma, korraldada nende kollektsioonide esitlusi.
Peagi kuulutati välja noorte disainerite konkurss "Vene siluett", millest võtab osa Victoria. Oluliseks sündmuseks aupaklikult ja hoolikalt valmistudes esitles tüdruk avalikkusele suurepärast kollektsiooni. Žürii hindas tema pingutusi kõrgelt ja tunnustas teda kui väärt moeloojat. Festivali võitjana esitles Victoria oma kollektsiooni Itaalias, kus pääses kuulsa Smirnoffi konkursi finalistiks.
Pärast Victoria säravat õhkutõusmist avas Taani uksed. Ta läbis praktika Dadi ettevõttes Saga Furs. Olles end tõestanud hea moeloojana, valmistub Victoria Gazinskaja oma esimeseks näituseks ja töötab samal ajal aastatel 2003–2006 ajakirja L`Officiel stilistina. Ja peagi loob ta oma rõivabrändi.
Ühes intervjuus ütles Victoria: „Sain kunstivaldkonnas teadmised tänu mitmetele suurepärastele meistritele, kes andsid mulle eratunde. Õmblema õppisin ülikoolis kesktasemel ja kõik muu tuli õppida iseseisvalt. Kunagi sain võimaluse stažeerida ajakirja L "Officiel" venekeelses versioonis ja sain kogeda suhtumist, kui neile antakse käsk "too lihtsalt kohv ja mine välja." Samal ajal lugesin Euroopa keelt. ajakirju, moeajaloo raamatuid ja õppisin kolm aastat hiljem, pärast kõrghariduse diplomi saamist, asusin iseseisvalt otsima neid, kes võiksid korraldada minu esimese näituse Moskvas.
2006. aastal lõi Victoria oma kaubamärgi Vika Gazinskaya. Seitsmeteistkümneaastaselt on oma isikliku kollektsiooni maailmale esitlemine tohutu saavutus. Ta paistis silma oma ebatavaliste kokteilikleitide ja mantlitega, mis olid tagant kinnituvad ja rõhutasid naiselikku ilu. Victoria šokeeris avalikkust, sest oli raske uskuda, et nii habras noor daam võib olla suurepärase maitsega ja nii elegantne välja näha.
Victoria kollektsioonis domineerivad säravad kokteilikleidid. Neid eristab spetsiaalne lõige ja õmbluste oskuslik teostamine. Iga riietuse tekstuur vastab värvilahendusele ja on valitud erilise maitsega. Moekunstnik hindab ilusaid asju ja usub, et kõrgmood peaks koosnema vaid kvaliteetsetest riietest. Vika Gazinskaja püüab oma nõudmistele vastata, valides keerulise lõikega riideid. Tema kleite armastavad naised üle kogu maailma, kes tahavad välja näha elegantsed ja ebatavalised.
2010. aasta märtsis esitles Vika Gazinskaja oma kollektsiooni esimest korda Pariisis, meelitades kohale rahvusvahelisemat publikut. 2010. aasta juulis paluti Victorial Haute Couture’i moenädala ajal luua aken Pariisi Colette’i butiigile. 2012. aastal sai tüdruk ANDAMi auhinna võitluses kuuest finalistist, 2014. aastal LVMH auhinna finalist. Vika Gazinskaya ja tema kollektsioon on ilmunud sellistes tuntud väljaannetes nagu American Vogue, W, Style.com, New York Times, Harper's Bazaar, Elle France, Vogue UK ja The Telegraph London.
Victoria eelistab kottis mudeleid ja kasutab nende õmblemisel sageli raskeid kangaid. Üldsusele meeldivad põrandani ulatuvad rõivad ja vastuolulised siluetid. Vika Gazinskaja usub, et naised näevad kaasaegses maailmas sageli vulgaarsed. Läbipaistvad kangad ja kitsad siluetid ei näe alati head välja. Paljud stilistid ütlevad, et tüdrukud peaksid kandma romantilise kujundusega kergeid kleite. Victoria aga murrab neid stereotüüpe ja pakub omale "veidraid" asju. Moedisaineri rõivad ei ole trendikad, neid ei looda igale moekale naisele
Mitte kõik fashionistas ei mõista, kuidas kanda Victoria pakutavaid asju. Tema kleidid on mõeldud rangetele naistele, kes hindavad diskreetseid värve ja korrapäraseid siluette. Moekunstnik kasutab aktiivselt ka siidi ja muid kergeid kangaid. Seetõttu näevad meislitud figuurid sellistes riietes suurepärased välja. Vika ise on samuti hapra figuuriga, kuid vaatamata sellele meeldib talle esineda raskes mantlis või tihedast kangast kleidis. Kummalisel kombel näevad sellised asjad tema peal originaalsed välja, mis tähendab, et need rõivad sobivad ka teistele kõhnatele tüdrukutele.
Paljud mäletavad kärbitud siidist pluusi, millel on kujutatud pilvi. Peate teadma, kuidas selliseid riideid kanda. Parim kanda tumedate pükste või teksadega. Ka Ksenia Sobtšak hindas noore disaineri maitset ja proovis meelsasti selga arvukate helmestega pluusi. Alusena kasutati poolläbipaistvat kangast, kuid see ei tundunud labane.
Ka tüdruku talvekollektsioonid ei jää märkamatuks. Näiteks tõmbasid Moskvas moehuviliste seas silma liibuvad hiiglaslike kividega kampsunid. Ja brokaatülikonnad meeldisid kõigile, kes armastavad välja näha ebatavaline ja atraktiivne.
Vikale meeldib kanda asju oma kollektsioonidest. Nii demonstreerib ta ühiskonnale, et tema asjad võivad ilma suuremate raskusteta igapäevaelust osa saada. Väga sageli mainib ta oma intervjuudes oma ema. Vanemad on tema õnnestumiste üle uhked ja jälgivad kõiki tema edusamme. Ema ei saa alati oma asjadest aru, ta armastab klassikalisi riideid. Kuid talle meeldib vaadata oma tütre tööd, kes armastab veeta aega visandite ja õmblusmasinaga. Mõnikord on raske teisele inimesele selgitada, milline peaks üks "eriline" õmblus välja nägema. Seetõttu tuleb seda ise teha, nii peegeldub asjades moelooja hing.
Victoria asju võib kirjeldada kui "kergelt futuristlikku". Neiu ise kirjeldab oma tööd alati kolme sõnaga: puhas, graafiline ja tugev. Ta püüab alati mängida ja katsetada minimalistliku stiiliga, mis just praegu populaarsust kogub. Kahtlemata on Vika Gazinskajal hea maitse, mida ta püüab parandada ja jätkab katseid.
Vika Gazinskaja kollektsioonid on tuntud kogu maailmas. Ta on üks Venemaa disaineritest, keda müüakse lääne poodides nagu Net-A-Porter, Joyce, Colette, GaJertes Lafayette. Teda pildistatakse aktiivselt ajakirjade jaoks, teda seostatakse vene it-tüdrukute avangardiga ja ta osaleb alati kõigil moeetendustel. Ta elab jätkuvalt Moskvas, juhib ainult oma ettevõtet disainist ja kangavalikust kuni tootmiseni.
... loe edasi >