Paco Rabanne on kuulus Hispaania kuller, kes on moemaailmas kurikuulus. Iga tema rõivakollektsioon on revolutsiooniline ja ta ise on pikka aega olnud kõrgendatud tähelepanu objektiks. Teda ei peeta mitte ainult kulleriks, vaid ka müstikuks, dadaistiks, arhitektiks, astroloogiks ja kirjanikuks. Iga tema samm pärast esikkollektsiooni “Kaksteist eksperimentaalset kleiti...” ilmumist on provokatiivne ja tundub, et sellega ei harju moemaailm kunagi. Oma kollektsioonide jaoks kasutab ta kõiki kaasaegseid materjale metallist laserketaste ja optiliste kiududeni. Rabanne’i panus moemaailma arengusse on nii suur, et teda peetakse meheks, kes kirjutas 20. sajandi moeajalugu oma kätega.
Paco Rabanne sündis 18. veebruaril 1934 San Sebastiano linna lähedal Põhja-Hispaanias Baskimaal. Poiss sai sündides pika nime Francisco Rabaneda-Cuervo, mida tänapäeval teavad vähesed. 1937. aastal, kui Francisco oli vaevalt kolmeaastane, vangistati tema isa, hispaania dirigent – kommunist, ateist ja tõeline vabariiklane – ning hukati Franco režiimi mittetoetamise eest. Suurte raskustega õnnestus emal koos pojaga kahe aasta pärast sõprade abiga välja pääseda riigist, kus valitses terror. Vahetult enne sõda kolisid nad Prantsusmaale, kust oli pärit Francisco vanaema.
Pärast sõda asus Rabanne Pariisis skulptuuri ja arhitektuuri õppima. 1963. aastal pandi teda lõpuks tähele ja ta asus korraga tööle mitme kuulsa moemaja heaks, luues aksessuaare Diorile, Nina Riccile, Balenciagale ja Givenchyle. Juba siis näitas Rabanne end oskusteabe loojana. Tema kergest ja suhteliselt odavast materjalist rodoidist kõrvarõngaste kollektsioon, mille tiraaž oli 25 000, müüdi kohe läbi.
Paco Rabanne'i populaarsed parfüümid:
Moeringkondades liikudes hakkas Francisco tasapisi huvi rõivadisaini vastu ning 1966. aastal lõi ta oma esimese kollektsiooni, mille allkirjaks oli “Paco Rabanne”.
1960. aastate kunst oli põnevil. Maalis, skulptuuris ja arhitektuuris on tekkimas uued suunad ja uued materjalid. Kuid isegi pärast Cursari plastmööbli, Sotto traatskulptuuride ja Reisse neoonmaalide tulekut lõi Rabanne'i esimene kollektsioon tõelise revolutsiooni. Juba pealkiri “Kaksteist eksperimentaalset kleiti, mida saab valmistada kaasaegsetest materjalidest” rääkis selle ebatavalisusest. Kollektsiooni esindasid plastikust, metallplaatidest ja paberist valmistatud kleidid. Kuid mitte ainult ebatavalistest materjalidest valmistatud kleidid ei tekitanud kollektsiooni vastu skandaalset huvi ja seejärel disaineri sama skandaalset kuulsust. Disainer saatis oma modellid catwalk’ile paljajalu – lihtsalt sellepärast, et tema nime all polnud veel kingi. Ja mis kõige tähtsam, tema esimesed tippmodellid olid mustanahalised tüdrukud.
Provokatsioon õnnestus. Pariisi Haute Couture'i koda reageeris kohe. Ärritatud märkused sadas disaineriks pürgivale pähe, kes oli rikkunud rohkem kui üht aastakümnete jooksul loodud Haute Couture'i reeglit. See aga Paco Rabanne’i ei peatanud. Saanud seda, mida ta tegelikult ootas, avas Rabanne 1967. aastal Pariisis oma moemaja. Katsetamist jätkates leiab ta uusi materjale, mis tema hinnangul sobivad rõivaste loomiseks. Ta valmistab rõivaid plastikust ja alumiiniumist, metallkettidest ja kõvaplastist, fluorestseeruvast nahast ja optilistest filamentidest, paberist ja laserplaatidest, fiiberoptilisest traadist ja jaanalinnusulgedest, plastpudelitest ja uksehingedest. Tema kollektsioonides oli isegi metallitükkidest kehakuju järgi kokku pandud kleite. Ja kuigi disainer kasutab vahel oma töödes traditsioonilisi materjale, moonutab ta neid tundmatuseni, nagu on näha tema kattuvatest nahakolmnurkadest tehtud või naaritsa ja rebenenud siidi ribadest kootud kleitidel.
Paco Rabanne 1968. aastal ilmunud järgmist kollektsiooni esindasid alumiiniumniitidest valmistatud kleidid ja kasukate imitatsioonid. Kuid disaineri populaarsus kasvas ja samal aastal tehti talle ettepanek luua kostüümid filmile "Barbarella", milles mängis Jane Fonda.
Kuulus Hispaania couturier usub, et tema ei tee moekaid kleite – ta loob moodi. Tema arvates suudavad naistele moodi luua ainult mehed, sest ainult nemad teavad, kuidas naine peab riietuma. "Naine ei saa luua teistele," ütleb Paco Rabanne, "ta saab luua ainult oma kuvandit, riietuda ise. Mees oskab naistele rõivaid luua abstraktselt. Kõigis vanades tsivilisatsioonides on rätsepad alati olnud mehed.
Ta on kõiges uuendaja ja seetõttu ei kopeeri ta kedagi ega kasuta oma loomingus möödunud sajandite vorme. 1980. aastatel hakkas Rabanne oma mudelites kasutama holograafilisi kiude ja orgaanilist klaasi. 1989. aastal tõi ta turule uue tootesarja – naiste "kandmisvalmis" sarja. Ja järgmisel aastal esitles ta sama meeste oma.
Populaarne Paco Rabanne parfüüm:
Vaid kolm aastat pärast esimese "revolutsioonilise" rõivakollektsiooni loomist pööras Rabanne oma tähelepanu parfüümisarjale. Ja pole ka ime. Ei piisa, kui öelda, et tänapäeval toob parfüümide ja kosmeetikatoodete tootmine Rabanne'i majale märkimisväärset kasumit. Sellest ettevõttest saab peamine sissetulekuallikas.
Esimene Rabanne'i loodud aroom "Calandre" (1969) vallutas kohe naiste südamed. Kui sidrunilõhn oli moemaailmas kuningas, lõi ta midagi uut, milles oli tunda küpressi. Tema järgmine lõhn Raso Rabanne pour homme (1973), kergelt vürtsikas, võitis 1974. aastal parfüümitööstuse Oscari – Fragnance Foundationi tunnustusauhinna koostise ja pakendite eest. Siis tulid “Metal” (1979), “Soin pour Homme” (1984), “La Nuit” (1985), “Sport” (1986), “Tenere” (1988), “Ultraviolett” (naine - 1999). Kõige populaarsem lõhn on aga endiselt “XS” (“Excess Pour Homme”), mis on tänaseni meeste tualettvee edetabelis ühel esikohal. Teine tema geniaalne leiutis on Ultraviolet tualettvesi meestele (2001), mille koostises on ühendatud ambra, vetiver ja piparmünt.
"Lõhnade maailm on minu jaoks väga oluline," ütleb Paco Rabanne. Idee uuest lõhnast ilmub "kui see on nõudlik". "Esiteks on see pilt. Visuaalne pilt kaasaegsest mehest või naisest väga konkreetses olukorras. Selle põhjal on lisatud lõhnade puudutusi, mis pilti täiendavad. Peate lihtsalt teadma, mis selles valdkonnas toimub, ning seejärel uusi funktsioone välja mõtlema ja kasutusele võtma. Leiutage uusi pudeleid ja uusi lõhnu. See on loominguline töö."
1990. aastate lõpus lahkus couturier Haute Couture'ist, süvenedes valmisrõivaste kollektsioonide loomisesse. Tema abiline selles on tema ustav Rosemary Rodriguez, naine ja Rabanne'i maja kunstiline juht. Vaatamata sellele, et Paco ja Rosemary on täiesti erinevad, peavad nad oma suhet ideaalseks. Nad mõistavad üksteist suurepäraselt. Rosemary süveneb kõigesse, mida Rabanne on aastate jooksul loonud, kuid loob omal moel, tuues uutesse kollektsioonidesse pehmust ja plastilisust.
2001. aastal otsustas Paco Rabanne naasta Haute Couture'i maailma. Ta esitles 2002. aasta kevad/suvi rõivakollektsiooni, mida näidati moekunstniku retrospektiivnäituse raames, mis toimus Hispaania linnas Burgoses. Sellele sündmusele eelnes Paco Rabanne'i kuldmedali autasustamine kaunite kunstide saavutuste eest, mille andis kuulsale kullerile Hispaania kuningas Juan Carlos II. Tänapäeval on Rabanne kõigi moemaailmas olemasolevate mainekate auhindade ja auhindade omanik. Nende hulgas on Kuldnõel, kõrgeim autasu Haute Couture maailmas, Hispaania kõrgeim orden, katoliku Isabella orden ja Prantsuse Auleegion. Rabanne'i kleidid kaunistavad maailma parimaid muuseume New Yorgis, Tokyos ja Pariisis. Temale on pühendatud Royal Encyclopedia Britannica artikkel ja peaaegu kõik maailma disainerid kasutavad tema ideid oma töös.
Paco Rabanne on äärmiselt tõhus ja energiline. 1990. aastate alguses sai maailm teada, et ta pole mitte ainult suurim moelooja, vaid ka kirjanik. 1991. aastal ilmus tema esimene mõtiskluste raamat filosoofilistel ja religioossetel teemadel "Trajektoor" viies miljonis eksemplaris ja sellest sai bestseller. Teine raamat "The End of Times" ilmus 1992. aastal, kolmas "Le Temps Present: le chemin des grand inities" 1994. aastal. Nendes avaldub autor hoopis teisest, laiemale avalikkusele vähetuntud küljelt. Meie ette ilmub müstiline ja salapärane maailm, milles on koht teispoolsuse emotsioonidele, kehavälistele aistingutele ja Jumalaga suhtlemisele. Rabanne usub, et tal on ettenägelikkuse anne, ta teab tulevikku ja mäletab kõiki oma eelmisi elusid 68 tuhande aasta jooksul. "Inimesed armastavad mind, kuid nad peavad mind hulluks. Sest ma olen prohvet,” ütleb Rabban. Pärast tema raamatute avaldamist kuulutas üks naine ta kuradiks, kes nõidus tema alaealise tütre, et ta röövida. Süüdistus pälvis laialdast avalikkust, mistõttu pidi moekunstnik ise süüdistaja vastu kriminaalasja algatama. Kõige skandaalsem oli aga Rabanne’i neljas raamat “Taevast leek” (1999). Selles kuulutas moelooja välja maailmalõpu kuupäeva - 11. august 1999. Katastroofi ei toimunud, mis ennustaja au pisut raputas. "Juhtunu teeb minust maailma kõige õnnelikuma inimese, kuid samal ajal ka alandatuima ja õnnetuima... Ma tahan selle hulluse unustada..." meenutab Rabanne.
Topelt polnud mitte ainult mentaliteet, vaid ka kasvatus. Paco ema on veendunud ateist ja tema vanaema uskus maagiasse. Võib-olla pärines Paco usk üleloomulikust tema vanaemalt. Paco kirjutas mitu müstikale pühendatud raamatut. Ta ütleb, et mäletab oma eelmisi elusid üsna hästi:
Ma mäletan kõiki oma eelmisi elusid. 18. sajandil olin väga kuulus Pariisi prostituut, mul olid suured ilusad rinnad.
Paco Rabanne usub märkidesse.
Märgid on vaiksed värinad. Need võivad avalduda päris reaalses sündmuses ja hiljem selgub, et see kõik oli selleks, et meie elu sügavalt muutuks. Kuid see muutus ei eelda ilmtingimata mürarikast seiklust: lihtsalt õnnetus, kohtumine, asjaolude kokkulangevus ja meie elu võib muutuda hoopis teistsuguseks.
Paco Rabanne on kunstnik.
- Tegin avastuse: kaela kuju, silmade kuju, nina kuju - kõik on sümboolne. Kasutan seda oma joonistustes.
Ta teab enda kallal töötamise väikseid saladusi.
Vahetult enne magamaminekut vältige mõtlemist probleemile, mis teid huvitab; parimal juhul teeb see uinumise ainult raskemaks. Saa tühjaks, lase lahti oma muredest, lõdvestu, hinga sügavalt ja aeglaselt. Sulgedes silmalaud, mõelge ainult oma ööle - et see on suurepärane reis, mitte kirglik turismireis, mis on täis ebameeldivaid üllatusi.
Tulevik ei vaata kunagi minevikku. Lapsed lükkavad tagasi oma vanemate õpetused. See on progress. Kes püüab aega peatada, püüab seda tappa. Elusasjad muutuvad. Ma tahan elus olla, nii et ma ei pööra ümber.
Teiste arvamus ei loe – kui kaotad, unustavad nad su, kui võidad, tulevad nad sinu poolele. Ainus, mida teha saad, on teada, mida sa tegelikult tahad. Ebakindlus on inimese vaenlane. Sellel pole vormi. Ma ütlen seda arhitektina.
Naiste soov emantsipatsiooni järele on vajadus välise "kaitse" järele, see tähendab vajadus kanda teatud tüüpi soomust. Veelgi enam, sel ajal, kui autosid ja pilvelõhkujaid tehti metallist, lõid isegi kunstnikud oma kunstiesemeid metallist ja rauast. Niisiis riietasin naised metalli. See oli just õigel ajal.
Loominguline, mitte nagu teised, oma mõtlemisstiili ja maailmavaate poolest ainulaadne – kõik see on moekunstnik ja disainer, kes vallutas maailma juba 20. sajandi keskel – Paco Rabanne.
Paco Rabanne või õigemini Francisco Rabaneda y Cuervo sündis Hispaanias Pasajese linnas. Peagi algas riigis sõda ja tagakiusamine, elu muutus raskeks ja moraalselt väljakannatamatuks ning isegi pereisa, vabariiklaste armee kindral, suri lahinguväljal, mis oli kaitsest unistanud emale viimane piisk karikasse. tema perekond. Ema otsustas kiirustades, jättes kõik oma asjad ja eluaseme maha, põgeneda NSV Liitu. Kuid nõukogude riik ei võtnud kutsumata külalisi kaua vastu ja pere kolis Prantsusmaale.
1952. aastal astus noor ja paljutõotav noormees Pariisi Riiklikku Kaunite Kunstide Kooli, mille lõpetamise järel sai ta arhitektuuridiplomi. Kuid Paco ei kavatsenud oma erialal töötada, sest lapsepõlvest saati köitis teda moe- ja kunstimaailm.
Paco ema töötas moekunstnikuna Cristobal Balenciaga moemajas. Seal hakkas Paco veel tudengina õppima moetööstuse saladusi. Tema teadmised arhitektuurist aitasid kaasa noormehe valitud suunal – aksessuaaride ja ehete valmistamisel. Noormees püüdis omandatud oskusi igal võimalikul viisil laiendada - ta töötas Hubert de Givenchy heaks, töötab Christian Diori ja Yves Saint Laurent'i moemajas. Moemajadele valmistas ta kotte, vöid, kingi, erinevaid ehteid ja muid kasulikke pisiasju.
60ndate alguses otsustas Paco, et on aeg alustada iseseisvat karjääri. Tema kirg ja armastus uuenduslike materjalide vastu on teda hästi teeninud. Ta valmistas proovipartii plastikust kõrvarõngaid, mida eristasid nende heledus, ebatavaline disain, kergus ja mugavus. Ehted meeldisid noortele tüdrukutele ja ainuüksi 1965. aastal müüdi üle 20 tuhande eseme. Selline läbimurre aitas noormehel ellu viia tema kauaaegse unistuse teha uuenduslikest loomingulistest materjalidest rõivamudelite kollektsioone.
1966. aastal esitleti Pariisi moenädalal kollektsiooni, mille nimi rääkis enda eest: "12 eksperimentaalset ja kandmatut mudelit kaasaegsetest materjalidest." See oli tõeline läbimurre ja buum moetööstuses, rohkem kui üks disainer ei julgenud näidata mudeleid, mida ilmselgelt ei saanud osta ja kanda. Teine saate loominguline tipphetk, mis pälvis ajakirjanike ja moetööstuse fännide tähelepanu, oli saatesse modellide valik. Disainer demonstreeris tumedanahalistel mudelitel oma ebatavalisi plastikust, paberist, metallrõngastest, taldrikutest ja karusnahast valmistatud mudeleid.
Etendus hämmastas kõiki kohalviibijaid ja nii märgilisele sündmusele üle maailma kohale tulnud ajakirjandus tegi noore moelooja silmapilkselt maailmakuulsaks.
Järgmine kollektsioon koosnes täielikult paberist – just seda materjali pidas Paco tuleviku materjaliks.
Kollektsioonide materjalid laiendasid iga korraga oma valikut, Paco kombineeris kõikvõimalikke materjale ja ühendas kokkusobimatuna näivaid asju. Metallist, plastikust ja nahast riided kombineerituna kuivatatud lilledega, linnusulgedest vihmamantlid. Paco hakkas igas kollektsioonis oma põhiriietust valmistama heledatest kootud rõngastest kleidi, mis nägi välja nagu kettpost.
Teine uuendus, mille eest moemaailm peaks Paco Rabanne’ile tänulik olema, on etenduse muusikaline saate. Kuni 1967. aastani demonstreeriti disainerite kollektsioone poodiumil, samal ajal kui kontsad klõpsisid ja mudelikirjeldusi ette loeti.
1968. aastal tehti Pacole ettepanek asuda kostüümikunstnikuks filmi Barbarella, kus kriitikute hinnangul loodi kinoajaloo meeldejäävaim pilt.
Bränd Paco Rabanne laiendas oma ärivaldkonda 1969. aastal, kui loodi esimene lõhn Calandre, mis oli parfüümimaailma müügiedetabelite esikohal. Neli aastat hiljem lõi Paco esimese meestelõhna Paco Rabanne pour Homme, mis ühendas puidu ja lillede lõhna. Iga kaubamärgi müüdud parfüümipudel jagab oma kasumi tootja ja AIDSi heategevusorganisatsiooni Sidaction vahel. Lisaks aitab fond haigeid inimesi kogu maailmas, sealhulgas Venemaal. 2007. aastal tulid fondi esindajad ja Paco Rabanne isiklikult Moskvasse ja kohtusid nendega, kes nende toetust vajasid.
1976. aastal avastas disainer valmisrõivaste moetööstuse maailmas uue suuna. Tema meestekollektsioonist Diffusion on saamas hooaja hitt.
1980. aastatel läks disainer üle taaskasutatud materjalidele – käsnadele, ajalehepaberile, alumiiniumile. Esitatud materjalidest kollektsioonide mudelid luuakse 10 minutist mitme kuuni, kuid neid kõiki eristavad selged korrapärased vormid. Sellise iga mudeli täpsuse ja täpsuse, selle ebatavalised korrapärased ja selged vormid saavutab disainer tänu oma arhitektiharidusele.
1986. aastal omandas mõjukas moekontsern Puig Paco Rabanne’i moemaja. Kuid see ei puuduta peamist disainerit, Paco jätkab loomist oma erakordses stiilis, tutvustades uusi arendusi ja materjale. Nii jõudis 1988. aastal publiku ette muusikatööstuses just populaarsust kogunud muusikaplaatidest valmistatud kleit.
Nähes, kui palju inimesi Paco Rabanne'i moeetendustel osales, avas bränd oma esimese butiigi Pariisis 1990. aastal. Butiik ise oli ka arhitekt Eric Raffi disainilooming, kes pani projekti alusesse metalli ja klaasi.
1991. aastal otsustas Paco oma mõtted maailmale avada ja kirjutas raamatu “Trajektoor”. Kõigile ootamatult sai raamat bestselleriks ja müüdi rekordilise tiraažiga 500 tuhat eksemplari. Aasta hiljem jätkas Paco oma karjääri eduka kirjanikuna ja andis välja teise raamatu "Aegade lõpp" ning 1994. aastal nägi maailm Le Temps Presenti autori teist teost: le chemin des grand inities. Kõik Paco raamatud on tõlgitud mitmesse keelde ja neil on olnud üsna kõrged müügihinnangud.
Selline märkimisväärne sündmus ei jäänud moemaja loovjuhile märkamata, esimest korda otsustas Paco oma kollektsioonis kasutada lisaks erakordsele materjalile ka praktilist. 1990. aastal välja antud kollektsioon oli valmistatud sünteetilisest materjalist - kerge ja mugav kanda, mis oma struktuurilt sarnanes pehmele nahale.
Järgmine avalikkuse tähelepanu äratanud ebastandardne kleit tuli välja 1993. aastal. Valmistamismaterjal, nagu ikka, on kõige unikaalsem ja ebatavalisem – fiiberoptika. Aasta hiljem rõõmustab Paco oma fänne pleksiklaasist kleidi mudeliga.
1996. aastal demonstreerib disainer oma uut ideed - mullikujulist metallist ja plastikust kleiti.
1999. aastal lahkus Paco kaubamärgi loovjuhi kohalt, kuid see ei takistanud teda parfüümide kallal töötamast ja moemaja tööd jälgimast, andes nõu neile, kes tema asemele tulid.
Vaatamata Paco Rabanne'i moemaja uute disainerite ja juhtide pingutustele väheneb nõudlus brändi rõivatoodete järele tasapisi, kuigi bränd annab igal hooajal välja valmisrõivaste kollektsioone.
2002. aastal asus moemaja loovjuhi ametikohale Rosemary Rodriguez. Ta püüab jäljendada oma iidolit ja aasta hiljem rõõmustab kaubamärgi fänne kristallpiiskadest valmistatud kleidiga.
Pärast Paco lahkumist lõpetas bränd praktiliselt moenädalatel osalemise, kuid lähituleviku plaanide hulka kuulub kavatsus naasta maailma peamistele catwalkidele.
2006. aastal toimus Moskvas Paco Rabanne’i tööde näitus. Eksponaatide hulgas oli palju maale, mille üle autor oli uhke. Salvador Dali kiitis tema stiili heaks juba 70ndatel ja soovitas kunstnikul oma visioonist mitte kõrvale kalduda.
2008. aastal andis Moemaja parfüümisuund välja meestele ja naistele mõeldud lõhnad, mis muutusid parfüümitööstuses viimastel aastatel populaarseimaks - 1 miljon (meestele) ja Lady Million (naistele).
Üldiselt eristub Paco Rabanne parfüümisarja mitte ainult meeldejäävate lõhnaainete vabastamine, vaid ka ebatavaline lähenemine pudelite valmistamisele, millest igaühel on individuaalne disain. Pealegi sai paljude jaoks parfüümipudelite kogumine alguse Paco Rabanne pudelitest.
Pacol pole perekonda, seega püüab ta aidata kõiki, kes seda vajavad. Näiteks pärast Beslani sündmusi joonistas juhtunust muljet avaldanud disainer temaatilised visandid ja maali ning kogu maalide müügist saadud raha saatis ta lastest ilma jäänud emadele.
Paco Rabanne on kuulus baski päritolu prantsuse kuller, kes lõi samanimelise moemaja Paco Rabanne. Ta sisenes moeajalukku ennekõike tänu oma avangardsetele rõivakollektsioonidele, mis on valmistatud ebatraditsioonilistest materjalidest: metallist, paberist, plastikust, kummist jne. Paco Rabanne'i anded on mitmekesised – ta pole mitte ainult geniaalne moelooja, vaid ka kirjanik, kunstnik ja arhitekt. Tuntud oma heategevusliku tegevuse, eriti AIDSi-vastase võitluse, sealhulgas Venemaal.
Püüdsin luua kuvandit vabast, sõltumatust, sõltumatust naisest, kes kontrollib täielikult oma elu ja rahaasju.
Elulugu ja karjäär
...Nad oleksid pidanud seal, laevas, surema. Kõik kuus – tema, tema ema, vanaema ja veel kolm last. Kuid veidi enne väljalendu tõstis väike Francisco nutt ja hakkas täiskasvanuid kaldale tagasi tõmbama. Kaks õde ja vend ühinesid südantlõhestava nutmisega. Ema võttis vastutustundetule tundele alludes pisikesed sülle ja tormas trepikojale. Ülejäänud suutsid vaevalt sammu pidada, suutsid end rahvahulgast läbi.
Liinilaev asus teele ja kohe tumenes taevas Messerschmittidest. Pommid langesid, laev süttis põlema ja uppus. Need, kes lähima kalda poole ujuda püüdsid vette hüppasid, said kuulipildujatega otsa. Sadade ja sadade põgenike viimane lootus, laev muutus nende viimaseks pelgupaigaks.
Saatus andis neile rahu. Mitte kauaks. Franco koerad on juba hukanud tema vabariiklasest kindrali isa ja nad ei säästa ka tema perekonda. See on esiteks. Teiseks kuulutati nad hukkamisele, kuna ema oli Hispaania Kommunistliku Partei Keskkomitee liige. Kuid isegi kui esimest ja teist poleks eksisteerinud, oleksid need ikkagi hävinud. Baskiks olemise eest.
Pidurid kriuksuvad! "Nad on juba linnas! Kiirusta, hüppa tahapoole, enne kui kõik teed on blokeeritud!!” "Au Sulle, Issand!" - Vanaema lõi risti ette. Ja ema surus oma parteikaaslasega kindlalt kätt. Mõni minut hiljem tolmas veok hoogsalt Prantsusmaa piiri poole, viies nad ohu eest eemale. Viieaastasele Franciscole oli määratud elada pikk ja värvikas elu...
Kahe lõkke vahel peesitamine
18. veebruaril 1934 kinkis baskide iidne maa maailmale hämmastava lapse – Francisco Rabaneda y Cuervo. Tema vanaema oli ravitseja ja ennustaja, keda tunti kaugel tema sünnimaa Pasakhese piiridest. Ta ravis ravimtaimi ja okultseid meetodeid. See aga ei takistanud tal olema usklik ja vaga. Aidates vana ravitsejat, võttis tark lapselaps osa tema teadmistest omaks.
“Pako (vares, kreeka), tuleb aeg ja sa õpid kivi väge ja ürtide saladusi. Märgid, mille on jätnud need, kes on ammu läinud, ilmuvad teile..." Vanaema ütles, et ronk on nende pere kaitsepühak. Cuervo on hispaania keeles ja tähendab "varest".
Hallipäine nõia kõned olid joovastavad, nagu suits šamaani lõkkest... aga ema juhuslikult visatud lause oli kainestav, nagu ämber külma vett: “Oopium rahvale! Milline jalgpall, milline religioon on teie oma! Mine ole hõivatud." Ta töötas Balenciagas ja õmbles ööpäevaringselt, nii et majapidamine langes laste õlule.
Tõsi, emal polnud joonistamise vastu midagi – ja väike Francisco joonistas. See, mis välja tuli, meenutas maailma, milles poiss üles kasvas: must ja valge, materiaalne ja vaimne. Ühtsed, jagamatud ja igavesti vastandlikud. Hiljem aitavad joonistused tal astuda Riiklikku Kunstikooli arhitektuuriteaduskonda.
Rahvaste Isa käsi
Moskva... Ema rääkis temast sageli. 1950. aastal austas teda Dolores Ibárruri kamraadi ja punase kindrali lesena Stalini enda vastuvõtt. Tal lubati poeg kaasa võtta.
Francisco ei teadnud midagi repressioonidest ja Gulagist. Siin ta on, Rahvaste Isa – suur, tark, õiglane... Aga miks on ta silmad deemoni silmad?! Miks ta käsi kuklal nii raske ja külm on?? Noormees lahkus Kremlist pooleldi minestatuna.
Varajane loovus
Üliõpilased näevad vaeva, et toiduraha saada! Franciscol oli lihtsam – ema soovitusel palgati ta tööle Cristobal Balenciaga moemajja. Võtnud noore talendi oma tiiva alla, ei kaotanud ettevõte midagi: tema valmistatud vööd, kotid ja muud aksessuaarid leidsid kiiresti ostjaid; Ta teadis, kuidas muuta isegi lihtsast nupust midagi pilkupüüdvat.
Noore Rabaneda tõeline hobi oli aga ehted. Tänu temale kuulis moemaailm helisevat sõna "rodoid". Plastik, millega me siis, 60ndate alguses, harjunud olime, oli eksootiline. Kerged ja odavad disainer-rodoidehted on saanud noorte seas populaarseks.
Kui Givenchylt, Yves Saint Laurentilt ja Diorilt hakkasid saabuma tellimused, sai selgeks, et arhitekt Francisco Rabaneda nime ei kuule kunagi. Kuid kõigi huulil oli paljutõotava disaineri nimi - Paco Rabanne.
Hüvasti mallid!
Kandmatud. Kandmatu – nii nimetas ta oma esimest tosinast kleidist koosnevat kollektsiooni. Saate annotatsioonis oli fraas, mis ei andnud palju selgust: "kaasaegsetest materjalidest riided". Kuid avalikkus, teades autori kalduvust šokeeriva käitumise järele, kogunes saali.
Külastajaid tervitas muusika. See oli juba ebatavaline – seni saatsid moeetendused vaid kommentaarid.
Pierre Boulet' meeletute, provotseerivate rütmide all lehvisid nad poodiumile - saledad, paljajalu, säravad silmipimestavatest naeratustest... Tumedanahalised. Iga üks. Innovatsioon? Jah. Ja samas – pealesunnitud samm. Fakt on see, et esitatud kleite oli tõesti võimatu kanda. Metallist ja plastist plaadid, rõngad ja muud konstruktsioonid lebasid figuuril suurepäraselt - siis, kui see kuju oli liikumatu. Liikudes süvenesid nende servad kehasse, põhjustades valu ja jättes kohutavad sinikad. Valgenahalised modellid keeldusid õudusega moeshowl osalemast! Aafrika tütred osutusid palju kannatlikumateks. Ja pealegi pole tumedal nahal sinikaid näha...
Kui tüdrukud oleksid Bulgakovit lugenud, oleks neile Wolandi ballil Margarita meelde jäänud – kuidas ta piinavast riietusest kurnatud külalistele lahkelt naeratas... Kuid rõõmsameelsed mulatitüdrukud ei avanud kunagi "Meistrit ja Margaritat" ega andnud end seetõttu ka võrrelda. ükskõik kellega. Nad muudkui tantsisid.
Šokk. Nördimise torm. Ajakirjanikud lahkusid saalist protestiks. Ühel daamil hakkas paha - ta nägi tüdruku nahal ikka kriimustusi... „See pole kuturi, see on metallurg. Lukksepp!!” – Madame Chanel haaras tal peast.
Pärast pisut jahtumist sai publik siiski aru: jah, see on see! See julge algus, millest auväärses moemaailmas nii puudus oli. Paco Rabanne sai kõigi lemmikuks – nii saab hästikasvatatud laste seltskonda sattunud poisslapsest liider.
Samal 1966. aastal demonstreeris rahutu moelooja... paberist kleitide kollektsiooni. Midagi efemeerset, hetkelist - vastukaaluks “igavesele” metallile. Nii sündis Paco Rabanne’i kerge käega ühekordsete riiete kontseptsioon.
Paberkleidid Ronge lend: kõrguse tõus
"Pariisi moe enfant terrible" ei jäänud kauaks kodutuks. 1967. aastal avati pealinnas butiik Paco Rabanne. Lähedal poolkeldrikorrusel asus töökoda, kust oli kuulda haamri lööke ja puhuri ümisemist: kuller-mehaanik voolis järjekordset toodet.
Ainult julged naised julgesid riietuda Paco Rabanne’i poolt. Ja tugev. Sõna otseses mõttes füüsiliselt – tema kleit võis kaaluda 10, 15 või rohkem kilogrammi. Moemehed aga mitte ainult ei kandnud neid kaalukaid rõivaid, vaid tantsisid neis priiskavalt ka diskoteekidel, saates jänkusid üle seinte lendama. Jänkudest rääkides: tundub, et kuulsat, sadadest ja sadadest väikestest ümmargustest peeglitest koosnevat kleiti proovisid selga kõik filmitähed.
Peegelkleit Jules Verne haute couture, Raban katsetas tõelise inseneri julgusega. Nad kasutasid laserkettaid ja ukselinke, ühekordseid tasse, kummi, mineraale, traati ja kõike muud, mis tema vaatevälja sattus. Mööda poodiumit kõndisid muistsed sõdalased ja küborgi naised. Kas sügavuste poolläbipaistvad elanikud või äkki - teiste maailmade olendid, ilusad ja kättesaamatud, okkaid ...
Mänguliselt mõtles meister välja midagi, millel on õigus võtta koht kergetööstuse kullafondis. Näiteks kootud karusnahast. Või läikiv lõng, nn "alumiiniumsärk". Muide: couturier ei kasuta põhimõtteliselt päris karusnahka. Ta on veendunud taimetoitlane.
Ja tema kasutütreks jäi vaid põhimoe aluseks – kangas. Fabric ei mänginud oma loomingus esimest ega isegi teist viiulit. Tal lubati olla ühenduslüli metalli ja naha, klaasi ja plasti vahel. Või olla vooder. Vaadates tulevikku: 21. sajandi “nutikad” kangad toovad maestrosse ehtsat rõõmu! Pole ime, et ta nimetas end alati tulevikumeheks.
Erinevatest kollektsioonidest Aja jooksul muutusid Paco Rabanne'i riided üsna "kantavaks" ega vigastanud enam omanikke. Ja samal ajal omandas see veelgi futuristlikuma disaini. Projekteerimis- ja monteerimistehnikad olid pehmelt öeldes mittetriviaalsed - arhitektuurse disaini ja termomehhi loengud andsid tunda.
Nagu öeldakse, vaatavad filmitegijad tema loomingule silmad ette. Alguses olid “Kaks teel” ja Les poneuttes (1967), kuid tõelise kuulsuse tõi “Barbarella” (1968), fantaasia žanris, nagu praegu öeldakse, erootiline põnevik. Couturier lõi kostüümid veel 35 filmi jaoks. Pluss - kümneid teatri- ja balletilavastusi.
Kaadrid filmidest "Two for the Road" ja "Barbarella" Tema riietuses särasid (ja ka sahisesid, kõlisesid, sahisesid ja trummeldasid) Brigitte Bardot ja Ursula Andress, Mylene Farmer, Elizabeth Taylor, Sylvie Vartan ja juba eespool mainitud Barbarella ehk Jane Fonda. Näitleja ja astroloog Françoise Hardy oli tema pühendunud fänn.
Paco Rabanne lõi kleidid oma kätega. Mõned sündisid mõne tunniga, samas kui teiste kallal tuli töötada kuid, jootmise ja holograafia kallal. Neid on suhteliselt vähe, autoriõigusega kaitstud, veidi üle kolme tuhande. Igaüks neist on ainulaadne ja väärib muuseumieksponaadiks saamist. Siin saate neid näha – Pariisi, Tokyo, Pekingi ja New Yorgi muuseumides.
Kõik, mis ta kunagi loonud, tõmbab jätkuvalt erakordseid indiviide nagu magnet (muide, ka meistri arsenalis on magnetid). Selle ilmekaks näiteks on Patricia Kaas ja Lady Gaga.
Lõhnade keel
...Suure puu võra värises ja läks alla. Üha kiiremini, vilega okstega õhku lõikamas... Mõju!! Noh, töö on tehtud, saate puhata. Mees nõjatus kirvevarrele, pühkis higi ja märkas siis jalge all... Orhidee? Puuraidur ei olnud botaanikas hea. Kaks korda mõtlemata valis ta lille ja viis selle onni, kus ta noor naine askeldas.
Selle lihtsa loo jutustas... parfüüm. Kunagi palju kõmu tekitanud Pour Homme'il on vähetuntud omadus – see suudab kohaneda inimese individuaalse lõhnaga, töötades koos. Sellele eelnes naissoost Calandre, andes edasi suurlinna pulssi; Sõna "autolady" 1969. aastal ei tuntud, kuid Calandre oli just tema jaoks.
Paco Rabanne lõhnade ajalugu on rikas hittide poolest. Juhtub nii, et nad on enamasti mehed: kirglik XS, mis annab hanenaha (vastassugupoolele), 1 miljon edukatele, ultraviolett neile, kes tunnevad end virtuaalreaalsuses koduselt. Veidi hiljem ilmunud “suurepärased” valikud ei jää aga kuidagi alla “tugevatele”.
Kahanevatel aastatel kadus meistril huvi kõrgmoe vastu ning 1999. aastal lahkus ta täielikult samanimelisest Majast, andes äri noortele, energilistele ja mitte vähem leidlikele järeltulijatele. Viimased saated on kõnekad: Suure Moeprovokaatori looming on elus ja terve.
Manish Arora Paco Rabanne'i jaoks Mitte ainult moe järgi
"Jätka!" - ütles Salvador Dali oma jooniseid nähes. Ja Raban jätkas. Salaja kõigi eest. Saladus selgus 2006. aastal, kui Moskvas avati kunstniku näitus. Miks Venemaa? Ilmselt võttis lapsepõlves kogetu oma. Ja pealegi, nagu kuum hispaanlane tunnistas, imetleb ta vene naiste ilu. Ja siis märkasin: ilu, nii füüsilist kui vaimset.
Hing, selle saladused, kõrgused ja kuristikud, millest ta vahel rändab... Sellele on pühendatud Paco Rabanne’i raamatud, tänaseks on neid kokku viis. Sealhulgas selline bestseller nagu “Trajektoor” (1991) ja mitte vähem sensatsiooniline “Aegade lõpp” (Fin des temps, 1994). 2005. aastal ilmunud “Ariadne’s Thread” lõpetab tsükli. Kes esoteerika labürintidesse ekslema ei tõrgu, loeb neid kõiki hea meelega.
Auhinnad
Inimesed armastavad neid, kes annavad tugevaid emotsioone. Särav baski sai rikkaliku auhindade vooga üle. Oma esimese ilutoodete tööstuse sai ta 1969. aastal Calandre eest. Kuulus Pour Homme võitis 1974. aastal Fragrance Foundationi tunnustusauhinna. Siis olid veel Kuldnõel ja Kuldne sõrmkübar, Katoliku Isabella orden (Hispaania kõrgeim autasu) ja Prantsuse Auleegion. 2001. aastal võttis maestro Hispaania kuninga Juan Carlose käest kuldmedali “Kunsti saavutuste eest”. Ja lõpetuseks National Fashion Design Award (2010).
Inimesed ründavad neid, kes neid häirivad. Niipea, kui nad talle ei helistanud! Skandaalne mees, käsitööline ja (vt eespool) provokaator. Šarlatan ja tulevane ennustaja (Mir jaam ei kukkunud Pariisi peale kokku, milline pettumus!) ja palju-palju muud meelitamatut epiteeti. Sellest rikkalikust sortimendist valis irooniline kuller käsitöölise tiitli. Ja ta kordab uhkelt, et jah, ta on käsitööline. Jumala käest.
Isiklik elu. Tema perekond on maailm
Aeg on ta sinakasmustad juuksed pleegitanud, nagu ronga tiib. Varsti, ütleb ta, olen jälle teel. Jällegi – sest ta mäletab kõiki oma eelmisi elusid. Üle 78 tuhande aasta oli neid palju, palju...
Crow perekonna järeltulija ei loonud kunagi perekonda. Mis siis? Naised armastasid teda, tema armastas neid. Kas sellest ei piisa? Ja ta armastas (ja armastab) ka Genesist ennast. Ja ta leiab jõudu ja vahendeid, et aidata neid, kes end halvasti tunnevad. Aidake, ärge rääkige abist. Nüüd, mitte hiljem. Ta annab oma kulul välja kunstiajakirju ja avab kultuurikeskusi Kolmanda Maailma riikides. Teatud protsent Paco Rabanne parfüümide müügist läheb AIDS-i fondile. Ja kui tragöödia Beslanis juhtus, lõi kunstnik sellele pühendatud maali. Ja kogu sketšide müügist saadud raha kannab ta emadele, kes toona oma lastest ilma jäid.
Selle suurusjärgu inimese jaoks on kogu meie planeet perekond.
Ühest intervjuust
Teie kollektsioonides leidub sageli metalli, olete loonud palju metallist kleite. Miks sulle see konkreetne materjal nii väga meeldib?
P: Ma armastan valgust, peegeldust, pimestamist. Lisaks oleme praegu Veevalaja ajastus, valguse ajastus, ma arvan, et metall, nagu ükski teine materjal, on praegu aktuaalne. See on ka naissõdalase sümbol, nii iidne kui ka tänapäevane.
Kas teil on mingeid piiranguid?
P: See on väga lihtne. Mu ema, kes armastas moodi, ütles mulle alati: "Sa oled kõiges vaba, välja arvatud üks asi: sa ei saa tungida naise ilu." Naine on ime, kiusatus, moeloojal pole õigust tema üle nalja teha. Isegi metalli, paberit ja muid materjale kasutades tegin kõik, et naine oleks ilus, nagu jumalanna. See on minu ainus piirang.
Millises valdkonnas avaldub teie loovus täielikumalt: moes või parfümeerias?
P: Esiteks moes. Lõhnaained on aga väga oluline lisand riietusele, mõjutades inimese haistmismeelt. Olen juba kolmkümmend aastat püüdnud tagada, et mu parfüümid ja rõivakollektsioonid oleksid omavahel seotud.
Olete juba mitu aastat vana. Mis on sinu energia saladus?
P: Naerata ja tööta. Ma ei teeskle kunagi, ma olen see, kes ma olen. Surm ei hirmuta mind. See on lihtsalt üleminek ühest astraalseisundist teise. Ka siis, kui saan saja-aastaseks, olen ma noor, sest hinges olen ikka veel viisteist.
Mida sa praegu teed?
Lõpuks jäi aega ka arvukateks hobideks – joonistamiseks, interjööride, mööbli, majapidamistarvete loomiseks. Ja muidugi raamatud. Kokku olen kirjutanud kaheksa raamatut.
Mis on teie arvates kõrgmoe tulevik?
P: Mulle tundub, et kõrgmood on hääbumas, nagu on välja suremas ka aadliperekonnad, kellele kõik need uhked rõivad loodud. Kui astusin kõrgmoemaailma, 1965. aastal, oli couturiereid kolmkümmend, nüüd on neid vaid seitse. Kuid isegi nemad ei suuda müüa kõike, mida nad loovad. Neid asendavad odavad, ühtsed, lihtsad ja identsed, sageli Hiinas valmistatud rõivad, parimal juhul valmiskollektsioonid.
Mida soovitate noortele disaineritele?
P: Inimene, kes alustab täna oma karjääri moeäris, peab olema valmis tohutuks konkurentsiks. Teil on vaja terasest närve, sest teid võrreldakse pidevalt teiste disaineritega. Peate looma midagi täiesti uut, kaitsma oma seisukohta, tõestama, et olete tõeline looja. Ärge kopeerige mingil juhul. See peaks olema teie enda suletud maailm. Arvan, et need näpunäited sobivad mitte ainult noortele moeloojatele, vaid kõigile loomeinimestele.
Paco Rabanne
Huvitavamad faktid särava kulleri elust.
Baski päritolu prantsuse moelooja, oma kõrgmoemaja Paco Rabanne asutaja, revolutsiooniline 1960. aastate moemaailmas. Kirjutas viis raamatut oma tööst; tuntud ka oma uskumuste poolest reinkarnatsiooni kohta.
Ajakirjandus nimetas teda "kõrgmoe Jules Verne'iks", Coco Chanel ütles kas naljaga või tõsiselt, et ta ei olnud kuller, vaid mehaanik, kuid Paco Rabanne ise nimetab end tagasihoidlikult käsitööliseks ja surub kangekaelselt maha igasugused jutud oma legendaarsest staatusest. .
Francisco Rabaneda, tulevane Paco Raban, sündis Baskimaal. Hispaania kodusõja ajal võitles pereisa vabariiklaste poolel ja suri 1939. aastal. Siis võttis ema lapsed ja põgenes Franco toetajate tagakiusamise vältimiseks Prantsusmaale (nad pidid jalgsi ületama Püreneed). Tema ema töötas Hispaania moelooja Cristobal Balenciaga moemajas. Ta oli veendunud kommunist ja Paco külastas temaga 1950. aastal Moskvat.
Prantsusmaal õppis Paco arhitektuuri, kuid pärast õpingute lõpetamist ta erialal ei töötanud, kuigi kasutas hiljem oma arhitektuuriteadmisi rõivadisaini alal. Veel üliõpilasena hakkas ta valmistama aksessuaare ja ehteid, kasutades uusi materjale (näiteks Rhodoid – kvaliteetne tselluloosatsetaadil põhinev plastik), mis võimaldas tema fantaasiad ellu viia.
Paco Rabanne alustas ehete kujundamisega – tema odavad, kuid originaalsed plastehted müüdi koheselt läbi.
1950. aastate keskel. Francisco hakkas valmistama aksessuaare Givenchyle, Christian Diorile, Yves Saint Laurentile.
1966. aastal esitles disainer oma esimest kollektsiooni, mis sisaldas vaid 12 kleiti. Metallist, plastist ja traadist valmistatud rõivad vapustasid Pariisi. Ajakirjanduses omistati disainerile isegi epiteet "moeterrorist". Ja muide, just Rabanne'i, mitte Gaultier'd nimetati esmakordselt "Prantsuse moelapseks". Sellel näitusel olid kõik modellid tumedanahalised – ennekuulmatu isegi 2014. aastal, rääkimata 1966. aastast!
“Muidugi mõjutas mind suuresti mu ema – marksist, materialist. Ta väitis, et religioon on nagu jalgpall, inimeste oopium. Teisest küljest - vanaema. Kristlane ja mustkunstnike pärija. Just tema näitas mulle kivi ja vee jõudu ning selgitas paljude maagiliste sümbolite tähendust. Ma jumaldasin neid, nii erinevaid – oma ema ja vanaema, ning kasvasin üles kahe vastandi vahel.
Paco Rabanne
Tema kleite kandsid Audrey Hepburn, Brigitte Bardot ja Elizabeth Taylor. "Ma ei tähistanud ajastut," ütles Raban kunagi. Ja pärast pikki aastaid moodsa moevalemi otsimist lahkus ta lõpuks tööstusest: 1999. aastal läks disainer ametlikult pensionile. Tema moemajas on loovjuhi koha juba asunud mitmed andekad disainerid (sh Christophe Decarnin ja “India John Galliano” Manish Arora).
1960. aastateks Francisco Rabaneda y Cuervo otsustas oma nime muuta ja lühendas seda Frank Rabanniks. Disainer uskus, et müstiline number 13 (tähtede arv ees- ja perekonnanimes Franck Rabanne) pidi talle õnne tooma. Mõne aja pärast muutis ta oma nime Paco Rabanne'iks. Paco on deminutiivne, lühendatud vorm nimest Francisco ja tähendab kreeka keeles "ronk". Cuervo perekonnas peeti seda lindu klanni kaitsepühakuks. Nii hakkas disainer alates 1965. aastast oma loomingut allkirjastama Paco Rabanne nimega.
See oli Paco Rabanne, kes mõtles saatele muusikaga kaasa minna. Tema esimene show šokeeris Pariisi: imelistes unikaalsetes kleitides modellid tulid külaliste ette tantsides.
1967. aastal asutas Paco Rabanne Pariisis Paco Rabanne'i moemaja. Samal aastal esitles ta metalltraadiga ühendatud alumiiniumketastest kleitide kollektsiooni.
1969. aastal lõi Paco Rabanne oma esimese parfüümi Calandre.
Lisaks metallist ja plastikust rõivastele lõi Raban mudeleid ka paberist ja teibist ning 1968. aastal leiutas ta kootud karusnaha.
Prantsuse valitsus pakkus Paco Rabanne'ile kodakondsust rohkem kui tosin korda. Moekunstnik keeldus, et mitte oma vanemaid solvata.
Paco Rabanne lõhnad ühendavad edukalt sünteetilised lõhnad ja inimese naha loomuliku lõhna. See parfüümide kontseptsioon muudab Paco Rabanne parfüümid eriliseks, hämmastavaks ja ainulaadseks.
Moekunstnik uskus reinkarnatsiooni ja väitis, et varasemas elus tundis ta isiklikult Jeesust Kristust, kohtus tulnukatega ja oli Louis XV lemmik.
2011. aastal kujundas Paco Rabanne Venemaa ettevõttele AVK šokolaadikarbi Royal Masterpiece.
Osalesin AIDS-i fondi rahvusvahelisel rahakogumisüritusel: osa iga tema müüdud parfüümi BlackXS-i pudeli tulust kanti Sidactioni fondi, mis rahastab haiguse vastu võitlemise programme. 2007. aastal külastas ta selle kampaania raames Venemaad.
Meesteparfüümi 1 Million loojad on Christophe Reynaud, Olivier Pescheux ja Michel Girard. Nad positsioneerivad selle puiduse, vürtsika lõhnana; aroom ilmus 2008. aastal. Väärib märkimist, et lõhna toodeti piiratud tiraažis.
1976. aastal avas Paco Rabanne Prantsusmaal Chartresis parfüümide tootmise tehase.
Rabanne on suurepärane maalikunstnik: 2006. aastal näitas ta oma maale esimest korda maailmale Moskva näitusel. Enne seda oskas neid hinnata ainult Salvador Dali: disainer näitas neid suurele kunstnikule 1970. aastatel. Dali, muide, soovitas Rabanne'il samas vaimus jätkata.
1971. aastal sai Paco Rabanne'ist Haute Couture'i sündikaadi liige.
Praegu kuulub bränd Paco Rabanne Hispaania moekontsernile Puig, kus disainer töötab koostöös Rosemary Rodrigueziga, kes loob sellele kaubamärgile rõivakollektsioone.
Paco Rabanne 1 Million parfüümikompositsiooni valivad need, kes on julged, julged, erakordse maitse ja isikupärase stiiliga. Aroom on kuulutatud päevaseks ja õhtuseks ning sobib külmal ja soojal aastaajal, kuigi fännid kalduvad uskuma, et parfüüm sobib pigem õhtuseks.
Allikas – Wikipedia, woman.ru, wiki.wildberries.ru, butik-parfum.ru.
Paco Rabanne – elu, töö, faktid – revolutsiooniline 1960. aastate moemaailmas värskendas: 15. veebruaril 2019: veebisait