V Hiljuti Selektiivsest parfümeeriast, mis kogub populaarsust, räägitakse palju, kuid mitte kõik ei tea, mis see on. See eksisteerib paralleelselt massituru- ja luksustoodetega ning on loominguliste kunstnike looming. Parfümeerid, kes loovad ebatavalisi lõhnu, ei juhindu enamuse maitsest, esitades tavapärasele väljakutse. Valikulised parfüümid leiavad oma siira austaja, kes ei karda eksperimenteerida ainulaadsete lõhnadega.
Kui veel hiljuti oli selline parfümeeria eliidi osa, siis nüüd kasutavad paljud inimesed tõeliste geeniuste loomingut, kes panevad hinge ehtsate aromaatsete kunstiteoste loomisel.
Nišš vs valikuline: kas on vahet?
Selektiivsed parfüümid saavutasid laialdase populaarsuse 20. sajandi teisel poolel, kuigi leidub ikoonilisi brände, mis on eksisteerinud juba 18. sajandist (näiteks Creed ja Dorin, mis loovad kuningliku õukonna jaoks meistriteoseid).
Prantsuse sõna le sélectif tähistab lõhna, mis kuulub nišikosmeetika klassi, st hõivab parfümeeriaklassifikatsioonis teatud hierarhia taseme ning ingliskeelset sõna selective tõlgendatakse kui “special”, “selective”. Võib-olla huvitab paljusid teadmine, et nišš ja selektiivne parfümeeria ei ole sama asi.
Venemaal on need kindlalt igapäevaellu sisenenud tähendused sassi läinud ja meie ostjal on ehk mõttetu nende vahel vahet teha. Kuid üle maailma nimetatakse prestiižseid luxe-klassi lõhnu selektiivseks parfümeeriaks just nimelt “valitud” tähenduses, kui omamoodi premium-segmendiks, millel pole nišiga mingit pistmist.
Selektiivse parfümeeria põhijooned
Selline segadus definitsioonides on meie klientide mõtetes kindlalt juurdunud ning sellise parfümeeria omadustest rääkides lähtume sellest, mida tavaliselt nimetame selektiivseks parfüüminišiks.
Pika ajalooga ja hiljuti loodud kaubamärkidel ei saa olla rohkem kui 250 omatoodete müügikohta. Kui ütlemata reeglit rikutakse, liigub bränd luksussegmenti ja selle võtab üle teine, suurem ettevõte. On teada, et Estee Lauderi kontsern, millele juba kuuluvad sellised nišiparfümeeria koletised nagu Le Labo, Kilian, Tom Ford, Frederic Malle, omandas sama populaarse Penhaligon "s ja L" Artisan Parfumeur.
Kitsale tarbijaskonnale suunatud lõhnad ei vaja reklaami ega ilmu läikivates ajakirjades. Valikulise kaubamärgi taga on sageli üksainus parfümeeria, kes loob vapustavaid meistriteoseid. Mõnikord töötab brändi teoste kallal mitu autorit ning lõhnava lõuendi eest vastutab loovjuht.
Selektiivsed "ninad" töötavad kvaliteetsete looduslike koostisosade ja bioloogiliselt aktiivsete komponentidega, tänu millele lõhnab parfüüm volüümikalt ning kui kasutatakse sünteetilisi koostisosi, siis ainult seetõttu, et neid ei saa analoogiga asendada. Näiteks ostis kaubamärk L "Artisan Tuneesiast kogu apelsinisaagi ja lasi välja 3000 pudelit rõõmsat Fleur d'Orangeri lõhna.
Enamasti pole "nišis" jaotusi naiste selektiivsete parfüümide ja meeste parfüümide vahel ning soopõhiste konventsioonide puudumine eristab "mitte kõigile" mõeldud lõhnu luksusparfüümidest.
Serge lutens
Väljapaistvate nišimajade autorid ei aja taga kaubandust ja juhinduvad vaid oma maitsest. Selline erilisi aroome loov parfümeeria on kuulus Serge Luten, kes esitles oma kaubamärki 2000. aastal. Tema peen valikuline parfüüm on täidetud erilise maagiaga ja räägib lõhnamaailma suure maestro tunnetest. Meister paneb igasse loomingusse oma hinge, rääkides lõputust romantikast, põlevast kirest, igavene armastus... Serge'i mitmetahulised lõhnad kaunistavad nende omanikku nähtamatult ja omavad ligitõmbavat jõudu.
Lutein "häälestab" subjektiivseid elamusi, kehastades neid värvilistesse lõuenditesse ja rääkides oma loomingu tulevaste omanikega arusaadavas keeles. Brändi nišiparfüümid Serge lutens on osa kuulsa prantslase elust, mis on täis tõelisi emotsioone ning Lutheni tundeid aitab parfüümis väljendada parfümeeria Christopher Sheldrake, kes vastutab valikubrändi tehnilise poole eest.
Põlev Chergui, värskendav L "Eau Froide, merevaigukollane Ambre Sultan, vürtsikas Arabie, mesi El Attarine, puitunud Bois et Fruits, šokolaad Borneo 1834 võimaldab teil sukelduda teistsuguse parfüümi maailma, peegeldades Marokos elava looja kogemusi. .
Tom ford
Stiilseid rõivaid loov karismaatiline Ameerika disainer on näidanud end mitmekülgse inimesena ja loonud kaubamärgi, mille lõhnad on saanud juba pikka aega ikooniks. 2006. aastal välja antud Black Orchid meelitab erilise sensuaalsuse ja luksusega. Šokolaadi, trühvli ja musta orhidee noodid avanevad mõnusalt naise nahk ja luksuslik lõhn tõmbab ligi vastassoo esindajaid. Magnetiliselt atraktiivsed, selektiivsed parfüümid, mis intrigeerivad ja provotseerivad, on tõeline afrodisiaakum.
Sama populaarne Black Violet aroom üllatab rikkaliku chypre-heliga, võrgutades nii mehi kui naisi. See avab omanikule uue maailma, võimaldades tal täiel rinnal nautida metsamuinasjuttu, kus märjad samblad, puuviljased noodid, sädelevad tsitruselised ja kannikesed akordid laulavad armastuslaulu.
Kuulus Tobacco Vanille on juba aastaid hoidnud üht juhtivat kohta populaarsete nišilõhnade tipus. Parfüümi nimetatakse võlujookiks, kus kuivatatud puuviljade ja kõige õrnemate vürtside raamis on soleeritud pehme vanill ja vürtsikas tubakas. Nahale lummavalt kõlav joovastav meistriteos särab erinevates tahkudes nagu teemant ereda päikesevalguse all.
Tom Fordi loodud nišiparfümeeria rõõmustab ebatavalise heliga, mis tekitab tõeliselt sõltuvust.
Etat Libre d'Orange
See on valikulise parfümeeria üks vastuolulisemaid kaubamärke ja jätkab vastuoluliste lõhnade tootmist. Šokeerivate nimedega provokatiivsed kompositsioonid tekitavad erinevaid emotsioone. Ühed imetlevad šokeerivaid teoseid loovate autorite kollektiivi julgust, teised räägivad negatiivselt parfüüminoodide julgetest kombinatsioonidest, mille peateemaks on seksuaalsus.
"Vabade apelsinide maa" loojad, kes teavad suurepäraselt, mida tähendab "selektiivne parfüüm" ja milleks neid kasutatakse, lubavad ostjal vaadata ümbritsevat maailma teise nurga alt, äratades sellega salakirgi.
Plahvatavad sooja naha, musta pipra, Sex Pistolsi küpse ploomi akordid, Divin 'lapsetubakas ja magusa pastilli maitsega kohv, Jasmin et sigaret, mis jutustab tubaka ja jasmiini kummalisest kooslusest, sädeleva šampanja nootidega Vraie blond, valge pipar ja sametiselt pritsiv virsikumahl äratavad uudishimu ja soovi Prantsuse kaubamärgi ainulaadset loomingulisust paremini tundma õppida.
Valikuline parfüüm: ülevaated
Hinnangud, mida ostjad annavad tuttavat maailma hävitavatele lõhnadele, on väga erinevad. Kõigile ei meeldi looduslike koostisosadega rikkalikud kompositsioonid ja luksuslike parfüümide austajaid kohkub "niši" ruumiline heli. Komplekssed meistriteosed, mis nahal erineval moel avalduvad, võivad treenimata algajaid ehmatada, kuid nagu selektiivse parfümeeria austajad ütlevad, on pärast ebatavaliste teostega tutvumist võimatu naasta monotoonsete hingetute lõhnade maailma, mis on loodud tagaajamisel. kasumist.
Paljud tunnistavad, et neile on avanenud terve universum, mis talletab tohutul hulgal ainulaadseid hingega tehtud meistriteoseid. See suureneb iga aastaga ja uued teosed pakuvad mere meeldivaid emotsioone ja aistinguid.
Õnnelik hetk
Niisiis püüdsime oma artiklis välja mõelda, mida tähendab "selektiivne parfüüm" ja miks need eristuvad teistest lõhnaainetest. Tulemuseks võib olla tutvumine unikaalsete teostega, mis kedagi ükskõikseks ei jäta tõeline armastus, ja nagu ütles üks suurkujudest: "Lõhn on õnnelik hetk, mille juurde me naaseme ja püüdleme kogu oma elu."
Selektiivparfümeeria populaarsus kasvab kiiresti, kuna see ei ole keskendunud enamuse tavapärastele maitsetele. Selle loomine põhineb individuaalse parfüümi inimese nahal kõlamise põhimõttel... Valikuline ehk nišiparfümeeria on mõeldud selle tõeliste asjatundjate kitsale ringile.
Mis on selektiivne ja nišiparfüüm
Et mõista, mida tähendab selektiivne ehk nišiparfüüm, peate teadma, et tänapäeval on parfümeeriatooted tavapäraselt jagatud järgmistesse rühmadesse:
Mida tüüpiline nišiparfüümile:
Ülevaade parimatest selektiivsetest naiste parfüümibrändidest
Armel
Armel kaubamärgi särav selektiivne naiste parfüüm Amplua sarjast on mõeldud plahvatusohtlike lõhnade austajatele. Pealegi on arvamus, et need on ühed kõige atraktiivsemad. Selle põhjuseks on mitte ainult taimse, vaid ka loomse päritoluga essentside kasutamine.
Nende lõhnade tajumine ulatub entusiasmist kuni täieliku tagasilükkamiseni ja nende valimisel tasub kuulata spetsialistide soovitusi. Kui see on teie lõhn, siis naudite seda satiinseedri, naha, vetiveri, muskuse ja palsami zero lõhnade mäng... Florale sarnaste lillearoomide austajaid võlub Armel 122 patšulil ja sandlipuul põhineva värske tsitruse, pojengi ja roosi magususega.
Molekul
Hindavate arvustuste põhjal on see üks legende selektiivsetest parfüümidest. Selle aromaatne koostis seguneb naha loomuliku lõhnaga ainulaadne ja sensuaalne lõhn... Alguses vaevu tajutav, mõne aja pärast lööb see oma ereda kõlaga järsku haistmismeele.
Molekuli alus on sünteetiline element Iso E Super, kutsudes esile hämmastava lõhnade mängu... Parfüümi südames on õrn iirise lõhn, mis täidab puidu põhinoodi hapuka ja vürtsika kõlaga.
Montal
Montale Roses Musk on eriti populaarne Montali maja selektiivsete parfüümide seas, mis on endasse imanud soojust ja võlu. Unikaalne, vastupidav ja peen lõhn, mis on loodud karismaatilistele naistele, kõlab igaüks neist erinevalt. See vapustav efekt saavutatakse kolme noodiga selle koostises: domineeriv, kuid õrn ja kutsuv roos, vürtsikas muskus ja jasmiin.
Amouage
Kõik kuulsa maja Amouage valiklõhnad, mis kehastavad kogu idamaiste lõhnade luksust, on omal moel ainulaadsed:
Keiko Mecheri
Keiko nišiparfümeeria, mis on läbi imbunud ida filosoofiast ja lääne kosmopoliitismist, tunnistatakse tõeliseks piirideta kunstiks... Keiko ekstravagantne lõhnakompositsioon on avalikult vastuolus populaarsete parfüümibrändidega.
Lemmikparfümeeria loomingute hulka kuuluvad võrgutav Iris Pourpre ja emantsipeerunud Datura Blanche, masendav hapu granaatõuna, muskuse, india sandlipuu, merevaigu udu, osmanthuse ja metsiku musta sõstra akordid.
Odori
Luksuslikud lõhnad Itaalia kaubamärk Odori on kümmekond, kuid igaüks neist on meistriteos. Tabacco, Iris, Cuoio ja teised Odori parfüümid kalduvad vanilje, mee, karamelli ja igasuguste tsitruseliste poole... Nagu fotolt näha, on iga Odori selektiivparfüümi pudel raamitud kalli puidust pakendiga ja suletud ehtsast nahast korgiga.
Meie ajaveeb »Nišiparfümeeria. Vaade väljast. "
| Parfümeeria Parfüümimuuseumid Parfümeeria Parfüümimuuseumid Parfümeeria |
|
| Parfümeeria Parfüümimuuseumid Parfümeeria |
|
| Parfümeeria Parfüümimuuseumid Parfümeeria |
Eksklusiivsed lõhnad...
otsimiseks klõpsa Ctrl + F
... Kes sellise parfüümiga kokku puutunud, ei naase tuttavasse eliitlõhnade maailma. Inimeste meelest, keda eksklusiivne parfümeeria eriti ei huvitanud, on see midagi meeletult peent ja kallist – see tähendab omamoodi eriline mänguasi moekatele põnnidele, kellel on kõrini tavalisest tavalisest "Diorist", "Chanelist" või "Kenzost". ". Vahepeal on kõik vastupidi: moodsad loaferid ostavad ennekõike laialt reklaamitud uudistooteid. kuulsad kaubamärgid, samas kui eksklusiivse või, nagu seda nimetatakse ka, niši- või selektiivse (ladina selectio - valik, parimate valimine) parfümeeria peamine omadus on peaaegu täielik reklaami puudumine, eriti traditsiooniline - tippmodellide ja filmistaaridega. stendid ja läikivad katted. Luksusparfümeeria - Chanel, Christian Dior, Guerlain, Lancome, Valentino, Givenchy, Yves Saint Laurent jt Tippbrändid ilmuvad moeajakirjades. Need on laialt tuntud, kuid ei ole valivad, kuigi hinnad on kõrged. Lisaks on need kaubamärgid esindatud pea igas parfüümi- ja kosmeetikapoes (jah, nad kõik toodavad erinevalt valikute tootjatest ka kosmeetikat). Ja selektiivbrändidel, et jääda nišiparfümeeriaks, ei ole üle 250 oma toodete müügipunkti üle maailma. Sellise piiratud toodangu tõttu pole valikuid praktiliselt võltsitud, mis on üsna kallis, mistõttu selliseid lõhnu lihtsalt ei saa üldiselt saada. Kõrge hind on seletatav mitte ainult kaupade piiratud turule toomisega, vaid ka ainulaadsete kvaliteetsete toorainete kasutamisega. " Alustuseks mõistame, mis on luksuslik parfümeeria. Sellised suurepärased moebrändid nagu Chanel, Dior, Prada liigitavad oma parfümeeria luksuseks. Kui nende riided tõesti nii on, siis lõhnad on masstoodang, madalate kuludega ja uhkete reklaamikampaaniatega, mis neid toetavad. Mis puutub valikusse, siis need on alati lood, need on alati sügav idee, kontseptsioon. Kuid peamine on toote erinev kvaliteet. Komponentide maksumus on palju suurem, need on looduslikud. Ei mingit reklaami! Kogu väärtus on pudeli sees, mitte selle ümber. Olles proovinud selektiivset aroomi, ei saa massisegmendist midagi üle minna, isegi kui see on luksuslik!"- ütles kunagi kaubamärgi asutaja Byredo Ben Gorham intervjuus ajakirjale Fashion & Beauty.
Kas olete otsustanud juhtida teie tähelepanu selektiivsuse tootjate ringi kuulsustele? Seejärel alustage oma ringi tuntuimate valikubrändidega: Amouage, Annick Goutal, Diptyque, Byredo, E. Coudray, Erno Laszlo, Frederic Malle, Il Profumo, Jo Malone, Maitre Parfumeur et Gantier, Miller Harris, Montale, Parfums de Rosine , Penhaligon, Serge Lutens. Teadmised nende lõhnade kohta edastatakse "suust suhu", nagu mõne nõia salajased vandenõud. See on parfümeeria eliidile ...
Keerukus või lihtsus
Parfümeeria on kogu 20. sajandi jooksul järjekindlalt muutunud vaid kodanlusele kättesaadavast eliittootest masstooteks, mis on kättesaadav kõigile. 90ndateks jõudis see protsess haripunkti - loomsete ainete kasutamise keeld ja keemiatööstuse õitseng tõi kaasa selle, et turundajate poolt uue toote loomisel kehtestatud 1 ml hind pidevalt langes, mis tähendab, et looduslikud komponendid asendati sünteetikaga -ic ja kallis sünteetika odava sünteetikaga. Ja muidugi globaliseerumine ning kõikidele traditsioonilistele tööstusharudele omane lihtsustamis-, kiirenemis- ja ühinemisprotsess, millel oli lõhnade komponeerimise kunstile pöördumatu mõju: lõhnaaineid hakati tootma sama sagedusega kui rõivakollektsioone – mitu tükki hooajal. , siis nagu varemgi, kulus iga lõhna loomiseks korralikes majades kaks-kolm aastat. Selle tulemusel saime sihvakad parfümeerialiinid, mis on enamjaolt mõeldud keskmisele noorte maitsele ehk mõõdukalt värske, mõõdukalt magus, mõõdukalt kerge, mõõdukalt rõõmsameelne, mõõdukalt seksikas ja väga poliitkorrektne.
Valikuline parfümeeria, vaatamata oma kõrgele kvaliteedile, ei meeldi kõigile selle ebatavalisuse tõttu. Paljud selektiivsed parfüümid on väga "raskesti" tajutavad ja on nii-öelda "amatöörile" mõeldud lõhn. Treenimata inimene võib lihtsalt hüpata Norma Kamali viirukilt Norma Kamalilt, Oud Queen Rose'ilt Montale'ilt või Gold pour femmelt Amouage'ilt. Pealegi hirmutab teda lõhn, mitte hind. Võib-olla pole valitud parfüüm lihtsalt "ei ole sinu oma" või võib-olla pole te veel küpsenud eriliseks, "parfüümi-jahiliseks" aroomide tajumiseks. Huvi kultuslike ja eksklusiivsete lõhnade vastu eeldab mitte ainult ja mitte niivõrd moodi, vaid teadmisi ja kummalisel kombel ka kultuuri. Enamasti on selliste parfüümide asjatundjad inimesed, keda eristab loetavus ja esteetika, eriline tundlikkus lõhnade ja nende komponentide suhtes.
Nišibrändid loodi alternatiivina rahvusvaheliste megabrändide toodetele, nende suhte võib sõnastada umbes nii: äriliselt ebaprofiinsus ja õitsev keerukus. Seal - astronoomilised reklaamieelarved, fotomudelid, odavad sünteetilised komponendid ja kogujaotus, siin - suuline reklaamimine põhimõttel "neile, kes mõistavad", müük rangelt piiratud arvus kohtades ja komponentide maksumus on üle 1 dollari. nt 1 ml kohta. Esimesel juhul moodustab lõviosa pudeli eest makstud hinnast sageli kuuma tippmudeliga reklaamimise kulu, teisel juhul looduslikud koostisosad, sealhulgas kõige haruldasemad ja väärtuslikumad. Kui Dior, Davidoff või Bulgary on parfüümibrändid, mida loovad sageli laiemale avalikkusele tundmatud parfüümikorporatsioonid, siis peaaegu kõik nišibrändid on loodud eranditult parfüümibrändidena ja on üles ehitatud ühe või mitme parfüümitootja ümber. Ning seetõttu jäik kontseptuaalsus- neist parimate omane omadus. Nad on elus – ja seetõttu käituvad nahal kõige ootamatumal viisil. Nad ei püüa olla moes – vastupidi, nad näevad väljakutsuvalt aegunud või rõhutatult provokatiivsed. Sellised kaubamärgid ei müü mitte ainult lõhna ja mitte läikivat reklaampilti, vaid kompleksset toodet, mis koosneb ideedest, emotsioonidest, mälestustest. Brändi kontseptsioon võib olla lihtne – näiteks ehitusmäng: monolõhnad, mida saab omavahel segada, ja keerulisem – näiteks lõhnad, mis vastavad teatud mälestustele või emotsioonidele, lõhnad, mis elustavad vanu parfümeeriatraditsioone. Kontseptuaalsus määrab ja reeglina ka pudelite ühtse disaini kõikidele sarja lõhnadele.
Traditsioonid on antud teemas väga olulised, peamiselt on nišiparfümeeria, kus on tõsised parfümeeriatraditsioonid, peamiselt Prantsusmaal, Inglismaal või Itaalias. On ka Jaapani parfümeeria, aga see, nagu Jaapani toit või Jaapani kosmeetika, on hoopis teine lugu. Inglise parfümeeria traditsioonid on vähem rafineeritud kui prantsuse omad, inglise lõhnad on lihtsamad ja arusaadavamad, mitte nii "väänatud" kui prantslaste omad, mis, muide, paljudele meeldibki - siin on erinevus umbes sama, mis prantsuse ja Inglise toit. Itaalia parfümeeria on kerge, nagu öeldakse, märkamatu ja üsna traditsiooniline, ilma eriliste ettevõtmisteta.
Nišiparfümeeria üks peamisi tunnuseid on selle kompromissitus: selle loojatele meeldib öelda, et igasugune konformism on neile võõras, et nad ei tee lõhnu turunduse või PR-i vajadusteks, vaid puhtalt oma ilu ideedest. Pean tunnistama, et see on tõesti nii: need kaubamärgid loodi eelkõige vaba parfümeerialoovuse ruumina väljaspool Procrusteani megabrändide sängi. Kuulus parfümeeria, ühe populaarseima vaesunud kaubamärgi looja Serge Lutens kirjeldas, kuidas ta hakkas parfümeeriat tootma, seejärel Shiseido kaubamärgile: „Tol ajal olin ma veel liiga kartlik, et julgeda ja nõuda oma koostisainete valikut. Kõigile oma ettepanekutele sain süstemaatiliselt vastuse: "Oh, mitte see! Võimatu!" Eksklusiivsed kaubamärgid järgivad täpselt vastupidist põhimõtet: kõik on võimalik ja mida ebatavalisem, seda parem.
Retro stiil
Valikute hulgas on terve grupp kaubamärke, mis loovad haruldasi lõhnu vintage (prantsuse keelest - vintage - antiik tänapäevases tõlgenduses) stiilis - "nagu vanalt tualettlaualt". Peaaegu kõik sellised lõhnad on paigutatud vanadena, koos rikas ajalugu(päris või väljamõeldud) või "traditsiooni juurde naasmisena".
Üks esimesi, tuntumaid ja väljateenitud kaubamärke - prantsuse keel L "Artisan Parfumeur ... Selle lõi tuntud parfümeeria Jean Laporte 1976. aastal. Laporte nimetab oma inspiratsiooniallikaks "prantsuse parfümeeria pikka traditsiooni". L "Artisani karmid kuldkorgiga pudelid näevad välja üsna vanad. Esimene lõhn, mille ta lõi 1978. aastal, oli Mure et Musc („ Murakad ja muskus“) Lõi sõna otseses mõttes sensatsiooni: taastoodab suveaia tunnet, küpseid marju ja päikese käes kuumutatud lehti. Teistele tundub see olevat vanaema datša lõhn, teistele - midagi muud sama isiklikku ja meeldivat. Sellest ajast saati on iga L "Artisan lõhnaga kaasas lugu teatud mälestustest, mida sellega tahetakse taaselustada, igaüks peab edasi andma tervet aistingute kompleksi. Dzing! - kuiv ja karm tsirkuseareeni ja kardinate lõhn, nahk, ingver ja muskus. Passage D" Enfer („ Tee põrgusse“) - aastatuhande lõhn, mis loodi 1999. aastal, kui kõik rääkisid maailma lõpust: viiruk kui taevase ja jumaliku ning muskus kui kehalise ja kuradiliku märk. La Chasse aux Papillons („ Liblikajaht“) On väga ebatavaline ja brändi üks populaarsemaid lõhnu, mälestus suvepuhkus Normandias. Paljud neist ei ole üldse erilise vintage välimusega ja, vastupidi, näevad välja väga kaasaegsed. Kõik L'Artisani lõhnad on täidetud samades ilusates pudelites ja erinevad ainult etiketi värvi poolest.
Üks teeneid L "Artisan Parfumeur peitub nende uuenduslikus paatoses - nad tõid parfüümi ringlusse palju lõhnu, näiteks lõid esimesena viigimarjadel põhineva lõhna - Premier Figuier, viigimarjad on sellest ajast peale valijate seas ülipopulaarseks saanud ning 2004. aastal - tualettvesi koos ananassilõhnaline ananass Ananas Fizz ("Gaseeritud ananass"). 2005. aasta lõpus viisid nad läbi väga kontseptuaalse aktsiooni. Kõik looduslikel toorainetel põhinev aroom varieerub sõltuvalt nende toorainete kvaliteedist, mida ei esine aasta-aastalt. Ja nii ostis L "Artisan kokku kogu Tuneesia apelsiniõiesaagi, mis tänavu osutus silmapaistvaks, ja käivitas sarja nimega Grand Cru, otsustades rakendada parfümeerias veinivalmistamise põhimõtteid – väärtus määrab saagiaasta. See on kuidas neist esimene ilmus - Fleur d" Orange 2005. Tuneesia apelsiniõiest piisas 2990 pudelile, millest igaüks on nummerdatud, mõne aasta pärast jõuavad need kindlasti parfüümide oksjonitele müügile. 2006. aastal tuli välja järgmine – seekord nartsissidest. Mida veel selle imelise kaubamärgi kohta öelda? L "Artisaniga on töötanud ja töötavad paljud imearmsad parfüümid ja valikute tundmaõppimiseks pole midagi paremat - rohkem kui 30 nime hulgast leiab igaüks midagi oma, pealegi on nad kõik unisex. Ja veel üks asi: neil on Pariisis, täpselt Louvre'i vastas, suurepärane lipulaevabutiik, kus on väga hea lõhnanoote eristada: seal on reas essentside ja kõikvõimalike looduslike toorainetega purgid.
Jean Francois Laporte lõi teise kaubamärgi - Maitre parfumeur et gantier („Parfümeeria ja kinnaste valmistamise meister“), Eesmärgiga taaselustada parfümeeria ajaloolised traditsioonid. Kasutades ainult haruldasi ja kvaliteetseid looduslikke koostisosi, on Laporte loonud peen parfüümisarja 17. sajandi valemi järgi. See oli parfümeeria elukutse "kuldaeg". Sel ajal oli Pariisis 250 kindaparfümeeriat, kes töötasid kuningas Louis XIV neile antud gildi põhikirja järgi. Oma poodides müüsid nad lõhnastatud kindaid, mis on ajastu elegantsi kehastus, aromaatseid essentse, juuksepuudrit ja kosmeetikat. Nende kauplused, mis olid koondunud peamiselt Pariisi ajaloolisse keskusesse, olid rikkalikult kaunistatud: elegantne mööbel ja tugitoolid, Hispaania nahaga kaetud seinad, marmorpõrandad, dekoratiivsed mosaiigid ja pehme valgus. Rafineeritud elegantsi kvintessents. Kui kliendid tulid oma parfüüme ostma, pikutasid nad mõnda aega "butiigis", et vestelda, kuni parfümeeria nende tellimust täidab. Sellest tekkis ka nimi "parfüümisalong" või "parfümeeriakabinet". See maal inspireeris Pariisi butiigi Maitre Parfumeur et Gantier loojat. Ta otsustas täpselt taastada 17. sajandi "parfümeeriakabineti" atmosfääri, kus sisekujunduses domineerisid kuldsed, tumerohelised ja karmiinpunased toonid.
Lõhnaained Maitre parfümeeria on nende kontseptsiooniga üsna kooskõlas: need on keerulised, sageli rasked, nahal keerukalt paljastavad (nagu kõik looduslikud lõhnad) ja väga prantsusepärased – ühesõnaga, täiesti uhked ja väga meeldejäävad. Näiteks Eau de Gantier ("Kinnaste vesi") on väga ebatavaline, ühendades sõstrad ja vaarikad muskuse, sandlipuu ja ambraga. Maitre Parfumeuril on mitu muskust - on Fraicher Muskussime (“Värske muskus”), on Sanguine Muskussime (“Muskusepunane oranž”), on Rose Muskussime (“Muskuseroos”). Brändil on palju väga tõhusaid mehelikke lõhnu, mida tähelepanelikele naistele meeldib kasutada (õiged parfüümid ütlevad "kandma"). Nüüd tegeleb kaubamärgiga Jean-Paul Millet Lage. Parfümeeriatooted Maitre parfumeur et gantier eristub kõrge kvaliteediga töötluse, originaalsete kompositsioonidega, mis on loodud looduslike ja kallite komponentide abil.
Üks silmapaistvamaid Prantsuse valikuettevõtteid - Diptyque(Deeptic), mille lõid 1968. aastal Pariisis kolm sõpra: Desmond Knox-Leat, Yves Couslan ja Christian Gautreau. Kõik seesama tuttav lugu - kogemata vanast tomest leitud 16. sajandi parfüümi retsept, mille põhjal loodi esimene toode - L "Eau" (lihtsalt "Vesi"). Siis oli neil palju rohkem hitte: nt. roosakas-vürtsikas Opone, entusiastlik tsitruse-maasikas Oyedo, viigimarja Philosykos Bränd on moekas, eriti kuulus oma lõhnaküünalde poolest: kui vaatate ajakirjas Vogue fotoreportaaži staari majast, näete neid kindlasti foto vannist või magamistoast. linn ", siis seisavad Kerry Bradshaw voodi peatsis Diptyque küünlad, valmistudes järjekordseks kohtinguks. Kui teate Diptyque küünalde sensuaalseid aroome – ürdiseid, lillelisi, puiduseid ja puuviljaseid - sa ei saa enam elada värskes maailmas." See on nagu narkootikum, ainult sees hea mõistus Diptyque’i praegune tegevdirektor Mohamed Latua viskab nalja. Kõikide kasutatud essentside looduslik päritolu Diptyque, väärtuslikud koostisosad, mida on peaaegu võimatu kätte saada, ja parimad ninad, mis moodustavad veatuid kombinatsioone, on need, mis muudavad lõhnad Diptyque- kultus. Lisaks maailmakuulsate lõhnaküünalde püsiklientidele (vahel juba kolmandas põlvkonnas) on Diptyque’i majal tohutult palju kehalõhnade fänne. Esimene tualettvesi ilmus 1968. aastal ja selle nimeks oli lihtsalt L'Eau. See on vürtsikas segu kaneelist, kurerehast, sandlipuust, roosist ja nelgist. Sellele järgnes 1973. aastal väga kuiv ja sensuaalne Lähis-Ida vürtside segu L'Autre ja 1975. aastal L'Eau Trois, mis on inspireeritud Põhja-Kreeka rannikult pärit taimestiku vaigustest aroomidest. 1975. aastal Diptyque lõi ainulaadse keha toniseeriva ja nahka pehmendava Vinaigre de Toilette’i, mida saab kasutada ka juukseloputusvahendina.
Diptyque On rohkem kui legend. 40 eksisteerimisaasta jooksul on Diptyque'ist saanud ikooniline Prantsuse parfüümimaja. Superstaarid, presidendid ja moeeliit jumaldavad Diptyque’i peeneid keha- ja kodulõhnasid ning loomulikult kuulsaid lõhnaküünlaid. 1961. aastal avasid kolm sõpra Desmon Knox-Leat, Christian Gautreau ja Yves Couelan käsitsi värvitud kangaste poe. Nende algne idee oli müüa enda disainitud puuvillaseid kangaid. Kuid see idee ei puudutanud Pariisi snoobide südant. Siis tärkas sõpradel värske idee müüa koos materjalide erksavärviliste värvidega kokku sobivad kangaküünlad. Küünlameistri nõuandel lõid nad 1963. aastal esimesed viirpuu ja männi lõhnaga lõhnaküünlad. Parfüümküünlad – keegi polnud sellest tol ajal kuulnud. Tänaseks on Diptyque sarjas 48 erinevat lõhna – suurim kollektsioon maailmas.
Paljude Diptyque'i meistriteoste armastajate hulgas, mida see maja on kunagi olnud, on Elton John, printsess Diana, Prantsusmaa endine president Francois Mitterrand, Naomi Campbell ja Claudia Schiffer, Liz Hurley, Donatella Versace, Karl Lagerfeld, Catherine Deneuve, Kate Moss ja Christine Scott Thomas. Diptyque lõi oma suurele sõbrale ja kõige lojaalsemale kliendile John Gallianole iseloomulikud lõhnaküünlad. Diptyque'il on ka ilusaimad viktoriaanlikus stiilis sildid. Seetõttu on see, et just selle kaubamärgi all tuli välja John Galliano tunnuslõhn, praktiliselt seaduspärasus.
Teine populaarne valikuprojekt on kaubamärk Amouage ... See 1988. aastal loodud araabia projekt Omaani sultanilt, kes oli mures rahvuslike parfümeeriatraditsioonide taaselustamise pärast (vanal ja keskajal olid need tõesti tugevad). Projekt loodi feodaalsel skaalal: sultan kutsus appi kuulsa prantslase Guy Roberti, kolmanda põlvkonna parfümeeria, kes lõi Dioressence'i (Dior), Madame Rochase (Rochas) ja paljud teised hitid, kutsudes teda "mitte endale midagi keelama" - kasutada mis tahes hinna eest mis tahes koostisosi. Mida Guy Robert tegi, kasutades selliseid hinnalisi koostisosi nagu näiteks hõbedane viiruk. Robert lõi esimese Amouage'i lõhna - Gold ja seejärel arenes bränd iseseisvalt. Amouage sarja kalleim parfüüm on Crystal Gold. Omaani parfüümimaja reklaamib oma loomingut loosungi all "Maailma kõige väärtuslikum parfüüm".
Täna Amouage- pole hinna poolest enam liider. Bränd jääb looduslike koostisosade kasutamise liidriks. Parfümeeria areng" Amouage"Oli hõivatud legendaarse prantsuse parfümeeria Guy Roberti poolt. Loomise käigus kasutas ta enam kui 120 looduslikku koostisosa üle kogu maailma. Amouage'i parfümeeria aluseks on Dhofari mägede viiruk. Klassikaliseks idamaiseks lõhnaks võib pidada Crystal Goldi. Põhinoodid: Araabia kiviroos ja hõbedane viiruk. Magi kingitused kolmainsuses: kuld, mürr ja viiruk. Rikkalikust õhtuaroomist õhkub "muinasaja legende". Kannikese juure, seedri ja sandlipuu puudrised ja puidused noodid, ambra, tsiiveti ja muskuse sensuaalsus panevad uskuma iga komponendi loomulikkusesse. Meeste versiooni täiendavad tammesammal ja patšuli. Lõhna chypre kompositsioonile lähemale toomiseks intensiivistuvad puidunoodid. Amouage'i ei saa "selga panna" teksade ja T-särgiga. Ametlik ülikond on kohustuslik. Parem on, kui näete välja üle 35-aastane. See kallis eksklusiivne hõbepudel on valmistatud araabia tera (khanjar või pistoda) mõõkkäepideme kujul. Pudel võib olla 24-karaadise kullaga kaetud.
Amouage kutsub sageli esile diametraalselt vastandlikke reaktsioone: tal on tulihingelisi austajaid, kes peavad neid rikkalikumaid lõhnu parfümeeriakunsti tipuks, ja sama tulihingelisi vastaseid, kes nimetavad neid "kitšiks, karjuvateks ja vulgaarseteks". Kuid keegi ei jää ükskõikseks - need lõhnad on kategooriast "tüdruk möödus - kõik märkasid". Lisaks on Amouage kuulus oma pudelite poolest, mis on kaetud erinevat tüüpi kuld ja vääriskivid (selleks mobiliseeriti Inglise õukonna juveliirid). Armastame seda kaubamärki väga – meie inimesed on lähedane soliidsele idamaisele luksusele.
Prantsuse kaubamärk Montale on seotud ka Lähis-Ida temaatikaga. Selle looja Pierre Montal Dolgove ajas seal kunagi äri ja naasis siis Pariisi ning muutis kõik oma idamaised muljed veidrateks lõhnadeks, mis ilmutavad end nahal väga ootamatult. Suurim prantsuse parfümeeria Pierre Montal elas Saudi Araabias 3 aastat ja lõi Araabia poolsaare mõjukaimatele šeikidele. Montale meenutab idamaiseid attareid – traditsioonilist araabia parfümeeriat, milles ei kasutata alkoholi, vaid ainult erinevate õlide segusid (aloepuu, roos, jasmiin jne). Selle kaubamärgi pudelid on valmistatud alumiiniumist (et aroom valguse mõjul ei halveneks) ja näevad välja üsna originaalsed. Montalel on väga korralikud lõhnad - näiteks Patchouli Leaves ja Vetiver des Sables kiidetakse arvukates parfüümifoorumites, neil on kaks huvitavat muskust - Ginger Musk ja White Musk. Brändi eriliseks uhkuseks on idamaise oudipuu õlil põhinev lõhnasari, mida ei aja tõesti millegagi segi ka parfümeeria suhtes absoluutselt tundetu inimene. Araabia kuningate ja sultanite ühemeheparfümeeria aegade algusest koos seksi võimendavate atraktantidega. Parfümeeria Montale loodud Araabia kuningatele, kuningannadele, sultanitele ja printsessidele kõige haruldasemate ja hinnalisemate lõhnadega, vastavalt iidne traditsioon idamaine parfümeeria.
Montale- esitleb Araabia hinnalisi aroome metallpudelites. Väärtuslikud puiduliigid, viiruk, merevaik, hinnalised aromaatsed õlid kombineerituna aroomides, mis näevad välja nagu võlujook või armujook. Montale parfümeeria on kõige kontsentreeritum ja püsivam. On 3 põhiliini: Rahulda joont, mehelikku joont ja naiselikku joont.
Kaeraõli kasutatud idamaade parfümeerias juba ammusest ajast. Idamaised lõhnad oudpuuõliga ("OUD PUR ORIENTAL" - "Pure oud tree oil"; "OUD CUIR D" ARABIE "-" Arabian leather oil ";" ROYAL OUD "-" Royal oil ";" OUD QUEEN FLOWERS" - "Oil of Royal lilled"; "OUD AMBRE" - "Ambergris oil" ja "ATTAR" - "Essential oil of attar") - see on parfümeeria tipp. Vana retsept, mis on tuntud väikesele initsiatiivide ringile. Lõhnav salv alates Araabia, ekstraheeritud Oudovoy puidu juurtest ja laagerdunud mitu aastat spetsiaalses süvendis, kaitstuna äärmuslike temperatuuride ja päikesevalguse eest: salajasel viisil, millest hiljem saadakse oudõli: müstiline afrodisiaakumide omadustega aroom. Protsess, mis on tuntud väga väike arv inimesi. Selle õrnuse ja rikkalikkuse määrab selle iidsus. Iga sari koosneb kõige õilsamatest, keskkonnasõbralikumatest ja looduslikest koostisosadest: tsitruselised firmalt And talje, Bulgaaria roos, Prantsuse roos, Türgi roos, satiinseedripuu, Mysore sandlipuu, vürtsid, valge muskus, merevaik, Olibaania pärlid. Araabia šeikide ja sultanite parfümeeria on salapärane ja atraktiivne. See 50 ml alumiiniumpudel mustas siidist kotis on spetsiaalselt loodud lõhnade kaitsmiseks valguse mõjude eest. Kõik lõhnad on kunstiteos, osake harmooniamaailmast; ida ja lääne kombinatsiooni keerukas, keerukas sümbioos.
2006. aastal esitles Montale Paris uut parfüümi Aromaatne laim... Nagu nimigi ütleb, on see parfüüm variatsioon tsitruseliste teemal. Ootamatu ja harva kasutatav tsitruseliste ja puidunootide kombinatsioon parfümeerias on selle lõhna essents. See sisaldab Sitsiilia pärna, seedri ja sandlipuu noote taimsed varjundid ja roheluse noote.
Mark Les Parfumes de Rosine tuginedes ka traditsioonile ja ajaloole. Selle loojad püüavad taaselustada vanaaegsete lõhnade loomise traditsiooni Les Parfumes de Rosine, mille lõi 1911. aastal kuulus Pariisi moelooja Paul Poiret. Projekti viib praegu läbi Napoleon III lapselaps Marie-Helene Rougeon. Pärast mõnda aega töötamist sellistes majades nagu Givenchy ja Pierre Balmain tutvustas Marie-Helene Rougeon Parfums de Rosine'i kui vastust naiste vajadusele uue, individuaalsema ja valikulisema lähenemise järele parfümeeriale. Kõik ettevõtte lõhnad on üles ehitatud suvise roosi õhulise lõhna ümber, ulatudes Damaski roosist Bulgaaria roosini. Les Parfum de Rosine On lõhnad, mis pakuvad prantsuse isikupära, kvaliteeti, ilu, elegantsi ja kergust. Seda kõike sümboliseerib roosiõis. Brändi lõhnad on väga kaunid ja meenutavad vanu parfüüme ning roosisõpradele on Les Parfumes de Rosine lihtsalt jumala kingitus. Brändi Les Parfumes de Rosine aroomid on kogu maailmas tunnustatud kui kõige huvitavamad roosad kompositsioonid - kellelgi teisel pole selle lõhna nii erinevaid variatsioone. Neid hinnatakse kõrgelt ka nende kvaliteedi poolest. parfümeeriatooted valmistatud looduslikest õlidest ja luksuslikust pakendist.
Seda tüüpi kaubamärke saate ka nimetada Parfumside ajalugu vana prantsuse parfümeeria populaarses stiilis. Histoires de Parfums on bränd, mis pühendab oma loomingut traditsioonidele, kuulsatele isiksustele ja 17.-19. sajandi elustiilile. Näiteks saad valida parfüümi, mis on pühendatud neile isiksustele, kelle iseloomuomaduste kajasid sa endas tunned. Kui peate end kirglikuks unistajaks nagu Georges Sand, on teie aroom 1804. Kirjaniku isikupärane parfüüm lõhnab puuviljade ja lillede, merevaigu ja vürtside nootidest. Mis lisab parfüümile sensuaalsust ja vastupidavust. Saatuslike kaunitaride jaoks võtab Histoires de Parfums Mata Hari (Margareta Geertruid Zelle, 1876-1917) - kuulsa tantsija ja spiooni - kuvandi ning loob idamaise eliksiiri - "1876". Histoires de Parfums sisaldab ka pudelit mehelikku iseloomu. Romantiliselt – põnev lugu Casanovast 1725. aastal, markii de Sade’i lihaseline ja kirglik tegelaskuju 1740. aastal, tugev seikluse ja värskuse kokteil Jules Verne’i mälestuseks – 1828. aastal. Histoires de Parfums annab lõhna ja värvi. Blank Violette - pulbriline violetne, Noir Patchouli - müstiline patšuli, Vert Pivoine - elegantne pojeng. Histoires de Parfumsil on maja jaoks varuks ka parfüümid, küünlad, viirukipulgad ja kõikvõimalikud essentsid.
Meenutagem imelist Inglise marki Pecksniff "s ja tema imeline naiselik lõhn Floriental, väga huvitav ja ka inglise bränd Tšehhi ja Speeke, kord ungari, Patyka (viis stiliseeritud iidset parfüümi, kõrgeima looduslike koostisosade sisaldusega), itaalia keel Carthusia ja ka täielikult pühendatud New Yorgi linnale uus sari aroomid Võlakiri nr 9 ja eraldi rida - Comme des Garcons.
Kuigi lõhnad Comme des Garcons müüakse igas keti poes, on ka brändil 6 rida, mida müüakse ainult tema butiikides ja need lõhnad ilma allahindlusteta on valikulised: Lehed („ Lehed“Pühendatud vastavalt liilia, piparmündi, suza ja tee lehtedele); Punane (kõik on valmistatud punastest koostisosadest: punased lilled, mahagon, punased puuviljad ja punased vürtsid); "Filosoofiline" rida Viiruk (jaapani keelest - viiruk, viiruk), nn religioosne ehk spirituaalne sari, mis on pühendatud kuulsaimatele usukeskustele – Avignon, India Jaisalmir, Kyoto, Maroko Kuarzazat ja meie Zagorsk; Köln (kolm kaheksateistkümnenda sajandi Kölni - anbar, see tähendab merevaik, vetiver ja tsitruselised); Šerbett ("söödavad" lõhnad - kaneel, piparmünt, rabarber) ja palju kära tekitanud sünteetiline sari ( vaik, taevas, keemiline puhastus, sooda ja garaaž). Kõik, nagu nimedest näha, on jäigalt kontseptuaalne, populaarseimad on “religioossed” ja “sünteetilised”.
Lõhnasari Viiruk alates Comme des Garcons- see on parfümeeria austus iidsetele linnadele: lõhnad kannavad nime Avignon (Prantsusmaa ehk Vice Essence), Ouarzazate (Maroko ehk Neutral Stripe), Jaisalmer (India ehk Kadunud linn) ja ... - Zagorsk (Venemaa või Venemaa). klooster). Sarja iga lõhn on inspireeritud inimkonna peamistest vaimsetest õpetustest. Lõhnad läikivates mustades pudelites kutsuvad esile assotsiatsioonide ahela, häälestuvad mõtisklustele ja vaimsetele otsingutele. Tuhandeid aastaid on inimesed üle maailma põletanud viirukeid esivanemate austamiseks, õhu puhastamiseks, rituaalide saatmiseks või lihtsalt selle puhta naudingu saamiseks. Uus lõhn Viiruk Kyoto kehastab ka vaimset otsingut. Lõhn meenutab "vaimset teekonda Jaapani südamena tuntud linna rahulikesse templitesse". Budism ja sünteism. Kuiv ja rahulik, läbi imbunud suitsuse vetiveri rafineeritusest ja kadaka tarkusest, küpressi, seedri ja kohvi rahulikkus. Lõhn mediteerimiseks.
Etat Libre d "Oranž- uus nišiparfümeeria sari, mille tootmist alustati Prantsusmaal 2006. aasta septembris. Sarjas on 6 unisex lõhnaainet: Jasmin et Cigarette (parfüüm Antoine Maisondieu). Põhinoodid on jasmiini absoluut, tubakas, kaer, aprikoos, tonka uba, kumer, seeder ja muskus; Encens & Bubblegum (parfüüm Antoine Maisondieu). Põhinoodid: vaarikas, virsik, maikelluke, apelsin, vanill, muskus, viiruk; Vraie Blonde (parfüüm Antoine Maisondieu). Lõhn põhineb aldehüüdide, šampanja, roosi, virsiku, valge pipra, mürri, patšuli, seemisnaha nootide kombinatsioonil; Secretions Magnifiques (parfüüm Antoine Lie). Põhinoodid – jood?Akord, adrenaliiniakord, vereakord, piimjasakord, iiris, sandlipuu, opopanaks; Je Suis Un Homme (Antoine Lie parfüüm). Põhinoodid: bergamott, mõruapelsin, sidrun, mürt, kaneel, nelk, konjakiakord, nahk, patšuli, loomalikud noodid; Putain des Palaces (parfüüm Nathalie Feisthauer). Põhinoodid: roosa absoluut, kannike, nahk, maikelluke, mandariin, ingver, riisipulber, merevaik, loomalikud noodid.
Parfüümi nimi
Järgmised nišilõhnad on nimebrändid, mis on tavaliselt nimetatud nende loojate järgi. Ja siin on hulk kaubamärke, mis vormiliste tunnuste järgi siia sobivad, kuid kontseptuaalselt kuuluvad pigem esimesse gruppi. Need on Briti Creed ja Penhaligon's, samuti prantsuse E. Coudray.
Kõigis reklaambrošüürides usutunnistus kirjeldab auväärseid perekonna parfümeeriatraditsioone, mis ulatuvad tagasi koloniaalajastule. Paljudelt parfümeeriaajaloo tundjatelt pidin aga kuulma suuri kahtlusi nende traditsioonide olemasolus. Sellegipoolest muudab Creed lõhnad korralikuks, tavaliselt ingliskeelseks - puhtaks ja eristatavaks, täielikult kooskõlas nende nimedega. Tõsi, kaubamärgil on mitu brittide jaoks ebatavalise keerukusega leiutatud lõhna - need on rikas koloniaalne Santal Imperial ja Jasmin Imperatrice Eugenie.
London Penhaligon "s- klassikaline inglise parfüümibränd, kahtlemata: juuksur William Henry Penhaligon varustas parfüüme kuninglikku õukonda ja Briti aadli maju. Ka siin vastavad peaaegu kõik lõhnad sildile kirjutatud nimedele: liilia, kellukad, maikelluke, inglise talu. Üllatusi peaaegu pole, kuigi on ka paar uhkemat varianti – näiteks Malabah või Artemisia. Penhaligon "s'i esimene lõhn kandis nime Hammam Bouquet ja ühe versiooni järgi oli see esimene idamaine lõhn parfümeeria ajaloos. Iga kaubamärgi müügikonsultant, kes lõhnu esitleb, ütleb teile, et see on printsess Diana lemmiklõhn ( kellad), see on Sting (Quercus) ja see Alexander Rosenbaum ostab meilt kaks pudelit kuus (Hammam Bouquet) Põhimõtteliselt saab inglise lõhnad defineerida üsna lihtsalt – kellele prantsuse keel ei meeldi, siis klassikaline opositsioon "Inglise keel -Prantsuse keel" toimib siin üsna selgelt: püüdlus elegantsi ja sära poole vs mõistus ja selgus (mõnikord siiski mitte ilma ekstsentrilisuseta).
Lõhn autor Alexis - käsitööna valminud tükiparfüümid on eliitparfümeeriamaailmas erikategooria. New Yorker Alexis Karl on tõeline parfüümikunstnik, kes loob eksklusiivseid parfüümiõlisid. Tema uusim looming kannab nime Courtesan ja autori sõnul oli see inspireeritud "renessansi kiusaja kuvandist". Lõhna keskmes on rohelise tee ja orhideega flirtiv kannike. Femme Fatale – pildist inspireeritud aroom saatuslik naine 30ndatest. Sisaldab merevaiku, muskaatpähklit, ylang-ylangi, veidi jasmiini, vanilli, segu saladus koostisained. Kõik see muudab Femme Fatale ohtlikult võrgutava lõhna.
Annick goutal - kuulsa kaubamärgi lõi endine prantsuse modell Annick Goutal. Brändi edulugu on nišiparfümeeria klassika. Inimene lihtsalt hakkab tegema seda, mis talle tõeliselt meeldib, ja selle tulemusena teeb ta seda nii hästi, et see meeldib teistele. Annik Güthal on kondiitri tütar, suurepärane parfümeeria ja väga peretüdruk. Gutal lõi kõik oma lõhnad kellegi jaoks või kellegi pärast: Passion (Grasse'i tuberoos ja jasmiin) on pühendatud tema esimesele abikaasale Grand Amour (liilia, hüatsint, jasmiin, türgi roos) ja "Sands" - lihtsalt maagiline lõhn. teine, Eau de Camille (aed pärast vihma: värskelt niidetud muru, jasmiin, verbena, kuslapuu) tehakse tütrele ja Eau de Charlotte kasutütrele. Sisuliselt perealbum. Nüüd valmistab selle kaubamärgi lõhnad Anniku tütar Camilla.
Edmond Koudre, kaubamärgi asutaja E. Coudray , oli keemik ja 19. sajandil võeti mark sisse prantsuse top... Louis XVIII valitsemisajal oli Edmond Coudrayl au saada odekolonni, kreemide, seepide, huulepulkade ja muude "ilutoodete" ametlikuks tarnijaks Inglismaa, Itaalia, Austria, Portugali, Brasiilia ja Venemaa kuninglikele õukondadele. Peagi sündis tema parim looming: "Kuninganna unenägu", "Tsaari kimp" ja kuulus "Jumalik vesi", mis on tema fännide poolt siiani armastatud. See kaubamärk sai koos sellistega nagu L. T. Piver, Houbigant, Guerlain kiiresti üheks kuulsaimaks ja jõudis 19. sajandi viie parima parfümeeria kaubamärgi hulka. Siis bränd tegelikult kadus ja taaselustati alles 70ndatel. Muidugi moderniseeriti ja nimetati ümber vanu lõhnavorme, kuid säilinud on nende selge antiikaeg: need on kõik prantsuse keeles kapriissed ja elegantsed. Pudel on kristalli koopia
 |
originaal juugendstiilis. Aja jooksul E. Coudray maja muutus ja arenes: töödeldi retsepte, ilmusid uued read, muudeti mõnda kuulsat lõhnaainet, mille valemeid hoiti hoolikalt arhiivis pikki aastakümneid. Üks parimaid loominguid oli imeline lõhnastatud kehakreem, mis pani aluse vanniliinile ja selle "buduaari" kontseptsioonile. E. Coudray parfüümimaja astus kolmandasse aastatuhandesse, avaldades austust ettevõtte traditsioonidele ja jäädes naiste jaoks sama atraktiivseks kui Louis XVIII ajal.
Bränd Erno László — kõrgeima taseme selektiivne kosmeetika ja parfüümid, mille on loonud dermatoloog Erno Laszlo. Väärib märkimist, et Nicole Kidman ja Madonna kasutavad just selle kaubamärgi tooteid.
Parfumside väljaanded Frederic Malle - bränd, mis kõige täielikumalt kehastab selektiivsete lõhnaainete filosoofiat. Frederic Malle – mees, kellel pole parfümeeria loomisega mingit pistmist – kogus just üheksa kuulsat parfüümitegijat ja kutsus neid looma oma äranägemise järgi lõhnu. Ja seda kõike ainult armastusest kunsti vastu, hoolimata vähimatki reklaamist, müügidünaamikast ja üldiselt projekti kasumlikkusest. Tulemuseks on viisteist erakordset lõhna, millest igaüks on niivõrd parfümeeriatöö, et eraldi nimesid pole mõtet mainida. Iga endast lugupidav parfümeeriatundja ja -armastaja püüab kogu kollektsiooni vähemalt näidiste kaupa kokku koguda, see on bibliofiilile nagu klassiku teoste akadeemiline kogu. Ideaalse projekti ideaalne kehastus pole Venemaal kahjuks saadaval.
On valikulisi kaubamärke, mille on valmistanud kuulsad inimesed, kes soovivad luua ruumi vabale loovusele, kuulsaimad neist on Serge Lutensi kaubamärgid ( Serge lutens) ja Jean-Claude Ellena - Prantsusmaa parim "nina". Esimene töötas pikka aega kunstijuhi ja kuvandikonsultandina Shiseido ja lõi 2000. aastal oma kaubamärgi Serge Lutens. Spetsiaalselt Luthansi Shiseido jaoks leiutatud parfümeeriapiltide jaoks loodi Pariisi Les Salons du Palais Royal Shiseido pood, mille Luthans ise kaunistas. Just seal müüakse nüüd kogu tema hüpnotiseerivat parfümeeriavalikut ja ainult osa sellest (14 lõhna) kuulub ekspordireale. Pariisis müüdavat kutsutakse parfüümifännide seas "kelladeks" (pudelite ja ümmarguse korgi tõttu), seda, mis mujal maailmas - "kirstudeks" (samal põhjusel); ja üks ja teine - nende jaoks igatsetud objekt. Lutensi aroomid on tõeliselt vapustavad ja erinevalt millestki muust. Luthans ise - puhtalt prantsuse esteetilise tüübi mees, melanhoolne ja Baudelaire'i austaja - elab alaliselt Marrakechis, kus tal on muuseumitaoline maja ja maaliline aed. Sellest lähtuvalt on kogu kaubamärgi parfümeeria idamaine: need pole aga originaalsed kohalikud traditsioonid, mitte Ida-Ida, vaid Lääne-Ida, mis on läbinud ida esteetika valdamise auväärse Euroopa traditsiooni, see tähendab orientalistika, filtri. Seetõttu jumaldavad Lutensi isegi inimesed, kellele idamaine parfümeeria põhimõtteliselt ei meeldi. Peaaegu kõik selle lõhnad – puudrine Clair de Musc, Datura Noir vinge lõhnaga, mesine Miel de Bois, Daim Blond seemisnahalõhnaga, puidune Cedre on hitt ja igaüks neist on suure Prantsuse parfümeeria traditsiooni liha. Lutance’i lõhnade muljet saab kõige paremini kirjeldada oksümoroni – ülimoeka klassika – abil.
Erinevalt Lutensist, kes mõtleb välja parfüümipildi, kuid ei loo ise lõhnavalemit, on Jean-Claude Ellena ( Jean-claude ellena) on elavate parfümeeria seas üks auväärsemaid. Parfümeeria Jean-Claude Ellena saab korraga töötada viie kompositsiooni kallal. Prantsusmaal kutsutakse selliseid inimesi "ninaks" nende ainulaadse lõhnataju, lõhnade mälu, võime pärast lõhn nootideks lagundada ja neist soovitud meloodia koostada. Neid pole rohkem kui 80, märgitud tasuta. Juhtiv Hermese parfüüm, nagu kunagine suurepärane Edmond Roudnitska ( Edmond Roudniska). Ainult Chanel saab endale lubada õukonnaalkeemiku luksust. Jacques Polge oli oma eluajal legend ja müüt. Ülejäänud maailmakuulsad ettevõtted kutsuvad parfüüme väljastpoolt, Givaudanist, IFF-ist või Firmenichist. Ellenal on eeskujulik parfümeeria elulugu. Isa õpetas talle seda käsitööd. 17-aastaselt osales Jean-Claude töös. Märkimisväärne edu ja verstapost tema eluloos oli Van Cleef ja Arpels First, mille ta lõi 1976. aastal Givaudanis töötades. Ellena armastab jutustada, kuidas ta alguses kasutas kuni 150 komponenti ja täna vaid 10-20. Tema jaoks on oluline mitte koguda hiiglaslikku värvilist kimp, vaid leida omanäoline, peenelt lihtne lahendus. Parfüümi volikirjade hulka kuuluvad Bvlgari L'Eau Parfume, Cartier' deklaratsioon ja Frederic Malle Kölni Bigarade. Ellena töötas pikka aega Saksa firmas Symrise.
Jean-Claude Ellena nimetas oma brändi väga kontseptuaalselt - Erinev ettevõte , mis kõlab nagu kõikide valikute moto – "Teine ettevõte" (või "Erifirma", mis kontseptuaalsust ei vähenda). Ellena elab Prantsusmaa peamises parfümeeriakeskuses – Grasse’is, tema pereettevõttes – koos tütre Celine’iga valmistatakse lõhnu. Lõhnaaineid on vaid viis, millest igaüks on saanud oma nime põhikomponendi järgi – Osmanthus, Bois d "Iris, Rose Poivree, Bergamote, Jasmin de Nuit, igaüks neist on ilmekalt piprane, igas on tohutult palju looduslikke õlisid ja igaüks annab tugeva lõhna. Inimesed koguvad TDC lõhnu samamoodi. Nagu tuntud Pariisi disaineri Thierry de Bashmakoffi disainitud Frédéric Malle kollektsioon, on iga massiivne ja raske klaaspudel ümbritsetud musta nahaga.
Prantsuse parfüümibrändid M. Micallef - hämmastav kombinatsioon kunstist ja jumalikust lõhnast. Boheemlaste kristallpudelid on kaunistatud käsitsi maalitud ja sädelevate Swarovski kristallidega. Meeldivad lõhnad ja oivalised pudelid on sündinud kahe ülimalt loomingulise ja dünaamilise Prantsusmaa linnas Cannes’i elava inimese – kunstnik Martine Micallefi ja tema abikaasa Jeffrey Newmani – koostöö tulemusena. "Töötame kirglikult ja armastusega, et luua kunsti ja lõhna suland," ütleb Martina Micallef. M. Micallefi kaubamärgi filosoofia lähtub paari välja pakutud avangardsest ideest: anda eksklusiivsele parfümeeriale vääriline "raam" Martina Micallefi käsitsi maalitud ja Swarovski kristallidega kaunistatud unikaalsete pudelite näol.
Tahaksin öelda Itaalia kaubamärgi kohta Lorenzo Villoresi ... Vastupidiselt eelnevale Itaalia parfümeeria kohta üldiselt, muudab see bränd aroomid erksaks ja täisvereliseks: väga arusaadav patšuli, karm sandlipuu, intrigeeriv viiruk, paksud vürtsid ja õrn muskus. Võib-olla sellepärast, et Vilorezi ise koolitas end oma klientidele individuaalsete lõhnade loomisel.
Prantsuse parfüümibränd Parfums de Nicolai - lõi Patricia de Nikolai, ühe Guerlaini lapselaps, nimelt Pierre Guerlain, kes kuulub õigusega Guerlaini tunnustatud meistriteosesse - Rue de la Paix. Ta ei osale pereettevõttes. De Nicolai stiil erineb Guerlaini omast märgatavalt, tema tugevaks küljeks on pastelsed lillekimbud. Tema peamine edu oli aga võib-olla idamaine puuviljaparfüüm Sacre Bleu kellele väidetavalt meeldib Catherine Deneuve väga. Aroom algab peaaegu rustikaalselt marjaselt (sõstrad ja vaarikad ja aprikoosid ja virsikud), kui seda marja poleks maitsestatud millegi tuvastamatuga, aldehüüdi ja rohelisega korraga. Ja see märkus annab kogu puuviljakorvile teatud rafineerituse. Ja siis tuleb ülevool – jasmiin ja nartsissid hakkavad kõlama. Samal ajal lisatakse veel üks roos - õrn koralliroos... Ja ilmub puudrilisus – omamoodi roos keerulises puuderdatud soengus. Kuid see on ainult raam - peamised nartsissid ja jasmiin. Vapustav aroom!
Keiko mecheri rahvusvaheliste ja väga professionaalsete lõhnade loomine. Kõikides Keiko Mecheri parfüümides on ühendatud karm disain ning samas sensuaalne ja luksuslik, kuid alati harmooniline sisu. Harmoonia on Keiko jaoks peamine sõna. Võib-olla esmapilgul tundub absindi lähedus vaniljega, vene naha jasmiiniga või granaatõunakoore ja muskusega veider, kuid maagiline kombineerimis- ja tasakaaluvõime teeb neist lõhnadest ebatavalised meistriteosed.
Briti kaubamärgid - Miller Harris ja Jo Malone. Parfümeeria Lin Harris, väga noore kaubamärgi asutaja Miller Harris inspireerida reisimist. Tema lõhnad räägivad näiteks reisist Ibizale – "Figue Amere". Lõhna peategelaseks on küpsed viigimarjad, mida ümbritsevad lille- ja puidunootid. "Fleur du Matin" - hommikulill. Lin sai selle lõhna loomisel inspiratsiooni reisimisest Lõuna-Prantsusmaal asuvale saarele. Restoranile on pühendatud lõhn - Saint-Germain, parfüüm "Feuilles de Tabac" (prantsuse keelest - "tubakalehed"). Kuigi lõhn võib tunduda tõeliselt mehelik (vürtspipar, männiokkad, valge kurereha, tubakalehed, patšuli), tõmbab see ka naiste tähelepanu. Eriti naised, kes suitsetavad. See ei loo teravat kontrasti, nagu kergemeelsed lille- või veelõhnad koos värskelt suitsetatud sigareti lõhnaga. Miller Harrise kollektsioonist leiate ka suurepäraseid lõõgastavaid asju - kehaõli, vanniõli ja spetsiaalseid lõhnaküünlaid lõõgastava atmosfääri loomiseks. Kate Moss ja Kylie Minogue, Helena Bonham-Carter, Christine Scott-Thomas ja Sienna Miller on Miller Harrise lõhnade ustavad fännid.
Disainer Mary Jo Malone avaldades oma parfümeeria meistriteoseid, järgib ta filosoofiat luua "isiklikud lõhnad", tõelistele asjatundjatele mõeldud lõhnad, mis peegeldaksid nende omaniku meeleseisundit. Parfüüm mitte ainult igaks juhuks, vaid igaks meeleoluks.
Tahaksin mainida ka legendaarset kaubamärki Parfüümid d "Orsey, mille lõi 19. sajandil kuulus krahv D "Orsay ja imelised meestelõhnad aastast Geo F. Trumper... Geo F. Trumper on Inglismaal tuntud kaubamärk, mille lõi juba 1875. aastal kuningliku õukonna juuksur ja juuksur George F. Trumper ning mis toodab rohkem kui sada aastat tagasi odekolonni ja habemeajamisjärgseid losjooni. Trumperi lõhnad - Astor, Curzon, Hispaania nahk, sandlipuu, laimi ekstrakt, aga ka tunnuslõhnad - Marlboro ja Wellington - on peidetud mattklaasist pudelitesse, mida kroonib kroonikujuline kuldne kork ja igaüks neist on varustatud. medaljoniga kirjaga "handmade". Ja need sõnad ei viita ainult pakendile, vaid ka sellele, mis sees on. Ja kui meenutada Ameerika keemikute hiljutist väidet, kes usuvad, et just lõhnad tõmbavad inimesi üksteise poole, muutub Trumperi looming tõeliselt hindamatuks. Selle kaubamärgi igal pudelil on kirjas “Härrasmeeste hooldustooted aastast 1875”. Lõhn ja kvaliteet vastavad. Näib, et Geo F.Trumper on peaaegu kõigile kasulik kingitus.
Monolõhn
Kolmas rühm on kõige sirgjoonelisem, kõige vähem igasuguste ideedega ja minu arvates vähem huvitav. See on parfüüm, mis on loodud lihtsaks meelelahutuseks. Just neid kaubamärke kasutavad kõige sagedamini moekad tüdrukud, kui nad ikka jõuavad valikulisteni. Kontseptsioon ei seisne siin sugugi keerukuses ja loomulikkuses, vaid sageli täpselt vastupidises - see võib olla selgelt väljendunud sünteetilise kujutisega lõhn, nagu näiteks bränd Puhas millel on pesupulbri lõhn. Teine tüüpiline näide on Prantsuse kaubamärk Comptoir sud Pacifique, mille lõhnaained valatakse alumiiniumpudelitesse ja eraldatakse värvi järgi. Seal on Vanille sari, kus kõik saarte aroomid, alustades banaanikreemiga segatud sädelevast apelsinist, ümbritsetud südamenoodiga, kus ristik on segunenud banaanilehe ürdise lõhnaga. Õrn põhjanoot ühendab vanilje ja valge rummi ehk Amour de Cacao, mis taastoodab šokolaadi brownie lõhna, nagu parfüümipoemüüjad ütlevad, ja seda lõhna nad tavaliselt soovitavad neile, kes midagi šokolaadi küsivad. Just sellistele sünteetilise šokolaadi ja muude sarnaste asjade armastajatele leiutati sellised kaubamärgid.
Molinard Kas aroomid on pärit Grasse'ist. Ettevõtte Molinard ajalugu algab 1848. aastal, mil kuulus keemik Molinard lõi salaja suurepäraseid lõhnaaineid ja asus neid müüma väikeses kesklinnas asuvas poes. Nii sündis parfüüm Molinard Jeune. 1855. aastal kujunes butiigist Molinard suur tehas, mis tootis ja turustas parfüüme Prantsusmaal ja Euroopas. 1900. aastal avas firma Molinard klassikalises provintsi stiilis salongi, mille esimesteks klientideks olid Briti ja Vene aadel, kes eelistasid talvel puhata Prantsuse Rivieral. Kuninganna Victoriale meeldisid Grasse'is viibimise ajal ka Molinardi lõhnad. Tänaseni on Molinardi salong, mille interjööri kaunistab 16.-18. sajandi antiikmööbel, kuulus oma kuulsamate klientide poolest. Molinard saavutas populaarsuse haripunkti 1920. ja 1930. aastatel. XX sajand - luksuslike parfüümide väljaandmise aeg, millest kuulsaimad olid Habanita ( Habanita), mis loodi 1921. aastal ja mida peetakse tänaseni üheks populaarseimaks maailmas. Habanita on erinev. Kas kuri nõid või hea nõid. Nüüd viib see sind sügisesesse metsatihnikusse, siis viskab selle äkki "keset mürarikast palli". Kuid tema hingamine ei katke. Plaanid ja episoodid muutuvad kujutlusvõime mängus sujuvalt ja ühtlaselt. Noodid: pulber, valged õied (ylang, jasmiin, apelsiniõis), roos. Komponentide tasakaal on ideaalne. Isegi kaasaegses töötlemises. Pulber, vetiver, patšuli, vürtsid. Pulber, vanill, merevaik. Nahk. Sigarite suits ... Ja Molinard tekitab ka rõõmsaid aroome ... On tomat-kirss, on virsik-mango ...
Molinard on pereettevõte, mis on aastatega kasvanud. Seni on Molinard olnud üks juhtivaid parfüümimajasid maailmas. Pereettevõte Molinard on õitsenud juba viis põlvkonda ja on tänaseks maailmas tunnustatud parfüümifirma. Nüüd jätkab Molinardi dünastia traditsioone Jean-Pierre Lerouge-Benard. Molinard on Prantsuse Parfümeeriakomitee ja Prantsuse Parfümeeria Föderatsiooni liige – kaks valimisorganisatsiooni, mis tagavad oma liikmete toodete kvaliteedi ja autentsuse.
Selle sordi kaubamärgid on kaubamärgid, mis esindavad sageli parfüümidisainerit: monolõhnade komplekt, mida saab omavahel segada. Sellise mänguasja eelarveversioon on kaubamärk Demeter , kus need valatakse praktiliselt apteegimullidesse, tekitades loomulikke lõhnu, nagu tomatipealsed, mignonette või tolm. Kuid on üllamaid kaubamärke, mis pakuvad oma klientidele sarnast atraktsiooni, näiteks parfüümi Etro , millega on kaasas spetsiaalne segamise brošüür või komplektid kaubamärgi all NellyRodi Lõhnavabrik, mis koosneb kaheksast lõhnast, pakitud vahtkummiga vooderdatud plastkarpi. Siin on lõhnad üsna nooblid, klassikalised ilma pilkamiseta - viiruk, muskus, patšuli jne ning nende kvaliteet on väga korralik.
Itaalia firma Etro tuntud oma eksperimentide poolest idamaise värvikülluse ja riietuse ilmekuse osas. Ta laiendas oma algse kaasaegse inimese kuvandi kontseptsiooni lõhnade maailmale. Alates 1989. aastast on Etro lõhnad köitnud ebatavalise maitse ja huvidega inimesi. Brändi aromaatsed kompositsioonid põhinevad hinnalistel õlidel - viiruk, mürr, sandlipuu, patšuli jne. Kuid selle ainulaadsus ei seisne mitte niivõrd nende kasutamises, kuivõrd koostisainete ebatavalises koosluses ja tugevuses. Selle tulemusena püsiv, mõnikord vürtsikas ja mõnikord värsked maitsed, mis on nii omanäolised, et Etro parfüümi ei saa segi ajada ühegi teisega. Inimene, kes lõhna kannab, näib olevat sama eriline. Etro... Idee ainulaadsest ja sügavalt isikupärasest lõhnakombinatsioonist on leidnud teise teostuse. Kõik Etro lõhnad sobivad ideaalselt üksteise peale kandmiseks. See on originaalne ja eksklusiivne. Brändi fännid saavad nüüdsest iseseisvalt proovida end parfümeerina ja kanda oma ainulaadset lõhna. Kahtlejatele Etro annab välja katalooge koos nõuannetega kompositsioonide loomise kohta. Kõik Etro lõhnad sobivad ideaalselt üksteise peale kandmiseks. See on originaalne ja eksklusiivne. Mõju saab olema hämmastav. Proovige oma nahale kanda rohkem kui ühte lõhna. Etro looduslikud essentsid muutuvad nahal ja seetõttu muutub lõhn väga isikupäraseks. Kölnil on kerge hajutatud lõhn, Tualettvesi- tugevam ja püsivam.
Mitte nii kaua aega tagasi ilmus selektiivses parfümeerias uus nimi - bränd Le Labo, mille firmabutiik avati hiljuti New Yorgis Manhattanil. Butiik ei näe välja nagu tavapärane parfüümipood, pigem näeb see välja nagu apteegi ladu või labor. Lihtsa nimega lõhnasid on 10 - Iris 39, Fleur d`Oranger 27, Ciste 18, Patšuli 24, Neroli 36 jne. - 3 meestele, 3 unisex, 3 naistele ja üks alkoholivaba lastele. Le Labo asutasid kaks kosmeetikaettevõtetes juhtivatel kohtadel olnud inimest. Neid ühendab soov luua kõige kvaliteetsemast toorainest parim toode, mitte lasta end turundusega kaasa lüüa, nagu paljudele kaubamärkidele kombeks. Muide, võite siin esitletud efemeersest joonest kaugemale minna, kuid luua butiigis töötava kogenud keemiku-parfümeeria juhendamisel oma lõhn. Lisaks on kõik komponendid pärit otse French Grasse'ist, kõik on paigutatud hiiglaslikesse klaaspudelitesse ja ootavad lihtsalt tiibadel.
Võttes arvesse monolõhnade omadusi, saate neid valida vastavalt oma tujule, need pikendavad teie meeleseisundit. Sa saad võidelda halb tuju või igavus, piisab, kui kasutada aroome, mis tekitavad meeldivaid, meeliülendavaid assotsiatsioone.
Järelsõna
Paljud inimesed satuvad eksklusiivseid lõhnu esimest korda proovides mõnevõrra segadusse ja ütlevad, et neil on midagi ühist. Tegelikkuses on olukord vastupidine - kõigil massilõhnadel on midagi ühist ja valikud on neist lihtsalt nii erinevad, et selle silmatorkava erinevuse fakti peetakse sarnasuseks. Pärast mitmeid käike poes, kus valikubrände müüakse, muutub olukord diametraalselt – juba kõik tavalised lõhnad tunduvad eristamatud. Mõne aja pärast võite olla üllatunud, kui avastate, et hakkate eristama mitte ainult bergamoti vetiverist, vaid isegi tuberoosi ainult roosist. Noh, kui majas on rohkem kui viis eksklusiivset pudelit, võime kindlalt öelda: teil on tugev kiindumus sellesse, mis näib olevat kirg vanaveini, sigarite või Hiina tee vastu.
Kas sa tahad olla särav? Kas soovite oma parfüümi lõhna meelde jätta ja seejärel alateadlikult seda teistelt otsida? Kas sa tahad olla ainulaadne? Kas soovite teistest erineda? Tahad! Siis peate leidma oma valija!
Artikli koostas Natalia Lukyanova
elektrooniliste ja trükitud väljaannete materjalide põhjal
_________________
Parfümeeria kosmeetika hulgimüük
Oleme juba ammu harjunud, et poodide riiulitelt leiate tohutu valiku Yves Saint Laurenti luksuslikke parfüüme ja tõenäoliselt on teil ka selline pudel. Kuid mitte kõik ei tea valikulisest Oriental Collectionist - see on ka YSL-i parfümeeria, ainult keerulisem ja kallim, "eliidi jaoks". Meil pole kahtlustki, et hindate seda! Meile meeldis eriti Supreme Bouquet, uskumatult naiselik ja sensuaalne lõhn, mis sobib nii päeval kui ka õhtul. Selle südames on tuberoos, mis annab sellele erilise kõla, ning toetavateks nootidena pirn, roosa pipar, ylang-ylang, merevaik ja muskus. Mm!..
Hind: 13 000 rubla (80 ml)
Amouage'i päikesepaiste
Amouage'i lõhnad on juba luksuse sümboliks ja kindlasti on need atraktiivsed. Uudsus Sunshine ühendab endas kreemjad mandlinoodid, hapuka musta sõstra noodid ja õrnad lilled – jasmiin, magnoolia, osmanthus. Sellise lõhnaga saad vallutada mitte ainult mehe, vaid kogu maailma – tunned end kindlasti väga enesekindlalt.
Populaarne
Hind: 30 800 RUB (100 ml)
01 Molekul
Molecule on saanud juba legendaarseks parfüümiks – kui tüdrukud pole ihaldatud pudelit ostnud, siis nad unistavad sellest. Seda lõhna on väga raske kirjeldada, kuna see on täiesti individuaalne ja ilmutab end iga inimese peal omal moel. Parfüüm Geza Schoen on loonud ainulaadse puitunud-muskuse hõngu – paljud usuvad, et see ajab mehed hulluks ja mis kõige tähtsam, sulandub harmooniliselt naha loomuliku lõhnaga. Ühesõnaga, pudel on kindlasti oma raha väärt.
Hind: 12 650 RUB (100 ml)
Kilian Me Slowly
Intrigeeriva nimega "Kill Me Slowly" parfüüm meeldib rikkalike, kuid pehmete, justkui siidiaroomide austajatele. See on väga sensuaalne ja intiimne fleur, mis koosneb musta sõstra, litši, Bulgaaria roosi, iirise ja Madagaskari vanilje nootidest. Aroom on kompleksne, intensiivne, kuid samas õrn ... Romantiliseks kohtinguks on see lihtsalt ideaalne!
Hind: 13 500 RUB (100 ml)
Fleur Narcotique, autor Ex Nihilo
Pärast selle lõhna nime lugemist olime loomulikult väga huvitatud! Noore Pariisi kaubamärgi Ex Nihilo Fleur Narcotique (võib tõlkida kui "narkootiline lill") meeldib julge loomuga tüdrukutele – julgema peab ikka! Tegelikult tekitab see tõesti sõltuvust – selline huvitav ja lummav lõhn on pudelis sees. Proovime sõnadega kirjeldada: tipunootideks on bergamot, litši ja virsik, südamenootidena jasmiin, pojeng ja apelsiniõis ning põhjanootideks puidunoodid, tammesammal ja muskus. Lühidalt öeldes on kompositsioon keerukas ja intrigeeriv. Narkootiline!
Hind: 23 000 rubla (100 ml)
Jasmin Angelique, Atelier Cologne
Angel Jasmine on roheline lõhn, mis sobib sulle ja su poiss-sõbrale korraga. Ja muide, see pole sugugi nagu magus jasmiin, millega oleme harjunud - koostis on palju keerulisem ja huvitavam. Egiptuse jasmiini aitavad kaasa viigimarjade, galbanumi, viiruki ja valge merevaigu noodid. Meile tundub, et tualettvesi sobib suurepäraselt igapäevaseks põhiparfüümiks - see sobib isegi hommikul kontorisse.
Hind: 12 600 RUB (100 ml)
Oud Palao, autor Diptyque
Oudi rikkalikud noodid on nüüd moe tipus! Nii on parfüümibränd Diptyque välja andnud oma variatsiooni oudi teemal – Oud Palao lõhn on lihtsalt uskumatu... Puidune, Bulgaaria roosi, vanilli, tubaka ja patšuli nootidega. Ja parim osa on see, et jällegi saate seda kasutada koos oma kallimaga!
Hind: 11 250 RUB (100 ml)
Kannibaal, autor Serge Lutens
Ärge laske end hirmutada lõhna sellisest kummalisest ja veidi hirmutavast nimetusest. Kuulus parfümeeria Serge Luten on siiani meelelahutaja – ta mõtleb oma meistriteostele välja sellised nimed, mida tahaks kindlasti proovida, kasvõi ainult huvi pärast. Tegelikult on Cannibale väga intensiivne puidune-idamaine lõhn, mis meeldib eksootika ja millegi ebatavalise austajatele. Luthen ise vihjab, et seda parfüümi kasutav naine “tahab süüa”. Nõus, keegi ei oota vaimudelt vapustavamat mõju!
Hind: 7900 RUB (50 ml)
Mancera merevaik ja roosid
Suurepärane variant andis õhtuks välja kaubamärgi Mancera - kui sulle meeldib roosi lõhn, siis see meeldib sulle kindlasti. Muidugi pole kõik nii lihtne. Lisaks parfüümi nimes märgitud merevaigule ja roosile kuulete valge muskuse, India jasmiini ja Sitsiilia sidruni noote. Nagu kõik Mancera lõhnad, on ka see väga intensiivne, nii et ärge enne väljaminekut sellega üle pingutage.
Hind: 14 400 rubla (100 ml)
Larmes Du Desert, autor Atelier Des Ors
Atelier Des Orsi kaubamärk jõudis äsja Venemaale, kuid on juba suutnud meisse armuda. Lõhna nimi, millega soovitame lähemalt tutvuda, tähendab tõlkes "Kõrbe pisarad". See peegeldab Lähis-Ida parfümeeriatraditsioone, mis tähendab, et see meeldib vürtsikate idamaiste aroomide austajatele. Noodid: viiruk, küpress, patšuli, seeder, merevaik ... Kindlasti ei jää sa märkamatuks!
Hind: 24 000 rubla (100 ml)
SoOud Ilham
Ja jälle trendikad oud noodid! See idamaine lõhn kõlab väga rikkalikult ja samas uskumatult naiselikult. Oudi seostatakse sageli puidulõhnadega (ja sagedamini meestelõhnadega), kuid sel juhul loovad roosa pipar, ingver, muskus ja patšuli magusa piduliku kõla. Meile tundub, et aroomi võib pigem õhtu arvele kirjutada – see sobib suurepäraselt kokteilikleidiga.
Hind: 16 500 RUB (100 ml)
Materjalis :
Kunst olla originaalne: mis on nišiparfüüm?
Nišiparfümeeria mõiste pärineb prantsuse sõnast "La niche" - sõna otseses mõttes nišš, rakk; piltlikult öeldes - teatud segment, mis on eranditult kellegi või millegi hõivatud. Vene keelde (nii palju kui mina aru saan) on see mõiste (oma kujundlikus esituses) ammu ja kindlalt sisse kantud. “Ta leidis oma niši kunstis”, “toode võttis turul oma niši” jne. - see kõik puudutab meie teemat.
Nišiparfüümid on autorite eksklusiivsete valemite järgi loodud kompositsioonid. See on täielik autori loovus, mida ei piira kliendi raamistik, valitsevad trendid, kasutatud koostisosad, hinnalimiidid jne.
Kas nišš on eksklusiivne? Kahtlemata! Kas olete selles originaalne? Kahtlemata! Kas sellistele lõhnadele tasub kulutada palju raha? Miks mitte, kui on vahendid ja soov? Kas teile kindlasti meeldib nišilõhn? Ei, ei ja veel sada tuhat korda ei! Rühma kuulumine ei tähenda ühemõttelist kaastunnet. Kõik on nagu alati - proovige järele! Kuid me räägime sellest allpool.
Nišilõhnad on loominguline vabadus! See on üks kõrgemad ilmingud parfümeeriakunst. See on "Ma näen seda nii" tema haistmislavastuses. Aga kas sulle meeldivad kõik maailma pildid? Kas klassikalisel muusikal ja undergroundil pole vahet? Kas ballett ja modernsuse aktsionistlikud ilmingud on sama asi? Sama on nišiparfümeeriaga.
Eksklusiivsed monolõhnad, mis on näiteks pühendatud ainult roosile või pojengile või mõnele muule komponendile – see võib olla nišš. Kuid sellele rühmale võib viidata ka “must kaaviar, põletatud uue auto roolis mädavetika taustal”.
Mis kuulub niši?
Nišilõhnade klassifitseerimine on tänu nende mitmekülgsusele tänamatu ülesanne. Kuid siiski eristatakse peamised omadused, mis eristavad seda rühma teistest. Vaatame neid ja vaatame, kas siin on kõik tõsi:
- Massireklaamikampaaniaid ametlikult ei tehta. Arvatakse, et kaubamärgid kulutavad raha kvaliteetsetele koostisosadele, mitte reklaamile. See kõik ei vasta päris tõele. Tõepoolest, te ei näe tavaliselt popstaare neid lõhnu reklaamimas. Uute toodete kõrval avaldatakse aga sageli ajakirjade artikleid, intervjuusid parfümeeriatega ja sarnaseid materjale. Kas see pole reklaam?
- Nendel kaubamärkidel on täiskohaga parfümeeria... Jah, enamikul juhtudel on. Pealegi on parfümeerid sageli nišibrändide asutajad. Miski ei takista ühelgi meistril aastaid massikompositsioonide kallal töötada ja seejärel (mõnikord paralleelselt) oma nišiliini avada. Hea näide on Jacques Cavallier'lt.
Ainult täiskohaga parfümeeri olemasolu ei saa olla niši näitaja – suurel osal luksusbrändidest on ka täiskohaga parfümeerid. näiteks, François Demachy y või Thierry Wasser y.
- Nišilõhnasid ei müüda suurtes kaubamajades, vaid ainult eksklusiivsetes butiikides... Kõik ei ole üheselt mõistetavad. Sellistel kaubamärkidel on oma (sageli monobrändi) poed (muide, neis on väga huvitav - konsultandid on reeglina väga piisavad ja nad tunnevad oma tooteid nii seest kui väljast!), Aga mida sa tahaksid pistmist brändidega, mis toodavad luksust, kuid esitlevad ja eraldavad nišikollektsioone? Kas te arvate, et nad avavad selliste liinide jaoks eraldi poed? Ebatõenäoline!
Selgub, et kõik kolm näitajat on üsna suhtelised. Nagu kõik teised siin maailmas. Et teid veelgi rohkem segadusse ajada, ütlen teile, et mõnel kaubamärgil õnnestub leida oma nišš teises nišis :-)
Nišš ja valikuline: sünonüümid või eraldi rühmad?
Võib-olla olete märganud, et ma pole siiani kunagi kasutanud mõisteid "selektiivne" või "selektiivne parfümeeria" ja paljud nimetavad seda niši just nii. Mul läheb paremaks. Valikuline ja nišiparfümeeria on sünonüümid! Kuid nagu mujalgi, on siin ka "targad inimesed", kes on valmis tingimustega raha teenima ja teid ja mind segadusse ajama.
Probleemi olemus seisneb selles, et massilõhnade (sama termin, aga sellest pikemalt teine kord) tootjad kasutavad turunduseesmärkidel sageli sõna “Selective” (selles mõttes: rafineeritud, valikuline, originaalne). Nii et nad tahtsid oma tööd nii nimetada ja miski ei saa neid takistada.
Et mitte segadusse sattuda, peate mõistma: kui teatmeteostes või artiklites kasutatakse fraasi "selektiivne parfümeeria", siis enamikul juhtudel see tuleb nišilõhnade kohta. Tootepakendil olev sõna “Selective” ei pruugi aga tähendada absoluutselt mitte midagi.
Meenutagem parfümeeria peamisi segmente (selles kontekstis):
|
Grupp |
Iseloomulik |
Märge |
|
Massiturg |
Kõige odavam, laialt levinud, mida müüakse sageli edasimüüjate kaudu. |
Näiteks Avon või Oriflame. |
|
Luksuslik |
Kvaliteetsed, sageli kallid tooted tuntud moekatest või eksklusiivsetest parfüümimajadest. |
Mõnikord nimetatakse seda segmenti "kaubamärgiks", mis tähendab, et seda toodavad kuulsad kaubamärgid. See on näiteks Dior ja paljud teised. Peamine segadus: seda kategooriat nimetatakse mõnikord "massiks". Tootmise seisukohast on see tõsi, kuid seda ei tohiks segi ajada eelmise rühmaga. |
|
Nišš |
Millest see artikkel räägib ;-) |
Tuletan meelde, et segmenti nimetatakse mõnikord "selektiivseks", kuid sõna "Selective" võib esineda ka teiste rühmade esindajatel. Keda saab ühemõtteliselt nišši alla liigitada: jne. |
Pange tähele, et põhimõtteliselt ma ei räägi nende segmentide kaupade kvaliteedist. Ära sõima kohe, aga minu meelest, kuigi see on oluline, on see teisejärguline. Esmane on teie ja teie lähedaste arusaamad.
Ühes materjalis oleme juba käsitlenud nn. "" Millal aroom peaks:
- Nagu sina.
- Ära ärrita lähedasi.
- Ärge kahjustage kolleege.
Probleemid algavad siis, kui see "isehakanud eliit" hakkab nägema "halli massi" ümberringi, pigistades end "tavaliste inimeste" kategooriast välja. Järgmine samm on reeglina tõrjuv suhtumine teistesse. Ja kui nende tööst kellelegi kasu ei tule, siis saabubki „tunnustamata geeniuste“ ja „karja“ aeg.
Kõik need on üsna filosoofilised asjad ega haaku otseselt nišiparfümeeriaga (õigemini pole kaugeltki ainult sellega seotud). Kuid me peame sellele tähelepanu pöörama mitmel põhjusel:
- Kui selline “eliit” on lõpuks mähkunud omaenda geniaalsusesse, siis tasub tema loomingusse suhtuda teatud skeptilisusega. See ei tähenda, et need oleksid halvad – vastupidi, kunsti meistriteoseid loovad sageli otsekohesed psühhood – see tähendab, et tuleb olla ettevaatlikum ja test tuleks läbi viia põhjalikumalt.
- Ükskõik, milline janu loovuse järele, millised emotsionaalsed impulsid viivad loojaid sööma, andke andeks banaalsus, tahavad ka nemad. See tähendab, et kaubanduslik komponent peab olema olemas. Seetõttu ei maksa alati uskuda nende jutte (ma liialdan) "universumitest, mis on loodud teie kujutluses minu eile loodud lõhnaga, kuuvalgel ja viiulihelina saatel, mis läbi ja lõhki kompositsiooni läbistab". Laske "kuuvalguse ja viiulimuusika lõhna" ise nuusutada ja teil on oma nina - see ütleb teile lõhna kohta kõik.
- Üsna sageli on nišilõhnad pühendatud mis tahes paikkonnale: kuurordile, linnale, piirkonnale. See on autori nägemus. On täiesti normaalne soov taastoota lemmikkohaga seotud lõhnu. Teine asi on see, et teie ja autori haistmisarvamus sama geograafilise objekti kohta võib erineda. Näiteks "lõhn New Yorgi lõhnadega" (millegipärast just see linn on linn, mida inimestele meeldib kõige rohkem "nuusutada") võib tekitada Soho lõhnade ootusärevuse, kuid see osutub Harlem.
Nüüd on peaasi, et las need "elitistid" end sellisteks ka edaspidi peavad, kui see nende uhkust meelitab. Olgu selleks geniaalne parfümeeria, andekas disainer või tavaline konsultant – las nad olla "boheemlased"!
Kuid kõik, mida nad teevad, loovad, müüvad, on teie jaoks! Ilma sinuta pole nad midagi... Sina oled selle ahela peamine lüli. Teie meeldimised ja mittemeeldimised peaksid määrama, mille järgi te täna lõhnate, mitte "eliidi" arvamused ja anded. Peaasi oled sina ja kogu eliiti on vaja ainult sinu huvide teenimiseks. Nad on teie isiklikud parfüümid, teie teenijad, kui soovite. Tea seda, lihtsalt ärge kunagi öelge "boheemlastele" ;-)