Ovih dana kozmopolitsko društvo visoke mode kreće se između New Yorka, Londona, Milana i Pariza. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior i drugi stvorili su prave hramove mode i luksuza. Gdje je krajnji stupanj luksuza, granica onoga što si žena koja nije sputana sredstvima može priuštiti – filmska zvijezda, princeza, supermodel, top menadžer ili supruga vrlo bogatog muškarca? Odgovor je očigledan – visoka moda.
Haute couture, ili "Haute Couture" na francuskom, znači najekskluzivnije kreacije modnih kuća. Međutim, ne stvara svaka modna kuća haute couture. Obično takvu odjeću izrađuju najeminentniji dizajneri - a najčešće se kreiraju za određene kupce. Većina kuća visoke mode proizvodi samo oko tisuću i pol haljina godišnje.
Svaki predmet iz kolekcija haute couture ručno je šivan po mjeri kupca. Stoga haute couture odjeća uvijek savršeno pristaje, a veliki modni dizajneri poput legendarne Balenciage (1895.-1972.) mogu čak i transformirati proporcije figure zahvaljujući kroju.
Klijenti kuća visoke mode mogu biti sigurni da u istoj haljini neće sresti nikoga. Haute Couture je najviši oblik međunarodne mode, srodan umjetnosti. Kreatori visoke mode mogu svoje ideje prilagoditi zahtjevima određenog kupca. Inače, klijenti kuća visoke mode često imaju priliku osobno upoznati slavne couture, a također dobiti pozive da kao gledatelji posjete Pariški tjedan mode koji se održava dva puta godišnje - u siječnju i srpnju.
Pariz je centar visoke mode
Od ekstravagantnog dvora Luja XIV., francuski modni trendovi bili su u središtu pozornosti diljem ostatka Europe. Kasnije, u 18. stoljeću, postala je poznata Rose Bertin, "ministarka mode" na dvoru Marie Antoinette, kraljičine modričarke, koja se smatra prvom poznatom francuskom modnom dizajnericom. Od tada su se haljine iz Pariza počele pojavljivati u Londonu, Veneciji, Beču, Sankt Peterburgu i Carigradu. Jedinstvena pariška elegancija stvorila je reputaciju francuske mode u cijelom svijetu. Visoka moda kakvu poznajemo nastala je u 19. stoljeću. Otac visoke mode bio je Charles Frederick Worth, koji se može smatrati prvim modernim couturierom. Svoju modnu kuću otvorio je 1858. i uveo niz inovacija, poput pokazivanja haljina na živim modelima. Njegove klijentice bile su carica Eugenie (supruga posljednjeg francuskog cara Napoleona III.) i princeza Metternich (supruga austrijskog diplomata Metternicha).
Međutim, Worth je smislio ne samo prve modne revije. On i njegovi sinovi osnovali su 1868. Paris Haute Couture Syndicate, udrugu kuća visoke mode koja određuje koje kriterije modni dizajneri moraju zadovoljiti da bi nosili ponosnu titulu couturier. Danas pojam visoke mode definiraju francuske vlasti i ima niz preciznih kriterija. Stoga se samo uzak krug modnih kuća može nazvati kućama visoke mode. Svake godine njihov popis utvrđuje pariški sindikat visoke mode.
Da bi se smatrala haute couture, modna kuća mora imati najmanje dvadesetak ljudi. Novinama mora predstaviti zbirku od najmanje trideset pet ansambala dvaput godišnje u Parizu. Štoviše, kolekcija bi trebala uključivati i dnevne i večernje odjevne predmete. Očito, ispunjavanje i održavanje svih ovih kriterija čini stvaranje kuće visoke mode vrlo prestižnim, ali vrlo teškim.
U čemu je posebnost visoke mode
Tko su klijenti kuća visoke mode? Kuće visoke mode rijetko govore o svojim klijentima, i to s pravom. No, znamo da su im u prošlosti klijentice bile zvijezde velike ere kinematografije: Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Greta Garbo, Brigitte Bardot i Elizabeth Taylor. A također i članovi kraljevskih obitelji - Grace Kelly, princeza od Monaka, kraljice Belgije, Danske, Španjolske i Tajlanda, arapske princeze - popis je vrlo dugačak. Danas klijentelu modnih kuća popunjavaju pop zvijezde poput Madonne ili Jennifer Lopez, kao i žene iz industrijskih i financijskih carstava poput Onassisa, Gettyja, Thyssena, Rothschilda.
Tu je i povratna informacija – u haute couture odjeći žena se osjeća kao uistinu važna osoba. Za top menadžere, političarke i druge ozbiljne dame važno je da izgledaju elegantno i dopadljivo, kao i da se osjećaju dobro i samouvjereno. A što bi moglo biti bolje za samopouzdanje od savršeno krojene odjeće, djelo jednog od vrhunskih dizajnera?
Visoka moda u praksi
Za stvaranje svakog komada visoke mode potrebno je puno rada. Na primjer, za šivanje dnevnog odijela potrebno je sto do sto pedeset sati rada, i 
s vezom može potrajati tisuću sati. Proces stvaranja odjeće postaje prava umjetnost. Tako, na primjer, Karl Lagerfeld, couturier kuće Chanel, prvo crta skicu, a zatim se od nje izrađuju uzorci prema kojima se najprije od jednostavne tkanine šije nacrtana verzija odjeće (toile), a tek nakon toga izrađuje se prava odjeća i provode se najmanje dva prianjanja. Za stalne kupce Chanel čuva posebne osobne lutke po mjeri.
Za današnju uspješnu ženu postoji mnogo razloga da se okrene najluksuznijoj modi. Uostalom, postoje mnoge posebne prilike u životu za koje je prikladna odjeća visoke mode: vjenčanja, godišnjice, primanje nagrada, kazališne premijere, bal, odlazak na službene događaje i tako dalje.
Moderne francuske modne kuće
Vojvotkinja od Windsora, gospođa Wallis Simpson, udala se za kralja Edwarda VIII 1937. noseći haljinu francuske modne kuće Mainbocher. Španjolska princeza Alcantara nosila je Lanvinovu haljinu na svom vjenčanju. Vjenčanicu belgijske kraljice Fabiole izradila je Balenciaga 1960. Mnogi veliki modni dizajneri poput Manbokera, Paula Poireta, Madeleine Vionnet, Robber Pigeta, Else Schiaparelli i drugih već su napustili ovaj svijet. Drugi, kao što su Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Ted Lapidus i Thierry Mugler, povukli su se iz visoke mode. Ali druge velike kuće kao što su Chanel, Dior, Givenchy i Jean Paul Gaultier nastavljaju postojati i razvijati se.
Iduće godine legendarna francuska modna kuća slavi 130. godišnjicu postojanja, ali već pod okriljem kineske investicijske tvrtke China Fosun International koja je kupila udio u brendu. Razlog prisilne aukcije je smanjenje dobiti nakon odlaska Albera Elbaza s mjesta kreativnog direktora brenda 2015. godine.
Modna kuća Lanvin od svog osnutka stavlja naglasak na ulogu pojedinca u razvoju brenda.
Mademoiselle Jeanne Lanvin počela je šivati 1885. godine kao šegrt u velikoj tvornici. Nakon što je poboljšala svoje vještine, počela je stvarati karijeru u modnoj industriji. Njezin prvi butik osnovan je 1889. u Parizu. Godine 1893. dobila je prostore koji su postali poznate koordinate Mademoiselleinog vodećeg butika: kuća 22 u Rue du Faubourg-Saint-Honore.
Osam godina kasnije, Jeanne je dobila kćer Marguerite Marie Blanche, koja je postala glavni izvor inspiracije za mladu majku. Marka je počela proizvoditi elegantnu dječju odjeću, uključujući haljine za djevojčice koje bi mogle točno ponoviti majčin toalet. Možemo reći da je Zhanna postala rodonačelnica Instagram trendova 2012. godine, kada je bilo nevjerojatno popularno fotografirati roditelje sa svojim bebama u identičnim odjevnim kombinacijama. Godine 1901., pisac Edmond Rostand zamolio je Lanvina da mu napravi odijelo za ceremoniju prijema na Francusku akademiju.
S tim prijateljskim zahtjevom brend je počeo krojiti mušku odjeću po narudžbi.
Godine 1907. Jeanne i njezina kći prisustvovale su kostimiranom balu, impresionirajući publiku istim odjevnim kombinacijama. Trenutak nježne majčinske i kćerinske ljubavi ovjekovječio je fotograf na balu, kada je s vremenom kuća Lanvin rasla, ukazala se potreba za logom koji bi odražavao filozofiju brenda (tada nije bilo te riječi, ali je bilo bila filozofija). Tada je grafička verzija ove fotografije počela ukrašavati natpise njihovih pariških butika.
Govoriti o vremenu kada je Lanvin postao brend Haute Couture značilo je prisjetiti se 1909. godine. Tada je Jeanne Lanvin otvorila odjel za mlade dame i dame i pridružila se Syndicale de la Couture, odnosno Sindikatu visoke mode, organizaciji koju je 1868. godine u Parizu osnovao Francuz engleskog porijekla Charles Frederick Worth. Oko njegove House of Worth i privilegirane modne kuće počele su se ujedinjavati.
Lanvin se smatra prvom modnom kućom u Francuskoj i najstarijim francuskim brendom. Najstariji je među onima koji su ostali na površini kroz nevjerojatan broj promjena godina, zima i kreativnih direktora. Kuće Luciena Lelonga odavno su nestale, a kuća nazvana po Jeanne Lanvin dobro se držala sve ovo vrijeme.
Zapravo, izdržao je zahvaljujući naporima Albera Elbaza - zadržao je čast modne kuće 14 godina. Tijekom tog vremena objavio je mnoge kultne kolekcije za žensku i mušku odjeću, a organizirao je i izložbu u čast godišnjice brenda, na kojoj su predstavljeni prvi odjevni komadi, skice Jeanne Lanvin, njezine brojne fotografije s kćeri i slike utjecajnih klijenata Mademoiselle. predstavljeni.
Elbaz je svojom jedinstvenom vizijom i nezaboravnim dizajnom marku učinio jednom od najtraženijih u svijetu visoke mode.
Elegancija koju je pjevao bila je prikladna ne samo za koktele, već i za važne događaje u životu svakog bogatog muškarca, žene i djeteta. U vrijeme procvata feminizma njegova je odjeća bila nevjerojatno popularna, jer se uvijek oslanjao na garderobu za snažnu i neovisnu ženu od glave do pete. Jednostavne, ali luksuzne siluete bile su drugačije od svega što je francuska modna industrija mogla ponuditi.
Jeanne Lanvin, 1929
U Lanvinovim odjevnim kombinacijama na crvenom tepihu blista dovoljan broj zvijezda: oskarovci, a brend vole pjevačica Beyoncé, glumica Blake Lively i, naravno, ljubav. Potonji se udala za repera Kanyea Westa upravo u višeslojnom umjetničkom djelu ove modne kuće.
U proljeće 2017. kreativni direktor postao je Buhra Jarrar. Rano u Bukhrinim danima kao dizajnera brenda, izvršni direktor Michel Wiban dao je izjavu: "Njen bezvremenski stil odražava stil i vrijednosti naše tvrtke." Pa, stvari nisu brzo izgledale tako ružičasto. Ugovor joj je prestao nakon 16 mjeseci i nakon samo dvije objavljene kolekcije.
Česta promjena kreativnih direktora brenda najsigurniji je dokaz da nije sve u redu ni s kreativnim direktorima ni s financijskim.
2016. godine tu dužnost preuzeo je Olivier Lapidou. Portal Business of Fashion njegovu odjeću za modnu kuću nazvao je "francuskom", što ne može biti dostojan epitet nijednom luksuznom brendu. Smiješno je: dok je dobit spomenutog Michaela Korsa pala za 2,3%, Lanvinov prihod pao je za 23%.
Očigledno, čak ni najstarija kuća u Francuskoj nije smjela posuditi jedinstvene stilove od drugih, a okrutni sustav nije davao nikakve popuste umirovljenicima.
Hoće li se išta promijeniti nakon ulaganja kineske tvrtke ili će brend biti prisiljen ponovno promijeniti kurs s drugim kreativnim timom? Saznat ćemo na sljedećem Tjednu mode.
U rujnu 1939 Počeo je Drugi svjetski rat, koji je na modu utjecao ne manje nego Prvi.
Po prvi put žene ne samo da su radile u pozadini ravnopravno s muškarcima, već su se borile i na frontu. I kao i muškarci, žene su obukle vojne uniforme.
U svim zemljama sudionicama rata poduzete su mjere za racionalizaciju potrošnje - hrana, gorivo, tkanine i odjeća su se davali na kartice i kupone.
Nedostatak osnovnih potrepština i teški uvjeti života doveli su do pojednostavljenja nošnje, pojave višenamjenskih oblika odjeće, uštede materijala i "domaće" mode.
U modu su ušli kombinirani modeli, kada je od nekoliko starih haljina napravljena jedna nova. U ratnim modelima pojavili su se mnogi strukturni detalji - kokete, utični klinovi, koji su izrađeni od drugačije tkanine.
Jedan od simbola vojne mode bio je turban, koji se izrađivao od najrazličitijih materijala. Bio je iznimno jednostavan za izradu i skrivao je nedostatak kose.
Najređi predmet ženske odjeće tijekom rata bile su čarape (u to vrijeme širi se način nošenja ljetnih cipela na bosu, bez čarapa i čarapa)
Istodobno, suknje su znatno skraćene, ramena su postala šira, a struk je zategnut remenom. Ratna silueta haljina i odijela bila je u obliku slova X, a kaput u obliku pravokutnika.
Unatoč svim poteškoćama, ratna moda i dalje je ispunjavala zahtjeve ansambla. Haljina ili kostim moraju se nositi s prikladnim pokrivalom za glavu i rukavicama.
Modni časopisi stvorili su imidž energične, njegovane, lijepe i vjerne djevojke, koja je trebala ojačati moral vojnika._
Tijekom rata gotovo sve modne kuće nastavile su s radom. Kolekcije francuskih Couturiers bile su ekstravagantni modeli, uglavnom dizajnirani za izvoz u Sjedinjene Države.
"Komunalni" plan je racionirao potrošnju tkanina i materijala, kontrolirao šivaća poduzeća, kvalitetu i cijene odjeće. Najprije je vlada kontrolirala 50%, a potom svih 85 tekstilnih i odjevnih poduzeća. U okviru ovog plana uvedeni su kuponi za odjeću.
Izdani su dodatni dekreti koji su kontrolirali količinu tkanine, zabranjivali vez i ukrase od šljokica.
Nedostatak tkanina i odjeće natjerao je mnoge da sami šiju. Tijekom rata izlazile su brojne brošure i časopisi s detaljnim preporukama kako presvući staru odjeću, ažurirati kapu ili isplesti džemper, pod sloganom "radi što imaš i popravi".
"teatar mode" Najteža vremena za visoku modu nastupila su nakon Oslobođenja. Kuće visoke mode prolazile su kroz teška vremena - nije bilo dovoljno tkanina, modeli su bili slabo rasprodani..
“Moda oslobođenja” nije ponudila ništa novo. I u tim nepovoljnim uvjetima, kako bi se ponovno skrenula pozornost na parišku modu, izveden je projekt "t.m" u kojem su sudjelovale sve modne kuće.
Tada se rodila ideja da se napravi kolekcija u mjerilu – na lutkama.
Kolekcija proljeće/ljeto 1945. izrađena je i izložena na 200 lutaka visine 68,5 cm. Lutke su imale tijelo žičanog okvira i gipsanu glavu.
Skice lutaka izradila je umjetnica Eliana Bonabelle, izradio ih je umjetnik Jean Saint-Martin, a glave je u svojoj radionici odlio katalonski kipar Joan Reboul. Za ove lutke svaka modna kuća sašila je modele kaputa, odijela, dnevnih i večernjih haljina; u te svrhe korišteni su ostaci tkanina iz prijašnjih kolekcija, a tkane su posebne tkanine.
Za svaku lutku šivano je donje rublje od svile, izrađivali su se šeširi, cipele, torbe i nakit (poznatih zlatarskih firmi Cartier i Van Cleef i Arpel). Scenografiju su dizajnirali Jean Cocteau i Christian Berard.
ovu izložbu posjetilo je oko 100 tisuća ljudi, zatim je otišla na turneju po Europi i Sjedinjenim Državama.
Pierre Balmain
Gotovo svi couturieri 1950-ih. radio u stilu New Looka.
Već 1947. godine sve modne kuće, slijedeći Dior, mijenjaju siluetu i produžuju suknje.
Modne trendove razvijale su poznate kuće visoke mode prije rata (Lanvin, Nina Ricci, Jacques Fat) i novootvorene kuće (Pierre Balmain, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Ted Lapidus), "Madame Carvin", specijalizirane za modele za klijente malog rasta).
Unatoč povoljnoj ekonomskoj situaciji, neke od "starih" kuća visoke mode prestale su s radom: Worth (1953.), Pa-ken (1956.), Edward Molinet (1950.), "Robert Piguet" (1951.), " Schiaparelli" (1954.).
Jedna od "velikih" modnih kuća 1950-ih. postala kuća Pierre Balmain. Njegov tvorac P. Balmain rođen je 1914. u Savoju. P. Balmain je od djetinjstva pokazivao zanimanje za umjetnost, studirao je arhitekturu na Školi likovnih umjetnosti u Parizu i crtao skice modela za prodaju (za R. Pigueta).
Godine 1934-1939. P. Balmain je radio za E. Molineta, na početku rata služio je vojsku.
Nakon predaje, našao je mjesto pomoćnika u kući Luciena Lelonga. Godine 1945. napustio je Lelong i o svom trošku otvorio kuću visoke mode. Balmain je na prvoj reviji pokazao duge haljine naglašenog struka i lepršave suknje, nalik Diorovom New Looku.
Ovaj ženstven i elegantan stil donio mu je uspjeh. Godine 1951. otvorio je modnu kuću u New Yorku.
Godine 1952-1953 Kolekcija Sweet Madam postigla je veliki uspjeh, posebno se svidjela američkim klijentima.
Kuća Pierre Balmain odijevala je holivudske filmske zvijezde i američke milijunaše.
Balmain nije volio eksperimente s formom i siluetom, usredotočujući se na luksuzni dekor - njegov se stil razlikovao od Diorovih modela velikom količinom vezenja, ukrasa i složenih tekstura.
Uspješan je među američkim klijentima bio i Jacques Fat, osnovan 1937. Jacques Fat rođen je 1912. u Maisons-Lafitteu.
Imao je komercijalno obrazovanje i radio je kao broker na Pariškoj burzi. Nakon služenja u vojsci, J. Fat se bavio modeliranjem šešira (mlinarski zanat pomogao je mnogima u 1930-ima - potražnja za šeširima bila je velika, budući da je pokrivalo za glavu bilo neizostavan element nošnje).
Godine 1937. J. Fat je u svom dvosobnom stanu organizirao prvu reviju haute couture kolekcije.
Godine 1939. ponudio je modele uskog struka i napuhanih suknji, očekujući New Look.
J. Fat je tijekom rata postao jedan od vodećih pariških couturiera, nastavljajući raditi u okupiranom Parizu, te sudjelovao u projektu Theatre of Fashion.
Nakon rata "Jacques Fat" je postala poznata kuća visoke mode. Godine 1948. J. Fat uveo je konfekcijsku liniju u SAD-u.
Modeli vela odlikovali su se skulpturalnim oblicima i izražajnim siluetama.
Bilo je nemoguće ne primijetiti ženu odjevenu u originalnu i elegantnu toaletu iz Veila, pa su se filmske zvijezde zaljubile u njegov stil.
J. Fat je umro od leukemije 1954. godine.
"Novi izgled" K. Diora
Novi stil rođen je 12. veljače 1947. godine kada je održana prva revija kolekcije novootvorene kuće Christian Dior.
Kreator kolekcija ove kuće visoke mode bio je 42-godišnji K. Dior. Christian Dior rođen je 1905. u Normandiji u Granvilleu.
Njegov otac, Maurice Dior, posjedovao je tvornicu kemijskih gnojiva, a majka je bila elegantna dama Belle Epoque.
Majka za Dior uvijek je ostala standard ljepote i elegancije. Od djetinjstva ga je zanimala umjetnost, izmišljao je maskenbal za sebe i svoje sestre, no otac ga je želio vidjeti kao nasljednika svog posla.
Početkom 1910-ih obitelj se preselila u Pariz, gdje je K. Dior studirao na zahtjev svojih roditelja na Diplomatskoj akademiji, ali je sve vrijeme provodio u ateljeima umjetnika.
Stoga je pronađeno kompromisno rješenje – otac mu je dopustio otvaranje umjetničke galerije.
Godine 1928. K. Dior je zajedno s J. Bolzhanom otvorio galeriju u kojoj su bile slike S. Dalija, J. Mira, J. de Chirica, J. Braquea, M. Utrilla, K. Berara, P. Chelishcheva i drugih. izložena.
Ali počela je "Velika depresija" - Diorov otac je bankrotirao, izgubivši tvornicu i imanje u Granvilleu.
Lišen financijske potpore, Dior je ubrzo bio prisiljen zatvoriti svoje galerije (1932. zajedno s P. Kohlom otvara još jednu), ostao je bez sredstava za život i obolio od tuberkuloze.
Godine 1934., uz pomoć prijatelja, uspio je otići u Španjolsku i tamo se liječio oko godinu dana.
Kada se 1935. vratio u Pariz, njegov prijatelj C. Berard, koji je tih godina uspješno radio kao modni ilustrator, savjetovao je Dioru da pokuša skicirati za modne kuće.
Neočekivano za samog Diora, ovo neozbiljno zanimanje počelo je donositi redovite prihode.
Crtao je skice šešira za poznate mlinare Agnes i K. Saint-Cyra, surađivao s modnim odjelom lista Le Figaro. Godine 1938. K. Dior je dobio posao u Modnoj kući Robert Piguet. Početkom rata Dior je mobiliziran i služio je oko godinu dana kao vojnik 1. kategorije – kopao je rovove.
Nakon predaje otišao je na jug Francuske, gdje su mu živjeli otac, sestra i bivša domaćica, koja ih je sklonila u svoju kuću.
Godine 1941. vraća se u Pariz, gdje se zapošljava u kući Lucien Lelong i radi s P. Balmainom.
Njegovi su modeli bili uspješni, ali L. Lelong nije dopustio Dioru da previše odstupi od općeg smjera vojne mode.
Nesuglasice s vlasnikom dovele su do toga da je 1945. godine kuća "Lucien Lelong" napustio P. Balmain i osnovao vlastitu kuću visoke mode.
Francuska je ušla u rat kao saveznik Poljske 3. rujna 1939. objavljujući rat Njemačkoj. No sve do travnja 1940. aktivna neprijateljstva nisu vođena na Zapadnoj fronti – trajao je takozvani „čudni rat“. U travnju 1940. njemačke trupe okupirale su Dansku i započele okupaciju Norveške, a 10. svibnja neočekivano su izvršile invaziju na teritorij Belgije, Nizozemske i Luksemburga. Zaobišavši utvrđenu granicu s Francuskom sa sjevera („Maginot linija“), Nijemci su 14. lipnja zauzeli Pariz. Nakon kapitulacije 22. lipnja 1940. Francuska je podijeljena na dvije zone: okupiranu i slobodnu, na čijem je teritoriju formalno vlast vršila vlada Vichyja, koja je surađivala s okupacijskim vlastima. U svibnju 1942. njemačka vojska je prešla crtu razgraničenja i zauzela slobodnu zonu.
Tijekom “čudnog rata”, gotovo sve modne kuće nastavile su s radom (1939. godine samo su C. Chanel i M. Vionnet zatvorile svoje modne kuće). Zbirke francuskih couturiera bili su ekstravagantni modeli, uglavnom dizajnirani za izvoz u Sjedinjene Države. Omiljene boje bile su nacionalne boje Francuske - crvena, bijela i plava. E. Schiaparelli je, na primjer, predstavio setove boja "Foreign Legion Red" i "Maginot Blue". Couturieri su ponudili posebne kombinezone za skloništa za bombe (R. Piguet,
Riža. 5.2.
E. Schiaparelli) (slika 5.2). U svibnju 1940., tijekom panike u iščekivanju dolaska Nijemaca, mnoge su modne kuće napustile Pariz: neke su otišle u London preko juga Francuske (Charles Creed i Edward Molinet), druge su otišle u SAD (Mainbushe,
"Jacques Aim", "Charles James").
Otišla je i E. Schiaparelli, koja je imala ugovor o predavanju u Sjedinjenim Državama, ali je njezina modna kuća ostala u Parizu. Proizvođači židovskog podrijetla preselili su se u Nicu ili SAD. Druge modne kuće (Maggie Ruff, Lucien Lelong, Paquin, Jean Patou, Marcel Rocha, Nina Ricci, Jacques Fat, Cristobal Balenciaga, Worth) prvo su se preselile u Biarizz i Lyon. No tada je L. Lelong, koji je od 1936. do 1946. bio predsjednik Sindikata visoke mode, odlučio vratiti se u okupirani Pariz, kako je rekao, "na usta đavola", gdje se morao boriti protiv njemačkih vlasti za očuvanje visoke mode u Francuskoj.
Prema Hitlerovom planu, pariške kuće visoke mode trebale su se preseliti u Berlin ili Beč kako bi prijestolnica Trećeg Reicha postala prijestolnica mode. Njemačke vlasti u uredu Haute Couture Syndicatea zaplijenile su sve dokumente vezane za izvoz modela. Međutim, L. Lelong uspio je uvjeriti okupacijske vlasti da visoka moda može postojati samo u Parizu, usko povezana s mnogim dobavljačima donjeg rublja, cipela, nakita, šešira, rukavica, čipki, torbi, kopči, gumba itd., od kojih su neki postoje od 16. stoljeća. To je pomoglo spasiti 92 pariške modne kuće i 112.000 kvalificiranih radnika od prisilnog rada u njemačkim tvornicama u Njemačkoj. Budući da je LShelong uz kuponski sustav dobio neke povlastice za kuće visoke mode na kupnju materijala i pravo na prodaju modela, broj kupaca se tijekom rata nije smanjio. Novi klijenti bili su osobe srednje klase i crnog tržišta, kao i njemački časnici koji su kupovali pariške modele za svoje supruge i ljubavnice. Kolekcije su bile znatno manje nego prije rata (smjelo se izraditi samo 100 modela); osim toga, njemačke su vlasti ograničile količinu tkanine koja se mogla koristiti u jednom modelu. Bilo je nemoguće sašiti modele nalik njemačkim vojnim uniformama. Godine 1942. Lelong je odlučio održati izložbe u Lyonu, gdje su mogli dolaziti klijenti iz drugih zemalja - Talijani, Švicarci i Španjolci.
Godine 1942. u Parizu je otvorena nova kuća visoke mode Madame Gre. Njegova kreatorica bila je Germaine Krebs, koja je nakon zatvaranja Alike Housea 1940. ostala bez posla. Pobjegavši u svibnju 1940. iz Pariza na jug Francuske sa suprugom i kćerkom, ostala je bez sredstava za život, pa je donijela hrabru odluku da se vrati u okupirani Pariz (bila je Židovka) i tamo započne novi posao, uzimajući kao pseudonim imenom kojim je potpisivao svoje slike njezin suprug, ruski umjetnik Sergej Čerevkov, - "Gre". Madame Grès, kao i njezina prethodnica Alyx, nudila je izvrsne drapirane haljine koje su bile hit kod francuskih klijenata. Unatoč svom nesigurnom položaju, Madame Gre se ponašala prkosno prema osvajačima - odbijala je služiti ljubavnicama njemačkih časnika. Kada je bila prisiljena održati reviju za njemačke časnike, pokazala je haljine u samo tri boje - plavoj, crvenoj i bijeloj, nacionalnim bojama Francuske. Kao rezultat toga, vlasti su zatvorile kuću Madame Gre zbog prekoračenja ograničenja materijala. Tada je kolekcija Madame Gre šivana u drugim modnim kućama. Kad je na zgradu Modne kuće objesila veliku trobojnu zastavu od lionske svile, ona je opet zatvorena, a i sama je morala bježati u Pireneje, jer joj je prijetilo uhićenje. Madame Gre se vratila u Pariz tek 1945. godine.
Okupacijske vlasti su u Francuskoj (u srpnju 1941). U veljači 1941. poduzete su prve mjere za kontrolu uporabe tkanina u tvornicama odjeće, u travnju 1942. - mjere za smanjenje potrošnje materijala u proizvodnji odjeće: ograničena je duljina suknje i širina hlača, zabranjeni su nepotrebni detalji (na primjer, manšete na hlačama) . Njemačke vlasti oduzimale su zalihe materijala iz francuskih tvornica i slale ih u Njemačku ili ih prisiljavale da ispune njemačke vojne narudžbe. Posebno je loša bila koža za cipele, koja je gotovo sva zaplijenjena za ratne napore. Civilnom stanovništvu cipela se praktički nije imalo što šivati – korištene su stare automobilske gume, guma, celofan, filc i užad od konoplje i rafije. Mnogi su se prisjetili tradicionalnih seljačkih cipela Francuske - drvenih klompi i savladali njihovu proizvodnju. Modne žene izrađivale su cipele s visokim drvenim ili plutanim potplatima (platforme ili klinovi).
Moda je za Francuskinje postala jedan od oblika otpora osvajačima. Vlasti su pozvale na štednju - Francuzi su nastojali iskoristiti što više tkanine kako bi Nijemci dobili manje. Vlada Vichyja pozvala je na nošenje skromnih beretki - Francuskinje su na glavi nosile nezamislive strukture od komadića tkanine i tila, perja i drvenih strugotina, novinskog papira i kartona. Godine 1942. ekstravagantne kape zamijenili su praktičniji i udobniji turbani. Tijekom rata Parižanke su potvrdile svoj status najelegantnijih, najelegantnijih i najinventivnijih žena na svijetu, doslovno iz ničega stvarajući ekstravagantne odjeće i koristeći svijetlu kozmetiku (lak za nokte, na primjer, mogao se kupiti u bilo kojoj ljekarni). Toj elementarnoj modi odgovarali su modeli visoke mode. Prkosno ekstravagantni stil francuskih modnih kuća tijekom rata bio je svojevrsni moralni odboj osvajačima. Pariški couturieri kreirali su modele s ogromnim ramenima i draperijama od zabranjene svile i viskoze svijetlih boja, zamršenih turbana (na primjer, modeli slavnog milinera Paulette). Modne kuće nudile su modele u "seljačkom" stilu, sa srednjovjekovnim i latinoameričkim motivima (Kuća "Paken"). Najekstravagantniji su bili modeli E. Schiaparellija. Na primjer, 1939. godine ponudila je kaput s gumbima koji prikazuju slovo S (prvi gumbi s logotipom).
U lipnju 1944. počelo je iskrcavanje savezničkih anglo-američkih trupa u Normandiji - u kolovozu su zajedno s vojskom otpora oslobodili Pariz. Moda nakon oslobođenja nastavila je razvijati ratne stilove, ali su suknje postale još kraće, ramena šira, a frizure i turbani viši. U modu su ušli domoljubni motivi - tkanine s prugama trobojnih boja, trobojni vezovi i rozete od vrpci, šeširi s visokom krunom, koji podsjećaju na frigijsku kapu - jedan od simbola Republike.
Nakon Oslobođenja ponovno počinje izlaziti časopis Vogue, koji nije izlazio za vrijeme okupacije. Tijekom rata francuski modni časopisi nisu tiskali fotografije (nije bilo dovoljno filma i reagensa) - samo ručno crtane ilustracije.
Moda i Francuska su neodvojiva cjelina zbog koje ženska srca brže kucaju. Francuske modne kuće doimaju se kao prekrasni čarobni dvorci s nevjerojatno lijepim stanovnicima. Svaku riječ i pojavu njihovih veličanstvenih vlasnika prati cijeli svijet, obožavajući Visoku Modu. I to se daleko od toga da se događa slučajno: osnivači najboljih modnih kuća u Francuskoj tijekom razdoblja svoje bezuvjetne vladavine doslovno su promijenili modu, prisiljavajući cijeli svijet da se nemilosrdno rastavi od ustaljenih stereotipa i zauvijek se zaljubi u nepoznato.
(1879–1944)
Vladavina: 1903-1927
– Objavio sam rat korzetima.
Stvaranje slobodne siluete. Reforma Paula Poireta, koja je ženama omogućila da napuste korzete, nastala je u godinama 1890-1910, kada je modni dizajner zagovarao povratak drevnoj modi. Pozvao je fashionistice u Parizu, a potom i diljem Europe, da nose haljinu tunike i peplos ogrtač koji se odnosi na staru Grčku, a također je postavio temelje za kimono modu. Godine 1906. dogodila se reforma velikog modnog dizajnera - Paul Poiret je svijetu predstavio novu siluetu odjeće. Haljina košulja nije imala korzet, a bila je slobodna od prsa do poda. Reforma je napravila kolosalnu revoluciju u ženskoj odjevnoj kombinaciji diljem svijeta, ali za Paula Poireta nije bila sama sebi svrha – nova silueta pojavila se samo zato što je modnu dizajnericu nadahnula slobodna odjevna kombinacija plesačica Isadore Duncan i Mata Hari.
Oslobađanje suknje-hlače. Godine 1911. Paul Poiret je modernoj europskoj javnosti ponudio suknju-hlače. Novi komad odjeće izazvao je ogroman skandal, ali je dobio toliku divlju popularnost da je papa Pio X. anatemisao velikog modnog dizajnera. Dame su tako odlučno promijenile svoj stav prema odjeći da su kategorički odbacile Paulov novi izum - "suknju hromih nogavica", koja se u koljenima sužava na 30 cm. Nakon globalnog preokreta, žene više nisu htjele dopustiti neudobnu odjeću u svoju garderobu .
Uvođenje novih standarda ljepote. Veliki "modni dizajner-tiranin", kako je sam Paul Poiret nazvao sebe, na pijedestal je podigao novi estetski ideal žene. Standard ljepote pretpostavljao je mršavu atletsku figuru bez izraženih volumena u predjelu bokova i prsa, kratku frizuru i isprekidane pokrete. Slijedeći novi ideal, žene bi mogle izgledati organski u dizajnerskim haljinama. Tako se u povijesti mode ime Paula Poireta povezivalo s stvaranjem stila mladih.
Proširenje proizvodnje modne kuće. Paul Poiret predložio je novu, najcjelovitiju sliku modne kuće: osim odjeće, modni dizajner je počeo nuditi personalizirane parfeme, kućanske potrepštine i druge predmete za kućanstvo.
Izrada kostima je umjetnost. Do Prvog svjetskog rata Paul Poiret je vladao modom, ali do 1927. pretencioznost njegovih odjevnih kombinacija prestala je odgovarati javnosti. Kreaciju kostima modna dizajnerica tretirala je kao umjetnost, no u moderno doba došlo je do opće demokratizacije mode. Pristup Paula Poireta prestao je biti tražen, te je morao zatvoriti kuću Poiret i raquo.
(1883–1971)
Vladavina: 1913 - 1939
"Moda izlazi iz mode, ali stil nikad."
Uvođenje ideja praktičnosti i funkcionalnosti u odjeću. Inovacija Coco Chanel već je bila u tome što sa svojim outfitima nije nosila nikakvu filozofiju. Glavna ideja modnog dizajnera bila je maksimalna praktičnost i funkcionalnost odjeće. Upravo je s jednostavnim modelima iz Coco Chanel započela moda dvadesetog stoljeća. Dnevnu i večernju odjeću modni je dizajner razvio, prije svega, vodeći računa da odijelo ne sputava kretanje. Tako su tu bile bijele lakirane cipele s crnim vrhom s niskim potpeticama, mekana jakna dizajnirana 1925. godine i crna prošivena torbica na lancu stvorena 1955., koja je ženama oslobađala ruke. Godine 1954. Coco Chanel je javnosti predstavila odijelo od tvida - simbol nove generacije koja preferira odjeću za sve prilike.
Izrada klasične ženske garderobe. Coco Chanel kreirala je klasičnu žensku garderobu: mala crna haljina, odijelo od tvida, cipele na nisku petu, niz bisera kao ukras za sve prilike. Modna dizajnerica razvila je poznatu malu crnu haljinu 1926. godine kada je željela kreirati univerzalni outfit koji je jednako prikladan za dnevne i večernje izlaske, koji se može upotpuniti dodacima. Novi model crne haljine, koji se dotad smatrao žalosnim, s oduševljenjem su prihvatile sve svjetske fashionistice.
Pojednostavljenje odjeće. Coco Chanel naučila je dame stvoriti seksi imidž bez otkrivanja tijela. Njezine odjeće odlikovale su se jednostavnošću i nedostatkom nepotrebnih detalja. Mala crna haljina do teleta nazvana je "mala" prvenstveno zbog nedostatka ukrasa. Modna dizajnerica je napustila dotad moderne teške napuhane kape, složene dizajne odjeće i sve vrste detalja koji nemaju praktičnu vrijednost - volane, volane, draperije. Jednostavnu, udobnu i elegantnu odjeću Coco Chanel, američki časopis Vogue nazvao je "Fordom" mode. Jedini fetiš modne dizajnerice koji je zakomplicirao outfit bio je nakit. Nosila je jednostavan kostim s bižuterijom i nakitom u isto vrijeme, a zaštitni znak joj je bio broš u kameji i biseri.
Feminizacija kostima. Coco Chanel stvorila je mnoge odjevne predmete koji su ženama omogućili da žive ravnopravno s muškarcima u svim sferama života. Modna dizajnerica dizajnirala je i počela nositi hlače, zahvaljujući kojima je ljepši spol prvi dobio priliku brzo hodati. Za dnevne događaje Coco Chanel je dizajnirala kratke hlače, a za večernje široke hlače. Modna dizajnerica s lakoćom je preuzela doradu odjeće svojih obožavatelja, primjerice, džemper polo igrača Boya Kapela ili kaput od tvida vojvode od Westminstera, a reciklirane kreacije poklonila je svim ženama.
(1905–1957)
Vladavina: 1947 - 1957
“Uvijek vrijedi istaknuti svoje najbolje osobine. Zapravo, to je ono što moda radi - ona pojačava i naglašava žensku ljepotu.
Stvaranje siluete novog izgleda. Christian Dior vratio je u modu ženstveni oblik pješčanog sata - stisnuti struk i punu suknju. Silueta New Looka predstavila je u novom svjetlu dosad popularni kult gracioznosti i zaboravljenih linija u odjeći. Christian Dior uskrsnuo je izvrsne balske haljine čiji su rubovi zauzimali i do 50 metara tkanine, u kojima je bilo teško hodati, pa čak i disati. Zbog toga se modni dizajner nije svidio Coco Chanel, ali većina žena u teškom poslijeratnom razdoblju sretno se vratila na zaboravljenu sliku.
Naglasak na nejednakosti. Christian Dior kreirao je odjeću za žene koje više nisu željele neovisnost i jednakost s muškarcima. Modna dizajnerica osmislila je i odjeću koja je odavala društveni status njihove vlasnice, što je opet govorilo o želji za neravnopravnošću, sada među slojevima društva. Ti ideali - ženska bespomoćnost i demonstracija financijskih mogućnosti - bili su iznimno popularni u poslijeratnom razdoblju, kada su ljudi bili umorni od stalne neimaštine i stresa.
Oživljavanje ideje kostima za svaku priliku. Christian Dior je oživio modu ne samo za razrađene frizure, male šešire, korzete i rukavice do lakta, već i za građansku ideju kostima za svaku priliku. Sada je svaki izlazak, bilo da se radi o susretu u kafiću ili večernjem domjenku, zahtijevao vlastiti outfit sa svojim kombinacijama boja i kompletom dodataka.
Uvođenje koncepta sezonskih promjena u modu. Modna kuća Dior deset godina izdala je 22 kolekcije. Svaki od njih radikalno je promijenio siluete prethodnog. Tako je Christian Dior bio taj koji je inicirao sezonske promjene u modi.
(1936–2008)
Vladavina: 1962 - 2002
"U ovom životu žalim samo za jedno - što nisam smislio traperice."
Mješavina stilova. Yves Saint Laurent postao je prvi anarhist u modi, miješajući haute couture i omladinsku subkulturu. Kombinirao je klasičnu nošnju i modernu umjetnost, jednostavan kroj i složen uzorak. Modna dizajnerica promicala je varijabilnost u odjeći i smatrala je da ne treba dati prednost jednom stilu.
Upoznavanje s odjevnim elementom igre odijevanja. Yves Saint Laurent spasio je modu od pretjerane patetike i ozbiljnosti. Modna dizajnerica je prvi put prikazala proces odijevanja kao igru, a ne demonstraciju statusa i dostojanstva.
Implementacija inovativnih ideja. Yves Saint Laurent kreirao je mnoge inovativne odjeće: muške smokinge za žene, haljine u safari stilu, prozirne haljine. Modni dizajner uveo je raširenu modu za hlače. Godine 1983. otvorena je retrospektivna izložba posvećena Saint Laurentu u njujorškom Metropolitan Museum of Art, a 1985. modni dizajner je dobio modnog Oscara za svoje izvanredne ideje.
(1821–1892)
Vrijeme vladavine: sredina 19. stoljeća - danas
"Svaki kofer bi trebao kombinirati mobilnost i lakoću."
Revolucija na tržištu prtljage. Louis Vuitton je 1858. godine predstavio prvi ravni kofer na svijetu. Izum je odjeknuo - koferi su značajno pojednostavili život putnika i zamijenili škrinje u najkraćem mogućem roku.
Stvaranje mode za otvorenu demonstraciju društvenog statusa. Zahvaljujući Louis Vuittonu, kao i njegovim sinovima Georgesu i Gastonu, fashionistice diljem svijeta dobile su priliku pokazati svoj društveni status na željezničkim postajama, hotelima i zračnim lukama. Poznati monogram Louis Vuittona doveo je do opće bolesti "logomanije". Louis Vuitton oslobodio je svijet od ideje da je kofer samo za odlaganje stvari.