Varietetet e veshjeve kombëtare ruse, motive në një kostum modern. Rrobat e vjetra ruse dhe kostum popullor rus i shekullit të 15-të - fillimi i shekullit të 20-të

Veshjet kombëtare janë pjesë e kulturës së popullit. Formohet në varësi të karakteristikave të klimës, botëkuptimit dhe llojit të veprimtarisë së njerëzve. Çdo komb duhet të njohë të kaluarën dhe traditat e tij. Në shumë vende, rrobat kombëtare përdoren në festa dhe në shtëpi, dhe në Rusi shumë pak njerëz e dinë se si visheshin paraardhësit tanë. Kur flasim për veshjet tradicionale, shumica e njerëzve imagjinojnë një grua me një këmishë të qëndisur, kokoshnik dhe sarafanë. Dhe shumica prej tyre njihen vetëm nga fotografia. Veshjet popullore, në fakt, ishin shumë të ndryshme. Sipas tyre, mund të gjykohet statusi social i pronarit, mosha e tij, statusi martesor dhe profesioni. Rusia ishte e ndryshme në varësi të vendndodhjes gjeografike. Për shembull, sundresses ishin të veshur vetëm në veri, dhe në rajonet jugore një poneva ishte veshur mbi një këmishë.

Historia e veshjeve kombëtare ruse

Kryesisht studiohen kostumet popullore të Rusisë nga shekulli i 18-të. Shumë veshje janë ruajtur në muze, koleksione private dhe në ato të zakonshme.Nga veprat e artit mund të zbuloni edhe se si dukeshin kostumet popullore të Rusisë. Fotografitë nga librat e vjetër japin një ide për traditat dhe kulturën e njerëzve. Pothuajse në të njëjtën mënyrë si visheshin paraardhësit tanë më parë, ne mësojmë nga informacionet fragmentare nga analet, nga gërmimet arkeologjike ose nga përrallat. Pak nga pak, arkeologët po rivendosin jo vetëm stilin dhe ngjyrat e rrobave të njerëzve nga varrosjet, por edhe përbërjen e pëlhurës dhe

edhe qëndisjet dhe zbukurimet. Shkencëtarët kanë zbuluar se deri në shekullin e 18-të, të dy fshatarët dhe djemtë visheshin njësoj, ndryshimet ishin vetëm në pasurinë e pëlhurave dhe dekoratave. Pjetri i Madh i ndaloi djemtë të vishnin rroba popullore dhe që nga ajo kohë ka mbetur vetëm midis njerëzve të zakonshëm. Në fshatra, tradicionalja ishte e përhapur në fillim të shekullit të 20-të, ndonëse ata visheshin në të vetëm në ditë festash.

Nga cilat ishin rrobat e prodhuara në Rusi?

Që nga kohërat e lashta, në Rusi, pëlhura natyrale janë përdorur për të bërë kostume: pambuk, liri, liri kërpi ose pëlhurë leshi. Ato u lyen me ngjyra natyrale. Më e zakonshme ishte e kuqja. Në familjet më të pasura, rrobat qepen nga pëlhura të shtrenjta të importuara, si mëndafshi. Përveç pëlhurave, përdoreshin gëzofët, lëkura e deleve dhe lëkura. Për veshje të ngrohta përdorej edhe fije leshi prej leshi të deleve dhe dhive. Veshja popullore e Rusisë ishte e dekoruar shumë. Modeli në pëlhurë dhe qëndisje mund të bëhej me fije ari ose argjendi, veshja ishte e zbukuruar me rruaza, gurë të çmuar ose dantella metalike.

Karakteristikat e veshjeve kombëtare në Rusi

1. Veshja ishte me shtresa, sidomos për femrat. Mbi këmishë vendosin një poneva me zinxhir, sipër një "zapon" ose një përparëse, pastaj një përparëse.

2. Të gjitha rrobat ishin të gjera. Për lehtësi dhe liri lëvizjeje, ajo u plotësua me futje drejtkëndëshe ose të zhdrejtë.

3. Të gjitha kostumet e popullit rus kishin një element të përbashkët të detyrueshëm - një rrip. Kjo

Një pjesë e veshjes nuk përdorej vetëm për të dekoruar apo mbajtur rrobat. Ornamentet në rripa shërbenin si hajmali.

4. Të gjitha rrobat, edhe ato të përditshme dhe të punës, ishin të qëndisura. Për paraardhësit tanë, ajo kishte një kuptim të shenjtë dhe shërbente si mbrojtje nga qëndisja. Nga qëndisja mund të mësohej shumë për një person: statusi i tij shoqëror, mosha dhe përkatësia në një gjini të caktuar.

5. Kostumet popullore ruse ishin të qepura nga pëlhura të ndritshme dhe të dekoruara në mënyrë të pasur me bishtalec, rruaza, qëndisje, tema ose futje me model.

6. Një element i detyrueshëm i veshjeve të burrave dhe grave ishte një shami. Në disa zona, për gratë e martuara, ajo ishte shumështresore dhe peshonte rreth 5 kilogramë.

7. Secili person kishte rroba të veçanta ceremoniale, të cilat ishin më të zbukuruara dhe të qëndisura. Ata përpiqeshin të mos e lanin dhe e vendosnin disa herë në vit.

në fusha të ndryshme

Rusia është një vend i madh, kështu që në rajone të ndryshme rrobat e njerëzve ndryshonin, shpesh edhe në mënyrë të konsiderueshme. Kjo mund të shihet mirë në muzeun etnografik ose në foto. Veshjet popullore të krahinave jugore janë më të lashta. Formimi i tyre u ndikua nga traditat ukrainase dhe bjelloruse. Dhe, pavarësisht nga veçoritë e përbashkëta, në zona të ndryshme ato mund të ndryshojnë në ngjyrën e qëndisjes, stilin e skajit ose tiparet e veshjes së kokës.

Veshja popullore e grave në jug të Rusisë përbëhej nga një këmishë kanavacë, mbi të cilën ishte vendosur një poneva - një skaj i lëkundur. Në disa zona, në vend të ponevas, mbanin një fund andorak - të gjerë, të mbledhur në një rrip me gërshet ose brez. Nga lart vendosin një përparëse të lartë dhe një zapon. Kërkohej një rrip i gjerë. Veshja e kokës përbëhej nga një goditje e lartë dhe një mapi. Rrobat ishin zbukuruar në mënyrë të pasur me qëndisje dhe futje me modele. Ngjyrat më të ndritshme u përdorën në kostumet e provincës Ryazan, dhe zejtarët Voronezh qëndisnin këmisha me modele të zeza.

Veshje popullore e grave në rajone të tjera të Rusisë

Kostumi femëror rus në korsinë e mesme dhe në veri përbëhej nga një këmishë, një sarafanë dhe një përparëse. Për qepjen e rrobave, pëlhura të shtrenjta jashtë shtetit, si mëndafshi, sateni ose brokada, përdoreshin më shpesh atje. Këmisha ishin zbukuruar në mënyrë të pasur me qëndisje të ndritshme ose futje me modele. Sundresses mund të qepen nga pyka të zhdrejtë, me një shtresë përpara ose nga një pëlhurë e vetme. Ata ishin në rripa të gjerë ose me një shpatull. Ato ishin zbukuruar me gërshetë, dantella, butona të varura.

Veshja e kokës së grave të këtyre krahinave përbëhej nga një kokoshnik dhe një shall. Shpesh ato zbukuroheshin me perla ose qëndiseshin me rruaza. Në veri, xhaketat e shkurtra të dushit dhe palltot e gjata të bëra me lesh natyral ishin gjithashtu të zakonshme. Në zona të ndryshme, zejtarët ishin të famshëm për një lloj punimesh me gjilpërë. Për shembull, në provincën Arkhangelsk njiheshin qëndisje luksoze dhe dantella, provinca Tver ishte e famshme për artin e saj të qëndisur me ar, dhe veshjet Simbirsk dalloheshin nga një kokoshnik i madh dhe i dekoruar bukur.

Kostum mashkullor rus

Ishte më pak e larmishme dhe pothuajse nuk ndryshonte midis banorëve të rajoneve të ndryshme. Baza e saj ishte një këmishë e gjatë, shpesh e gjatë deri në gjunjë. Karakteristika e saj dalluese ishte një prerje në vijën e qafës në skajin e majtë, ndonjëherë e vendosur në mënyrë të pjerrët. Këmisha të tilla quhen "kosovorotka". Por në shumë krahina jugore niveli ishte

Direkt.

Pantallonat ishin më shpesh të ngushta, ato ishin të qepura me një guaskë për lehtësinë e lëvizjes. Nuk kishin xhepa dhe mbërthyes, mbaheshin me ndihmën e një gërsheti të quajtur “gashnik”. Më shpesh ato ishin bërë nga një pëlhurë e thjeshtë kanavacë e thjeshtë ose leshi i hollë në një rrip të ngushtë. Në disa zona, për shembull, midis Don Kozakëve, pantallonat e gjera me ngjyrë të kuqe ose blu ishin të zakonshme.

Një element i detyrueshëm i kostumit për burra ishte një rrip i gjerë, i cili përveç vlerës mbrojtëse, kishte edhe një zbatim praktik: gjëra të vogla të ndryshme të nevojshme ishin të lidhura me të. Jelekët e veshur mbi një këmishë ishin gjithashtu të zakonshme në dhe në veri. Në kokat e tyre, burrat mbanin një kapelë prej pëlhure të butë, dhe më vonë - një kapak.

këmishë popullore

Ky është elementi kryesor i veshjeve për të gjithë popullin rus, pavarësisht nga gjinia, mosha ose statusi shoqëror. Dallimet ishin kryesisht në pëlhurën nga e cila ishte qepur, dhe në pasurinë e zbukurimeve. Për shembull, një këmishë për fëmijë bëhej më shpesh nga e vjetra

rrobat e prindërve dhe kishte një minimum qëndisje. Në shumë zona, fëmijët nën 12 vjeç nuk mbanin asgjë përveç saj. Të gjitha kostumet popullore ruse e përfshinin domosdoshmërisht këtë pjesë të veshjes në përbërjen e tyre.

Karakteristikat e këmishës popullore

1. Prerja e saj ishte e thjeshtë, e lirë dhe përbëhej nga detaje të drejta. Për lehtësi, një guaskë u fut nën sqetull.

2. Mëngët e këmishës ishin gjithmonë të gjata, shpesh të tilla që mbulonin gishtat. Ndonjëherë ato ishin gjithashtu shumë të gjera. Në raste të tilla, për mbështetjen e tyre viheshin byzylykë të veçantë.

3. Të gjitha këmisha ishin të gjata. Tek meshkujt ato shpesh arrinin deri te gjuri dhe mbaheshin mbi pantallona, ​​ndërsa te femrat arrinin deri në dysheme.

4. Këmishat e grave qepeshin shpesh në dy pjesë. Pjesa e sipërme ishte prej pëlhure më të shtrenjtë, e dekoruar në mënyrë të pasur, dhe pjesa e poshtme ishte e thjeshtë dhe prej pëlhure të lirë të punuar në shtëpi. Kjo ishte e nevojshme që ajo të grisej dhe të lahej ose të zëvendësohej me një tjetër, pasi kjo pjesë konsumohej më shumë.

5. Këmishat kanë qenë gjithmonë të zbukuruara me qëndisje. Dhe kjo u bë jo vetëm për dekorim, këto modele mbronin një person nga shpirtrat e këqij dhe syri i keq. Prandaj, qëndisja ndodhej më shpesh përgjatë skajit, jakës dhe prangave. Me një stoli mbulohej edhe pjesa e gjoksit të këmishës.

6. Burri kishte shumë këmisha, për të gjitha rastet. Më elegantet - ritualet - mbaheshin vetëm disa herë në vit.

Sundress

Kjo është veshja më e zakonshme e grave në korsinë e mesme dhe në veri të Rusisë. Ato u mbajtën deri në shekullin e 18-të në të gjitha klasat, dhe pas reformave Petrine, ai mbeti vetëm në mesin e fshatarëve. Por në fshat, deri në mesin e shekullit të 20-të, një sarafanë ishte e vetmja veshje elegante.

Besohet se kjo pjesë e veshjes në Rusi filloi të vishej në shekullin e 14-të. Në fillim, sarafani dukej si një fustan pa mëngë të veshur mbi kokë. Më vonë u bënë

më të larmishme. Dhe në disa zona, sarafani quheshin një skaj i gjerë me këmishë, i veshur nën gjoks. Ata ishin qepur jo vetëm nga kanavacë e punuar në shtëpi, por edhe nga brokadë, saten ose mëndafsh. Sundresses ishin të veshur me vija prej pëlhure me ngjyrë, gërsheta dhe fjongo saten. Ndonjëherë ato ishin të qëndisura me qëndisje ose zbukuruar me aplikim.

Llojet e sundresses

1. Sundress i zhdrejtë i shurdhër në formë tunike. Ajo ishte e qepur nga një panel pëlhure e palosur në gjysmë. Qafa u pre përgjatë palosjes dhe u futën disa pyka nga anët. Ato ishin të thjeshta jo vetëm në prerje: ato ishin të qepura nga pëlhura e punuar në shtëpi - kanavacë, pëlhurë e hollë ose leshi. Ato ishin zbukuruar përgjatë skajit, jakës dhe vrimës së krahut me copa basme të kuqe të ndezur.

2. Sundress me pykë lëkundëse u shfaq më vonë dhe u bë më e zakonshme. Ishte qepur nga 3-4 pëlhura dhe zbukuruar me futje me model, fjongo saten dhe qëndisje.

3. Në shekujt e fundit, një sarafan i drejtë me lëkundje është bërë i njohur. Ajo ishte e qepur nga disa kanavacë të drejtë të lëndës së lehtë. Dukej si një fund i mbledhur në gjoks me dy rripa të ngushtë.

4. Një lloj sarafani më pak i zakonshëm është një lloj i drejtë, por i qepur nga dy pjesë: një skaj dhe një bust.

Çfarë tjetër vishnin gratë në Rusi?

Në rajonet jugore të Rusisë, në vend të një sarafani, ata mbanin një poneva mbi një këmishë. Ky është një skaj i bërë nga tre shtresa pëlhure leshi. Ata endnin pëlhurën në shtëpi, duke alternuar fijet e leshit dhe kërpit. Kjo krijoi një model qelizash në pëlhurë. Ponevat zbukuroheshin me thekë, xhufka, temina dhe sa më e re të ishte gruaja, aq më i shndritshëm ishte skaji i saj. Ajo vishej vetëm nga gra të martuara dhe figura në të nuk dukej aq e hollë sa në një sarafanë, pasi shpesh vihej një këmishë në rrip, i cili fshihte belin.

Mbi poneva vendosnin një përparëse, e cila quhej "perde" ose "zapon". Ishte qepur nga një copë pëlhure e drejtë, e palosur në gjysmë me një vrimë të prerë përgjatë palosjes për kokën. Përparëse ishte zbukuruar bukur me vija prej pëlhure me model ose gërsheta.

Në stinën e ftohtë, ata vishnin xhaketa dushi të veshur me tegela brokadë ose saten me një rreshtim të mbushur dhe shpesh të zbukuruar me gëzof. Përveç palltove, ata mbanin "ponitok" - rroba të ngrohta të bëra prej pëlhure.

Qëndisje në rroba popullore

Njerëzit kishin një besim shumë të fortë në fuqinë e Natyrës, te perënditë dhe shpirtrat. Prandaj, për mbrojtje, të gjitha gjërat ishin zbukuruar me qëndisje. Ishte veçanërisht e rëndësishme për veshjet rituale festive. Por kostumi i zakonshëm popullor i Rusisë kishte gjithashtu shumë qëndisje. Vizatimi i saj ndodhej më shpesh përgjatë buzës, jakës dhe prangave. Qëndisja mbulonte edhe tegelet e veshjes, mëngët dhe gjoksin. Më shpesh përdoreshin figura gjeometrike, simbole diellore, shenja të tokës, pjellori, zogj dhe kafshë. Pjesa më e madhe e qëndisjeve ishte në veshjet e grave. Për më tepër, ajo ishte e vendosur në nivele: përgjatë skajit, simbolet e tokës, farat dhe bimët, më së shpeshti të zeza, dhe pjesa e sipërme e rrobave ishte zbukuruar me imazhe të zogjve, kafshëve, diellit dhe yjeve, të bëra me fije të kuqe.

Kohët e fundit, gjithnjë e më shumë njerëz filluan të flasin për ringjalljen e traditave vendase dhe kulturës ruse. Dhe shumë njerëz janë të interesuar për kostumet popullore të Rusisë. Fotografitë në rrjet po kapin gjithnjë e më shumë njerëzit modernë me veshje kombëtare.

Për shumë shekuj, veshjet kombëtare ruse kanë ruajtur vlerat kulturore të popullit tonë. Kostumi përcjell traditat dhe zakonet e të parëve. Prerje e gjerë, stil i pakomplikuar, por detajet e veshjeve të dekoruara bukur dhe me dashuri përcjellin gjerësinë e shpirtit dhe aromën e tokës ruse. Nuk është çudi që tani ringjallja e origjinës ruse mund të gjurmohet në koleksionet moderne të modës.

Rrobat e sllavëve të lashtë ishin veshje kombëtare e popullsisë së Rusisë deri në mbretërimin e Pjetrit I. Stili, dekorimet dhe imazhi i kostumit u formuan nën ndikimin e:

• Veprimtaria kryesore e popullsisë (lërim, blegtori);
• kushtet natyrore;
• Vendndodhja gjeografike;
• Marrëdhëniet me Bizantin dhe Evropën Perëndimore.

Rrobat e sllavëve ishin të qepura nga fibra natyrale (pambuk, lesh, liri), kishin një prerje të thjeshtë dhe një gjatësi deri në thembra. Rrobat e fisnikërisë ishin me ngjyra të ndezura (jeshile, purpur, flakë të kuqe, kaltër), dhe dekorimet ishin më luksoze:

• Qepje mëndafshi;
• Qëndisje ruse me fije ari dhe argjendi;
• Mbarimi me gurë, rruaza, perla;
• Dekorimi i leshit.

Imazhi i rrobave të Rusisë së Lashtë filloi të shtrohej në antikitet, në shekullin e 14-të. Ajo ishte e veshur nga mbreti, djemtë, fshatarët deri në shekullin e 17-të.

Periudha shekulli 15-17. Kostumi kombëtar rus ruan origjinalitetin e tij dhe fiton një prerje më të ndërlikuar. Nën ndikimin e kulturës polake, te sllavët lindorë u shfaqën rrema dhe rroba të montuara. Përdoren pëlhura prej kadifeje, mëndafshi. Pronat fisnike princërore dhe bojare kishin veshje më të shtrenjta dhe me shumë shtresa.

Fundi i shekullit të 17-të. Pjetri I nxjerr dekrete që ndalojnë veshjen e kostumeve kombëtare të fisnikërisë. Këto dekrete nuk kishin të bënin vetëm me priftërinjtë dhe fshatarët. Dekreti ndalonte qepjen dhe shitjen e kostumeve ruse, për të cilat parashikoheshin gjoba, madje edhe sekuestrimi i pronës. Monarku rus i lëshoi ​​ato për të adoptuar kulturën evropiane dhe për të forcuar marrëdhëniet me Evropën. Kjo masë e futjes së shijes së dikujt tjetër pati një ndikim negativ në zhvillimin kombëtar.

Gjysma e dytë e shekullit të 18-të. Katerina II u përpoq të kthente origjinalitetin rus në kostumet e stilit evropian të fisnikërisë. Kjo u shfaq në pëlhurat dhe shkëlqimin e dizajnit të veshjeve.

Lufta Patriotike e shekullit të 19-të. Fryma patriotike e popullsisë po rritet, gjë që ka kthyer interesin për veshjet kombëtare të popullit rus. Zonjat e reja fisnike filluan të veshin sarafanë, kokoshnik. Veshjet ishin të qepura nga brokada, kisei.

Shekulli 20. Për shkak të marrëdhënieve të tensionuara me furnitorët nga Evropa, pati një kthim në stilin e veshjeve të Rusisë së Lashtë. Kjo u shfaq në tendencat e modës me elementë të stilit rus.

Llojet

Veshjet e lashta kombëtare ruse ishin më të ndryshmet dhe ndaheshin në veshje festive dhe të përditshme, ndryshonin gjithashtu në varësi të rajonit, klasës shoqërore të mbajtësit, moshës, statusit martesor dhe profesionit. Por disa veçori të kostumit e dallonin nga veshjet e kombësive të tjera.

Karakteristikat e veshjeve kombëtare ruse:

1. Shtresimi, veçanërisht në mesin e fisnikërisë dhe grave;
2. Përshtatje e lirshme. Për lehtësi, ato u plotësuan me futje pëlhure;
3. Një rrip lidhej për të dekoruar dhe mbajtur rrobat. Ornamenti i qëndisur mbi të ishte një hajmali;
4. Rrobat e bëra në Rusi ishin të gjitha të zbukuruara me qëndisje dhe mbanin një kuptim të shenjtë, duke i mbrojtur ato nga syri i keq;
5. Sipas modelit, mund të mësohej për moshën, gjininë, fisnikërinë e pronarit;
6. Veshjet festive ishin të qepura nga pëlhura të ndritshme dhe të dekoruara në mënyrë të pasur me zbukurime;
7. Në kokë kishte gjithmonë një shami, ndonjëherë në disa shtresa (për gratë e martuara);
8. Çdo sllav kishte një grup rrobash ceremoniale, të cilat ishin të dekoruara më të pasura dhe më të ndritshme. Ajo vishej disa herë në vit dhe përpiqej të mos lahej.

Dekorimi i veshjeve ruse përmban informacione për klanin, familjen, zakonet, profesionet. Sa më të shtrenjta të ishin pëlhurat dhe dekorimi i kostumit, aq më fisnik dhe më i pasur konsiderohej pronari.

fisnike

Veshjet e pronave princërore dhe bojare deri në fund të shekullit të 17-të ruajtën stilin rus në rrobat e tyre. Tradicionalisht dallohej nga luksi dhe shtresimi. Edhe rritja e territoreve dhe marrëdhëniet e trazuara ndërkombëtare nuk e ndryshuan identitetin kombëtar të rrobave të vjetra ruse. Po, dhe djemtë dhe fisnikët vetë nuk pranuan me kokëfortësi tendencat e modës evropiane.

Gjatë periudhës së shekullit të 16-të dhe fillimit të shekullit të 17-të, kostumi i fisnikërisë u bë më i larmishëm, gjë që nuk mund të thuhet për veshjet fshatare, e cila nuk ka ndryshuar për shumë shekuj. Sa më shumë shtresa të ishin në veshje, aq më i pasur dhe më fisnik konsiderohej pronari. Pesha e veshjes ndonjëherë arrinte 15 kg ose më shumë. Edhe vapa nuk e anuloi këtë rregull. Ata mbanin rroba të gjata e të gjera, ndonjëherë të hapura me një të çarë përpara. Fustanet ishin te bukura duke theksuar belin. Veshjet e lashta të grave ruse arrinin një masë prej 15-20 kg, nga e cila gratë lëviznin pa probleme, madhështore. Ishte kjo ecje që ishte ideali femëror.

Rrobat e vjetra ruse të princave, djemve ishin qepur nga pëlhura të shtrenjta të sjella nga Italia, Anglia, Hollanda, Turqia, Irani, Bizanti. Materialet e pasura - kadife, saten, tafta, brokadë, basme, saten - ishin me ngjyra të ndezura. Ato ishin zbukuruar me qepje, qëndisje, gurë të çmuar, perla.

fshatar

Veshjet e Rusisë së lashtë janë një nga llojet e lashta të artit popullor. Nëpërmjet arteve dhe zanateve, mjeshtrit kaluan traditat dhe origjinën e kulturës ruse. Rrobat e fshatarëve rusë, megjithëse të thjeshta, krijuan një imazh harmonik, të plotësuar me bizhuteri, këpucë dhe një shami.

Materialet kryesore për rrobaqepësi ishin kanavacë e punuar në shtëpi ose pëlhura leshi të thurjes së thjeshtë. Nga mesi i shekullit të 19-të, u shfaqën pëlhura të prodhuara në fabrikë me modele ngjyrash të ndritshme (mëndafshi, saten, basme, saten, chintz).

Rrobat fshatare u vlerësuan shumë, u vlerësuan, u ndryshuan dhe u konsumuan pothuajse në një gjendje të rrënuar. Rrobat festive mbaheshin në gjoks dhe kalonin nga prindërit te fëmijët. E veshur rrallë, 3-4 herë në vit, përpiqeshin të mos e lanin.

Pas ditëve të gjata të punës në fushë apo me bagëti, erdhi festa e shumëpritur. Në këtë ditë, fshatarët veshin rrobat e tyre më të mira. I dekoruar bukur, ai mund të tregonte për pronarin e gjendjes së tij martesore, zonën nga vinte. Qëndisja përshkruante diellin, yjet, zogjtë, kafshët, njerëzit. Ornamenti jo vetëm i dekoruar, por edhe i mbrojtur nga shpirtrat e këqij. Modelet ruse në rroba ishin të qëndisura në skajet e produktit: qafën ose jakën, prangat, buzën.

Të gjitha kostumet ndryshonin nga njëra-tjetra për nga ngjyra, stili dhe dekorimi. Dhe ata përcollën tiparet natyrore të tokës së tyre të lindjes.

ushtarake

Ushtria profesionale ruse nuk kishte gjithmonë uniforma uniforme. Në Rusinë e lashtë, luftëtarët nuk kishin një uniformë të vetme. Pajisjet mbrojtëse u zgjodhën në varësi të aftësive financiare dhe metodave të luftimit. Prandaj, edhe në skuadra të vogla, rrobat dhe forca të blinduara të heronjve rusë ishin të ndryshme.

Në kohët e lashta, nën municion mbrojtës, burrat mbanin një këmishë prej pambuku ose liri, të lidhur në bel. Në këmbë janë pantallona të kanavacës-pantallona harem (porte), të cilat ishin mbledhur jo vetëm në bel, por edhe në kyçin e këmbës dhe nën gjunjë. Ata mbanin çizme të bëra nga një copë lëkure e vetme. Më vonë u shfaq nagovitsa - çorape hekuri për të mbrojtur këmbët në betejë, dhe për duart - mbajtëse (doreza metalike).

Deri në shekullin e 17-të, forca të blinduara kryesore ishte posta zinxhir e bërë nga unaza metalike. Dukej si një këmishë me mëngë të gjata me mëngë të shkurtra. Pesha e saj ishte 6-12 kg. Pas kësaj, u shfaqën lloje të tjera të mbrojtjes së veshjes:

• Baidan (unazat janë më të mëdha, më të hollë) me peshë deri në 6 kg;
• "Forca të blinduara të pllakave" - ​​pllaka metalike 3 mm të trasha u ngjitën në një bazë lëkure ose pëlhure;
• "Forca të blinduara me luspa" - ngjitur gjithashtu në bazë, por i ngjante luspave të peshkut.

Armatura e luftëtarëve u plotësua në kokë me një helmetë metalike me një majë. Mund të plotësohet me një gjysmë maskë dhe aventail (rrjetë postare që mbron qafën dhe shpatullat). Tegilyai (forca të blinduara me tegela) u shfaq në Rusi në shekullin e 16-të. Ky është një kaftan i zgjatur me tegela me një shtresë të trashë leshi pambuku ose kërpi. Ai kishte mëngë të shkurtra, një jakë në këmbë dhe pjata metalike i ishin qepur në gjoks. Më shpesh vishej nga luftëtarët e varfër. Një armaturë e tillë mbrojtëse e ushtarëve rusë ekzistonte deri në shekullin e 17-të.

Detajet dhe kuptimi i tyre në veshje

Në territorin e gjerë rus, rrobat kombëtare ndryshonin, ndonjëherë edhe në mënyrë të konsiderueshme. Kjo mund të shihet në fotografi dhe në muze. Imazhi në pikturat e njerëzve me veshje ruse përcjell gjithë shkathtësinë dhe origjinalitetin e Rusisë së lashtë. Bizhuteritë e bëra me mjeshtëri nga artizanat mahnitin me kompleksitetin e punës.

Çdo rajon ishte i famshëm për artet e tij dekorative. Nëse fisnikëria përpiqej të kishte veshje të pasura dhe origjinale që askush nuk i përsëriste, atëherë fshatarët e zbukuruar me qëndisje motivesh natyrore, investuan dashurinë e tyre për tokën mëmë.

Mashkull

Baza e veshjeve të burrave të lashtë ruse ishte një këmishë dhe pantallona. Të gjithë burrat i mbanin ato. Midis fisnikërisë, ata rrahën nga materiali i shtrenjtë me qëndisje të pasur. Fshatarët ishin prej materiali të punuar në shtëpi.

Deri në shek. Pantallonat e futura në këpucë. Fisnikëria kishte veshur 2 palë pantallona. Pjesa e sipërme ishte qepur shpesh nga mëndafshi ose pëlhura. Në dimër, ato ishin të veshura me lesh.

Këmishë

Një tjetër veshje e detyrueshme e Rusisë së lashtë për burrat ishte një këmishë. Për njerëzit e pasur, kjo ishte pjesa e poshtme e veshjes dhe fshatarët e vishnin kur dilnin në rrugë pa veshje të sipërme (kaftan, zipun). Këmisha kishte një të çarë në qafë përpara ose anash, më shpesh në të majtë (kosovorotka). Dekorimi në qafë, pranga bëhej zakonisht prej pëlhure të shtrenjtë, të qëndisur ose të zbukuruar me bishtalec. Vizatimet e ndritshme në bishtalec ishin në formën e modeleve me lule. Këmisha lidhej me dantellë mëndafshi ose leshi, ndonjëherë me thekë dhe vishej në dalje. Të rinjtë janë në rrip, të moshuarit janë më poshtë, duke bërë një xhiro mbi bel. Ai luante rolin e një xhepi. Ata qepën këmisha nga pëlhura prej liri, mëndafshi, sateni.

Zipun

Mbi këmishë ishte veshur një zipun. Ishte i gjatë deri te gjuri, me rrip dhe me kopsa kurriz pas shpine. Mëngët e ngushta ishin të lidhura me kopsa tek prangat. Një jakë e dekoruar bukur ishte ngjitur në qafë. Zipuni vishej më shpesh në shtëpi, por të rinjtë ndonjëherë visheshin jashtë.

kaftan

Fisnikët vendosin një kaftan kur dilnin në rrugë. Kishte shumë stile, gjatësia totale ishte nën gjunjë.

• Më shpesh kaftani ishte i gjatë, jo i pajisur me mëngë të gjata. Ajo fiksohej nga fundi në fund me 6-8 butona. Kjo veshje e lashtë ruse ishte zbukuruar me një jakë në këmbë, të zbukuruar me qëndisje dhe gurë;
• Ata mbanin gjithashtu një kaftan të bërë vetë me erë në butona, metal ose druri. Në shtëpitë e pasura përdoreshin kopsa ari. Mëngët e gjata ishin të mbështjellë, por opsionet deri në bërryl ishin më të përshtatshme;
• Një tjetër stil i kaftanit - chucha vishej për kalërim. Kishte të çara anësore dhe mëngë të prera për rehati;
• Kultura polake në shekullin e 17-të ndikoi në shfaqjen e një kaftani që ishte i ngushtë dhe i ndezur poshtë belit. Mëngët e gjata janë voluminoze në shpatull dhe ngushtohen fort poshtë bërrylit.

Fisniku kishte edhe rroba ceremoniale, emrat e tyre ishin një mantel ose një feryaz, që vishej mbi një kaftan. Gjatësia e veshjeve arrinte deri te viçat ose dyshemeja, ai vetë ishte i veshur me lesh ose i zbukuruar me një jakë lesh. Feryazi i gjerë fiksohej me një buton. Për rrobaqepësinë e veshjes përdorej pëlhurë jeshile e errët, blu e errët ose brokadë e artë.

Pallto leshi

Nëse caftani dhe feryaz ishin të paarritshëm për fshatarët, atëherë pothuajse të gjitha segmentet e popullsisë kishin një pallto leshi. Palltot e gëzofit ishin të qepura me gëzof brenda, të shtrenjta dhe jo shumë të shtrenjta. Volumetrike me mëngë të mëdha arrinin në tokë ose ishin poshtë gjunjëve. Fshatarët mbanin lepurin dhe petkun e deleve. Dhe njerëzit e pasur, fisnikë i qepën nga lëkura e sable, marten, dhelprës, dhelprës arktike.

Kreu i kokës

Një atribut i detyrueshëm i veshjeve ruse ishte një kapelë leshi që i ngjante një kapak të lartë. Ndër fisnikërinë, ajo ishte e zbukuruar me qëndisje me fije ari. Në shtëpi, djemtë, fisnikët mbanin një tafya, të ngjashme me një kafkë. Duke dalë në rrugë, ata vendosën një murmolka dhe një kapak prej pëlhure të shtrenjtë me një zbukurim lesh mbi tafya.

Këpucët

Këpucët më të zakonshme në mesin e fshatarëve janë këpucët bast. Jo të gjithë kishin çizme lëkure, ndaj vlerësoheshin shumë. Në vend të çizmeve, fshatarët mbështillnin këmbët fort me leckë dhe qepnin lëkurë në këmbë. Djemtë, princat, fisnikët në Rusinë e lashtë kishin këpucët më të zakonshme - çizmet. Gishtat e këmbëve zakonisht kthehen lart. Këpucët ishin të qepura nga brokada me ngjyrë, maroke dhe të zbukuruara me gurë shumëngjyrësh.

Veshje Grash

Veshja kryesore e lashtë e grave ruse ishte një këmishë, sundress, poneva. Formimi i kostumit popullor të rajoneve jugore të Rusisë antike u ndikua nga kultura ukrainase dhe bjelloruse. Veshja e grave përbëhej nga një këmishë kanavacë dhe një poneva (fund i ndezur). Nga lart, gratë vendosnin një përparëse ose një zapon, lidhnin një rrip. Kërkohet një goditje e lartë ose një harkë në kokë. E gjithë veshja ishte e dekoruar në mënyrë të pasur me qëndisje.

Kostumi sllav i trojeve veriore kishte një këmishë, një sarafanë dhe një përparëse. Sundresses ishin qepur nga një liri ose nga pykë dhe zbukuruar me bishtalec, dantella, qëndisje. Veshja e kokës ishte një shall ose kokoshnik i zbukuruar me rruaza dhe perla. Në mot të ftohtë, ata mbanin pallto të gjata leshi ose xhaketa të shkurtra dushi.

Këmishë

I veshur nga gratë e të gjitha shtresave shoqërore, ai ndryshonte në pëlhurë dhe dekorime. Ishte qepur nga pambuku, liri, i shtrenjtë - nga mëndafshi. Fundi, jaka dhe mëngët ishin zbukuruar me qëndisje, gërsheta, aplikim, dantella dhe modele të tjera. Ndonjëherë vizatime të dendura zbukuronin pjesën e gjoksit. Modeli, stoli, ngjyra dhe detaje të tjera ndryshonin në çdo krahinë.

Karakteristikat e këmishës:

• Prerje e thjeshtë nga detajet e drejta;
• Mëngët janë të gjera, të gjata, në mënyrë që të mos ndërhyjnë, vishni byzylykë;
• Skaji arrinte deri te thembra;
• Shpesh një këmishë ishte e qepur nga dy pjesë (e sipërmja ishte e shtrenjtë, ajo e poshtme ishte më e lirë, pasi vishej shpejt);
• Dekoruar shumë me qëndisje;
• Kishte disa këmisha, por ato të veshura visheshin rrallë.

Sundress

Veshjet e lashta të grave ruse mbaheshin deri në shekullin e 18-të në të gjitha segmentet e popullsisë. Ata qepën gjëra nga kanavacë, saten, brokadë, mëndafsh. E veshur me fjongo saten, gërshetë, qëndisje. Në fillim, sarafani dukej si një fustan pa mëngë, më pas u bë më i larmishëm:

• E shurdhër - e qepur nga një kanavacë e palosur në gjysmë, u bë një qafë përgjatë palosjes, e zbukuruar me pëlhurë të ndritshme;
• Lëkundje, e zhdrejtë - u shfaq më vonë dhe u përdorën 3-4 kanavacë për rrobaqepësinë e saj. Zbukuruar me shirita, futje me model;
• Drejt, lëkundje - të qepura nga pëlhura të drejta, të cilat u mblodhën në gjoks. Mbahet në dy rripa të ngushtë;
• Një lloj i drejtë me dy pjesë - skaj dhe bust.

Për gratë e pasura, një sarafan-shushun i ndezur deri në fund ishte i zakonshëm. I ishin qepur mëngë të gjata, por nuk ishin veshur. Shushun fiksohej me butona deri në fund.

Poneva

Fundi është bërë nga tre shtresa pëlhure leshi. Endje në shtëpi, duke alternuar fijet e leshta dhe kërpi. U krijua një model qelizor. E zbukuruar me thekë, thekë. Gratë e reja ishin më të ndritshme. Ato visheshin vetëm nga gra të martuara, ndonjëherë duke lëshuar një këmishë në rrip. Një përparëse ose një copëz me një vrimë për kokën vihej në majë të skajit.

Veshje të sipërme:

• Letniku qe qepur nga një pëlhurë e thjeshtë dhe arrinte gjatësinë e viçave. Ishte zbukuruar me një jakë lesh;
• Ngrohja e dushit është e shkurtër, pak poshtë belit, veshje të mbushura me tegela me një mbështjellje të mbushur. E veshur me pëlhura të ndritshme, brokadë, saten dhe gëzof. I veshur nga fshatarët dhe fisnikëria;
• Një pallto leshi e qepur me lesh brenda vishej nga gratë e të gjitha shtresave, peliçet ishin më të lira për gratë fshatare.

Kapele

Fustani i kokës plotëson veshjet në stilin rus, i cili ishte i ndryshëm për gratë e pamartuara dhe të martuara. Vajzat një pjesë të flokëve i kishin të hapura, lidhnin shirita, rrathë, fasha, kurora të hapura në kokë. Gratë e martuara mbulonin kokën me një shall mbi një kiki. Veshja e kokës në rajonet jugore ishte në formën e një tehu dhe brirësh.

Në rajonet veriore, gratë mbanin kokoshnik. Veshja e kokës dukej si një mburojë e rrumbullakët. Baza e saj e fortë ishte zbukuruar me brokadë, perla, rruaza, rruaza, midis fisnikërisë - me gurë të shtrenjtë.

te femijeve

Kishte pak veshje për fëmijë, ato vlerësoheshin, nga jashtë dukeshin si një veshje e rritur. Fëmijët më të vegjël vazhduan pas më të mëdhenjve. Mjaft për më të vegjlit mund të jetë me mëngë të shkurtra, për lehtësi, madje të ngjajë me një fustan.

Pelena e parë për një djalë ishte këmisha e babait dhe ajo e nënës së vajzave. Në Rusinë e lashtë, rrobat për fëmijët u ndryshuan nga veshjet e prindërve. Besohej se energjia dhe forca e prindërve do ta shpëtonin fëmijën nga çdo sëmundje, syri i keq i dikujt tjetër. Këmisha për djem dhe vajza nuk ndryshonin, ato ishin të ngushta, të gjata deri në këmbë. Rrobat ishin zbukuruar me dashuri me qëndisje të nënës, e cila ishte një hajmali për fëmijën.

Rreth moshës 3-vjeçare, fëmijëve iu qepën këmishën e parë nga një liri e re. Dhe vajzat 12-vjeçare duhej të kishin një poneva ose sarafani të ri, djemtë - pantallona porti. Për fëmijët adoleshentë, veshjet ishin tashmë më të ndryshme, duke përsëritur modelet e të rriturve: një bluzë, pantallona, ​​pallto leshi dhe kapele.

Rrobat tradicionale të Rusisë së Lashtë kanë zbritur prej kohësh në histori. Por idetë e modës të stilistëve duken spektakolare në një veshje moderne me elementë të stilit rus. Imazhi etnik është në modë tani.

Veshjet në dizajnin rus tërheqin me modestinë e tyre, përmbajtjen me një qafë të cekët, gjatësi të mesme ose pothuajse në dysheme. Së bashku me sofistikimin, origjinalitetin i japin modelet ruse në rroba:

• Motive me lule në pëlhurë;
• Qëndisje me dorë e modeleve të bimëve;
• Qepje, aplikime;
• Rruaza, shirita;
• Thurje dantelle, thurje me grep, thurje.

Mbarimi bëhet në pranga, buzë, qafë ose zgjedhë. Pëlhura natyrale (pambuk, liri) janë shumë të njohura. Dhe përcjell feminitetin dhe pastërtinë e ngjyrave delikate (blu, bezhë, jeshile, fëstëk). Stili i një fustani apo sarafani mund të jetë i ndryshëm, i lirshëm dhe i pajisur me një fund pak të ndezur, ose "diell". Mëngët janë të gjata dhe të shkurtra.

Plotësoni imazhin në ngjyrën folklorike me bizhuteri, aksesorë (vathë të mëdhenj, rruaza, rrip) dhe veshje të sipërme. Mund të jetë një jelek, një pallto ose një pallto e ngrohtë, një muff. Në kokë, një kapelë lesh ose ngjyra të ndezura të shalleve do të plotësojnë imazhin. Dizajnerët e modës ndonjëherë në veshjet moderne përdorin efektin e shtresimit me një ndryshim në vëllimin dhe formën e mëngëve.

Aktualisht, kompletet e veshjeve të stilit rus për burra, gra dhe fëmijë sjellin shije kombëtare në festivalet dhe festat popullore. Një prirje e re - një festë në stilin popullor rus - i kthen mysafirët në Rusinë e Lashtë, në traditat e saj, vallet e rrumbullakëta, lojërat.

Rrobat kombëtare ruse janë kujdestari i rrënjëve kulturore. Imazhi artistik është ruajtur në shumë shekuj. Tani ka një ringjallje të interesit për traditat, festat dhe kulturën ruse. Shfaqen veshje të reja moderne që përdorin elementë të kostumit rus.

Rrobat e vjetra të fisnikërisë ruse në prerjen e tyre në përgjithësi ngjanin me rrobat e njerëzve të klasës së ulët, megjithëse ndryshonin shumë në cilësinë e materialit dhe përfundimin. Trupi ishte i pajisur me një këmishë të gjerë, që nuk arrinte deri te gjunjët, prej pëlhure të thjeshtë ose mëndafshi, në varësi të pasurisë së pronarit. Në një këmishë elegante, zakonisht të kuqe, skajet dhe gjoksi ishin të qëndisura me ar dhe mëndafsh, një jakë e dekoruar shumë fiksohej në krye me butona argjendi ose ari (quhej "gjerdan"). Në këmisha të thjeshta e të lira, kopsat ishin prej bakri ose zëvendësoheshin me mansheta me sythe. Këmisha ishte e veshur mbi të brendshme. Portat e shkurtra ose pantallonat visheshin në këmbë pa prerje, por me një nyjë që lejonte të tërhiqeshin së bashku ose të zgjeroheshin në brez sipas dëshirës dhe me xhepa (zep). Pantallonat ishin qepur nga tafta, mëndafshi, pëlhura, si dhe nga pëlhura e trashë leshi ose kanavacë.

Mbi këmishë dhe pantallona vishej një zipun i ngushtë pa mëngë, prej mëndafshi, tafte ose i lyer, me një jakë të vogël të ngushtë të lidhur (rrethim). Zipun arrinte deri te gjunjët dhe zakonisht shërbente si rroba në shtëpi.

Një lloj i zakonshëm dhe i përhapur i veshjeve të sipërme që visheshin mbi zipun ishte një kaftan me mëngë që arrinin deri në thembra, të cilat paloseshin në mënyrë që skajet e mëngëve të zëvendësonin dorezat dhe në dimër shërbenin si muff. Në pjesën e përparme të kaftanit, përgjatë të çarës në të dy anët e tij ishin bërë vija me lidhëse për fiksim. Materiali për kaftanin ishte kadife, saten, damask, tafta, mukhoyar (pëlhurë letre Buhara) ose ngjyrosje e thjeshtë. Në kaftanë elegante, ndonjëherë një gjerdan me perla ishte ngjitur pas një jake në këmbë dhe një "dore" e zbukuruar me qëndisje ari dhe perla fiksohej në skajet e mëngëve; dyshemetë ishin të veshura me gërsheta me dantella të qëndisura me argjend ose ar. Kaftanet “turke” pa jakë, që kishin mbërthyes vetëm në anën e majtë dhe në qafë, ndryshonin në prerjen e tyre nga kaftanët “qëndrues” me prerje në mes dhe me kapëse butonash. Ndër kaftanët dalloheshin sipas qëllimit të tyre: ngrënje, kalërim, shi, “përlotur” (zi). Kaftanët e dimrit të bëra me lesh quheshin "gëzhoja".

Nganjëherë në zipun vihej një “feryaz” (ferez), e cila ishte një rrobë e jashtme pa jakë, që arrinte deri te kyçi i këmbës, me mëngë të gjata të ngushta deri në kyçin e dorës; fiksohej përpara me kopsa ose kravata. Feryazi dimëror bëheshin në lesh, dhe ato verore - në një rreshtim të thjeshtë. Në dimër, feryazi pa mëngë visheshin ndonjëherë nën kaftan. Ferjazi elegant ishin qepur nga kadife, saten, tafta, damasku, pëlhurë dhe zbukuroheshin me dantella argjendi.

Rrobat e pelerinës që vishnin kur dilnin nga shtëpia përfshinin një rresht, okhaben, opashen, yapança, peliçe etj. Një rresht - rroba të gjera, me mëngë të gjata pa jakë, me mëngë të gjata, me vija e kopsa ose kravata, - zakonisht prej pëlhure dhe pëlhurash të tjera leshi; në vjeshtë dhe në mot të keq e mbanin si me mëngë ashtu edhe në nakidka. Një mantel dukej si një rresht, por kishte një jakë të kthyer poshtë që zbriste deri në shpinë, dhe mëngët e gjata të palosura mbrapa dhe nën to kishte vrima për duart, si në rreshtin e vetëm. Një pallto e thjeshtë ishte e qepur nga pëlhura, mukhoyar dhe elegante - nga kadife, obyari, damask, brokadë, e zbukuruar me vija dhe e fiksuar me butona. Prerja ishte pak më e gjatë në pjesën e pasme se sa përpara, dhe mëngët ngjiteshin në kyçin e dorës. Fushat ishin të qepura nga kadife, saten, obyari, damask, të zbukuruara me dantella, vija, të lidhura me butona dhe sythe me xhufka. Opashen mbahej pa rrip (“i hapur gjerë”) dhe pa shalë. Yapança (epança) pa mëngë ishte një mantel që vishej në mot të keq. Një japancha udhëtuese e bërë me pëlhurë të trashë ose lesh deveje ndryshonte nga një japancha elegante e bërë me pëlhurë të mirë të veshur me lesh.

Palltoja e leshit konsiderohej veshja më elegante. Ajo nuk vishte vetëm kur dilnin në të ftohtë, por zakoni i lejonte pronarët të uleshin me lesh edhe gjatë pritjes së mysafirëve. Palltot e thjeshta të leshit bëheshin nga lëkura e deleve ose leshi i lepurit, marten dhe ketri ishin në cilësi më të lartë; njerëzit fisnikë dhe të pasur kishin pallto leshi me lesh sable, dhelpre, kastor ose hermelinë. Palltot mbuloheshin me pëlhurë, tafta, saten, kadife, ngjyrë të bardhë ose të thjeshtë, zbukuroheshin me perla, vija dhe fiksoheshin me kopsa me sythe ose lidhëse të gjata me thekë në fund. Palltot e leshit "ruse" kishin një jakë gëzofi të kthyer poshtë. Palltot e leshit "polake" qepen me jakë të ngushtë, me pranga lesh dhe fiksoheshin në qafë vetëm me manshetë (kopsë metalike të dyfishtë).

Pëlhurat e huaja të importuara përdoreshin shpesh për qepjen e veshjeve të meshkujve dhe preferoheshin ngjyrat e ndezura, veçanërisht ato "krimba" (të kuqtë). Më elegante konsideroheshin veshjet me ngjyra, të cilat visheshin në raste të veçanta. Rrobat e qëndisura me ar mund të vishnin vetëm nga djemtë dhe njerëzit duma. Vijat ishin bërë gjithmonë nga një material me një ngjyrë të ndryshme nga vetë rrobat, dhe njerëzit e pasur ishin zbukuruar me perla dhe gurë të çmuar. Rrobat e thjeshta zakonisht fiksoheshin me kopsa kallaji ose mëndafshi. Ecja pa rrip konsiderohej e pahijshme; rripat e fisnikërisë ishin të dekoruara në mënyrë të pasur dhe ndonjëherë arrinin disa arshina në gjatësi.

Për sa u përket këpucëve, më të lira ishin këpucët e bëra prej lëvore thupër ose bastumi dhe këpucët e endura nga shufra thurjeje; për të mbështjellë këmbët, ata përdorën onuchi nga një copë kanavacë ose pëlhurë tjetër. Në një mjedis të begatë, si këpucë shërbenin këpucët, çobotet dhe ichetygi (ichegi) prej yuft ose maroke, më shpesh të kuqe dhe të verdhë.

Chobots dukej si një këpucë e thellë me një takë të lartë dhe një majë të mprehtë të kthyer lart. Këpucët elegante dhe çobotet ishin të qepura nga saten dhe kadife me ngjyra të ndryshme, të zbukuruara me qëndisje mëndafshi dhe fije ari e argjendi, të zbukuruara me perla. Çizmet elegante ishin këpucët e fisnikërisë, të bëra prej lëkure me ngjyrë dhe maroke, dhe më vonë - prej kadifeje dhe sateni; thembra ishin gozhduar me gozhdë argjendi dhe taka të larta me patkua argjendi. Ichetygi ishin çizme të buta maroke.

Me këpucë të zgjuara, në këmbë viheshin çorape leshi ose mëndafshi.

Kapelet ruse ishin të ndryshme, dhe forma e tyre kishte kuptimin e vet në jetën e përditshme. Pjesa e sipërme e kokës ishte e mbuluar me një tafya, një kapak i vogël prej marok, saten, kadife ose brokadë, ndonjëherë i dekoruar shumë. Një veshje e zakonshme e kokës ishte një kapak me një të çarë gjatësore përpara dhe pas. Njerëzit më pak të begatë mbanin rroba dhe kapele; në dimër viheshin me lesh të lirë. Kapele elegante zakonisht bëheshin prej sateni të bardhë. Djemtë, fisnikët dhe nëpunësit në ditët e zakonshme vendosin kapele të ulëta të një forme katërkëndëshe me një "rreth" rreth kapelës së bërë nga leshi i dhelprës në kafe të zezë, sable ose kastor; në dimër, kapele të tilla ishin të veshura me lesh. Vetëm princat dhe djemtë kishin të drejtë të mbanin kapele të larta "fyt" të bëra prej peliçesh të shtrenjta (të marra nga fyti i një kafshe me gëzof) me një majë pëlhure; në formën e tyre, ato u zgjeruan pak lart. Në raste solemne, djemtë vendosnin një tafya, një kapak dhe një kapak fyti. Ishte zakon të mbahej një shami në një kapele, e cila gjatë vizitës mbahej në duar.

Në të ftohtin e dimrit, duart ngroheshin me dorashka leshi, të cilat mbuloheshin me lëkurë të thjeshtë, marok, pëlhurë, saten, kadife. Dorezat "të ftohta" ishin thurur nga leshi ose mëndafshi. Kyçet e dorës elegante ishin të qëndisura me mëndafsh, ari dhe të zbukuruara me perla dhe gurë të çmuar.

Si stoli, njerëzit fisnikë dhe të pasur mbanin një vath në vesh dhe një zinxhir argjendi ose ari me kryq në qafë dhe unaza me diamante, jahte, smerald në gishta; në disa unaza u bënë vula personale.

Vetëm fisnikët dhe ushtarakët lejoheshin të mbanin armë me vete; banorët e qytetit dhe fshatarët ishin të ndaluar. Sipas zakonit, të gjithë burrat, pavarësisht nga statusi i tyre shoqëror, dilnin nga shtëpia me një staf në dorë.

Disa veshje të grave ishin të ngjashme me ato të burrave. Gratë mbanin një këmishë të gjatë në të bardhë ose të kuqe, me mëngë të gjata, të qëndisura dhe të zbukuruara me kyçe. Mbi këmishë vunë një sprovë - veshje të lehta që arrinin deri në taka me mëngë të gjata dhe shumë të gjera (“kapelë”), të cilat ishin të zbukuruara me qëndisje dhe perla. Letniki ishte i qepur nga damasku, sateni, obyari, tafta me ngjyra të ndryshme, por veçanërisht vlerësoheshin ato si krimbat; u bë një e çarë përpara, e cila fiksohej deri në qafë.

Në jakën e letnikut fiksohej një gjerdan në formë gërsheti, zakonisht i zi, i qëndisur me ar e perla.

Veshja e sipërme për gratë ishte një pallto e gjatë lesh pëlhure, e cila kishte një rresht të gjatë kopsash nga lart poshtë - kallaji, argjendi ose ari. Nën mëngët e gjata bëheshin të çara nën sqetull për krahët, një jakë e gjerë e rrumbullakët leshi mbërthehej në qafë, duke mbuluar gjoksin dhe shpatullat. Krahët dhe vrimat e krahëve ishin zbukuruar me gërshetë të qëndisur. U përhap një sarafanë e gjatë me mëngë ose pa mëngë, me vrima në krahë; çarja e përparme fiksohej nga lart poshtë me butona. Një ngrohës trupi ishte veshur në një sarafanë, në të cilën mëngët ngjiteshin në kyçin e dorës; Këto rroba ishin të qepura nga sateni, tafta, obyari, altabas (pëlhurë ari ose argjendi), bayberek (mëndafsh i përdredhur). Xhaketat e mbushura të ngrohta ishin të veshura me lesh marten ose sable.

Për palltot e leshit të grave përdoreshin lesh të ndryshëm: marten, sable, dhelpër, hermelinë dhe ato më të lira - ketri, lepur. Palltot e gëzofit mbuloheshin me pëlhura pëlhure ose mëndafshi me ngjyra të ndryshme. Në shekullin e 16-të, ishte zakon të qepeshin palltot e leshit të grave në të bardhë, por në shekullin e 17-të ato filluan të mbuloheshin me pëlhura me ngjyra. Prerja e bërë përpara, me vija anash, fiksohej me kopsa dhe kufizohej me një model të qëndisur. Jaka (gjerdani) i shtrirë në qafë ishte bërë me lesh të ndryshëm nga palltoja; për shembull, me një pallto marten - nga një dhelpër e zezë-kafe. Dekorimet në mëngët mund të hiqeshin dhe të mbaheshin në familje si vlerë trashëgimore.

Gratë fisnike në raste solemne vishnin në rrobat e tyre një zvarritje, domethënë një mantel pa mëngë me ngjyrë krimbi, prej ari, pëlhure të endura prej argjendi ose mëndafshi, të zbukuruar shumë me perla dhe gurë të çmuar.

Në kokat e tyre, gratë e martuara mbanin "flokë" në formën e një kapeleje të vogël, e cila për gratë e pasura ishte prej ari ose pëlhure mëndafshi me dekorime mbi të. Të heqësh flokët dhe të “goditësh” një grua, sipas koncepteve të shekujve 16-17, do të thoshte t'i shkaktonte një çnderim të madh një gruaje. Mbi flokë, koka mbulohej me një shall të bardhë (ubrus), skajet e të cilit, të zbukuruara me perla, lidheshin nën mjekër. Kur dilnin nga shtëpia, gratë e martuara vendosnin një “kiku”, e cila rrethonte kokën në formën e një fjongo të gjerë, skajet e së cilës lidheshin në pjesën e pasme të kokës; pjesa e sipërme ishte e mbuluar me leckë me ngjyrë; pjesa e përparme - ochelie - ishte zbukuruar në mënyrë të pasur me perla dhe gurë të çmuar; mbulesa e kokës mund të ndahet ose të ngjitet me një mbulesë tjetër, në varësi të nevojës. Përpara goditjes vareshin fije margaritari (poshtë) që binin në shpatulla, katër-gjashtë në secilën anë. Kur dalin nga shtëpia, gratë vendosin një kapele me buzë dhe me kordele të kuqe që bien ose një kapelë të zezë prej kadifeje me një zbukurim lesh mbi ubrus.

Kokoshniku ​​shërbente si mbulesë e kokës si për gratë ashtu edhe për vajzat. Dukej si një tifoz ose një tifoz i lidhur me një volosnik. Koka e kokoshnikut ishte e qëndisur me ar, perla ose mëndafsh shumëngjyrësh dhe rruaza.

Vajzat mbanin kurora në kokë, në të cilat ishin ngjitur varëse me perla ose rruaza (kasetë) me gurë të çmuar. Kurora vajzërore i linte gjithmonë flokët hapur, të cilat ishin simbol i vajzërisë. Deri në dimër, vajzave të familjeve të pasura u qepeshin kapele të larta sable ose kastor ("kolona") me një majë mëndafshi, nga poshtë të cilave flokët e lirshëm ose një bishtalec me fjongo të kuqe të endura në të zbrisnin në shpinë. Vajzat nga familjet e varfra mbanin fasha që ngushtoheshin në pjesën e pasme dhe binin në pjesën e pasme me skajet e gjata.

Gratë dhe vajzat e të gjitha shtresave të popullsisë stoliseshin me vathë, të cilët ishin të larmishëm: bakri, argjendi, ari, me jahte, smerald, “shkëndijat” (guralecë të vegjël). Vathët e fortë me gurë të çmuar ishin të rrallë. Rrathë me perla dhe gurë shërbenin si dekor për duart, dhe në gishta - unaza dhe unaza, ari dhe argjendi, me perla të vogla.

Një dekorim i pasur i qafës për gratë dhe vajzat ishte një monisto, e përbërë nga gurë të çmuar, pllaka ari dhe argjendi, perla, granata; në kohët e vjetra monistit i vareshin një varg kryqesh të vegjël.

Gratë e Moskës i donin bizhuteritë dhe ishin të famshme për pamjen e tyre të këndshme, por për t'u konsideruar të bukura, sipas popullit të Moskës të shekujve 16-17, duhej të ishte një grua e bukur, madhështore, e ashpër dhe e grimuar. Harmonia e një kampi të hollë, hiri i një vajze të re në sytë e dashamirësve të atëhershëm të bukurisë kishte pak vlerë.

Sipas përshkrimit të Olearius, gratë ruse ishin me gjatësi mesatare, trup të hollë dhe kishin një fytyrë të butë; Banorët e qytetit ishin të gjithë të skuqur, vetullat dhe qerpikët ishin të lyer me bojë të zezë ose kafe. Ky zakon ishte aq i rrënjosur sa kur gruaja e princit fisnik të Moskës, Ivan Borisovich Cherkasov, një grua e bukur, nuk donte të skuqej, gratë e djemve të tjerë e bindën atë të mos linte pas dore zakonin e tokës së saj të lindjes, të mos turpëronte të tjerët. grave dhe sigurova që kjo grua natyralisht e bukur duhej të dorëzohesha dhe të aplikoja rouge.

Edhe pse, në krahasim me njerëzit fisnikë të pasur, rrobat e qytetarëve dhe fshatarëve "të zinj" ishin më të thjeshta dhe më pak elegante, megjithatë, në këtë mjedis kishte veshje të pasura që grumbulloheshin brez pas brezi. Zakonisht rrobat bëheshin në shtëpi. Dhe vetë prerja e rrobave të lashta - pa bel, në formën e një fustani - e bëri atë të përshtatshëm për shumë njerëz.

Prerja bazë, teknikat e dekorimit, mënyrat e veshjes së rrobave në Rusinë e Lashtë nuk ndryshuan me shekuj dhe, siç dëshmojnë udhëtarët e huaj, ishin të njëjta për shtresa të ndryshme të shoqërisë. Dallimi u shfaq vetëm në pëlhura, dekorime, dekorime. Burrat dhe gratë mbanin rroba me prerje të drejtë, me buzë të gjata dhe të gjera që fshihnin format natyrale të trupit të njeriut, me mëngë të gjata që ndonjëherë arrinin deri në dysheme. Ishte zakon të vishje disa rroba në të njëjtën kohë, njëra mbi tjetrën, e sipërmja - lëkundet - hidhej mbi supe, pa e futur në mëngët.

Veshjet e vjetra ruse janë paraqitur në koleksionin e Muzeut Historik Shtetëror në kopje të vetme. Secila prej tyre është unike.Këto janë veshjet e burrave të shekujve 16 - 17: "thasë", rroba me tegela - feryaz, tre këmisha burrash, pjesa e sipërme e një palltoje, disa fragmente të qëndisjes së këmishës mashkullore. Secila prej këtyre kostumeve, modeste në pamje, ka një vlerë të madhe. Këto veshje rreshtojnë një lloj serie materiale, e cila ndër shekuj, sikur na flet, ndihmon për të rikrijuar një tablo të së shkuarës. Artikujt e veshjeve nga Muzeu Historik Shtetëror shoqërohen me emrat e figurave të shquara në historinë ruse: Ivan i Tmerrshëm, carët e parë nga dinastia Romanov - Mikhail Fedorovich dhe Alexei Mikhailovich, babai i Pjetrit I.

Kompleksi i veshjeve të burrave përfshinte një këmishë dhe porte, mbi të cilat vihej një zipun, një rresht, një pallto dhe një pallto. Këto rroba ishin themelore për të gjithë popullsinë e Rusisë Moskovite. Dallimet ishin vetëm në faktin se në mjedisin princëror dhe boyar, rrobat ishin të qepura nga pëlhura të shtrenjta "jashtë shtetit" - mëndafshi, brokadë, kadife. Në jetën popullore, ata përdornin kanavacë prej liri dhe kërpi të punuar në shtëpi, pëlhura leshi dhe pëlhura të ndjera.

Veshjet e grave në koleksionin e Muzeut Historik Shtetëror janë edhe më pak të shumta: një telogeri, e zbuluar gjatë ndërtimit të linjës së parë të metrosë në muraturën e stepës Kitai-Gorod, dhe të ashtuquajturat okhaben - rroba lëkundëse të bëra prej pëlhure mëndafshi. , i mbajtur dikur në manastirin Savvipo-Storozhevsky pranë Zvenigorodit, dy mbulesa koke dhe një numër i konsiderueshëm shembujsh të qëndisjes ari, të cilat mund të kenë zbukuruar dikur rrobat e pallatit të grave.

Studiuesja Maria Nikolaevna Levinson-Nechaeva punoi për një kohë të gjatë në Muzeun Historik Shtetëror për të studiuar kostumin e lashtë rus të shekujve 16 - 17. Krahasimi i saj i kujdesshëm i inventareve të pronave mbretërore, librave rrobaqepës dhe monumenteve autentike të ruajtura në Armatën e Kremlinit të Moskës, si dhe në Muzeun Historik, analizat e tekstilit, studimi i ngjyrave bënë të mundur atribuimin e artikujve të veshjeve të kohëve të hershme në një të re. mënyrë. Hulumtimi i saj është bindës dhe në përshkrimet e artikujve të tillë si feryaz i shekullit të 16-të, palltoja e leshit të shekullit të 17-të dhe sporet e palltos së leshit të shekullit të 17-të, ne ndjekim përfundimet e M.N. Levinson-Nechaeva.

Një pallto leshi është një veshje e jashtme me lesh, e përhapur në Rusi në shekujt 15 - 17. Ajo ishte e veshur nga njerëz të klasave të ndryshme. Në varësi të pasurisë së pronarit, palltot e leshit qepeshin dhe zbukuroheshin në mënyra të ndryshme. Në dokumente janë ruajtur emrat e tyre të ndryshëm: “ruse”, “turke”, “polake” e të tjera.Në Rusinë e lashtë, më së shpeshti vishen palltot me gëzof brenda. Pjesa e sipërme është e mbuluar me pllakë. Kishte edhe të ashtuquajturat pallto "të zhveshur" - lesh lart.Palltot e shtrenjta mbuloheshin me pëlhura të çmuara të importuara - kadife me model dhe atlas, brokadë; për lëkurat e deleve përdoreshin pëlhura të thjeshta shtëpiake.

Palltot elegante të gëzofit visheshin jo vetëm në dimër, por ato visheshin në verë në dhoma të pa ngrohura, si dhe në daljet ceremoniale mbi rroba të tjera me pelerinë, pa i futur në mëngë. Palltoja fiksohej me kopsa të një larmie formash dhe materialesh, ose lidhej me lidhëse mëndafshi me thekë, zbukuruar me vija dantelle ari ose argjendi ose qëndisje përgjatë buzës dhe mëngëve. Palltoja ceremoniale “e ankuar” e bërë nga kadifeja e artë veneciane mund të shihet në portretin e gdhendur gjerësisht të diplomatit gjerman Sigismund von Herberstein.

Ambasada është përshkruar në një pallto leshi që i është dhënë nga Duka i Madh Vasily III. Në një nga miniaturat e Kronikës së Ndriçuar të shekullit të 16-të, shohim Car Ivan IV duke shpërndarë dhurata në Aleksandër Sloboda për pjesëmarrje në një fushatë ushtarake. sovrani i djemve dhe të gjithë guvernatorët e favorizuar me pallto leshi, filxhanë dhe argamak, dhe kuaj dhe forca të blinduara ... ". Rëndësia e veçantë e leshit si “rrogë” dëshmohet nga fakti se kronisti e ka vënë në rend të parë pallton.“Paltoja nga supi mbretëror” është një dhuratë e çmuar, jo vetëm një lloj nderi i veçantë. , por edhe një vlerë të konsiderueshme materiale.

Qëndisja e arit është një nga zanatet e mrekullueshme tradicionale ruse. Ajo është bërë e përhapur në Rusi që nga adoptimi i krishterimit në shekullin e 10-të dhe është zhvilluar gjatë shekujve, duke pasuruar çdo epokë me krijime unike.

Vello madhështore, të qëndisura me ar, mbulesa, banderola, ikona të qëndisura zbukuronin tempujt në një mori. Veshjet e çmuara të klerit, veshjet ceremoniale mbretërore, princërore dhe bojare i mahnitën bashkëkohësit me pasurinë dhe bollëkun e pëlhurave brokadë të zbukuruara me gurë shumëngjyrësh, perla dhe fragmente metalike. Shkëlqimi dhe shkëlqimi i arit, loja e perlave dhe gurëve në dritën vezulluese të qirinjve dhe llambave krijuan një atmosferë të veçantë emocionale, i dhanë objekteve individuale një ekspresivitet të mprehtë ose i bashkoi ato, duke e kthyer rrethinën në botën misterioze të "veprimit të tempullit" - liturgji, në një spektakël verbues të ceremonive mbretërore. Rrobat laike, ambientet e brendshme, sendet shtëpiake, peshqirët ceremonial, shallet dhe veshjet e kuajve ishin zbukuruar me qëndisje ari.

Në Rusinë e lashtë, qepja ishte një profesion ekskluzivisht femëror. Në çdo shtëpi, në dhomat e djemve dhe në dhomat mbretërore, kishte "svetlitsy" - punishte, me në krye zonja e shtëpisë, që ajo vetë qëndiste. Në manastire merreshin edhe me qëndisje ari. Gruaja ruse bënte një jetë të mbyllur, të izoluar dhe e vetmja sferë e zbatimit të aftësive të saj krijuese ishte aftësia virtuoze për të tjerur, endur dhe qëndisur.Qepja e aftë ishte masa e talentit dhe virtytit të saj. Të huajt që erdhën në Rusi vunë re dhuratën e veçantë të grave ruse për të qepur mirë dhe për të qëndisur bukur me mëndafsh dhe ar.

Shekulli i 17-të në artin rus është kulmi i zanateve të arit. Argjendarët, argjendaritë, qëndistarët e floririt krijuan vepra të bukura, të dalluara për dekorueshmërinë dhe teknikën e lartë. Monumentet e qepjes së shekullit të 17-të tregojnë pasurinë e formave dhe kompozimeve zbukuruese, mjeshtërinë e patëmetë të modeleve.

Fijet prej ari dhe argjendi ishin qepur në kadife ose mëndafsh me një shtresë "në krep". Fija metalike ishte një shirit i hollë i ngushtë i mbështjellë fort rreth një fije mëndafshi (quhej ari ose argjend i tjerrë).Fija vendosej në rreshta në sipërfaqe dhe më pas ngjitej në një rend të caktuar me një fije mëndafshi ose liri. Ritmi i lidhjes së fijeve krijoi modele gjeometrike në sipërfaqen e qepjes. Zejtaret e zota dinin shumë modele të tilla; quheshin poetikisht “para”, “kokrra të kuqe”, “pendë”, “rreshta” e të tjera. Gimp (fije në formën e një spiraleje), e rrahur (në formën e një fjongo të sheshtë), ari dhe argjendi i vizatuar (në formën e një teli të hollë), kordonët e gërshetuar, shkëndija, si dhe xhami i fytyruar në bazat metalike, gurë të çmuar, perla ose gurë të çmuar. Motivet me lule, zogjtë, njëbrirëshët, leopardët e borës, skenat e falkonit u përshkruan në modele qepëse. Imazhet tradicionale të artit popullor rus përmbanin idetë e mirësisë, dritës dhe pranverës.

Qëndisësit rusë të arit ishin të impresionuar shumë nga modelet e pëlhurave të huaja që u përdorën gjerësisht në Rusi në shekujt 16-17. Tulipanët, "tifozët", grilat, karafilat dhe frutat u transferuan nga pëlhura lindore dhe perëndimore dhe u përfshinë organikisht në sistemin e ornamentit rus të barit. Këtë stoli e takojmë edhe në objekte të tjera të lashtësisë ruse - dorëshkrime, në gdhendje dhe pikturë në dru, në modelet e shtypura të pëlhurave ruse - "taka".

Ndonjëherë zejtarja fjalë për fjalë imitonte pëlhura të arta - aksamite italiane të shekullit të 17-të, altabas, brokadë orientale. Në Rusinë e lashtë nuk kishte prodhim të gjerë të pëlhurave mëndafshi dhe brokade, dhe qëndistarët, duke konkurruar me endësit, riprodhuan jo vetëm modele, por edhe tekstura e pëlhurave. Marrëdhëniet tregtare ruse i njohën zejtaret ruse me pasurinë e artit botëror të tekstilit. Në fazat më të hershme - ishte shtresa bizantine, pastaj, në shekujt XV - XVII - Turqia, Persia, Italia, Spanja. Në punëtoritë e mbretëreshave dhe djemve fisnikë, qëndistarët rusë panë vazhdimisht pëlhura me modele të huaja, nga të cilat qepeshin rroba mbretërore dhe priftërore. Veshjet e kishës ishin "ndërtuar" nga pëlhura të importuara, qepnin "sup", "mëngë", "rreshtim" të qëndisjes ruse në kamp.

Në gjysmën e dytë të shekullit të 17-të, punimet mbi metalin e çmuar, artin e ndjekjes dhe smaltit ishin shumë të kërkuara. Në modelet e tyre, qëndisjet prej ari kopjonin edhe sipërfaqen e bizhuterive. Pëlhura ishte e qepur plotësisht me një fije metalike, duke lënë vetëm konturet e modeleve, ose e qepur me një shtresë të lartë përgjatë dyshemesë, duke imituar një punë "të ndjekur". Modelet dhe qepjet në raste të tilla morën emra të veçantë: "qepje për punë të ndjekur", "litoyshov", "qepje e falsifikuar" dhe të tjera. Fijet me ngjyra të bashkëngjitjes, e cila binte në sy në një sfond ari ose argjendi, i ngjante "luleve" smalt. Qëndisësit e arit të Rusisë të shekujve 16 - 17 investuan një pjesë të madhe të talentit dhe punës së tyre në formimin e artit të mrekullueshëm. , në krijimin e traditave kombëtare që u zhvilluan në artin popullor të epokave të mëvonshme.

Një pjesë e konsiderueshme e koleksionit të departamentit të pëlhurave dhe kostumeve të Muzeut Historik Shtetëror përbëhet nga objekte të jetës kishtare të shekujve 15-20. Këto janë qefinat, mbulesat, petkat e klerikëve: sakko, surpriza, kriminelë, epitrakelë, mitra. Kisha Ortodokse Ruse ka pasur një lidhje me Bizantin ndër shekuj.

"Mithra", "phelonion", "sakkos", "surplice", "mbrojtësit e dorës" kanë një kuptim simbolik dhe lidhen me momente individuale në jetën e Krishtit. Për shembull, "besimet" nënkuptojnë lidhjet me të cilat u lidh Krishti kur u çua në gjykim përpara Ponc Pilatit. Ngjyrat e ndryshme të veshjeve - e kuqja, ari, e verdha, e bardha, bluja, vjollca, jeshile dhe së fundi e zeza varen nga ritet e adhurimit, kështu që ngjyra e kuqe e rrobave korrespondon me liturgjinë hyjnore të javës së Pashkëve.

Kisha Ortodokse Ruse ka ruajtur ritin e kultit që vinte nga Bizanti, por me kalimin e shekujve në të janë bërë ndryshime. Ajo pësoi një transformim veçanërisht dramatik gjatë mbretërimit të Car Alexei Mikhailovich dhe reformave të Patriarkut Nikon në shekullin e 17-të, kur kisha ruse u nda. Besimtarët e vjetër u përmbaheshin me vetëmohim kanuneve të lashta të "Etërve të Shenjtë" në ritualet kishtare dhe në jetën e përditshme, ndërsa kisha zyrtare mori një drejtim të ri në adhurim. Artikujt që lidhen me adhurimin fetar janë monumente historike me vlerë, pasi shumë prej tyre janë të pajisura me analet plotësuese, shënime për vendin e ekzistencës, për përkatësinë e një personi të caktuar.

Shumica dërrmuese e tyre janë të qepura nga pëlhura të shtrenjta të importuara, me mantele të prodhuara nga Rusia, të cilat janë shembuj të shkëlqyer të artit të qëndisjes së arit. Veshjet e shekujve 15 - 17 janë bërë nga pëlhura madhështore: kadife, brokadë, axamite të arta dhe altaba, duke demonstruar artin e tekstilit të Iranit, Italisë dhe Spanjës. Rrobat e kishës së shekujve 18-20 japin një ide të tekstileve artistike të Francës dhe Rusisë, kur thurja shtëpiake e mëndafshit u zhvillua në fillim të shekullit të 18-të.

Dërrasat u printuan në të gjithë gjerësinë e kanavacës dhe morën pëlhura me zbukurime me modele të imta, ku zogjtë fshihen mbi kaçurrelat e një peme fantastike; Pëlhura të grimcuara stilizojnë tufa rrushi, të cilat ndonjëherë shndërrohen në një luleshtrydhe ose kon me lëng në pëlhurë. Është kurioze të dallohen modelet e kadifesë dhe brokadës persiane dhe turke, si dhe modele të pëlhurave të mëndafshta ruse në modelin e "thembrës".

Me vlerë të madhe janë veshjet e kishës - kontribute nominale për manastiret e famshme. Pra, në koleksionin e departamentit të pëlhurave dhe kostumeve të Muzeut Historik Shtetëror ka një felon të qepur nga një pëlhurë e bukur e rrallë - axamite me lak të shekullit të 17-të. Ky krim u ribërë nga palltoja e leshit të bojarit Lev Kirillovich Naryshkin, dhuruar prej tij Kishës së Ndërmjetësimit në Fili në Moskë.

Në librat depozitues të manastireve ka emra veshjesh dhe pëlhurash laike nga të cilat janë bërë. Rrobat e pasura u “lavdëroheshin” manastireve së bashku me ikona, vegla të çmuara dhe tokë. Më shpesh, përfaqësuesit e familjeve të pasura princërore veshin pallto leshi "dhelpra", "ermine", "sable", "kunazë", "të brendshme", të mbuluara me kamka të artë, kamka-kuf-teryo, me ar, kadife të artë, të quajtura "kadife mbi ar" dhe pëlhura të tjera të vlefshme. Kontributet më të thjeshta ishin "një gjerdan dhe një dore margaritar".

Ndër artikujt e familjes Beklemishev, renditet një "gardërobë" e tërë me një çmim prej 165 rubla. Në vitin 1649, Plaku Ianisifor Beklemishev “ka dhënë një kontribut në shtëpinë e Trinisë jetëdhënëse: me pagesë, ar për 15 rubla, një ferezi, një pallto prej pelushi, një pallto me një rresht, 3 pallto, një ferezi, një caftan, një chugu, një zipun, një kapak fyti, një kapele prej kadifeje dhe gjithë kontributi i Plakut Ianisiforov nga 100 deri në 60 deri në 5 rubla, dhe një kontribut iu dha.

Gjërat e transferuara në manastir mund të shiteshin në radhët e ankandit, dhe të ardhurat do të shkonin në thesarin e manastirit. Ose ato u ndryshuan me kalimin e kohës nga veshjet e kishës; copa të veçanta të pëlhurave zinxhir mund të përdoren në kufijtë e lirive, mbulesave, mëngëve dhe sendeve të tjera të kishës.

Në fund të shek. Qepja e imët, një lloj “pikturimi me gjilpërë”, përfaqëson objektet e kultit: “qefinat”, “vellot”, “qefinet e varura”, “ajrat”, si dhe veshjet e klerikëve, të cilat përshkruajnë shenjtorë të krishterë, histori biblike dhe ungjillore. Ato u krijuan nga "nënshkrues" profesionistë të cilët vizatuan vizatimin e përbërjes qendrore të komplotit - më shpesh ata ishin piktorë ikonash. Dihet se artisti rus Simoy Ushakov në gjysmën e dytë të shekullit të 17-të i përkiste gjithashtu punëtorive të Caritsa-s dhe "nënshkruante" qefinet.

Modeli u vizatua nga artisti "herbalist", artisti "shkrimtar i fjalëve" vizatoi "fjalë" - tekste dhe lutje, tituj komplote dhe mbishkrime. Qëndistari mori pëlhurat, ngjyrat e fijeve dhe mori parasysh metodën e qëndisjes. Dhe megjithëse qepja e fytyrës ishte një lloj krijimtarie kolektive, në fund të fundit, puna e një qëndistareje, talenti dhe aftësia e saj përcaktuan meritën artistike të veprës. Në qepjen e fytyrës, arti i qëndisjes ruse arriti majat e tij. Kjo u njoh dhe u vlerësua nga bashkëkohësit. Shumë vepra kanë emra, tregohen punëtori, që është një fenomen i jashtëzakonshëm, sepse, si rregull, veprat e zejtarëve popullorë rusë janë pa emër.

Veshjet popullore në Rusi u zhvilluan në kuadrin e traditave të qëndrueshme, të paprekura nga reformat e Pjetrit të Madh në vitet 1700, ato ruajtën bazën e tyre origjinale, origjinale për një kohë të gjatë. Për shkak të veçorive të ndryshme të jetës në Rusi - kushteve të saj klimatike dhe gjeografike, proceseve socio-ekonomike - kostumi kombëtar i rusëve nuk mori formë në forma uniforme. Diku mbizotëronin tiparet arkaike, diku veshja kombëtare trashëgoi format e veshjeve që visheshin në shekujt XVI - XVII. Pra, një kostum me një kalë i vogël dhe një kostum me një sarafanë filluan të përfaqësojnë rusët etnikë në hapësirën euroaziatike të Rusisë.

Në kulturën aristokratike të shekullit të 18-të, kostumi popullor rus shoqërohej me një sarafanë: në artet e bukura dhe letërsinë, një grua ruse shfaqet me një këmishë, sarafanë dhe kokoshnik. Le të kujtojmë pikturat e I.P. Argunov, V.L. Borovikovsky, A.G. Venstsianov; Libri i A.N. Radishchev "Udhëtim nga Shën Petersburg në Moskë". Sidoqoftë, në shekullin e 18-të një sarafan vishej në provincat veriore dhe qendrore të Rusisë, ndërsa në tokën e zezë dhe provincat jugore ata ende i përmbaheshin poneva. Gradualisht, sarafani "e detyruan" ponya arkaike nga qytetet dhe nga fundi i shekullit të 19-të ishte kudo. Në shekullin e 18-të - fillimi i shekullit të 19-të, sarafana të bëra prej mëndafshi dhe pëlhura brokade, të qëndisura me ar dhe argjend, gallona. dhe dantella, ishin veshje festive të grave në provincat veriore dhe qendrore të Rusisë.

Sundress - një fustan pa mëngë ose një skaj i lartë me rripa. Ajo është mbajtur së bashku me një këmishë, rrip, përparëse nga fundi i shekullit të 17-të, megjithëse termi "sarafan" është i njohur shumë më herët, përmendet në dokumentet e shkruara të shekujve XVI-XVII, ndonjëherë si veshje për burra. Sundress vishej jo vetëm në fshatra, por edhe në qytete - nga tregtarët, gratë borgjeze dhe përfaqësuesit e grupeve të tjera të popullsisë që nuk thyenin zakonet dhe traditat e vjetra, të cilët i rezistuan me vendosmëri depërtimit të modës evropiane perëndimore.

Sallonet e shek. Pyka të pjerrëta futen në anët e paneleve të drejta, përpara ka një çarje përgjatë së cilës ka një mbërthyes me butona. Mbi supet, sarafani mbahej me rripa të gjerë. Ato janë të qepura nga pëlhura brokade me model mëndafshi të prodhuara nga fabrikat vendase. Shija popullore karakterizohet nga buqeta të mëdha të ndritshme me lule, ngjyra me lëng të modelit.

Sarafanët e mëndafshtë zbukuroheshin me veshje të bëra nga materiale të shtrenjta: galona të dhëmbëzuara të praruara të bëra nga biti, gjilpëra me futje letre me ngjyra dhe dantella të endura metalike. Kopsa kaçurrela të gdhendura të praruara me futje të kristalit të gurit, diamantëve të rremë, të ngjitura në lidhëse ari të thurura me sythe të ajrosura, plotësonin dekorin e pasur të sarafanëve. Rregullimi i dekorit korrespondonte me traditën e kufizimit të të gjitha skajeve të veshjeve dhe linjave të prera. Dekori theksoi gjithashtu tiparet e dizajnit të veshjeve. Sundresses ishin veshur me këmisha të bardha - "mëngë" nga linobatiste dhe muslin, të qëndisura bujarisht me fije të bardha kamoshi dajre, ose me këmisha mëndafshi - "mëngë" të bëra nga pëlhura sarafan.

Një sarafani ishte domosdoshmërisht, rreptësisht sipas zakonit, i rrethuar. Kjo veshje plotësohej me një rrobë gjoksi të shkurtër pa mëngë - egshechka, gjithashtu e qepur nga pëlhura fabrike dhe e zbukuruar me gallon ari. Në ditët e ftohta, ata vendosin një ngrohës dushi me mëngë të gjata dhe palosje tubulare në shpinë. Prerja e dushegrey është huazuar nga kostumi urban. Një ngrohës dushi festiv ishte qepur nga pëlhura prej ari prej kadifeje ose mëndafshi. Veçanërisht elegante janë ngrohësit e shpirtit prej kadifeje të kuqe të rajonit të Nizhny Novgorod, të qëndisura në mënyrë të pasur me modele lulesh, ari dhe argjendi të tjerrë. Rrethet Arzamas dhe Gorodetsky të provincës Nizhny Novgorod ishin të famshme për artin e qëndisjes së arit të zejtarëve të tyre, të cilët zhvilluan traditat e mrekullueshme të Rusisë së Lashtë dhe krijuan modele dhe teknika të reja qepjeje.

Veshjet e kokës festive dhe të dasmave të krahinave veriore dhe qendrore në shekujt XVIII - fillimi i 19-të u dalluan nga shumëllojshmëria e tyre. Forma e tyre pasqyronte karakteristikat e moshës, përkatësinë shoqërore të pronarëve.Fobalet e kokës së bashku me sarafanët ruheshin në familje për një kohë të gjatë, të trashëguara dhe ishin pjesë e pazëvendësueshme e pajës së nuses nga një familje e pasur. Në kostumin e shek. Gratë e martuara mbanin mbulesa koke - "kokoshnik" të formave të ndryshme. Kokoshnikët janë jashtëzakonisht origjinalë dhe origjinalë: me një brirë (Kostroma) dhe me dy brirë, në formën e një gjysmëhënës (Vladi-Miro-Izhegorodsky), të theksuar me "gunga" (Toropetsky), kapele të ulëta të sheshta me veshë (Belozerskis), "taka" (Tver) dhe të tjerët.

Ato janë të lidhura ngushtë me traditën kulturore vendase. Kokoshnikët ishin qepur nga pëlhura të shtrenjta, kokat u plotësuan me funde perla të endura në formën e një rrjete, dhëmbësh ovale ose një fustani madhështor (Novgorod, Tver, Olonets). Në modelet e shumë shamive të kokës ka motive të një zogu: zogj në anët e një peme të lulëzuar të jetës, ose në anët e një motivi dekorativ, ose zogj me dy koka. Këto imazhe janë tradicionale për artin popullor rus dhe shprehin dëshira të mira. Veshja e kokës së vajzës ishte në formë rrathje ose fashëje me buzë të thepisura me figura, mbulesat e kokës mbuloheshin me vello elegante, shalle muslini, të qëndisura me fije ari dhe argjendi. Një veshje e tillë e kokës përfshihej në veshjen e dasmës, kur fytyra e nuses ishte e mbuluar plotësisht me një shall. Dhe befas, në festa, shalle mëndafshi me gallona ari dhe dantella të qepura përgjatë buzës u hodhën mbi kokoshnik. Në shekullin e 18-të, një buqetë e lidhur me një hark dhe vazo u bë një motiv i preferuar dekorativ i qëndisjes së arit. Ajo ishte vendosur si në shami dhe në cepat e shallit.

Traditat e Moskës të qëndisjes së arit të lashtë ruse gjetën një vazhdimësi të natyrshme në artin e qëndisjes, i cili u zhvillua në shekujt 18 - 19 në rajonin e Vollgës dhe në veriun rus. Së bashku me një sarafan, ngrohës dushi, kokoshnik, banorët e qytetit dhe gratë e pasura fshatare mbanin shalle me një model luksoz me lule. Shallet e qëndisura nga Nizhny Novgorod u shpërndanë në të gjithë Rusinë. Gorodets, Lyskovo, Arzamas, qytete dhe fshatra të tjerë të provincës Nizhny Novgorod ishin të famshëm për prodhimin e tyre.

Ky zanat ekzistonte edhe në vetë Nizhny Novgorod. Në fund të shekullit të 18-të, u zhvillua një lloj shalli Nizhny Novgorod, ku modeli mbushte dendur vetëm gjysmën e pëlhurës, të ndarë diagonalisht nga cepi në cep. Kompozicioni u ndërtua mbi vazo të qëndisura në tre cepa, nga të cilat rriteshin pemë të lulëzuara, të ndërthurura me hardhi me tufa kokrrash. Ornamenti nuk linte hapësirë ​​të lirë. Pjesa e shallit ngjitur me ballin ishte shënuar qartë - kjo është për shkak të traditës së veshjes së shalleve të tilla në një shami të lartë ose në një luftëtar të butë. Nga mesi i shekullit të 19-të, në Gorodets dhe fshatrat fqinjë, shalle me qëndisje ari filluan të hidheshin mbi supe, në mënyrë që modeli i gazuar të mos zhdukej në palosjet.

Në fund të shekullit të 18-të - fillimi i shekullit të 19-të, një qendër e prodhimit të shalleve mëndafshi u zhvillua në Moskë, Kolomna dhe nimsels ngjitur. Një nga fabrikat e rëndësishme që specializohej në prodhimin e shalleve të mëndafshta të thurura me ar dhe brokadave për sarafanë që nga viti 1780 i përkiste tregtarit Gury Levin. Anëtarët e dinastisë tregtare Levin kishin disa ndërmarrje të thurjes së mëndafshit. Në gjysmën e parë të shekullit të 19-të, ishin të njohura shenjat dalluese të Yakov, Vasily, Martyn, Yegor Levin. Produktet e fabrikave të tyre u ekspozuan në mënyrë të përsëritur në ekspozita industriale në Rusi dhe jashtë saj, u dhanë medalje dhe diploma ari për nivelin e lartë të performancës, zhvillimin virtuoz të motiveve dekorative, dizajnin kompleks të pasur, përdorimin e filigranit më të mirë dhe përdorimi i shkathët i chenille. Tregtaret, gratë borgjeze, gratë e pasura fshatare mbanin shalle Kolomna me shumë ngjyra për pushime. Fabrikat që i përkisnin dinastisë Levin ekzistonin deri në mesin e shekullit të 19-të. Ata nuk morën më pjesë në ekspozitat industriale të viteve 1850.

Në fund të shekullit të 18-të - fillimi i shekujve të 19-të, gratë fshatare të klasës së mesme mbanin shilisarafanë të bërë nga pëlhura të ngjyrosura të bëra në shtëpi. Më të zakonshmet ishin sundresses blu të bëra nga pëlhura prej liri ose pambuku - kineze. Prerja e tyre përsëriste prerjen e sarafanëve të hapur me pykë mëndafshi me kopsa. Në një kohë të mëvonshme, të gjitha panelet e sarafanit u qepën së bashku, dhe një numër butonash u qepën në pjesën e përparme në qendër (fiksues i rremë). Tegeli qendror u shkurtua me shirita me model mëndafshi me nuanca të lehta. Më të zakonshmet janë shiritat me një model të një koke të stilizuar rodhe.

Së bashku me mëngët e këmishave, të qëndisura me fije të kuqe dhe rripin e thurur lara-lara, sarafanaja “kineze” dukej shumë elegante. Në sarafanët që nuk hapeshin, shiritat dekorativë lejoheshin përgjatë skajit të skajit.

Së bashku me sarafanë blu, e kuqja u përdor gjerësisht në shekullin e 19-të. Besohej se një sarafani i kuq duhet të jetë sigurisht një fustan martese (një shoqatë e tillë evokohet nga fjalët e këngës popullore "Mos më qep, nënë, një sarafanë të kuqe ..."). Nusja mund të vishte një fustan të kuq në ditën e dasmës, por ky nuk ishte rregull. Fustanet e kuqe të fundit të shekullit të 18-të - fillimi i shekullit të 19-të ishin qepur me rrem, me pykë anësore. Palosjet në anët e shpinës, të formuara për shkak të prerjes, nuk janë rrudhur kurrë. Nga brenda, sarafani ishte i veshur me një rreshtim të bërë prej pëlhure më të lirë - rreshtimi "mban" formën e sarafanit.

Sundresses prej kineze dhe kumach pa dekorime ishin veshje të përditshme për gratë - banorë të provincave veriore dhe qendrore të Rusisë. Gradualisht, sarafani filloi të depërtonte në provincat jugore të Rusisë, duke e zhvendosur papën nga atje. Vajzat në provincën Voronezh e mbanin një sarafanë leshi të thjeshtë - zakonisht të zezë - e bërë nga pëlhura e punuar në shtëpi.

Zakoni për të bërë dhe veshur shalle të qëndisura me ar është ruajtur prej kohësh në veriun rus. Në Kargopol dhe rrethinat e tij, kjo zeje ka ekzistuar nga fundi i shekullit të 18-të deri në fund të shekullit të 19-të. Vetë teknika e qëndisjes së artë të shamive siguroi vazhdimësinë e stolive antike. Ai përbëhej nga sa vijon: nga një shami e përfunduar e punës së lashtë, mjeshtrja e transferoi modelin në letër të verdhë, preu pjesë individuale të ornamentit përgjatë konturit dhe e aplikoi atë në pëlhurë të bardhë pambuku (kaliko ose basme) të shtrirë mbi një rreth. pastaj fijet ari u ngjitën në detajet e përfunduara të letrës dhe u rrahën me mëndafsh të verdhë.

Letra mbeti nën qëndisje, duke formuar një reliev me lartësi të ndryshme. Shamitë ishin të qëndisura me porosi dhe ishin dhurata më e mirë për një vajzë para dasmës. Në zbukurimin e shalleve të Kargopolit mbizotëronin motive lulesh, duke inkuadruar në mënyrë elegante qendrën e kompozimit. Ata zakonisht shërbenin "diell" ose "hënë" tërësisht me tela.

Një shall të bardhë si bora me një model të artë, vishnin nga gratë fshatare gjatë festave, duke e vendosur mbi një kokoshnik margaritar, duke rregulluar me kujdes cepin e shallit. Për të mbajtur këndin të drejtuar mirë, në disa krahina vendosej një dërrasë e veçantë poshtë shallit në pjesën e pasme. Gjatë festimeve - në diellin e ndritshëm, ose në dritën e qirinjve të ndezur, modeli i shallit digjej me ar në një kanavacë elastike të bardhë.

Në provincat Vologda dhe Arkhangelsk, sarafanët e bërë nga pëlhura të printuara me dy ngjyra ishin të përhapura. Një model në formën e figurave të thjeshta gjeometrike, fidaneve të bimëve, zogjve që ngriheshin me krahë të ngritur, madje edhe kurora u shfaqën në vija të holla në sfondin blu. Modelet u aplikuan në një kanavacë të bardhë duke përdorur një përbërje rezervë. Kanavacja zhytej në një tretësirë ​​me bojë indigo, pas ngjyrosjes thahej. Morëm një pëlhurë të mrekullueshme të bukur me një model të bardhë në një fushë blu. Pëlhura të tilla quheshin "kub", ndoshta nga emri i vazos së ngjyrosjes - një kub.

Tregtia e ngjyrosjes u zhvillua kudo, ishte një profesion familjar - sekretet e zanatit përcilleshin nga babai te djali. Kanavacat me model u bënë me porosi. Nga fshati në fshat, ngjyruesi mbante me vete "modele" të bëra prej pëlhure, duke u ofruar zonjave të "mbushnin" kanavacat, duke zgjedhur modele për sarafana dhe për pantallonat e burrave (një model "perç" me vija shkoi në pantallonat e burrave). Këto gra "modeluese" i ekzaminonin me kujdes, zgjodhën një model, porositën bojërën që u pëlqente dhe në të njëjtën kohë mësuan "lajmet më të fundit rurale".

"Modele" të tilla u sollën në Muzeun Historik nga ekspedita veriore. Njëri prej tyre përmban rreth gjashtëdhjetë vizatime. Me kërkesë të klientit, pëlhura e përfunduar mund të "ringjallet" duke përdorur një shabllon me bojëra vaji portokalli. Një model shtesë në formën e bizele, shamrocks dhe motive të tjera të vogla u aplikua direkt në pëlhurë.

Mbushja manuale ruse e pëlhurave është një metodë origjinale e dekorimit të pëlhurave, e cila mund të gjurmohet në monumentet e tekstilit origjinal të shekullit të 16-të. Në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të bie në sy prodhimi i pëlhurave kumach. Kumach është një pëlhurë pambuku e një nuancë e kuqe e ndezur. Për të marrë një ngjyrë të ngjashme, ishte e nevojshme të përgatitej posaçërisht pëlhura duke përdorur njolla vaji. Kjo pëlhurë nuk u zbeh ose nuk u zbeh. Në provincën e Vladimir, tregtarët Baranov ngritën prodhimin e chintz dhe shalle kumach, duke i furnizuar ato në rajonet qendrore dhe jugore të Rusisë.

Një shall elegant me shami shkonte mirë me një këmishë të kuqe të qëndisur, me një pony me kuadrate ose një sarafanë ngjyrë blu. Modelet ishin të mbushura me ngjyra të verdha, blu, jeshile në një sfond të kuq. Në shallet "Ba-ranovsky", stoli rus me lule bashkëjetonte me ornamentin oriental të "kastravecave" ose "fasuleve". Për ngopjen e ngjyrave, origjinalitetin e modelit dhe, më e rëndësishmja, për forcën e bojës, produktet e fabrikës Baranov janë dhënë vazhdimisht çmime nderi jo vetëm në ruse, por edhe në shumë ekspozita ndërkombëtare.

Rrobat e provincave jugore të Rusisë kishin veçoritë e tyre dalluese. Nëse një këmishë dhe një sarafani me rrip ishin veshja kryesore e grave fshatare në provincat veriore të Rusisë, atëherë në jug, në rajonet e tokës së zezë, ato mbanin rroba të tjera - më arkaike në prerjen dhe materialet e tyre. , duke kaluar në shpinë. , ndonjëherë me mëngë. Veshja u plotësua me një majë - një rrobë shpatullash pa mbërthyes. Një kostum i tillë ekzistonte në fshatrat e provincave Tula, Oryol, Kaluga, Ryazan, Tambov, Voronezh dhe Penza.

Si rregull, pëlhurat ishin bërë në shtëpi. Skema e ngjyrave dominohej nga e kuqja.

Gërshetimi me model të kuq, kumaçi dhe më vonë, basma me model të kuq krijuan një ngjyrë të ndritshme kryesore të kostumit. E fshehur nga një përparëse, ponyova me kuadrate dukej vetëm nga pas, dhe pikërisht nga pas ishte zbukuruar veçanërisht me qëndisje, aplikime dhe "mohrs". Kjo kishte një kuptim të veçantë. Nga natyra e dekorimit të ponevës, gruaja fshatare u njoh edhe nga larg: nga cili fshat, krahinë, është e saja, e dikujt tjetër? Kombinimi i fijeve në qelizë përbënte gjithashtu një veçori lokale. Secila fshatare kishte disa kupa në gjoks, të dekoruara në përputhje me festat gjatë gjithë vitit dhe ato lokale. Për çdo ditë - një popeva "e thjeshtë", të dielave - të qëndisura më e pasur: garus, rruaza, një rrip viçi të kuq, gallon xhingël ari. . Poneva vishej vetëm nga gra të martuara, vajzat para martesës mund të ecnin me të njëjtat këmisha elegante, të lidhura me një rrip të ngushtë, skajet e të cilave ishin zbukuruar në mënyra të ndryshme.

Kostumet e Voronezh me një model grafik të zi në mëngët e këmishave të bardha borë u dalluan nga një origjinalitet i mahnitshëm. Qëndisja përfshinte vija me gallon me model, futje drejtkëndëshe prej basme. Në provincën Voronezh, ata mbanin kudo një përparëse të shkurtër, e cila forcohej në bel mbi ponyova. Ponyovët ishin të ngjeshur me rripa të gjerë të lëmuar ose me vija të prodhuara në fabrikë. Ponyovët qëndiseshin në mënyra të ndryshme, gjithmonë me modele gjeometrike. Ishte gjithashtu e mundur të takohesh me një ponyova me sythe të formuara me ndihmën e një dege, e cila ishte e mbështjellë me një fije.

Veshja popullore ruse, duke ruajtur format tradicionale, nuk mbeti e pandryshuar. Zhvillimi i industrisë dhe modës urbane pati një ndikim të fortë në mënyrën patriarkale të fshatit rus, jetën fshatare. Para së gjithash, kjo u reflektua në prodhimin e pëlhurave dhe veshjeve: fijet e pambukut filluan të zhvendosnin lirin dhe kërpin, kanavacë e shtëpisë i la vendin chintz-it të ndritshëm të bërë nga fabrika. Nën ndikimin e modës urbane të viteve 1880-1890, një kostum grash u ngrit dhe u përhap gjerësisht në fshat - një "çift" në formën e një skaji dhe një xhakete, të qepur nga e njëjta pëlhurë. Një lloj i ri këmishë u shfaq në zgjedhë, pjesa e sipërme e këmishave - "mëngët" - filloi të qepet nga basme dhe basme. Modelet tradicionale të kokës u zëvendësuan gradualisht me shalle. Veçanërisht të njohura ishin shallet kubike me modele lulesh shumëngjyrëshe.

Në fund të shekullit të 19-të - fillimi i shekullit të 20-të, u zhvillua një proces gërryerjeje i formave të qëndrueshme të veshjes tradicionale, të karakterizuara nga origjinaliteti vendas.

Rrobat e vjetra të fisnikërisë ruse në prerjen e tyre në përgjithësi ngjanin me rrobat e njerëzve të klasës së ulët, megjithëse ndryshonin shumë në cilësinë e materialit dhe përfundimin. Trupi ishte i pajisur me një këmishë të gjerë, që nuk arrinte deri te gjunjët, prej pëlhure të thjeshtë ose mëndafshi, në varësi të pasurisë së pronarit. Në një këmishë elegante, zakonisht të kuqe, skajet dhe gjoksi ishin të qëndisura me ar dhe mëndafsh, një jakë e dekoruar shumë fiksohej në krye me butona argjendi ose ari (quhej "gjerdan"). Në këmisha të thjeshta e të lira, kopsat ishin prej bakri ose zëvendësoheshin me mansheta me sythe. Këmisha ishte e veshur mbi të brendshme. Portat e shkurtra ose pantallonat visheshin në këmbë pa prerje, por me një nyjë që lejonte të tërhiqeshin së bashku ose të zgjeroheshin në brez sipas dëshirës dhe me xhepa (zep). Pantallonat ishin qepur nga tafta, mëndafshi, pëlhura, si dhe nga pëlhura e trashë leshi ose kanavacë.

Zipun

Mbi këmishë dhe pantallona vishej një zipun i ngushtë pa mëngë, prej mëndafshi, tafte ose i lyer, me një jakë të vogël të ngushtë të lidhur (rrethim). Zipun arrinte deri te gjunjët dhe zakonisht shërbente si rroba në shtëpi.

Një lloj i zakonshëm dhe i përhapur i veshjeve të sipërme që visheshin mbi zipun ishte një kaftan me mëngë që arrinin deri në thembra, të cilat paloseshin në mënyrë që skajet e mëngëve të zëvendësonin dorezat dhe në dimër shërbenin si muff. Në pjesën e përparme të kaftanit, përgjatë të çarës në të dy anët e tij ishin bërë vija me lidhëse për fiksim. Materiali për kaftanin ishte kadife, saten, damask, tafta, mukhoyar (pëlhurë letre Buhara) ose ngjyrosje e thjeshtë. Në kaftanë elegante, ndonjëherë një gjerdan me perla ishte ngjitur pas një jake në këmbë dhe një "dore" e zbukuruar me qëndisje ari dhe perla fiksohej në skajet e mëngëve; dyshemetë ishin të veshura me gërsheta me dantella të qëndisura me argjend ose ar. Kaftanet “turke” pa jakë, që kishin mbërthyes vetëm në anën e majtë dhe në qafë, ndryshonin në prerjen e tyre nga kaftanët “qëndrues” me prerje në mes dhe me kapëse butonash. Ndër kaftanët dalloheshin sipas qëllimit të tyre: ngrënje, kalërim, shi, “përlotur” (zi). Kaftanët e dimrit të bëra me lesh quheshin "gëzhoja".

Kaftan me jakë atu

Nganjëherë në zipun vihej një “feryaz” (ferez), e cila ishte një rrobë e jashtme pa jakë, që arrinte deri te kyçi i këmbës, me mëngë të gjata të ngushta deri në kyçin e dorës; fiksohej përpara me kopsa ose kravata. Feryazi dimëror bëheshin në lesh, dhe ato verore - në një rreshtim të thjeshtë. Në dimër, feryazi pa mëngë visheshin ndonjëherë nën kaftan. Ferjazi elegant ishin qepur nga kadife, saten, tafta, damasku, pëlhurë dhe zbukuroheshin me dantella argjendi.

okhaben

Rrobat e pelerinës që visheshin kur dilnin nga shtëpia përfshinin një rresht, ohaben, opashen, yapança, peliçe etj.

Rreshti i vetëm

Opashen

Pallto leshi

Veshje me një rresht - të gjera, me mëngë të gjata pa jakë, me mëngë të gjata, me vija e kopsa a kravata - zakonisht bëheshin prej pëlhure dhe pëlhura të tjera leshi; në vjeshtë dhe në mot të keq e mbanin si me mëngë ashtu edhe në nakidka. Një mantel dukej si një rresht, por kishte një jakë të kthyer poshtë që zbriste deri në shpinë, dhe mëngët e gjata të palosura mbrapa dhe nën to kishte vrima për duart, si në rreshtin e vetëm. Një pallto e thjeshtë ishte e qepur nga pëlhura, mukhoyar dhe elegante - nga kadife, obyari, damask, brokadë, e zbukuruar me vija dhe e fiksuar me butona. Prerja ishte pak më e gjatë në pjesën e pasme se sa përpara, dhe mëngët ngjiteshin në kyçin e dorës. Fushat ishin të qepura nga kadife, saten, obyari, damask, të zbukuruara me dantella, vija, të lidhura me butona dhe sythe me xhufka. Opashen mbahej pa rrip (“i hapur gjerë”) dhe pa shalë. Yapança (epança) pa mëngë ishte një mantel që vishej në mot të keq. Një japancha udhëtuese e bërë me pëlhurë të trashë ose lesh deveje ndryshonte nga një japancha elegante e bërë me pëlhurë të mirë të veshur me lesh.

Feryaz

Palltoja e leshit konsiderohej veshja më elegante. Ajo nuk vishte vetëm kur dilnin në të ftohtë, por zakoni i lejonte pronarët të uleshin me lesh edhe gjatë pritjes së mysafirëve. Palltot e thjeshta të leshit bëheshin nga lëkura e deleve ose leshi i lepurit, marten dhe ketri ishin në cilësi më të lartë; njerëzit fisnikë dhe të pasur kishin pallto leshi me lesh sable, dhelpre, kastor ose hermelinë. Palltot mbuloheshin me pëlhurë, tafta, saten, kadife, ngjyrë të bardhë ose të thjeshtë, zbukuroheshin me perla, vija dhe fiksoheshin me kopsa me sythe ose lidhëse të gjata me thekë në fund. Palltot e leshit "ruse" kishin një jakë gëzofi të kthyer poshtë. Palltot e leshit "polake" qepen me jakë të ngushtë, me pranga lesh dhe fiksoheshin në qafë vetëm me manshetë (kopsë metalike të dyfishtë).

Terlik

pallto femrash

Kapele

Pëlhurat e huaja të importuara përdoreshin shpesh për qepjen e veshjeve të meshkujve dhe preferoheshin ngjyrat e ndezura, veçanërisht ato "krimba" (të kuqtë). Më elegante konsideroheshin veshjet me ngjyra, të cilat visheshin në raste të veçanta. Rrobat e qëndisura me ar mund të vishnin vetëm nga djemtë dhe njerëzit duma. Vijat ishin bërë gjithmonë nga një material me një ngjyrë të ndryshme nga vetë rrobat, dhe njerëzit e pasur ishin zbukuruar me perla dhe gurë të çmuar. Rrobat e thjeshta zakonisht fiksoheshin me kopsa kallaji ose mëndafshi. Ecja pa rrip konsiderohej e pahijshme; rripat e fisnikërisë ishin të dekoruara në mënyrë të pasur dhe ndonjëherë arrinin disa arshina në gjatësi.

Çizme dhe këpucë

Për sa u përket këpucëve, më të lira ishin këpucët e bëra prej lëvore thupër ose bastumi dhe këpucët e endura nga shufra thurjeje; për të mbështjellë këmbët, ata përdorën onuchi nga një copë kanavacë ose pëlhurë tjetër. Në një mjedis të begatë, si këpucë shërbenin këpucët, çobotet dhe ichetygi (ichegi) prej yuft ose maroke, më shpesh të kuqe dhe të verdhë.

Chobots dukej si një këpucë e thellë me një takë të lartë dhe një majë të mprehtë të kthyer lart. Këpucët elegante dhe çobotet ishin të qepura nga saten dhe kadife me ngjyra të ndryshme, të zbukuruara me qëndisje mëndafshi dhe fije ari e argjendi, të zbukuruara me perla. Çizmet elegante ishin këpucët e fisnikërisë, të bëra prej lëkure me ngjyrë dhe maroke, dhe më vonë - prej kadifeje dhe sateni; thembra ishin gozhduar me gozhdë argjendi dhe taka të larta me patkua argjendi. Ichetygi ishin çizme të buta maroke.

Me këpucë të zgjuara, në këmbë viheshin çorape leshi ose mëndafshi.

Kapelet ruse ishin të ndryshme, dhe forma e tyre kishte kuptimin e vet në jetën e përditshme. Pjesa e sipërme e kokës ishte e mbuluar me një tafya, një kapak i vogël prej marok, saten, kadife ose brokadë, ndonjëherë i dekoruar shumë. Një veshje e zakonshme e kokës ishte një kapak me një të çarë gjatësore përpara dhe pas. Njerëzit më pak të begatë mbanin rroba dhe kapele; në dimër viheshin me lesh të lirë. Kapele elegante zakonisht bëheshin prej sateni të bardhë. Djemtë, fisnikët dhe nëpunësit në ditët e zakonshme vendosin kapele të ulëta të një forme katërkëndëshe me një "rreth" rreth kapelës së bërë nga leshi i dhelprës në kafe të zezë, sable ose kastor; në dimër, kapele të tilla ishin të veshura me lesh. Vetëm princat dhe djemtë kishin të drejtë të mbanin kapele të larta "fyt" të bëra prej peliçesh të shtrenjta (të marra nga fyti i një kafshe me gëzof) me një majë pëlhure; në formën e tyre, ato u zgjeruan pak lart. Në raste solemne, djemtë vendosnin një tafya, një kapak dhe një kapak fyti. Ishte zakon të mbahej një shami në një kapele, e cila gjatë vizitës mbahej në duar.

Në të ftohtin e dimrit, duart ngroheshin me dorashka leshi, të cilat mbuloheshin me lëkurë të thjeshtë, marok, pëlhurë, saten, kadife. Dorezat "të ftohta" ishin thurur nga leshi ose mëndafshi. Kyçet e dorës elegante ishin të qëndisura me mëndafsh, ari dhe të zbukuruara me perla dhe gurë të çmuar.

Si stoli, njerëzit fisnikë dhe të pasur mbanin një vath në vesh dhe një zinxhir argjendi ose ari me kryq në qafë dhe unaza me diamante, jahte, smerald në gishta; në disa unaza u bënë vula personale.

Vetëm fisnikët dhe ushtarakët lejoheshin të mbanin armë me vete; banorët e qytetit dhe fshatarët ishin të ndaluar. Sipas zakonit, të gjithë burrat, pavarësisht nga statusi i tyre shoqëror, dilnin nga shtëpia me një staf në dorë.

Disa veshje të grave ishin të ngjashme me ato të burrave. Gratë mbanin një këmishë të gjatë në të bardhë ose të kuqe, me mëngë të gjata, të qëndisura dhe të zbukuruara me kyçe. Mbi këmishë vishej një letnik - veshje e lehtë që arrinte deri në taka me mëngë të gjata dhe shumë të gjera (“kapelë”), të cilat ishin të zbukuruara me qëndisje dhe perla. Letniki ishte i qepur nga damasku, sateni, obyari, tafta me ngjyra të ndryshme, por veçanërisht vlerësoheshin ato si krimbat; u bë një e çarë përpara, e cila fiksohej deri në qafë.

Në jakën e letnikut fiksohej një gjerdan në formë gërsheti, zakonisht i zi, i qëndisur me ar e perla.

Veshja e sipërme për gratë ishte një pallto e gjatë lesh pëlhure, e cila kishte një rresht të gjatë kopsash nga lart poshtë - kallaji, argjendi ose ari. Nën mëngët e gjata bëheshin të çara nën sqetull për krahët, një jakë e gjerë e rrumbullakët leshi mbërthehej në qafë, duke mbuluar gjoksin dhe shpatullat. Krahët dhe vrimat e krahëve ishin zbukuruar me gërshetë të qëndisur. U përhap një sarafanë e gjatë me mëngë ose pa mëngë, me vrima në krahë; çarja e përparme fiksohej nga lart poshtë me butona. Një ngrohës trupi ishte veshur në një sarafanë, në të cilën mëngët ngjiteshin në kyçin e dorës; Këto rroba ishin të qepura nga sateni, tafta, obyari, altabas (pëlhurë ari ose argjendi), bayberek (mëndafsh i përdredhur). Xhaketat e mbushura të ngrohta ishin të veshura me lesh marten ose sable.

Për palltot e leshit të grave përdoreshin lesh të ndryshëm: marten, sable, dhelpër, hermelinë dhe ato më të lira - ketri, lepur. Palltot e gëzofit mbuloheshin me pëlhura pëlhure ose mëndafshi me ngjyra të ndryshme. Në shekullin e 16-të, ishte zakon të qepeshin palltot e leshit të grave në të bardhë, por në shekullin e 17-të ato filluan të mbuloheshin me pëlhura me ngjyra. Prerja e bërë përpara, me vija anash, fiksohej me kopsa dhe kufizohej me një model të qëndisur. Jaka (gjerdani) i shtrirë në qafë ishte bërë me lesh të ndryshëm nga palltoja; për shembull, me një pallto marten - nga një dhelpër e zezë-kafe. Dekorimet në mëngët mund të hiqeshin dhe të mbaheshin në familje si vlerë trashëgimore.

Gratë fisnike në raste solemne vishnin në rrobat e tyre një zvarritje, domethënë një mantel pa mëngë me ngjyrë krimbi, prej ari, pëlhure të endura prej argjendi ose mëndafshi, të zbukuruar shumë me perla dhe gurë të çmuar.

Në kokat e tyre, gratë e martuara mbanin "flokë" në formën e një kapeleje të vogël, e cila për gratë e pasura ishte prej ari ose pëlhure mëndafshi me dekorime mbi të. Të heqësh flokët dhe të “goditësh” një grua, sipas koncepteve të shekujve 16-17, do të thoshte t'i shkaktonte një çnderim të madh një gruaje. Mbi flokë, koka mbulohej me një shall të bardhë (ubrus), skajet e të cilit, të zbukuruara me perla, lidheshin nën mjekër. Kur dilnin nga shtëpia, gratë e martuara vendosnin një “kiku”, e cila rrethonte kokën në formën e një fjongo të gjerë, skajet e së cilës lidheshin në pjesën e pasme të kokës; pjesa e sipërme ishte e mbuluar me leckë me ngjyrë; pjesa e përparme - ochelie - ishte zbukuruar në mënyrë të pasur me perla dhe gurë të çmuar; mbulesa e kokës mund të ndahet ose të ngjitet me një mbulesë tjetër, në varësi të nevojës. Përpara goditjes vareshin fije margaritari (poshtë) që binin në shpatulla, katër-gjashtë në secilën anë. Kur dalin nga shtëpia, gratë vendosin një kapele me buzë dhe me kordele të kuqe që bien ose një kapelë të zezë prej kadifeje me një zbukurim lesh mbi ubrus.

Kokoshniku ​​shërbente si mbulesë e kokës si për gratë ashtu edhe për vajzat. Dukej si një tifoz ose një tifoz i lidhur me një volosnik. Koka e kokoshnikut ishte e qëndisur me ar, perla ose mëndafsh shumëngjyrësh dhe rruaza.

Vajzat mbanin kurora në kokë, në të cilat ishin ngjitur varëse me perla ose rruaza (kasetë) me gurë të çmuar. Kurora vajzërore i linte gjithmonë flokët hapur, të cilat ishin simbol i vajzërisë. Deri në dimër, vajzave të familjeve të pasura u qepeshin kapele të larta sable ose kastor ("kolona") me një majë mëndafshi, nga poshtë të cilave flokët e lirshëm ose një bishtalec me fjongo të kuqe të endura në të zbrisnin në shpinë. Vajzat nga familjet e varfra mbanin fasha që ngushtoheshin në pjesën e pasme dhe binin në pjesën e pasme me skajet e gjata.

Gratë dhe vajzat e të gjitha shtresave të popullsisë stoliseshin me vathë, të cilët ishin të larmishëm: bakri, argjendi, ari, me jahte, smerald, “shkëndijat” (guralecë të vegjël). Vathët e fortë me gurë të çmuar ishin të rrallë. Byzylykët me perla dhe gurë shërbenin si dekor për duart, dhe unaza dhe unaza, ari dhe argjendi, me perla të vogla, në gishta.

Një dekorim i pasur i qafës për gratë dhe vajzat ishte një monisto, e përbërë nga gurë të çmuar, pllaka ari dhe argjendi, perla, granata; në kohët e vjetra monistit i vareshin një varg kryqesh të vegjël.

Gratë e Moskës i donin bizhuteritë dhe ishin të famshme për pamjen e tyre të këndshme, por për t'u konsideruar të bukura, sipas popullit të Moskës të shekujve 16-17, duhej të ishte një grua e bukur, madhështore, e ashpër dhe e grimuar. Harmonia e një kampi të hollë, hiri i një vajze të re në sytë e dashamirësve të atëhershëm të bukurisë kishte pak vlerë.

Sipas përshkrimit të Olearius, gratë ruse ishin me gjatësi mesatare, trup të hollë dhe kishin një fytyrë të butë; Banorët e qytetit ishin të gjithë të skuqur, vetullat dhe qerpikët ishin të lyer me bojë të zezë ose kafe. Ky zakon ishte aq i rrënjosur sa kur gruaja e princit fisnik të Moskës, Ivan Borisovich Cherkasov, një grua e bukur, nuk donte të skuqej, gratë e djemve të tjerë e bindën atë të mos linte pas dore zakonin e tokës së saj të lindjes, të mos turpëronte të tjerët. grave dhe sigurova që kjo grua natyralisht e bukur duhej të dorëzohesha dhe të aplikoja rouge.

Edhe pse, në krahasim me njerëzit fisnikë të pasur, rrobat e qytetarëve dhe fshatarëve "të zinj" ishin më të thjeshta dhe më pak elegante, megjithatë, në këtë mjedis kishte veshje të pasura që grumbulloheshin brez pas brezi. Zakonisht rrobat bëheshin në shtëpi. Dhe vetë prerja e rrobave të lashta - pa bel, në formën e një fustani - e bëri atë të përshtatshëm për shumë njerëz.

Kthimi