Hapi javën e modës ruse Java e modës ruse (RFW). Organizuesi Defile Alexander Shisky i tha Izvestia vëzhgues Lydia Shamina për parimet e organizatës RFW-2004.
iZVESTIA: RFW është kaluar për disa vite, dhe çdo vit ju paraqisni emra të rinj të dizajnit, të cilat disi nuk dëgjohen. Cila eshte arsyeja?
Alexander Noisky: Përkundrazi, ka shumë emra për dëgjim: Art i freskët, Max Chernitsov, Olga Romina, Avpandil dhe shumë të tjerë, duke mos llogaritur yje të dukshme. Detyra jonë është që të organizojmë një shfaqje të mirë për projektuesin dhe se si përdor edhe këtë fillim, varet nga kreativiteti, mentaliteti, aftësia për të shkuar në një tjetër cilësi, industriale. Nga ana tjetër, blerja e rrobave të projektuesve rusë shumë nuk janë ende gati. Ky është një pyetje e konsumatorit. Përveç kësaj, çmimet e gjërave të projektuesve rusë nuk janë gjithmonë të përshtatshme. Sa për prodhimin e vërtetë, ne kemi udhëhequr fjalë për fjalë nga dora e projektuesve në shumë butiqe. Një pjesëmarrës në javën e kaluar Neil Barrett më tha se ai kishte shitje në Rusi disa herë - dhe kjo pas një shfaqje të vetme në RFW. Një tjetër gjë është se ajo mori për këtë: partnerët e gjetur, ofruar ofrimin.
izvestia: Këtë herë një "ditë britanike" është shpallur në javë. Cili parim keni zgjedhur designers nga Anglia?
Noisian: Ne kemi të njëjtën gjë për të gjithë parimin e përzgjedhjes: projektuesi duhet të jetë i rëndësishëm, në "testin e modës". Nëse këto janë newbies, ne gjykojmë portofolin e tyre. Detyra jonë është të tregojmë eksperiment, por jo student, por një nivel mjaft të lartë, ata që janë në gjendje të ndikojnë në zhvillimin e tendencave të modës ruse. Gjithçka ndodhi me britanikët: përmes Këshillit Britanik të Modës dhe Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar, ne dërguam ftesa për shtëpitë e modës angleze, ata u përgjigjën, dhe zgjedhja ishte bërë tashmë nga vetë - dhe shumë, nga rruga, refuzoi.
lajme: Në kërkesën tuaj për printim thuhet se ju do të inkorporoni modës ruse në perëndim.
Noisian: Po, "Inkorporimi" është një qëllim i madh i bukur, por si mund të inkorporoj atë që tjetër është në zhvillim? Ndërsa ne po informojmë. Dhe pastaj - ku të inkorporoni? Çdo projektues belg ose gjerman do të japë rus njëqind pikë përpara në aspektin e prodhimit, biznesit. E vetmja gjë që mund të shuajmë me Perëndimin është talenti. Për shembull, kritikët perëndimorë të modës, të cilët vizituan javët e fundit, mbërritën përsëri. Kjo është, moda ruse është me të vërtetë e interesuar. Detyra jonë është të kuptojmë se ne po përpiqemi jo vetëm nga zanatet popullore ose dizajnerët që bëjnë couture, por ka një shtresë të tërë të të rinjve, ambicioz, të aftë për dizajnerë të vërtetë të modës evropiane.
Java e modës së prodhuesit të përgjithshëm Mercedes-Benz Java e modës Rusi Alexander Që nuk Për një kohë të gjatë, dhe me të drejtë konsiderohet një nga ekspertët më objektiv të industrisë së modës vendase. Sezoni për sezonin që kryen ngjarjen më të madhe të Moskës në të cilën marrin pjesë dizajnerët kryesorë rusë, zhurma do të bëhet dëshmitare për zhvillimin e modës në vendin tonë. Duke parë situatën nga brenda gjatë viteve, do të ketë më shumë se njohuri të mjaftueshme për të analizuar komercialin dhe imazhin ka sukses të projektuesve të modës nga Rusia, të cilat periodikisht i tregojnë intervistave ekskluzive. I tillë u bë biseda Alexander Shumovsky Me një korrespondent të gazetës "Kommersant" . Ne ju paraqesim këtë intervistë.
- Ju pranoni që detyrat që po vendosin javët e modës tani dhe ato që ata kanë zgjidhur, thonë, dhjetë vjet më parë, kanë ndryshuar shumë?
- Kam folur shumë herë për këtë. Qëllimi kryesor i javëve të modës sot është një PR në një formë ose në një tjetër, pjesa tjetër është e mesme. Në përgjithësi, të gjitha ato që projektuesit po bëjnë sot është duke u përpjekur për të maksimizuar efektin e medias në ekran. Më parë, demonstrimi i modeleve në podium ishte menduar për përzgjedhjen primare - blerjet zgjodhën modele për dyqane. Por ishte vetëm rreth dhjetë vjet më parë. Sot, Bayers thjesht blejnë të gjithë podiumin në markat e mëdha, sepse këto gjëra do të jenë në të gjitha faqet, ekranet dhe në të gjitha rrjetet sociale.
Pas këtyre gjërave do të vijnë në dyqane. Markat e panjohura për të treguar vijnë për t'u njohur dhe ende shikojnë efektin e medias. Sot, Bayers janë të njëjtët të ftuar në shfaqje dhe parti gjatë javëve të modës si klientë të projektuesve. Funksional i javëve të modës ka ndryshuar gjatë, dhe ngjarjet e fundit që lidhen me modelin "shih tani, blejnë tani", vetëm konfirmojnë këto ndryshime. Shfaqja është marketingu kryesisht. Megjithëse për disa dizajnerë mund të jetë ngjarje e shitjes kur koleksioni i shitet klientëve privatë menjëherë nga podiumi, por ishte gjithmonë me markat e vogla. Me podium është e vështirë për të blerë në korporata si Prada. ose Dior.Të gjithë të tjerët mund të jenë në Francë dhe në Mongoli.
- Megjithatë, tregon mbeten të mbyllura, për specialistët.
- Dizajnuesit e mëdhenj po eksperimentojnë me ftesën e publikut të gjerë për disa vite - si në Nju Jork, ashtu edhe në Milano. Tregon vetë gjithashtu ndryshojnë. Shihni se si shfaqjet e disa markave kanë evoluar. Xhirtrit me tavolina Chanel. Me supermarket, shfaqje holografike Ralph Lauren.. Tani shumë prej tyre filluan të bëjnë një shfaqje nga shfaqja e tyre, dhe kjo kërkon kosto më të madhe. Por gjithashtu paguan - ata thonë më shumë për një shfaqje të tillë, është treguar më shpesh. Më parë, shfaqjet ishin përgjithësisht më të rrepta, por jo me ne. Kur erdhëm tek ne Mario Boselly, pastaj kreu i Dhomës së Modës së Italisë, tani ai është president nderi, për herë të parë në vitin 2005, ai u pyet një pyetje budalla: Çfarë shihni dallimin midis javës së modës së Milanit dhe rus? Ai gjeti: Rusët bëjnë më shumë shfaqje teatrore, ne kemi gjithçka në mënyrë rigoroze në Milano. Pyetja është e trashë, sepse nuk është e nevojshme të krahasohet me shfaqjet e Milanit, Parizmit dhe Moskës.
Megjithatë, ndryshimi kryesor është dizajnerët, ndikimi i tyre në proceset globale dhe, sigurisht, madhësia e biznesit të tyre. Kjo gjithashtu dikton vëmendjen për një ose një tjetër. Dallimet janë që, për shembull, në Itali, ka një industri të integruar vertikalisht të modës (ata nuk e përdorin termin "industrinë e lehtë"), dhe ne kemi në të njëjtin pozicion kompleks si në kohët e Bashkimit Sovjetik. Por ne kemi "profesionistë" në kuotat, të cilat ende çojnë në dizajnerë rusë si një shembull, thonë, Prada., Kompania me një kthesë prej 3 miliardë euro Prada. Është e nevojshme për të dhënë një shembull në një rast tjetër, dhe jo designers. Kjo është një markë që është forca lëvizëse e tregut, dhe është bërë një nga lokomotivat shumë kohë para se të shndërrohet në një korporatë.
Designers dhe markave janë në krye të modës vertikale në Itali, duke përcaktuar punën e atyre që janë në bazë - qepje dhe ndërmarrjet tekstile. Ne kemi në Moskë në një konferencë të fundit ndërkombëtare Futurum modës Ishte Carlo Capaza, Presidenti aktual i shtëpisë së modës Italia, dhe ai tha se gjëja e mëposhtme: ato markave që janë në dhomën e modës të Italisë (rreth 200) formojnë direkt 50% të qarkullimit të të gjithë tregut dhe indirekt 25%. Kjo është, 200 markave që ofrojnë 75% të qarkullimit të të gjithë industrisë së modës italiane dhe formojnë një urdhër për të gjithë zinxhirin e prodhimit prej 70 miliardë euro. Shtoni ndikim në të gjithë botën që ata ofrojnë.
Dizajnerët tanë janë të mitur në tregun rus: nëse merrni 200 marka kryesore, duke përfshirë Zaitseva, Chapurin, Glyaeva, Ahmadullin, Garew dhe të gjithë të tjerët, qarkullimi i tyre kumulativ nuk do të kalojë 1% të tregut tonë në madhësinë 2.3 trilionë rubla. Dhe kurrë nuk tejkaluar: në vitet '80, kur projektuesit nuk ishin si një klasë, as në vitet 2000.
- Rezulton, industria jonë e modës nuk ka lëvizur shumë që nga koha e Bashkimit Sovjetik dhe jeton në "lugë"?
- Jo shumë kohë më parë ka pasur një mosmarrëveshje me një profil zyrtar federal për terminologjinë: ai këmbënguli që "industria e lehtë" angleze në aplikim në prodhimin e pëlhurave dhe veshjeve përkthehet si industri e lehtë. Unë u përpoqa të shpjegoj se në kontekstin në të cilin ne përdorim termin "industri të lehta" në Rusi, ne duhet të përkthesim si industrinë e tekstilit dhe veshjeve. Askush nuk e quan industrinë e lehtë në prodhimin e produkteve dhe kuvendit të televizioneve kur këto lloje të prodhimit i referohen pjesës së lehtë të industrisë nëse ata mbajnë parasysh rreziqet e dyfishtë dhe industritë e rënda.
Në disa vende, preferohet të përdoret termi industria e modës, kur flasin për prodhimin e veshjeve dhe këpucëve. Industria e lehtë nuk ka të bëjë me rrobat fare. Është "rreth llamba", të paktën kështu të perceptojnë folësit e tillë të gjuhës që punojnë në industrinë ndërkombëtare të modës. Terminologjia është një gjë e vogël, por një foto është palosur nga gjërat më të vogla. Këtu ne, rezulton, e gjithë kjo kohë ishte e angazhuar jo nga zhvillimi i industrisë së modës, por llamba.
Nuk është për t'u habitur që industria jonë e modës është në të njëjtën gjendje, në të cilën ishte në vitin e 85-të në Bashkimin Sovjetik. Askush nuk është rritur sidomos, të gjithë projektuesit e njohur ose më pak të njohur janë në dispozicion vetëm për një rreth të ngushtë, nga pikëpamja e biznesit që ata as nuk arrijnë fillimin evropian. Por edhe në këtë situatë, "industria e llambave të lehta" ka përparim. Tani ka ato në rritje të cilët mund të formojnë një urdhër për të gjithë biznesin vertikal në të ardhmen.
- Kush rritet?
- Nga orari ynë mund të siguroheni Ksenia knyazevCilat veprojnë shumë mirë, në mënyrë progresive, nuk është në një nxitim, bën koleksione të qarta tregtare dhe punon shumë mirë me shitjet, zhvillon biznesin tuaj. Emri i saj nuk është aq i famshëm për publikun joshës, por kjo është vetëm për shkak se partia merr vetëm ata që rri - fjalët janë të vetme.
Nëse punoni në vend, është e vështirë për ju të arrini njohjen brenda unazës së kopshtit. Por kjo është një çmim i dyshimtë, me ndershmëri. Shitje 25-30 mijë njësi në vit, si Ksenia Prince- Kjo është një kërkesë për sukses. Duke filluar të paraqitet disa sezone më parë në Javën e Modës Mercedes-Benz, Rusia, Xenia e interesuar dhe modë kritikët - botimet e modës amerikane dhe italiane shkruan për të. Kjo nuk është e mjaftueshme për atë që ndikon, por tregon suksesin e projektuesit. Unë mendoj se ajo është tani një nga bizneset më të suksesshme të modës në treg, pavarësisht faktit se nuk është një projektuesi Seboribriti. Por Knyazeva ende duket një përjashtim. Në thelb, projektuesit rusë lidhen me biznesin në një mënyrë tjetër. Më saktësisht, ata janë gjëra të tjera të konsiderojnë "biznes". Për shembull, socializimi i grave dhe dashnorëve pa talentet e veçanta të modës e bëri këtë industri të paautorizuar për investitorët. Qëndrimi standard ndaj modës në Rusi: Është e gjitha e pavlerë.
Natyrisht, nuk është serioz nëse investoni në miliona euro në vit, dhe në dalje ju merrni shitjet për qindra mijëra, dhe kaq shumë vite me radhë. Shndrit dhe tregtia e vogël përfundojnë pikërisht kur dikush pushon të shpenzojë këto miliona euro. Gjuha nuk do ta kthejë këtë aktivitet tek biznesi. Përveç kësaj, disa janë përdorur për të fituar para në proces, dhe jo një rezultat. Kur krijuam Dhomën e Modës Ruse, detyra ishte e prishur pikërisht këtë prirje. Është e nevojshme për të zhvilluar industrinë e modës në mënyrë sistematike, duke kuptuar pozicionin e saj në një zinxhir modern të prodhimit.
Moda në "industrinë e llambave të lehta" nuk do të jetë i dehur, por ju mund dhe duhet të jeni të lidhur me industrinë e tekstilit dhe veshjeve. Të paktën ishte për një dizajn të tillë. Carlo Capaza, Presidenti i Shtëpisë Kombëtare të Modës së Italisë, rreth vertikale, ku ka markave të modës në krye, dhe në pjesën e poshtme të prodhuesve. Ata në krye formojnë një urdhër. Në këtë vertikale, zanatet dhe zanatet, dhe shitësit, ka edhe një vend për markat e vogla atje, dhe për rrjetet.
- Tani ka shumë duke iu referuar mbështetjes së industrisë së lehtë. Ju gjithashtu flisni për këtë shpesh. Përveç kësaj, një nga sesionet e futurum të modës së forumit tuaj ka të bëjë me mbështetjen e shtetit të këtij sektori - Viktor Yevtukhov, zëvendësministër i industrisë dhe tregtisë, i cili mbikëqyr industrinë e lehtë. Shteti gjithashtu mbështet shtetin?
- Shteti mbështet prodhuesit. Ata që krijojnë një mënyrë që mund të ndikojnë në trendet potencialisht sot mbështesin javën e modës, dhomën e modës. Por ka verëra dhe dizajnerë. Shumë prej tyre shkuan tek zyrtarët, disa të kryera në ngjarje publike, duke e quajtur shtetin për t'i ndihmuar ata. Por mijëra projektues nuk janë të mjaftueshëm në të gjitha buxhetet. Dhe cila është pika për të ndihmuar ata që kanë zotëruar miliona dollarë pa një rezultat të dukshëm?
Në biznesin tonë të modës, praktikohet qëndrimi i gabuar ndaj parave. Për shembull, çdo investitor rrezikon të jetë sponsor. Pak njerëz mendojnë për kthimin e fondeve të investuara, për disa arsye ata vetëm duan të shpenzojnë. Kjo shpjegohet - ka modele të roleve nga vitet '90 dhe 2000, të cilat u shpenzuan gjerësisht, por nuk fitonin. Dhe disa ende duket të jenë investitori i cili ka investuar gjysmë milioni, mund të kërkohet të presë nëse nuk është e gatshme të vazhdojë të "investojë", ashtu si ajo në kuotat. Përveç kësaj, nga pikëpamja e gjendjes së ndihmës, ata që paguajnë rregullisht taksat në Thesar janë meritojnë.
Ndërmarrjet - e para në linjë: Kur keni një mijë vende, nuk mund të paguani pagën në zarf. Ndihmoni për të rritur zbritjet e taksave - kjo është një koncept i qartë. Por kur një projektuesi i famshëm shet një fustan për të holla të kaluara në arkë, a mendon ai për këtë?
Të gjitha këto shitje përmes Instagram. - Disa markave të vogla në kurriz të kësaj të jetojnë - ata disi kanë të bëjnë me mbushjen e buxhetit të shtetit? Shteti ka kuptim të shkojë për ndihmë kur të gjitha këto situata janë transparente. Ju shikoni, industria do të fillojë të zhvillohet vetëm kur uniteti i qëllimeve të shfaqet në të; Dhe kur dikush është i nevojshëm Gingerbread, një tjetër është vallëzimi, dhe i katërti mendon për yjet, është shumë e vështirë për t'u mbledhur nga kjo nga industria.
Në tregun tonë ka shumë dizajnerë të cilët janë të angazhuar në modë për vetë-shprehje ose socializim. Etika e biznesit është në një nivel shumë të ulët. Disa prej tyre nuk janë të nevojshme - ata kanë një të dashurin ose burrin me financa, thjesht vajza po bën diçka. Dikush ka nevojë, por jo profesionalizëm të mjaftueshëm. Arsyet e ndryshme. Megjithatë, industria ruse e modës për 20 vitet e fundit është në një gjendje të fillimit të përhershëm. Dhe ciklikisht, çdo pesë vjet, shfaqet një brez i ri i projektuesve, i cili lejon të gjitha gabimet e njëjta.
- Për shembull, çfarë?
- Gjëja e parë që vjen në mendje është një përpjekje për të hyrë në tregun ndërkombëtar. Dizajnerët rusë jetojnë konceptin e "shohin Paris dhe vdesin"
Çdo projektues në botë nuk është vetëm rus - dëshiron të shkojë në Paris. Në parim, është e qartë, ky është kryeqyteti i modës botërore; Gjithkush po përpiqet të shkojë atje, sepse me sa duket e shoh tregun e shitjeve këtu, ëndrrat e Bayerit, të cilët do të vijnë për të blerë atë. Në fakt, bota ka ndryshuar gjatë, dhe për sukses nuk është e nevojshme të shkosh në Paris.
Epo, çfarë mund të merrni - duzina dyqane në mbarë botën? Me një qarkullim të përgjithshëm prej 30 mijë euro? Tani askush nuk blen për 100 mijë markave të reja, sidomos dizajnerët rusë të panjohur. Rendi mund të jetë € 2-3 mijë. Cili është biznesi atje? Dhe këtu është një treg i madh që u kërkon atyre të bëjnë diçka. Dhjetë vjet më parë, një udhëtim në Paris të kushtëzuar (Milan, Londër, etj.) Mund të përdoret për marketing këtu në Moskë. Ajo ka punuar, lejohet të dyfishojë çmimin e veshjeve. Por që atëherë bota ka ndryshuar, Rusia ka ndryshuar - për të mirë. Për shumicën e konsumatorëve në Rusi, njohja jashtë vendit nuk është një kusht i domosdoshëm për blerjen. Rritja e ndjenjës patriotike në dy vitet tona të fundit e ka forcuar këtë prirje.
Por është e pamundur të thuhet se dizajnerët tanë nuk po presin në Paris - ata janë duke pritur për të gjithë ata që janë të gatshëm të shpenzojnë dhe të shpenzojnë. Ju mund të telefononi një duzinë emra rusë që kanë treguar, dhe disa vazhdojnë, në Paris, dhe asnjë nga këto gjëra nuk shesin në podium. Kjo është, rezulton nga podiumi ose shpërndahet, dhe pastaj edhe me ndihmën e dyqaneve lokale - nr. I vetmi histori e suksesit rus nuk është në asnjë mënyrë të lidhur me mbeturinat e mëdha që rusët u bënë aq të famshëm në kryeqytetet. Po, dhe me Moskën kjo histori suksesi ka pak të përbashkët. dua të them Goshu rubchinskyi cili ka punuar për një kohë të gjatë në një format Nishev nën krahun Commes des GarsonsPor gjatë dy viteve të fundit ai gjuajti dhe shet 50 mijë njësi në sezonin e botës. Ky është një biznes i mirë për standardet ndërkombëtare. Por tani Gauche do të thërrasë saktë projektuesin e Londrës, në fund të fundit, biznesi është menaxhuar nga Commes des Garsons.
- Kjo është, sipas mendimit tuaj, dizajnerët rusë as nuk përpiqen të hyjnë në tregun ndërkombëtar?
- Kërkesa e brendshme për "bërë në Rusi" është rritur shumë në dy vitet e fundit. Kjo duhet të përdoret në radhë të parë. Por kjo nuk anulon eksportin. Clare rubla për të na ndihmuar.
Kam statistika të projektit "Moda. Bërë në Rusi " në Ali Express. Brenda kuadrit të projektit në faqen ALI Express, u ekspozuan 100 veshje ruse dhe pajisje të aksesorëve. Kishte javë kur faqja e projektit doli deri në 10 mijë blerës potencialë në ditë. Blerjet vetë ishin shumë të vogla, sepse çmimet e prodhuesve tanë dolën të jenë jo konkurruese në krahasim me shumëllojshmërinë kineze të Aliut Express. Ju nuk mund të bëni asgjë këtu. Është e pamundur për të shitur Jerside Anna Chapman me një printim me lule për 1676 rubla, nëse kineze ofrojnë pothuajse të njëjtën gjë, por me qëndisje për 356 rubla. Por unë përmenda Aliut të shprehur për shkak të interesit jashtë Rusisë. Nëse këto gjëra dukeshin të shtrenjta, atëherë blerësit në Evropë, të cilët panë në përzgjedhjen në vendin e projektit, por nuk mund t'i blejnë ato (Ali Express shitur vetëm në Rusi), shkroi letra në mbështetje teknike me pyetjen ku dhe si të blesh. Dhe kishte shumë letra të tilla: gjeografi - nga Spanja në Izrael.
- ende, jo Paris, ju duhet të shkoni në tel aviv ...
- Kjo është vetëm duke hipur sot nuk është aspak e nevojshme. Tregtia në internet e bën botën me një treg të përbashkët. Edhe në Rusi të përmendur Ksenia knyazev Shumica e gjërave të tyre shesin në rajonet përmes një dyqani në internet. Po, ka probleme për të dërguar një gjë nga Rusia tek klienti në Australi, por do të kapërcehet në të ardhmen e afërt. Për më tepër, sot nuk është e nevojshme të shkosh në Paris ose Nju Jork për të bërë PR të kualitetit të lartë ndërkombëtar. Shfaqjet e Moskës përsëriten në mediat ndërkombëtare në mënyrë që dizajnerët rusë të vijnë në sytë e stileve kryesore. Moska si destinacion i modës shkakton më shumë interes sot se sa, le të themi, tre vjet më parë, dhe është e çuditshme për mua se disa refuzojnë ta përdorin atë, pa sukses duke u përpjekur të thyejnë në Paris ose Nju Jork. Ka buxhete të mëdha, dhe në Moskë - nr.
Markë Shën Petersburg Saint-Tokio. i veshur Lady Gagu., por Portnoy Beso. Pas debutimit që tregon në Javën e Modës Mercedes-Benz Rusia mori një urdhër nga Rihanna.
Java e modës në Moskë në "Manege" transmeton të gjitha shfaqjet në internet në më shumë se 100 vende, vetëm në pesë ditë ata po shikojnë 500 mijë njerëz në mbarë botën - kjo është përveç pjesës tjetër të mundësive që kemi. Unë nuk mund të them saktësisht se çfarë është bërë saktësisht Rihanna për të Portnoy Beso. - Publikimi në faqen amerikane Modë. ose Fashionista., shpërndarja e përmbajtjes vizuale përmes platformës Getty Images (70,000 abonentë, kryesisht media) ose përdorimi i shërbimit të radarëve, i cili është nënshkruar më shumë se 20 mijë stilistë dhe redaktorë në botë dhe që ne përdorim për të promovuar shfaqjet e podiumit.
Në çdo rast, fakti është i qartë: sot nuk shpenzojnë dhjetëra dhe qindra mijëra euro Karl Otto Ose agjenci në Hollywood për të marrë një yll nga një fletë. Kjo mund të bëhet pa lënë Moskën, pasi ka marrë një grant për pjesëmarrje të lirë në javën e modës, dhe kontaktet e të gjithë designers janë në vend. Por nëse kjo yll do të ndihmojë biznesin e projektuesit - një pyetje krejtësisht të ndryshme.
- Ka një stereotip: në Rusi mënyrën më të lehtë për të rrotulluar në Perëndim.
- Nëse do të njiheshin në Perëndim, gjithçka para jush do të shkosh në tiptoe. Psikologjia e ndezur, nëse e kupton. Sot nuk po funksionon më.
Suksesi duhet të matet jo me numrin e parave të shpenzuara për veten e tij në një lloj kapitali të modës, por numri i gjërave të shitura në atdhe ose në botë, nëse flasim për industrinë e modës. Suksesi është ende rezultati, jo procesi.
- Nga rruga, për grante. Si i zgjidhni ata projektues që marrin pjesë në javën e modës në kushte të veçanta, të tilla si Ksenia Grey, Portnoy Beso këtë vit?
- Për të fituar llotarinë, ju duhet të blini një biletë. Designers duhet të paktën të aplikojnë për një grant - ajo është postuar në faqen e internetit të dhomës së modës. Ne shikojmë në mënyrë të modës të pavërtetë, më pëlqen, nuk më pëlqen rusisht, jo rusisht; Çdo gjë është shumë e thjeshtë. Natyrisht, ka kritere objektive: është e nevojshme që projektuesi të ekzistojë në mënyrë që të mos ishte mbledhja e parë; Ne prezantojmë disa parametra çdo vit, por në realitetin tonë ata janë të paqëndrueshëm. Ne kemi stabilitet në shfaqje vetëm në projektuesit që kanë klientelën e tyre, dhe se këtë sezon shumë të humbur dhe nuk kanë bërë një shfaqje - nuk kanë forcë të mjaftueshme, para, kohë dhe këto janë emra të mëdhenj që tashmë po flasin për të rinjtë .
Nga ana tjetër, ne kemi njerëz që janë treguar për një kohë të gjatë dhe me sukses: Yulia Nikolaev, Alena Ahmadullina, Slava Zaitsev. Por ka gjithmonë një vend për emra të rinj - ne kemi nevojë për një ekuilibër, ne jemi duke kërkuar për të rinj. Sot, trendi i lartë i përhapur në modë është emra të rinj. Në javën tonë të modës, është siguruar një rotacion i caktuar - është e saktë në një situatë kur askush nuk është treguar në Moskë nuk ka një biznes të madh dhe të qëndrueshëm. Nga ana tjetër, nëse japim një burim, ne kemi nevojë për projektuesin për ta përdorur atë. Ne nuk kemi nevojë për dizajnerë për një sezon. Ne kemi nevojë për disa përparime në këtë. Kjo është në të vërtetë një problem: situata e trazuar ekonomike nuk lejon të planifikojë normalisht.
Sidoqoftë, ne nuk mund ta mbështesim projektuesin pafundësisht, ne japim shtysë për zhvillim. Ju nuk lejoni mendimet që në Nju Jork apo Parisi, dikush merr pjesë në javën e modës? Ka, natyrisht, programet mbështetëse, inkubatorët e modës - talentet e rishtar ofrojnë mundësi të tilla. Ne bëjmë të njëjtën gjë. Dhe vetë projektuesi i famshëm duhet të mbështesë kolegët e rinj. Pra, shkuam të notuar Tatyana Parfenova, Svetlana tags dhe Ruban.. Në një moment u bë e qartë se ata kishin arritur një nivel të caktuar dhe ata nuk duhej të përdorin preferencat që ne ofrojmë dizajnerë të rinj dhe rishtar. Ata janë në gjendje të paguajnë vetë llogaritë e tyre.
- Tani ato janë treguar në vende të ndara. Nuk do të ishte me vlerë një javë të modës që të përpiqesh të mbani ato, ende këto janë dizajnerë laikë dhe të njohur?
- Moda është një biznes egoist, jo kolektiv, kështu që ju duhet të kuptoni: çdo ëndërr projektuesi për të bërë të ndarë nga shfaqje të tjera. Nëse markë lejon gjendjen financiare, ju lutem. Çdo javë e modës ekziston për të optimizuar procesin. Nga njëra anë, kjo është uniteti i kohës dhe sheshit lojërash, të gjithë janë të përshtatshëm për të ardhur, në një kohë të ngjeshur ju mund të shihni numrin maksimal të emrave, duke përfshirë edhe ato të reja.
Nga ana tjetër, kostoja e shfaqjes së shfaqjes është e pakrahasueshme me atë që do të duhet të shpenzojë në një shfaqje të veçantë, madje edhe në një restorant. Këtu, asnjë shfaqje sekulare nuk krahasohet me javën tonë të modës në efikasitet në rubla të mbivendosur: është shumë më e lartë në "Manege" në krahasim me opsionet e tjera në Moskë. Dhe nuk është vetëm pozicionimi ndërkombëtar, por edhe si "prodhim" - podium, dritë, tingull, si një atmosferë. Një tjetër gjë është se jo të gjithë e kuptojnë se si të përdorin një javë për emërim.
Dhe për mbajtjen e projektuesve laikë dhe të njohur, mund të them: Sot ju mund të bëni një markë për një ose dy sezone. Të gjithë designers të mirë brenda kuadrit të javës së modës nuk mund të shfaqen: ka shumë prej tyre, dhe çdo sezon duket i ri. Java e modës nuk është një koncert i parafabrikuar, ne nuk kemi nevojë për emra për të shitur bileta.
Përveç kësaj, disa "emra" sillen mjaft në mënyrë adekuate. Për shembull, "Rusmod Vendosni kushtin për pjesëmarrje Alexandra Terekhova Në Javën e Modës Mercedes-Benz Rusia - Mungesa e domosdoshme Alena Akhmadullina Në orar. Kjo është, ajo kërkoi të hiqte Alenën nga podium tonë. Unë e kuptoj se Ahmadulline dhe Lavrentian kanë një të kaluar të përbashkët, dhe, me sa duket, për të dytin nuk është shumë ylber, por një propozim i tillë është i pasaktë. Ne nuk do të heqim një projektuesi në favor të një tjetri, nuk është në mënyrë profesionale. Është qesharake që Akhmadullina, dhe Terekhov filluan në Podiumin e Modës Ruse (të ashtuquajturat javë të modës para nënshkrimit të një marrëveshjeje të partneritetit me Mercedes-Benz në 2011).
Ne bëmë shfaqjen e parë të Terekhov, kur ai ishte 18 vjeç, talenti ishte i dukshëm menjëherë. Ky është i njëjti parim, nga rruga, të cilit javën e modës i përmbahet tani. Nëse shohim një talent të qartë, ne do ta ndihmojmë atë të xhirojë - në këtë kuptim të programit tonë të granteve, dhe dizajnerët e merituar mund të paguajnë për promovimin e tyre.
- Si e komentoni për atë që disa dizajnerë përgjithësisht refuzohen të tregojnë? Kirill Gasilin ju treguat, pastaj u ndal, dhe pastaj lëshuar një film të modës si një shfaqje.
- Me një sistem modern të shpërndarjes së sistemit, rruga mund të jetë çdo. Dërgo një Lucbuk, bëni një film - ky është një mundësi e mirë për të ruajtur në shfaqje, por edhe mundësitë për një promovim të tillë janë shumë të kufizuara. Tom Ford gjithashtu bën filma në vend të shfaqjeve - është e mbuluar mirë në media. Ashtu si të gjitha filmat e tjerë të modës së bashku të marra, të jenë të sakta. Për çdo markë, ngjarja do të mbetet një mjet komunikimi bazë.
Shfaqja është aftësia për të dalë, kjo është aftësia për të krijuar përmbajtje që do të kërkojë nëse moda juaj është e denjë. Për shembull, shumica e vendeve të Feshn në botë kanë seksione për shfaqjet e podiumit ku nuk është për të marrë me një Lucumba. Tregime të veçanta punojnë vetëm në tregun e brendshëm.
Nëse projektuesi në Berlin, Stokholm, Tokio ose Moskë merr pjesë në javën e modës Mercedes-Benz (javët e modës, ku Mercedes-Benz është një partner titull, në botë më shumë se 40), atëherë ai ka çdo shans për të shkuar përtej lokalit MediaPol dhe, siç kemi diskutuar më lart, të shkoj në yjet kryesore. Nëse ai gjithashtu bën një shfaqje të pavarur, ata do të shkruajnë për të vetëm në mediat lokale - është shumë e zemëruar me dizajnerët ambiciozë të pavarur të modës dhe në Moskë, dhe në Berlin, por sistemi funksionon në të gjithë botën, dhe në asnjë mënyrë ndryshe . Ka kuptim që të bashkohen për të rritur vlerën e asaj që po ndodh në qytetin tuaj, sepse të njëjtat markave ruse janë interesante nëse ato janë treguar në Moskë, dhe në Paris ata gjithashtu duken në të huajt, në të mirë nga emigrantët. Kjo pengesë është e lehtë për t'u kapërcyer, por vetëm me ndihmën e parave.
- Në konferencën e Futurum të modës, e cila u mbajt në kuadrin e MBFW Rusisë, shpesh mendimi i folësve të ndryshëm dukej: është e nevojshme të përdoren materialet dhe teknologjitë lokale, të kujdeset për karakteristikat kombëtare, është e vlefshme. Çfarë mendoni: duhet të poziciononi veten si një projektuesi rus ose nuk ka rëndësi?
- Moda Kombëtare duhet të ketë identifikim. Është e nevojshme për të formuar industrinë. Ne kemi të gjitha arsyet në mënyrë që të formohet identifikimi, projektuesit mund të përdorin "backgrund" të tyre kulturore. Moda Kombëtare është për shkak të mjedisit ku njerëzit jetojnë, një sfond kulturor; Duke folur me kusht, dizajnerët amerikanë janë më komercialë - ata bëjnë një biznes, skandinavans bëjnë minimalism, sepse ata jetojnë në të. Kështu që të gjithë e kuptojnë se Moska është kthyer në një kryeqytet të modës, dizajnerët rusë duhet të gjejnë një identifikues. Duhet të mbështetet në diçka.
- Përveç Alena Ahmadullina, e cila natyrisht vjen në mendje, kush tjetër mund ta bëjë këtë?
- Headliner në këtë kuptim - Slava Zaitsev. Ai është bartës i stilit rus.
- Vetëm ai ra pak modernitet.
- Jo, nuk pajtohem. Ajo punon vetëm në një estetikë tjetër, dhe ai nuk nxiton-portin, ai nuk ka për të bërë 100 kopje të veshjes. Ahmadullina, sigurisht, bën "modës ruse", origjinale, jo thjeshtuar duke cituar drejtpërdrejtë. Por ajo nuk është e vetmja: Dasha raulmichina Për shumë vite, "ulur" në dantella Vologda, edhe pse ata nuk kanë Vologda, por Riga. Në Vologda, ku të gjitha këto prodhime janë dantella, Artel, ajo nuk mund të urdhërohet - nuk funksionon me ta, kështu vendos urdhërat për dantella në shtetet baltike. Në të njëjtën kohë, faqja e Dashës shkruan se kjo është Dologda dantella, sepse e kupton se sa e rëndësishme është e rëndësishme identifikimi. Nëse shkruan "Riga", nuk është më një projektuesi rus. Rreshtim nga khokhloma Denis Simacheva Në një kohë, kjo është përpjekja e duhur për të ndërtuar një legjendë ruse rreth markës. Unë kam frikë vetëm se Khokhloma është ende duke përjetuar se ai nuk ka marrë para për faktin se Simachev popullarizoi modelet e kuqe të kuqe.
- Dhe identifikimi kombëtar i bën dizajnuesit komercialisht të suksesshëm?
- Gjithkush ka idetë e tyre për suksesin komercial. Bukuria e momentit aktual është se 10 vjet më parë çdo projektues ëndërronte të bëhej George Armani ose Mucci pradoDhe tani nuk ka gjë të tillë. Shumë dizajnerë as nuk mendojnë për këtë. Dikush shet 500 gjëra në vit, dhe është e mjaftueshme për të që të ngasin në Goa, ai është i lumtur. Ka ambicioze që duan të bëhen të reja Ralph Lauren; vetëm duhet të mbani mend atë Ralph Lauren Qarkullimi është 7 miliardë në vit, dhe ky qëllim duhet të shkojë për një kohë të gjatë dhe në një mënyrë të veçantë.
Tani numri i dizajnuesve të rinj në të gjithë botën rrotullohet, dhe çdo ditë shfaqet e re. Ishte, më duket se ideja kryesore në konferencën e futurum të modës: Tani bota e modës është e decentralizuar, madje edhe kolegët nga shtëpia e modës Italia janë të njohura - ndjeva të flisja me ta, se si i shqetëson ata. Ata e kuptojnë se ndërsa ndikojnë në këtë treg, ka dhjetëra mijëra markave të reja në vitet e fundit - nuk ka qenë kurrë një numër i tillë i markave të pavarura në botë. Kjo masë e markave të reja fillon të marr klientët nga kostum dhe modës së madhe - për të përkeqësuar tregun e tyre.
Shifrat e markave të mëdha janë ende në rritje (pjesërisht në kurriz të tregjeve të reja), por gjithçka mund të shembet brenda natës; Gjenerata e re e konsumatorëve nuk do të vijë në dyqanet e tyre, por do të shkojë jo vetëm në një etiketë të vogël, askush nuk disifikuesit e njohur. NJAL nuk është ende një lojtar i fortë në tregun online, qarkullimi i dyqanit të tyre në internet nuk e kalon 3-4 milionë euro në vit. Por Njali shkoi jashtë linje dhe hap pop-ups, si, për shembull, në Parkun Avenue në Nju Jork, i cili shet gjëra ekskluzive, dhe qarkullimi i kësaj pike pas vitit tejkalon vetveten online. Por kjo është një dyqan i ri i formimit: 90% e të ardhurave merr një furnizues projektuesi kur, si në modelin tradicional, projektuesi merr 20-30% të çmimit të shitjes me pakicë.
Çipi është se projektet e tilla si jo vetëm një etiketë grumbullohen një numër të madh markash të reja. Ata nuk kanë zbuluar ende se si t'i ndihmojnë ata të kapin rrënjësisht tregjet, por çfarë do të ndodhë në dy vjet, askush nuk e di. Nëse them se prirja kryesore e modës në botë është emra të rinj, dua të them si dhe të ngjashme. Figurat e fiction: British jo vetëm një etiketë bashkon 21 mijë markave të reja (veshje dhe pajisje), tictail suedez përfaqëson më shumë se 40 mijë markave të vogla (krijuesit e të dy faqeve të kryera në futurum modës në Moskë). Dhe këto janë vetëm dy platforma të krijuara vetëm katër ose pesë vjet më parë dhe veprojnë kryesisht në botën e vjetër. Dhe ende ka Azi. Nuk është Kina, ku kërkesa për modën e vet, e cila punëson mijëra dizajnerë lokalë në treg. Dhjetëra mijëra. Secili prej tyre nuk do të krahasohet me Dior në pushtet, por së bashku ata përfaqësojnë një forcë të vërtetë që potencialisht mund ta ndryshojë këtë biznes në rrënjë.
- Nga rruga, dhe markat e vogla pse tregojnë? Kjo është një histori krejtësisht e ndryshme.
- tregon - fener për konsumatorin, përqendrimin e vëmendjes. 61 mijë markave - gjithsesi, dikush duhet t'i kuptoj ato. Tani të gjithë argumentojnë për të ardhmen e javëve të modës. Ne po flasim nëse dizajnerët duhet të tregojnë koleksione për gjashtë muaj, ose një javë para dorëzimit në dyqane. Shpejtësia e shpërndarjes së informacionit dyshohet se dikton se është e nevojshme të tregohet një javë - koncepti i "shih tani, blej tani". Disa markave që formojnë fytyrën e modës moderne, insistojnë që konsumatori duhet të lëngojë duke pritur para se gjëja e dashur të shkojë në dyqane.
Unë mendoj se ideja e javëve të modës është tani në një tjetër: ata bëjnë një përzgjedhje publike paraprake, është një lloj edukate brend në treg, ku numri i tyre tejkalon të gjitha kufijtë e arsyeshëm. Pesha ndërkombëtare e javës sonë të modës varet kryesisht nga përpjekjet tona për të hartuar një orar. Selektiviteti është një aspekt i rëndësishëm i prodhimit të një jave të modës.
Të gjitha markat, madje edhe të ngrohta, kanë detyrën të dalin jashtë. Dhe shfaqja është mënyra më e shtrenjtë, por në të njëjtën kohë më e lartë dhe më e lartë për të arritur specialistë dhe përdoruesit përfundimtarë. Filmi i modës është, natyrisht, i ftohtë, por kush do të duket një mijë rollers? Dhe ata tashmë janë prodhuar në botë çdo sezon është shumë më i madh. Tani gjëja më e nxehtë është një realitet virtual. Ai që do të bëjë diçka në të do të tërheqë shumë vëmendje, por çfarë do të ndodhë kur një mijë rollers vr shfaqen në treg?
"Kohët e fundit kam kërkuar informacion nga një projektuesi i njohur, pronari dhe themeluesi i një marke të vogël të veshjeve të meshkujve për të bërë njoftimin, dhe unë u befasova me kërkesën e tij. Ai tha: Vetëm ju nuk shkruani emrin tim, shkruani një markë. Dhe ai nuk është i vetëm. Në dizajnerë të vegjël, vura re një tendencë të tillë: më shpesh këta janë punëtorë që janë kryesisht interesantë për produktin e tyre, jo një shfaqje dhe jo famë; Ata nuk duan të shkëlqejnë fare. Një anti-stabilitet i tillë.
- Kjo është normale për një mjedis modern në modë. Pra, ishte gjithmonë; Dikush e pozicionon atë si një avantazh. Dhe është e qartë - nga një mijë markave të reja ëndërrojnë të bëhen një bukuri në të mirë të një të tretën. Ju komunikoni me shumicën.
- Por ata nuk mund të largohen nga ky shtet, madje edhe për veten e tyre. Më duket një anonim i ri: ka shumë prej tyre, ata janë të vegjël, dhe nuk kanë asnjë emër.
- Po flisni për rastin e veçantë. Ata kanë emra. Dhe madje ka një përshkrim të koleksionit. Zhvillimi i e-commerce hapi të gjitha tregjet për markat e tilla - ato nuk kanë nevojë për një sistem tradicional të shpërndarjes. Prodhimi i veshjeve, sidomos botimeve të vogla, ekskluzive - barazi shumë, nëse keni mundësinë të shisni direkt tek klienti. Në vertikale të modës, më së shumti fitojnë ata që kontrollojnë jo vetëm anën krijuese të produktit, por edhe me pakicë.
Siç duket si: projektuesi qep një gjë dhe paguan për të, thonë, € 50 është të ardhurat e fabrikës, të cilat mund të fitojnë nga 5% në 25% të kësaj shume. Tjetra, projektuesi jep këtë gjë në dush, mendoj për 150 €, nga të cilat dushi merr nga 8% në 15%. Në sallën e ekspozitës, kjo gjë urdhëron dyqanin dhe bën një shtesë prej 2.5-3.5 herë, domethënë në shitje me pakicë, gjëja do të shfaqet me një çmim prej 375 deri në 525 €. Merrni vlerën mesatare - 450. Në "çmimet e Milanos" në Moskë, markup mund të jetë 4.5 herë, nga rruga. Në këtë zinxhir "ushqim", fabrika fitoi më së paku me një të veçantë 450-e-mail - nga € 2.5 deri në € 12.5. E ardhmja është një tregtar me shumicë, që është, daste. Të ardhurat e tij nga gjërat - nga 12 deri në 22.5 euro. E treta mund të jetë një projektuesi - ai do të mbetet nga € 77.5 në € 88 nga rrobat (duke marrë parasysh kostot e fabrikës dhe zbritjes në dush). Por dyqani është kampion i garës. Shitësi me pakicë do të marrë nga 225 euro në 375 € me gjëra nëse e shet atë në zbritje.
Kjo skemë nuk është e kushtëzuar - kjo është tabela e vërtetë e të ardhurave në industrinë e modës. Kushtëzoni këtu vetëm çmimin e gjërave. Gjithashtu, shpenzimet nuk llogariten, ata kanë popullin e tyre: projektuesi duhet të përmbajë shtëpinë e tyre të modës dhe të promovojë, dhe shitës me pakicë - të ndërtojë ose të marrësh me qira një dyqan, por tani nuk ka rëndësi. Prandaj, ata që kontrollojnë markup me pakicë janë më të qëndrueshme në treg, ajo ka të bëjë me të gjitha nga GUCCI në H & M. Disponueshmëria e dyqaneve të veta është një kusht i rëndësishëm për rritjen e biznesit në këtë fushë.
Dhe tani le të bëjmë një skemë për markat e vogla të vogla: kur kontrollon çmimin e shitjes me pakicë, markë do të marrë katër deri në pesë herë më shumë nga shitja e një gjëje sesa përhapja e produkteve të saj përmes dasmës. Kështu ndodhi që e-commerce një mundësi të tillë që i ofroi të gjithëve që shkaktuan një bum në tregun e ri të modës. Një numër i madh i markave të reja - qindra mijëra e rreth botës - kjo është rezultat i ndërrimeve tektonike në tregti.
Dhe cila është më interesante, këto ngrohtë, në fakt, markat fitojnë stabilitet të biznesit shumë më shpejt se sa ishte në industrinë e modës dhjetë vjet më parë. Plus ka një shans që kjo markë e re do të rritet një brez i ri, i cili do të shikojë ndryshe në shtylla të tilla të suita dhe gjeneratorëve të përfitojnë si Louis Vuitton.. Tashmë tani ka mjaft konsumatorë që e konsiderojnë një suitë me një ekskluziv, jo si çdo gjë tjetër. Do të ishte e mundur të flisnim për revolucionin, nëse markat e ngrohta nuk ishin cilësi të kromit.
- Ata ndonjëherë kanë kromas dhe foto të cilësisë, dhe në modë ajo mund të jetë faktori kryesor për blerjen - të shtënat e saktë, reklamat ...
- Cilësia e produktit ndikon rrënjësisht shpejtësinë e shpërndarjes dhe rendimentit. Por kjo nuk mund të thuhet për cilësinë e përmbajtjes. Është e përkeqësuar qartë, dhe konsumatori e pëlqen atë. Sot, fotot perceptohen në format Instagram., Lajmet dhe informacioni vizual është dorëzuar kryesisht përmes telefonave celularë. Epoka e shkëlqimit mund të përfundojë papritmas. Gloss është pjesërisht për të shtënat e bukura, nganjëherë me një buxhet të madh. Ju përpiqeni të mbledhni gjërat për revistën dhe të merrni ekuipazhin e filmit në Seychelles, sa do të kushtojë? Por për foton në ekranin e smartphone nuk duhet të telefononi Mario Testino.Gjegjësisht, smartphone bëhet mjeti kryesor për marrjen e informacionit dhe për të blerë gjëra. "Drejtori vetë është" - ishte gjithmonë një shaka, por jo tani. Të gjitha logjika e zhvillimit të internetit çon në faktin se do të bëhet baza e marketingut të mallrave në modë.
- Komplimenti më qesharak që bëra: "Faqja juaj duket e mirë në formatin celular".
- Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme tani. Njerëzit fillojnë të lexojnë ose shpejt rrokulliset. Industria e modës së shpejti do të ketë nevojë për një koncept të ri të promovimit, dhe botimet me shkëlqim ende nuk kanë sugjeruar.
- Gjithçka është përshpejtuar, me sa duket, revistat do të duhet të rindërtohen nën konsumatorin e ri, i cili nuk do të jetë i gjatë dhe i kujdesshëm në 400 faqe të shkëlqim. Markat e mëdha luksoze gjithashtu nuk bëjnë dy koleksione në vit, dhe më shumë ...
Moda është e rrezikshme për të përshpejtuar statusin e modës së shpejtë. Dy ngjarje sezonale në vit - dy javë të modës - kjo është një dizajn i mirë themelor për komunikim me konsumatorin. Për më tepër, sezonaliteti në shumë vende të botës së botës, megjithatë, në Brazil dhe Indi, dy javë të modës shkojnë. Burberry. Bërë sa duket, një hap i mençur, duke i bashkangjitur shfaqjen e tyre me pakicë.
Por unë mendoj se kjo është një mënyrë e rrezikshme. Nëse markat e mëdha ndalojnë të tregojnë idetë e tyre paraprakisht, atëherë kush do të formojë trendet? Nëse lojtarë të mëdhenj pëlqejnë Burberry., të lënë një hapësirë \u200b\u200bpublike, duke lënë idetë e tyre për ngjarje të mbyllura, atëherë do të ndodhë një revolucion i vërtetë. Zgjeroni bazën ideologjike nga moda e shpejtë e markës, dhe ata do të fillojnë të krijojnë vetë koleksionet e tyre, dhe pastaj do t'i shesin ato sipas skemës së vusëve.
Rreziku më i madh, sipas mendimit tim, për rendin aktual botëror në modë është nëse H & M., Zara. dhe Mango. Filloni të bëni koleksione origjinale. Nese nje H & M. dhe Zara. Trendet botërore do të diktohen, do të jetë një problem serioz për suitë, dhe burimi për markat masive është atje.
Natyrisht, ka klientë në suita që nuk do të veshin rrënjësisht më pak se 10 mijë dollarë, por do të ketë pak, veçanërisht duke pasur parasysh orientimin social të shoqërisë perëndimore. Dhe të gjithë të tjerët me kënaqësi do të kalojnë në rroba të lira, por në modë. Miximi i trendit dhe ndeshja u shfaqën dhe nuk fituan 15 vjet më parë; Ajo u shfaq me Stoy Street. Tani qepja e përgjithshme askush nuk vesh, vetëm ndoshta disa princeshë të naftës. Historia e verbër.
Por, ndërsa ka dizajnerë që dalin, ky sistem është i mbrojtur. Nëse papritmas, projektuesit papritmas vendosin të mbyllin shfaqjet e tyre të koleksioneve të ardhshme dhe të lënë vetëm shfaqjen për publikun, ata do të shtyjnë modën e shpejtë për faktin se ata do të fillojnë të bëjnë produktin origjinal. Por do të ndryshojë gjithçka. Do të jetë një makth i industrisë së modës, italianët dhe francezët ndihen - ndërsa kopjohen, ata janë përpara. Tregu i kopjimit mbështet tregun e gjërave origjinale. Por mund të ketë një skenar tjetër: tendencat globale do të shkojnë në depon, konsumi i modës do të ndërtohet në microtrades, tendencat nuk do të mbeten fare.
Moda Kombëtare duhet të ketë identifikim. Është e nevojshme për të formuar industrinë. Moda Kombëtare është për shkak të mjedisit ku njerëzit jetojnë, një sfond kulturor; Duke folur me kusht, dizajnerët amerikanë janë më komercialë - ata bëjnë një biznes, skandinavans bëjnë minimalism, sepse ata jetojnë në të. Kështu që të gjithë e kuptojnë se Moska është kthyer në një kryeqytet të modës, dizajnerët rusë duhet të gjejnë një identifikues. Duhet të mbështetet në diçka. Hedliner në këtë kuptim është ai është një stil i drejtë i stilit rus, thjesht punon në një stil tjetër dhe nuk bën një portë të nxituar, ai nuk ka për të bërë 100 kopje të veshjes. Natyrisht, bën "modës ruse", origjinale, jo të thjeshtuar të citimit të drejtpërdrejtë. Por ajo nuk është e vetmja: Dasha Raughn për shumë vite "ulet" në dantella Vologda, edhe pse ata nuk kanë Vologda, por Riga. Në Vologda, ku të gjitha këto prodhime janë dantella, Artel, ajo nuk mund të urdhërohet - nuk funksionon me ta, kështu vendos urdhërat për dantella në shtetet baltike. Në të njëjtën kohë, faqja e Dashës shkruan se kjo është Dologda dantella, sepse e kupton se sa e rëndësishme është e rëndësishme identifikimi. Nëse shkruan "Riga", nuk është më një projektuesi rus. Hokhloma rreshtim në një kohë është përpjekja e saktë për të ndërtuar një legjendë ruse rreth markës. Unë kam frikë vetëm se Khokhloma është ende duke përjetuar se ai nuk ka marrë para për faktin se Simachev popullarizoi modelet e kuqe të kuqe.
Çdo projektues në botë nuk është vetëm rus - dëshiron të shkojë në Paris. Në parim, është e qartë, ky është kryeqyteti i modës botërore; Gjithkush po përpiqet të shkojë atje, sepse me sa duket e shoh tregun e shitjeve këtu, ëndrrat e Bayerit, të cilët do të vijnë për të blerë atë. Në fakt, bota ka ndryshuar gjatë, dhe për sukses nuk është e nevojshme të shkosh në Paris. Për shumicën e konsumatorëve në Rusi, njohja jashtë vendit nuk është një kusht i domosdoshëm për blerjen. Rritja e ndjenjës patriotike në dy vitet tona të fundit e ka forcuar këtë prirje. Por është e pamundur të thuhet se dizajnerët tanë nuk po presin në Paris - ata janë duke pritur për të gjithë ata që janë të gatshëm të shpenzojnë dhe të shpenzojnë. Ju mund të telefononi një duzinë emra rusë që kanë treguar, dhe disa vazhdojnë, në Paris, dhe asnjë nga këto gjëra nuk shesin në podium. Për më tepër, sot nuk është e nevojshme të shkosh në Paris ose Nju Jork për të bërë PR të kualitetit të lartë ndërkombëtar. Shfaqjet e Moskës përsëriten në mediat ndërkombëtare në mënyrë që dizajnerët rusë të vijnë në sytë e stileve kryesore. Moska si destinacion i modës shkakton më shumë interes sot se sa, le të themi, tre vjet më parë, dhe është e çuditshme për mua se disa refuzojnë ta përdorin atë, pa sukses duke u përpjekur të thyejnë në Paris ose Nju Jork. Ka buxhete të mëdha, dhe në Moskë - nr.
Në biznesin e modës ruse, praktikohet qëndrimi i gabuar ndaj parave. Për shembull, çdo investitor rrezikon të jetë sponsor. Pak njerëz mendojnë për kthimin e fondeve të investuara, për disa arsye ata vetëm duan të shpenzojnë. Kjo shpjegohet - ka modele të roleve nga vitet '90 dhe 2000, të cilat u shpenzuan gjerësisht, por nuk fitonin. Dhe disa ende duket se investitori i cili ka investuar gjysmë milioni mund të kërkohet të shkojë në prodhim nëse ai nuk është i gatshëm të vazhdojë të "investojë". Përveç kësaj, nga pikëpamja e gjendjes së ndihmës, ata që paguajnë rregullisht taksat në Thesar janë meritojnë. Ndërmarrjet - e para në linjë: Kur keni një mijë vende, nuk mund të paguani pagën në zarf. Ndihmoni për të rritur zbritjet e taksave - kjo është një koncept i qartë. Por kur një projektuesi i famshëm shet një fustan për të holla të kaluara në arkë, a mendon ai për këtë? Të gjitha këto shitje përmes Instagram janë disa markave të vogla gjatë këtij live - a do të lidhen disi me mbushjen e buxhetit të shtetit? Shteti ka kuptim të shkojë për ndihmë kur të gjitha këto situata janë transparente. Ju shikoni, industria do të fillojë të zhvillohet vetëm kur uniteti i qëllimeve të shfaqet në të; Dhe kur dikush është i nevojshëm Gingerbread, një tjetër është vallëzimi, dhe i katërti mendon për yjet, është shumë e vështirë për t'u mbledhur nga kjo nga industria. Në tregun tonë ka shumë dizajnerë të cilët janë të angazhuar në modë për vetë-shprehje ose socializim. Etika e biznesit është në një nivel shumë të ulët. Disa prej tyre nuk janë të nevojshme - ata kanë një të dashurin ose burrin me financa, thjesht vajza po bën diçka. Dikush ka nevojë, por jo profesionalizëm të mjaftueshëm. Arsyet e ndryshme. Megjithatë, industria ruse e modës për 20 vitet e fundit është në një gjendje të fillimit të përhershëm. Dhe ciklikisht, çdo pesë vjet, shfaqet një brez i ri i projektuesve, i cili lejon të gjitha gabimet e njëjta.
Dy ngjarje sezonale në vit - dy javë të modës - kjo është një dizajn i mirë themelor për komunikim me konsumatorin. Burberry bëri sa duket, një hap i mençur, duke anuluar shfaqjet sezonale - por unë mendoj se kjo është një mënyrë e rrezikshme. Nëse markat e mëdha ndalojnë të tregojnë idetë e tyre paraprakisht, atëherë kush do të formojë trendet? Nëse lojtarët e mëdhenj si Burberry do të lënë hapësirë \u200b\u200bpublike, atëherë kjo revolucion do të ndodhë. Merrni bazën ideologjike nga H & M dhe Zara, dhe ata do të fillojnë të krijojnë vetë koleksionet e tyre, dhe pastaj ata do t'i shesin ato sipas skemës së vusëve. Natyrisht, ka klientë në suita që nuk do të veshin rrënjësisht më pak se 10 mijë dollarë, por do të ketë pak, veçanërisht duke pasur parasysh orientimin social të shoqërisë perëndimore. Dhe të gjithë të tjerët me kënaqësi do të kalojnë në rroba të lira, por në modë. Nëse papritmas, projektuesit papritmas vendosin të mbyllin shfaqjet e tyre të koleksioneve të ardhshme dhe të lënë vetëm shfaqjen për publikun, ata do të shtyjnë modën e shpejtë për faktin se ata do të fillojnë të bëjnë produktin origjinal. Por do të ndryshojë gjithçka. Do të jetë një makth i industrisë së modës, italianët dhe francezët ndihen - ndërsa kopjohen, ata janë përpara. Tregu i kopjimit mbështet tregun e gjërave origjinale. Por mund të ketë një skenar tjetër: tendencat globale do të shkojnë në depon, konsumi i modës do të ndërtohet në microtrades, tendencat nuk do të mbeten fare.
Jo vetëm një etiketë e vogël, askush nuk disifikuesit e njohur. Nga rruga, Njali shkoi jashtë linje dhe hap pop-ups, si, për shembull, në Parkun Avenue në Nju Jork, ku shet gjëra ekskluzive, dhe qarkullimi i kësaj pike gjatë vitit tejkalon në internet. Por kjo është një dyqan i ri i formimit: 90% e të ardhurave merr një furnizues projektuesi kur, si në modelin tradicional, projektuesi merr 20-30% të çmimit të shitjes me pakicë. Çipi është se projektet e tilla si jo vetëm një etiketë grumbullohen një numër të madh markash të reja. Shifrat për projekte të tilla janë fantastike: britanikët jo vetëm një etiketë bashkon 21 mijë markave të reja (veshje dhe pajisje), faqja e Tiktail suedez përfaqëson më shumë se 40 mijë fashblands të vogla. Dhe këto janë vetëm dy platforma të krijuara vetëm katër ose pesë vjet më parë dhe veprojnë kryesisht në botën e vjetër. Dhe ende ka Azi. Nuk është Kina, ku kërkesa për modën e vet, e cila punëson mijëra dizajnerë lokalë në treg. Dhjetëra mijëra. Secili prej tyre nuk do të krahasohet me Dior në pushtet, por së bashku ata përfaqësojnë një forcë të vërtetë që potencialisht mund ta ndryshojë këtë biznes në rrënjë.
Rreth krizës në modë, roli i Bayers dhe formati i ri i prezantimeve të koleksioneve u tha nga prodhuesi i përgjithshëm i javës së modës ruse Alexander Shisky.
Kjo javë ruse e modës është një përvjetor. Në këtë drejtim, a ka një lloj diference themelore nga ato të mëparshme: ndoshta konceptualisht ose me humor?
Ky sezon do të mbahet 20 RFW, javën e modës për 10 vjet, por me këtë rast ne nuk bëjmë asnjë festë, sepse është kryesisht një ngjarje pune. Dallimi kryesor nga ato të mëparshme është, në fakt, koleksionet e reja të sezonit të ardhshëm. Në RFW, Dita Britanike do të mbahet me pjesëmarrjen e PPQ, Eley Kishimoto dhe të tjerët. Do të ketë projekte të veçanta: kritiku në modë i Dianës Perne do të sjellë festivalin e filmave të modës dhe, më e rëndësishmja, ajo do të shpallë kërkimin për drejtorët e talentuar rusë që bëjnë filma të shkurtër të modës. Në Muzeun All-Rusisht të Arteve dekorative dhe të aplikuara në kuadrin e projektit "Muzeu Rus i Modës", një ekspozitë unike do të hapet "jashtë podiumit: stili Tatiana Sorokko", i cili përfshinte veshjet nga coutyur nga mbledhja e parë Modeli i lartë rus Tatyana Sorokko - ajo do të vijë për të hapur ekspozitën gjatë javës së modës ruse. Nga rruga, ekspozita do të zgjasë deri më 10 maj. Në javën e 20-të ruse të modës, ne presim redaktorët kryesorë të revistave me ndikim nga Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Ne shpresojmë që kjo të japë një shtysë të re për zhvillimin e mendimit tonë në modë.
Shumë dizajnerë bëjnë shfaqje para së gjithash për t'i njoftuar ato nga blerësit. Cila është në përgjithësi roli i tyre në industrinë e modës?
Ata formojnë një dënim. Supermarket dhe butikat janë të përqendruara në kërkesën, në stilin, i cili është në kërkesë, në të njëjtën kohë, Bayers marrin më të mirën e asaj që ofrohet në tregun e modës. Ndonjëherë Bayers gjejnë markave të reja dhe u ofrojnë klientëve të tyre. Kriza shënoi dy tendenca. Së pari, blerjet për shkak të buxheteve të shkurtuara filluan të përqëndrohen në njëqind goditje dhe më pak eksperiment. Shitësit me pakicë preferojnë të përqëndrohen në markat që do të sjellin absolutisht fitime. Prandaj, për dashurinë e rrjeteve tregtare tani duhet të merren më shumë me dëshpërim se sa ishte pak kohë më parë. Por ka një anë tjetër të krizës: roli i internetit në tregtimin e modës është rritur. Dhe interneti, në një kuptim, barazon shanset, kështu që pulla të reja kanë kanale alternative të shitjes. Dyqanet online forcohen vetëm gjatë vitit të kaluar.
- Rusia ka mënyrën e vet të zhvillimit të modës ose nuk jemi shumë të ndryshëm nga komuniteti i modës globale?
Ne kemi një tipar kombëtar: 20-22-vjeçar projektues të lançuar markat e tyre. Në Evropë, një person studim i parë, pastaj bëhet një stilist, nxënës, për vitet në 30 vjet, dhe madje edhe më vonë gjen një partner dhe nis markën e tij. Gjithçka ndodh më shpejt, dhe ka momente pozitive në të, sepse jeton kreativ dhe po rritet me shpejtësi. Nga pikëpamja e biznesit, nuk është e nevojshme të thuhet se në Rusi ka një industri të modës deri sa të bie. Por fakti që kemi shumë talente janë shumë të mira. Herët a vonë do të ketë një spërkatje kur numri i talenteve do të shkojë në cilësi dhe rezultate komerciale. Diçka e ngjashme ka ndodhur njëzet vjet më parë në Londër.
- Ju keni qenë 10 vjeç, pa marrë parasysh se çfarë, shpenzoni javën e modës ruse. Çfarë ju lejon të qëndroni në det?
Para së gjithash, mendoj se sekreti qëndron në një ekip të talentuar, i cili përfshin profesionistë të rinj, por tashmë me përvojë. Unë besoj se ne kemi më të mirën në treg nga pikëpamja e organizatave të ngjarjeve.
Nikita Kondrushenko
Alexander Shisky
Olga kalashnikova
Viktor Yevtudov
Nadezhda kozhevnikova
Pjesëmarrësit në tregun lokal të modës janë vazhdimisht në asnjë mënyrë që ata qortonin organizatorët e javëve të modës ruse: pastaj në nivelin e ulët të kompetencës, pastaj në mospërputhjen e orarit të kryerjes së një programi me një kalendar ndërkombëtar të prokurimit, pastaj në mungesë të e Bayers në shfaqje. Përgjigja ndaj sfidës së publikut ishte performanca e ekspertëve brenda kuadrit të javës së modës në Shën Petersburg.
"Në Rusi, është koha për të kuptuar se moda është një biznes," - Më shumë se një herë theksoi kryetari i Bordit Mbikëqyrës të Bordit Syndicate St.Petersburg dhe drejtor artistik i Javës së Shën Petersburgut Nikita Kondrushenko.
Konferenca për shtyp e hapjes e pyeti tonin në një ngjarje shumëditore, duke demonstruar thjeshtësinë e pjesëmarrësve në vlerësimin e situatës reale që themeloi sot në industrinë e modës ruse. Zëvendës Shefi i Ministrisë së Industrisë RF Viktor Yevtukhov vuri në dukje vështirësi në punën adekuate të sektorëve të ndryshëm të industrisë së lehtë. Zyrtari gjithashtu theksoi rolin e artit të projektimit në procesin e promovimit të produkteve vendase në tregjet ruse dhe të huaja. Folësit e mëvonshëm vendosën problemet e industrisë sonë të modës dhe detyrave që duhet të zgjidhen për të dalë nga pozicioni "stagnant".
Sezoni i ulët
Një nga problemet kryesore është e papërgjegjshme e orareve të javëve ruse të modës me kalendarin ndërkombëtar të prokurimit. Tatiana Gerlekli, Drejtor i Përgjithshëm i Camille Cassard Veshje e Veshje për Gratë dhe Kryetari i Komisionit për Komisionin e Industrisë së Lehta "Mbështetja e Rusisë", vuri në dukje se markat lokale janë vonë me shfaqjet e tyre pikërisht për dy muaj, prandaj nuk janë të interesuar dhe shpesh ruse .
Nadezhda kozhevnikova,
drejtori i Degës së Hearst Shkulev Media dhe kreu i qendrës së prodhuesit, konfirmuan se në fillim të prillit (kur javën e modës në Shën Petersburg), buxhetet e Bayerit janë me të vërtetë të lodhur praktikisht. Megjithatë, jo aq shumë organizatorët e javëve si dizajnerët që përfundojnë koleksionet e qepjes kur gjithçka shitet në botë.
"Sigurisht, ne duhet të përshtasim grafikë të javës së modës dhe tregon se Bayers vijnë tek ne vend urdhra. Por në të njëjtën kohë mos harroni: asgjë nuk do të zëvendësojë ngjarjet në offseason, "thotë Nadezhda kozhevnikova.
Projektues Tatyana ParfenovaShtëpia e modës e kujt feston 20 vjetorin e këtij viti, për të njëjtat arsye nuk marrin pjesë në javët ruse të modës sezonet e fundit, duke preferuar prezantime private. "Kaluam shfaqjen e fundit të koleksionit tim Prêt-à-Porter në tetor 2013 brenda Javës së Modës Mercedes-Benz Rusia. Ishte ai që më bindte se ne ishim vonë me demonstratën e të paktën një muaj e gjysmë,- thotë projektuesi. - Ne duhet të tregojmë koleksionin FW para (në fund të shkurtit - në mes të marsit), në vend se javët e modës në Moskë. Dhe linjat e couture - në fund të dhjetorit - janar. "
Duke pritur për Bayer
Presidenti i javës së modës Mercedes-Benz të Mercedes-Benz Alexander Shisky Ai thotë se prania e Bayers në javët ndërkombëtare të MM ka qenë prej kohësh nuk ka qenë një tregues i suksesit dhe efektivitetit të ngjarjes.
"Sot, në epokën" Moda e shpejtë ", procesi i prokurimit funksionon mjaft ndryshe. Markat e mëdha në podium tregojnë vetëm një pjesë të koleksionit aktual, dhe Bayers po shikojnë të gjitha gjërat e podiumit në prokurim, sepse ato janë të shtypura në revista, janë treguar në TV dhe mbrapa deri në fund të sezonit "
"Çdo javë e modës përbëhet nga tre komponentë: ky është shtypi, audienca e klientit dhe bybayers janë lidhja më e dobët në këtë zinxhir, dhe në Moskë, dhe në Shën Petersburg javët", - Rrevittet Nadezhda kozhevnikova. Megjithatë, tani, sipas Shefit të Shefit të Medias Shkulev, situata në kryeqytetin verior ndryshon për të mirë. Organizatorët e Javës së Modës St.Peterburg janë duke punuar në mënyrë aktive në drejtimin e Bairev, në veçanti, me Couture franceze të reja të ekspozitës (brenda Javës së Modës Prêt-à-Porter në Paris) dhe Agjencisë Globale të Konsulencës së Modës.
"Në stinët e ardhshëm do të jemi në gjendje të shohim rezultatet e kësaj pune. Bayers nga qytetet më të mëdha të Rusisë, Kazakistanit, Azerbajxhanit, Gjeorgjia do të mbërrijë në javën e Shën Petersburgut të modës, - Znj. Kozhevnikova premton. - Dhe jo vetëm me dëshirën për të shqyrtuar koleksionet e projektimit, por edhe me buxhetet e tyre ".
Për të popullarizuar markat e brendshme të modës jashtë vendit, projektuesit rusë duhet të krijojnë bashkëpunim me dyqanet profesionale, kreu i dëgjimit të Medias Shkulev beson. Përvoja pozitive tashmë ka pëlhurë St. Petersburg pëlhurë markë, i cili nënshkroi një kontratë me departamentin francez dyqan Galeries Lafayette. Këtë vit, Bayers nga Paris marrin përsipër zbatimin e një koleksioni kapsulë të veshjeve, të cilat pronari dhe drejtori kreativ i pëlhurave Sergej Khromchenkov u zhvilluan posaçërisht për ta.
Për më tepër, Nadezhda kozhevnikova Ai thekson rëndësinë e krijimit të një jave të modës "të vetme dhe të pandashme" në Shën Petersburg (pasi Java e Modës Aurora njoftoi heqjen e seancës së pranverës 2015).
Çmimi i pyetjes
Një arsye tjetër për mungesën e interesit nga Baaxhuesit perëndimorë në javët ruse të modës është një çmim i lartë i produktit. Gjërat e projektuesve vendas janë shumë të shtrenjta, gjë që shkakton shqetësimin e blerjeve të huaja dhe frikëson konsumatorët me shumicë.
Designer St. Petersburg Natalia Buzakova, e cila përfaqësohej në vjeshtën e vitit 2014 së bashku me markë vetjake të kolegut osome2some në ekspozitën e Milanit Super, tha: "Në Milano, ne nuk kemi marrë një porosi të vetme. Më duket se çmimi ynë i prokurimit doli të jetë shumë i lartë për bye të huaja (12,000 - 15,000 rubla). " Në të njëjtën kohë, Natalia vë në dukje interesin eksplicit të Bayers Western në koleksionet e markave.
Mosbalancimi i fletëve të çmimeve nga dizajnerët rusë është i lidhur me skemën e punës. Më shpesh, dizajnerët e modës zgjedhin formatin e studios së rrobaqepësisë individuale me një linjë të dimensionit të kufizuar dhe një numër të vogël të njësive të mallrave. Dhe përqindja e lartë e punës manuale dhe materialeve të importuara rrisin koston e produktit në madhështi për tregtarët me shumicë, për të mos përmendur konsumatorin përfundimtar. "Çmimi i lartë më të thjeshtë nga couturier rus pothuajse përkon me koston e produktit me detajet e prodhimit të huaj të huaj. Kushtet e tilla janë të papranueshme për shumicën e bajëzësve ", - Mbyllur Kozhevnikov.
Mungesa e profesionistëve
Shpesh, dizajnerët rusë (sidomos fillestarët) janë të vështira për të shpjeguar se çfarë fasadash të bukura me këngë të kuqe, podiume dhe ndotje fsheh një biznes shumë serioz. Keqkuptimi i specifikave të aktiviteteve dhe parimeve të punës në sferën e modës ngadalëson fuqimisht zhvillimin e modës vendase. "Në Rusi - një klasë të lartë krijuese dhe klasë të ulët të menaxhimit. Specialistët në menaxhimin e proceseve të biznesit në modë janë shumë të vogla, dhe ato nuk janë ende shumë profesionale - deklaron se sindikata e modës së kokës st.petersburg Nikita Kondrushenko. - Tani blerjet e huaja sinqerisht thonë se ata me kënaqësi do të shqetësohen me dizajnerët rusë, por për fat të keq, pak nga "tonat" tanë janë në gjendje të kryejnë një biznes pasi ata janë mësuar me këtë në Evropë dhe Amerikë: dhe në aspektin e kohës dhe garancive ".
Olga kalashnikova (Anëtar i Bordit Mbikëqyrës të Sindikatës së Modës dhe kreut të drejtimit të MBA në industrinë e modës dhe industrinë luksoze të degës së Shën Petersburg të Institutit Francez Mod'art International) është i bindur se është e mundur për të zgjidhur problemin me të Mungesa e specialistëve të kualifikuar vetëm me mbështetjen e shtetit. "Është e nevojshme të organizohen programe të bazuara në institucionet e larta arsimore, si Universiteti Shtetëror i Shën Petersburgut dhe NIU" Shkolla e Lartë e Ekonomisë ", St. Petersburg Shtetit Universiteti i Teknologjisë dhe Dizajnit dhe Divizionet e saj -Instituti i Komunikimeve të Biznesit. Këto kurse do të përgatisin specialistë të modës në aktivitetet tregtare: Ekonomia, Menaxhimi, Marketingu, " - beson Olga kalashnikova.
Përveç kësaj, kreu i Programit Ndërkombëtar Mod'art thekson se e gjithë linja e arsimit është në nevojë, duke filluar me profesionet e prodhimit: teknologë, rrogë, projektues të veshjeve. "Specialitete të tilla nuk mund të ringjallen nga strukturat tregtare. Këtu, interesi shtetëror është thjesht i nevojshëm ",- thotë një ekspert.
Problemi është duke u përpjekur për të zgjidhur në nivel lokal. Për shembull, Sindikati Shën Petersburg i modës prezantoi këtë vit programin arsimor me klasa master dhe leksione.
Vetëm marketing
Me rëndësi të veçantë për zhvillimin e industrisë së modës në Rusi, luajtjet e saj të reputacionit, dhe në sy jo vetëm të brendshëm-insiderët, por edhe përdoruesit përfundimtarë të veshjeve, këpucëve, aksesorëve. Prandaj, tani ka një detyrë për të bindur blerësin se produkti i brendshëm nuk është inferior ndaj të huajve. "Vala e popullarizimit të zëvendësimit të importit nuk ka aq shumë karakter lokal si global. Procesi nuk lidhet me futjen e sanksioneve nga vendet e Bashkimit Evropian. Kjo është vetëm një rrethanë e jashtme që më në fund e zhvendosi situatën nga pika e vdekur ". - Siguron Nikita Kondrushenko.
Në shkurt të vitit 2015, Ministria e Industrisë, së bashku me Romirin, zhvilloi një studim prej 2,000 banorësh të qyteteve të mëdha ruse. Rezultatet zbuluan një raport besnik prej 54% të të anketuarve në cilësinë e veshjeve të origjinës së brendshme.
Megjithatë, javët e modës nuk janë ende të gatshme të bëhen një promovim i markave lokale në tregun lokal. Sot, ata kryejnë vetëm një funksion të marketingut. "Postopalashn - për këtë ne ekzistojmë. Megjithëse, natyrisht, çdo javë e modës duhet të jetë një platformë ku projektuesit gjejnë prodhuesit dhe investitorët, kepujt - produktin e nevojshëm; dhe punëtorët e prodhimit - dizajn ",- Njohin Javën e modës Khuruce St. Peretersburg.
Megjithatë, Alexander Shisky Ai siguron: Javët e modës në mbarë botën u konceptuan fillimisht si ngjarje të fuqishme PR, kështu që nuk duhet të presë për ta. "Drita dhe mediat - konceptet kryesore të shfaqjeve të modës së sotme, pavarësisht nga vendi,- Konsideron Noisky. - Shfaqet janë bërë një element kyç i marketingut të modës, promovimit të produktit, markës. Mediat dhe interneti luajnë një rol të madh këtu, edhe nëse është fjala për Dior ".
Pak më shumë arsye
Sot, audienca kryesore e objektivit të çdo jave të modës është përfaqësues të mediave. Ata transmetojnë pozitën e organizatorëve, mbulojnë ndotur dhe ftojnë pjesëmarrësit e shfaqjes në bashkëpunimin e informacionit.
Papërsia e industrisë së modës ruse shfaqet gjithashtu në mungesë të javës kryesore, unifikuese, profesionale të modës në Rusi. Ekzistuese: Java e modës Mercedes-Benz Rusia, Java e Modës së Moskës, Java e modës St.Peterburg, Java e Modës Aurora - jo e konsoliduar dhe, për më tepër, të konkurrojnë me njëri-tjetrin.
Një vlerësim i matur i situatës është hapi i parë drejt rimëkëmbjes së industrisë. Mbetet të shpresohet: Më poshtë janë veprimet e mëposhtme që do të ndërmerren për të zhvilluar një degë, si dhe për të promovuar projektuesit rusë në nivel lokal dhe ndërkombëtar. Problemet janë të shënuara nga organizatorët e javëve, dhe kjo do të thotë se drejtimi është zgjedhur i saktë.