Kostum urban i grave në stilin popullor: xhaketë, përparëse
Rusia. Fundi i shekullit të 19-të
Pambuku, fije liri; thurje, qepje tërthore, thurje me shumë çifte.

Veshje të sipërme të gruas fshatare
provincën Tula. Fillimi i shekullit të 20-të
Pëlhurë leshi; dl. 90 cm

Veshje e sipërme e gruas fshatare: "pallto leshi"

Pëlhurë, chintz; linjë makinerie. L. 115 cm

Veshje të sipërme për femra "Rroba"
Provinca e Nizhny Novgorod. Shekulli i 19

Veshje popullore femrash. Sundress, këmishë, përparëse
Provinca e Nizhny Novgorod. Shekulli i 19
Saten burgundy, mëndafsh i kuq dhe saten me vija;

Kostum femrash: paneva, këmishë, përparëse, sharrëka, gjerdan, rrip

Pëlhurë leshi, lino, çinci, gërshetë, fije leshi, mëndafshi dhe metali, rruaza; thurje, qëndisje, gërsheta.

Kostum femrash: paneva, këmishë, përparëse, shall
Provinca Oryol. Gjysma e dytë e shekullit të 19-të
Pëlhurë dhe fije leshi, gërshetë, liri, fije pambuku, saten, mëndafsh; Gërshetim, qëndisje, thurje me model.

Kostum femrash: paneva, këmishë, shushpan, zinxhir, përparëse, sharrëka
Provinca Ryazan. Gjysma e dytë e shekullit të 19-të
Pëlhurë leshi, liri, pëlhurë pambuku, metal, fije pambuku, rruaza; thurje, qëndisje, gërsheta.

Kostum për femra: sarafan, rrip, këmishë, fashë, gjerdan

Takë në pëlhurë, kumaç, lino, fjongo mëndafshi, fije me ngjyrë, gërshetë, qelibar; qepje, shtypje, prerje.

Kostum festiv kozak: sarafani, "mëngë", rrip, shami
Ural, Uralsk. Fundi i 19-të - fillimi i shekullit të 20-të
Saten, mëndafsh, basme, gallon, fije të praruar, rrahje, kristal, argjend, fije argjendi; qëndisje.

Kostum fshatar, tip urban: sarafani, xhaketë, kokoshnik, shall
Provinca Arkhangelsk. Fillimi i shekullit të 20-të
Mëndafsh, saten, basme, gërshetë, thekë, bishtalec, perla artificiale, fije metalike; qëndisje

Kostum fshatar: sundress, përparëse, rrip, këmishë, shall
Provinca e Kurskut. Fundi i 19-të - fillimi i shekullit të 20-të
Pëlhurë leshi, liri, mëndafshi, gërshetë, kadife, brokadë, kumaç, bishtalec; thurje

Kostum fshatar: sarafani, këmishë, përparëse, "koleksion" i veshjes së kokës
Provinca e Vologdës. Fundi i shekullit të 19-të
Pëlhurë pambuku, kanavacë, shirita mëndafshi, dantella; thurje, qëndisje, gërsheta

Kostum fshatar: sundress, këmishë, rrip
Provinca Smolensk. Fundi i shekullit të 19-të
Pëlhurë, chintz, pëlhurë pambuku, leshi, fije pambuku; qëndisje, thurje.

Rripa për kostum popullor
Rusia. Fundi i 19-të - fillimi i shekullit të 20-të
fije leshi, liri, mëndafshi; thurje, thurje, gërsheta. 272x3.2 cm, 200x3.6 cm

Kostum vajzash: paneva, këmishë, "top", rrip, gaitan, "pako"
provincën Tula. Fundi i 19-të - fillimi i shekullit të 20-të
Leshi, pëlhurë prej liri, liri, basme të kuqe, çinci, gallon, thekë, fije leshi; thurje, qëndisje, gërsheta.

Dekorimi i gjoksit: zinxhir
krahinat jugore. Gjysma e dytë e shekullit të 19-të Rruaza, fije liri; thurje.

Kostum festiv vajze: sarafani, këmishë
Krahinat veriore. Fillimi i shekullit të 19-të
Tafta, muslin, argjendi, fije metalike; qëndisje.

Kostumi i "infermierit": sarafani, ngrohës i shpirtit, rruaza
Shën Petersburg. Fundi i 19-të - fillimi i shekullit të 20-të
Mëndafshi, fije metalike, thekë, agramant, perla artificiale;

Kostum festiv vajze: sarafani, "mëngë", fashë, gjerdan
Rajoni i Vollgës së Epërme. Gjysma e dytë e shekullit të 18-të
Damask, chintz, brokadë, nënë e perlës, perla, gërsheta, dantella e gërshetuar; qëndisje, ulje.

Kostum festiv për femra: sarafanë, këmishë, kokoshnik, shall
Rajoni i Vollgës së Epërme. Shekulli i 19
Fije mëndafshi, brokadë, muslin, metali dhe pambuku, gërsheta, rruaza; thurje, qëndisje.

Kostum festiv i grave: sarafani, xhaketë e mbushur, kokoshnik "kokë", shall
Provinca Tver Gjysma e dytë e shekullit të 19-të
Damask, mëndafsh, brokadë, kadife, thekë, fije metalike, nënë e perlës, rruaza; thurje, qëndisje

Veshja e kokës vajzërore: kurorë
Provinca Arkhangelsk. Gjysma e dytë e shekullit të 19-të
Kanavacë, bugle, rruaza, bishtalec, kordon, metal; qëndisje. 35x24 cm

Veshja e kokës për vajza "Lenka"
Rusia. Shekulli i 19 Pëlhurë, fije ari ;; qëndisje.

Veshja e kokës vajzërore: kurorë
Provinca e Kostromës në fillim të shekullit të 19-të
Kanavacë, kordon, bakër, fletë metalike, nënë e perlës, qelq, tema, fije liri; thurje, qëndisje. 28x33 cm

Veshja e kokës vajzërore: kurorë
Rajoni veriperëndimor. Gjysma e parë e shekullit të 19-të
Kanavacë, kordon, rhinestones, perla të ujërave të ëmbla; qëndisje. 13x52 cm

Veshja e kokës për vajza: coruna
Provinca e Vologdës. Gjysma e dytë e shekullit të 19-të
Kanavacë, dantella, kordon, petë, rruaza, gimp, saten, kumach, pëlhurë e printuar; qëndisje. 36x15 cm

Provinca Arkhangelsk. Gjysma e dytë e shekullit të 19-të
Gallon, kumaç, fije argjendi, thekë, perla artificiale; qëndisje. 92x21,5 cm

Veshja e kokës për vajza: shirit koke
Rajoni i Vollgës së Epërme. Gjysma e parë e shekullit të 19-të
Brokadë, petë, perla, bruz, xhami; qëndisje, ulje. 28x97,5 cm

Rajoni i Vollgës së Epërme, shekulli XIX.
Kadife, chintz, bishtalec, fije metalike; qëndisje. 14x24 cm

Veshja e kokës për femra: kokoshnik
Krahinat qendrore. Shekulli i 19
Brokadë, gërshetë, perla, perla artificiale, qelqi; qëndisje. 40x40 cm

Veshja e kokës për femra: kokoshnik
provinca e Kostromës. Fundi i 18-të - fillimi i shekullit të 19-të
Kadife, kanavacë, pëlhurë pambuku, bishtalec, perla, qelqi, fije metalike; qëndisje. 32x17x12 cm

Veshja e kokës për femra: kokoshnik
Provinca Pskov. Gjysma e dytë e shekullit të 19-të
Brokadë, rruaza të bardha, kanavacë; qëndisje. 27x26 cm

Veshja e kokës së grave: kokoshnik "kokë"
provinca Tver. Shekulli i 19
Kadife, nënë e perlës, rruaza, fije metalike; thurje, qëndisje. 15x20 cm

Veshje koke për femra: luftëtare
Provinca Ryazan. Fillimi i shekullit të 20-të
Chintz, kanavacë, tema metalike, rruaza; qëndisje. 20x22 cm

Femra e kokës: pozatylen
krahinat jugore. Shekulli i 19
Kumach, kanavacë, pëlhurë pambuku, fije metalike, rruaza, rruaza; qëndisje, ulje. 31,5x52 cm

Veshja e kokës së grave: një koleksion
Krahinat veriore. Gjysma e dytë e shekullit të 19-të
Kanavacë, letër e kuqe, chintz, fije metalike e praruar, xhami, rruaza; qëndisje. 23x17,7 cm

Femra e kokës: dyzet
Provinca Voronezh. Fundi i 19-të - fillimi i shekullit të 20-të
Kanavacë, kadife, saten, çinci, leshi, fije metalike, tema, bishtalec; qëndisje.

Mëndafshi, fije metalike, rrahje; qëndisje. 160x77 cm

"kokë"
Provinca e Nizhny Novgorod. Gjysma e dytë e shekullit të 19-të
Tafta, fije metalike, pëlhurë pambuku; qëndisje. 133x66 cm

Portofoli. Fundi i shekullit të 18-të
Mëndafshi, fije metalike, thembra; qëndisje. 11x8 cm

Kuleta e enës
Rusia. E treta e dytë e shekullit të 19-të
Mëndafshi, fije pambuku, rruaza, bakër; Thur me grep. 12x6,7 cm

Gjerdan
Rusia. Gjysma e dytë e shekullit të 19-të
Rruaza, rruaza qelqi, fije liri, gërshetë mëndafshi; thurje. 52x2 cm

Vathët. Rusia. Gjysma e dytë e shekullit të 19-të
Perla, qelqi, bakri, qime kali; thurje, prerje, stampim. 7,8x4,1 cm

Vathë dhe gjerdan. Rusia. Fundi i 18-të - fillimi i shekullit të 19-të
Fije liri, nënë e perlës, rruaza qelqi, perla, bakër; thurje

Dekorimi i gjoksit: "kërpudha"
Provinca Voronezh. Fundi i 19-të - fillimi i shekullit të 20-të
Leshi, fije metalike, tema, bugle; duke u ulur. L. 130 cm

Përparëse për kostumin festiv të femrave
provincën Tula. Gjysma e dytë e shekullit të 19-të
Fije prej liri, dantelle, liri dhe pambuku; qëndisje, thurje. 121x105 cm

Shami koke
Rusia. Gjysma e dytë e shekullit të 19-të fije mëndafshi; thurje. 100x100 cm

Shami koke Rusi. Shekulli i 19 Chintz; vulë. 131x123 cm

Shawl provinca e Moskës Rusi. 1860-1880
Mëndafshi; thurje. 170x170 cm

Kostum kombëtar rus

Në shumë vende sot ekziston një traditë e mrekullueshme: të veshësh një kostum kombëtar jo vetëm për çdo festë me temë, por edhe gjatë kohës së lirë, për shembull, me miqtë, pas punës. Këtë traditë e kam parë në Suedi, Amerikë, Gjermani. Duket shumë e gëzueshme, e ndritshme, plot ngjyra dhe pozitive. Ka diçka magjike, magjepsëse, të qëndrueshme në kostumet popullore. Është shumë e rëndësishme që çdo person të dijë origjinën, rrënjët e tij - përkatësia në traditat shekullore i jep atij një ndjenjë sigurie dhe rëndësie.

Formimi i çdo kostum kombëtar, prerja, zbukurimi dhe veçoritë e tij janë ndikuar gjithmonë nga faktorë të tillë si klima, vendndodhja gjeografike, struktura ekonomike dhe profesionet bazë të njerëzve. Veshja kombëtare theksoi mosha dhe dallimet familjare.

Në Rusi, kostumi kombëtar ka pasur gjithmonë karakteristika në varësi të rajonit dhe u nda në të përditshme dhe festive. Nga veshja kombëtare mund të kuptohej se nga vinte një person, cilës klasë shoqërore i përket. Kostumi rus dhe dekorimi i tij përmbanin informacione simbolike për të gjithë klanin, për profesionet e tij, zakonet dhe ngjarjet familjare.

Populli ynë është konsideruar prej kohësh një popull bujqësor dhe kjo, natyrisht, ka ndikuar në veçoritë e veshjes kombëtare: stoli, prerja, detajet e saj.

Shkencëtarët besojnë se kostumi kombëtar rus filloi të merrte formë rreth shekullit të 12-të. Ajo u mbajt nga fshatarët, djemtë dhe carët deri në shekullin e 18-të, derisa, me urdhër të Pjetrit I, u bë një ndryshim i detyruar i kostumit në atë evropian. Pjetri I besonte se komunikimi kulturor dhe tregtar me Evropën ishte shumë i rëndësishëm për Rusinë, dhe kostumi rus nuk ishte shumë i përshtatshëm për këtë. Përveç kësaj, nuk ishte shumë i përshtatshëm për punë. Ndoshta ishte një hap politik, ose ndoshta vetëm një çështje shije e vetë Pjetrit I, por në një mënyrë apo tjetër, që atëherë, kostumi kombëtar rus është ruajtur në pjesën më të madhe në shtresën fshatare. Me dekret të Pjetrit I, ishte e ndaluar prodhimi dhe shitja e veshjeve ruse, për të cilat parashikoheshin gjoba dhe madje edhe privimi i pronës. Vetëm fshatarët u lejuan të mbanin kostumin kombëtar.

Ndoshta për shkak të risive të Pjetrit, populli rus ka humbur kontaktin me kostumin kombëtar, por kujtimi i paraardhësve tanë në shumë prej nesh, në një mënyrë ose në një tjetër, dëshiron një kthim në origjinën dhe ngjyrën popullore. Le të kujtojmë së bashku se si ishte ndryshe kostumi popullor rus. Dallimi kryesor i kostumit kombëtar ishte shumëfishi/shtresimi i tij, pasuria e dekorimit dhe një siluetë e thjeshtë, e drejtë ose pak e ndezur. Beli nuk u theksua. Ngjyrat ishin kryesisht të ndritshme, të gëzueshme.

Me gjithë bollëkun e rrobave të ndryshme, në Rusi u dalluan disa grupe bazë të kostumit të grave ruse. Ky është një grup sarafan (rusisht verior) dhe një grup poni (rusisht jugor, më i lashtë). Në të njëjtën kohë, për një kohë të gjatë, këmisha ka qenë gjithmonë baza e veshjes së një gruaje. Si rregull, këmisha bëheshin prej liri ose pambuku, dhe ato më të shtrenjtat ishin prej mëndafshi.
Skajet, mëngët dhe jakat e këmishave ishin zbukuruar me qëndisje, gërsheta, kopsa, tema, aplikime dhe futje të ndryshme me modele. Ndonjëherë një stoli e dendur zbukuronte të gjithë gjoksin e këmishës. Modelet, stolitë, detajet dhe ngjyrat ishin të veçanta në krahina të ndryshme. Për shembull, këmishët e provincës Voronezh, si rregull, ishin zbukuruar me qëndisje të zeza, të cilat shtuan ashpërsinë dhe sofistikimin së bashku. Por në këmisha të provincave qendrore dhe veriore, mund të vërehen kryesisht qëndisje me fije ari - mëndafshi ose pambuku. Në krahinat veriore dhe qendrore mbizotëronte e kuqja, bluja dhe e zeza, si dhe qepja me dy anë. Për këmisha ruse jugore (për shembull, provincat Tula dhe Kursk), ishin karakteristike modele të ndryshme dhe qëndisje të dendura të kuqe. Është interesante që në këmisha të vajzave (kryesisht në provincat Tver, Arkhangelsk dhe Vologda), të cilat tashmë ishin martuar, kishte modele të ndryshme gjeometrike: rombe, rrathë, kryqe. Ndër sllavët e lashtë, modele të tilla mbanin një ngarkesë semantike. Sarafan (nga fjala iraniane serārā- kuptimi i kësaj fjale është afërsisht "i veshur nga koka te këmbët") ishte veshja kryesore e rajoneve veriore ruse. Sundresses ishin gjithashtu të disa llojeve: të shurdhër, ritëm, të drejtë. Sundresses Swing, të njohura në rajonet e Uraleve, kishin një siluetë trapezoidale dhe dalloheshin nga fakti se ato ishin të qepura përpara dy paneleve prej pëlhure, dhe jo një (si në një sarafani të zbrazët). Pëlhurat prej pëlhure lidheshin duke përdorur butona ose mbërthyes të bukur.
Sundress i drejtë (i rrumbullakët) me rripa ishte më i thjeshtë për t'u prodhuar. Ai u shfaq pak më vonë. Ngjyrat dhe nuancat më të njohura për sarafani ishin blu e errët, jeshile, e kuqe, blu, vishnje e errët. Sunfustanet festive dhe të dasmave ishin qepur kryesisht nga brokada ose mëndafshi, dhe ato të përditshme nga pëlhura e trashë ose çinci. Zgjedhja e pëlhurës varej nga pasuria e familjes. Mbi sarafanin vishej një xhaketë e shkurtër shpirtërore, e cila ishte veshje festive për fshatarët dhe veshje e përditshme për fisnikërinë. Ngrohësi i shpirtit ishte qepur nga pëlhura të shtrenjta dhe të dendura: kadife, brokadë.
Kostumi kombëtar më i lashtë i Rusisë së Jugut dallohej nga fakti se përbëhej nga një këmishë e gjatë kanavacë dhe një bisht. Poneva (mbathje, si një fund) ishte një domosdoshmëri për kostumin e një gruaje të martuar. Ai përbëhej nga tre panele, ishte i shurdhër ose i varur; si rregull, gjatësia e saj varej nga gjatësia e këmishës së një gruaje. Skaji i ponevës ishte i zbukuruar me modele dhe qëndisje. Vetë poneva bëhej, si rregull, nga pëlhura në një kafaz, gjysmë leshi.
Poneva veshi një këmishë dhe e mbështilli rreth ijeve dhe një kordon leshi (gashnik) e mbante në bel. Shpesh vihej një përparëse përpara. Në Rusi, për vajzat që kishin mbushur moshën madhore, ekzistonte një rit i veshjes së një poneva, që thoshte se një vajzë tashmë mund të martohej. Në rajone të ndryshme, poni u dekoruan në mënyra të ndryshme. Ata gjithashtu ndryshonin në ngjyrë. Për shembull, në provincën Voronezh, ponevët ishin zbukuruar në mënyrë të pasur me qëndisje portokalli dhe tema.
Dhe në provincat Ryazan dhe Kaluga, ponivët ishin zbukuruar me modele komplekse të endura. Në provincën Tula, kishte kryesisht një poneva të kuqe, dhe një poneva e zezë me kuadrate u gjet në provincat Kaluga, Ryazan dhe Voronezh.

Poni-t zbukuroheshin me detaje shtesë, në varësi të pasurisë familjare: thekë, thekë, rruaza, tema, dantella metalike. Sa më e re të ishte gruaja, aq më e ndritshme dhe më e pasur ishte dekoruar ponyova e saj.

Përveç sarafanëve dhe ponive, në kostumin kombëtar rus u ndeshën edhe një skaj-andarak dhe një fustan-kubelek. Duhet theksuar se këto veshje nuk përdoreshin kudo, por vetëm në rajone dhe fshatra të caktuara. Për shembull, një fustan kubelek ishte veshja dalluese e Kozakëve. Ajo ishte e veshur nga Don Kozakët dhe Kozakët e Kaukazit të Veriut. Ishte një fustan i veshur mbi një këmishë me mëngë të gjera. Nën këtë fustan shpesh vishen bloomers. Kostumi me fund andarak nuk ishte gjithashtu një kostum tipik rus. Ai u përhap gjerësisht në disa fshatra të provincave Kursk, Oryol, Smolensk, Vologda dhe Ryazan.

Në kostumin popullor rus, kishte një ndarje të qartë në veshjet e përditshme dhe festive.

Kostumi casual ishte sa më i thjeshtë, përbëhej nga elementët më të nevojshëm. Për krahasim, një kostum festiv i grave të një gruaje të martuar mund të përfshijë rreth 20 artikuj, dhe një rastësor - vetëm 7. Rrobat e rastësishme zakonisht qepen nga pëlhura më të lira se ato festive.

Rrobat e punës ishin të ngjashme me ato të përditshme, por kishte edhe veshje të veçanta, enkas për punë. Rroba të tilla ishin të qepura nga pëlhura më të qëndrueshme. Një fakt interesant është se këmisha e punës për të korrat (korri) ishte e dekoruar shumë dhe e barazuar me një festive.

Kishte edhe të ashtuquajturat veshje ceremoniale, të cilat mbaheshin në dasma, varrim, kishë.

Grua me kostumin festiv Kostroma (Galich)

Si vajzat e pamartuara ashtu edhe gratë e martuara zbukuroheshin me rruaza, gjerdan, vathë. Edhe kopsat zakonisht zbukuroheshin në një mënyrë të veçantë: gdhendje, filigran, pëlhurë.

Një tipar tjetër dallues i kostumit popullor rus ishte shumëllojshmëria e mbulesave të kokës. Kapaku kompletoi të gjithë ansamblin, duke e bërë atë një pjesë.

Në Rusi, kishte mbulesa të ndryshme për vajzat e pamartuara dhe gratë e martuara. Fustanet e flokëve për vajza lanë disa nga flokët të ekspozuar dhe ishin goxha të thjeshta. Këto ishin shirita, shirita koke, rrathë, kurora të hapura, shalle të palosur në një pako.
Dhe grave të martuara u kërkohej të mbulonin plotësisht flokët e tyre nën një shami. Kika ishte një koke e veshur femër e grave të martuara. Sipas zakonit të lashtë rus, mbi kiki vihej një shall (ubrus). Kiku vishej kryesisht në rajonet jugore (provincat Ryazan, Tula, Orel, Kaluga). Kika i mbuloi flokët tërësisht; përballë saj kishte një pjesë të fortë në formë skapule ose brirësh.
Mbi kiki vishej një harkë elegante prej pëlhure të qëndisura dhe në pjesën e pasme të kikit vihej një pjatë e pasme prej rruaza. Në fillim të shekullit të 20-të, kjo veshje komplekse e kokës u zëvendësua nga një shall ose një luftëtar.
Kokoshnik ishte një veshje e kokës ceremoniale e një gruaje të martuar. Gratë e martuara kur dilnin nga shtëpia mbanin kiku dhe kokoshnik, ndërsa në shtëpi zakonisht mbanin një luftëtar (kapelë) dhe një shall.

Sa i përket dallimeve shoqërore, gratë fisnike kryesisht mbanin fustane prej pëlhurash të shtrenjta mbi tunika dhe këmisha mëndafshi. Sa më e pasur të ishte një grua, aq më shumë shtresa veshi. Rrobat e shkurtra ishin po aq të pahijshme për të gjitha shtresat shoqërore. Nuk ishte e lehtë për gratë ruse të ndryshonin kostumin e tyre, nga rrobat e përmbajtura, të papërshtatshme në fustane me prerje të ulët dhe një bel të ngushtë.

Secili person duhet të kujtojë rrënjët e tij dhe të dijë historinë e popullit të tij vendas. Kjo është arsyeja pse unë do të doja të konsideroja një detaj kaq të rëndësishëm të kulturës ruse si kostumi popullor rus i burrave.

Rreth meshkujve

Para së gjithash, duhet theksuar se veshja e burrave të vjetër nuk ndryshonte në shumëllojshmëri. Ndryshe nga kostumet e grave, ishin të të njëjtit lloj. Kostumi përbëhej nga një këmishë dhe pantallona. Është interesant fakti se në ndryshim nga kostumi i femrës, ai mashkull e ka theksuar figurën, ndërsa sarafanja kombëtare e zonjave e ka fshehur. Gjithashtu, burrat mbanin kapele.

Tekstil

Çfarë materialesh përdoreshin për të bërë rusishten e meshkujve Kur rrobat bëheshin tërësisht në shtëpi, për këtë përdoreshin kanavacë, pëlhura, lara-lara, lëkurë delesh. Disi më vonë, me futjen e prodhimit industrial, u shtuan pëlhura të tilla fabrike si saten, çinci, basma e kuqe dhe leshi i lirë.

Këmishë

Më sipër u tha se mashkulli përbëhet vetëm nga dy njësi bazë. Cila është pjesa e jashtme e veshjes? Në çdo kohë ishte një këmishë me një jakë të lartë në këmbë. Për sa i përket gjatësisë, ajo ishte mjaft e zgjatur, e veshur mbi pantallona dhe gjithmonë e lidhur me rrip. Ngjyra mund të jetë çdo, por pothuajse gjithmonë e lehtë - e bardhë, bezhë, gri. Këmisha ishte domosdoshmërisht e zbukuruar me qëndisje. Ajo ishte e vendosur përgjatë qafës, mëngëve, pjesës së poshtme të produktit. Ishte gjithashtu e mundur të mbulohej artikulli i caktuar i veshjes me bishtalec të zakonshëm. Ngjyra ishte kryesisht e kuqe (sidomos në këmisha e dasmës, të cilat nusja duhej t'i dekoronte me qëndisje), kjo kishte kuptimin e saj të veçantë, të shenjtë dhe një dekorim i tillë ishte gjithashtu një hajmali. Vlen të theksohet se këmisha i mbanin të gjithë meshkujt, duke filluar që në vitet e hershme. Ishte një veshje e gjithanshme për çdo brez.

Pantallona

Çfarë tjetër përfshihet në kostumin popullor rus të meshkujve? Këto janë porta të pantallonave. Ato ishin të qepura nga pëlhura me vija, mundësisht blu, u shkurtuan pak, sepse futur në onuchi ose çizme. Sa i përket gjerësisë, ato ishin më shpesh të ngushta, megjithëse disa mbanin diçka si bloomers. Derisa erdhi moda e xhepave, ata thjesht lidhnin një qese dhe një krehër në rrip.

Rrip

Një detaj i rëndësishëm i kostumit është rripi që përdoret për të lidhur meshkujt. Për të rinjtë ishte e gjerë dhe e gjatë, për burrat e martuar ishte më e ngushtë dhe më e shkurtër. Është interesante se të rinjtë e lidhnin rreth belit, dhe pleqtë, si simbol i një moshe të respektueshme, e lidhnin nën bark.

Kreu i kokës

Çfarë tjetër duhet të mbani mend për të plotësuar kostumin popullor rus të meshkujve? Fotot mund të sugjerojnë se në çdo kohë, burrat mbanin kapele. Më parë, këta ishin mëkatarë gri, ndonjëherë - kapele kashte (në verë), pak më vonë - kapele - një lloj i veçantë kapele (duhet të theksohet se këto kapele ishin zbukuruar gjithmonë me shirita, rruaza, lule, bishtalec.). Opsioni i dimrit - malaki dhe veshët.

Veshje të sipërme

Çfarë tjetër është e pasur te meshkujt? Fotot tregojnë se, në varësi të stinës, burrat mbanin pallto leshi, kaftanë, pallto lëkure delesh dhe retina. Nëse familja ishte më e pasur, veshjet e sipërme mund të zbukuroheshin, nëse ishte më e varfër, jakat bëheshin të larta, të drejta, në mënyrë që të mbroheshin më mirë nga të ftohtit dhe ngricat.

Publikimet e rubrikës së traditave

Ata takohen me rroba

Gratë ruse, madje edhe gratë e thjeshta fshatare, ishin fashioniste të rralla. Në gjokset e tyre voluminoze, mbaheshin shumë - të paktën tre duzina - veshje të ndryshme. Sidomos paraardhësit tanë i donin mbulesat e kokës - të thjeshta, për çdo ditë, dhe festive, të qëndisura me rruaza, të zbukuruara me gurë të çmuar. Dhe sa i donin rruazat! ..

Formimi i çdo kostumi kombëtar (qoftë ai anglez, kinez apo fisi Bora-Bora), prerja dhe zbukurimi i tij është ndikuar gjithmonë nga faktorë të tillë si vendndodhja gjeografike, klima dhe profesionet kryesore të njerëzve.

"Sa më shumë të studiosh kostumin popullor rus si vepër arti, aq më shumë gjen vlera në të dhe bëhet një kronikë figurative e jetës së paraardhësve tanë, e cila në gjuhën e ngjyrës, formës, zbukurimit i zbulon neve shumë sekrete intime dhe ligje të bukurisë së artit popullor."

M.N. Mertsalova. "Poezi me kostum popullor"

Me kostume ruse. Moore, 1906-1907. Koleksioni privat (arkivi i Kazankovit)

Kostumi rus, i cili filloi të merrte formë nga shekulli i 12-të, përmban informacion të detajuar për njerëzit tanë - një punëtor, një bujk, një fermer, të cilët kanë jetuar për shekuj në një verë të shkurtër dhe një dimër të gjatë të egër. Çfarë duhet bërë në mbrëmjet e pafundme të dimrit, kur një stuhi po ulërin jashtë dritares, një stuhi po fshin? Të parët tanë-gjilpëranë thurin, qepnin, qëndisnin. Ata e bënë atë. “Këtu është bukuria e lëvizjes dhe bukuria e paqes. Kostumi popullor rus është bukuria e paqes ", - ka shkruar artisti Ivan Bilibin.

Këmishë

Elementi kryesor i kostumit rus. Kompozit ose një copë, prej pambuku, liri, mëndafshi, muslin ose liri i thjeshtë, këmisha me siguri arrinte deri te kyçet. Skajet, mëngët dhe jakat e këmishave, e nganjëherë gjoksi, zbukuroheshin me qëndisje, gërsheta, modele. Për më tepër, ngjyrat dhe stolitë ndryshonin në varësi të rajonit dhe krahinës. Gratë Voronezh preferonin qëndisje të zeza, të ashpra dhe të sofistikuara. Në rajonet Tula dhe Kursk, këmisha zakonisht janë të qëndisura fort me fije të kuqe. Në krahinat veriore dhe qendrore, mbizotëronte e kuqja, bluja dhe e zeza, ndonjëherë edhe ari.

Këmisha visheshin ndryshe në varësi të llojit të punës që do të bëhej. Kishte këmisha “kositëse”, “kashta”, kishte edhe “peshkim”. Është interesante se këmisha e punës për të korrat ka qenë gjithmonë e dekoruar në mënyrë të pasur dhe e barazuar me një festive.

Gratë ruse shpesh qëndisnin shenja magjie ose një amulet lutjeje në këmisha, sepse besonin se, duke përdorur frutat e tokës për ushqim, duke marrë jetën nga gruri, thekra ose peshku, ato shkelin harmoninë natyrore, bien në konflikt me natyrën. Para se të vriste një kafshë ose të kositte bar, gruaja tha: "Më fal, Zot!"

Këmishë - "peshkim". Fundi i shekullit të 19-të. Provinca Arkhangelsk, rrethi Pinezhsky, Volost Nikitinsky, fshati Shardonemskoye.

Këmishë e pjerrët. Provinca e Vologdës. gjysma II e shekullit XIX

Nga rruga, në lidhje me etimologjinë e fjalës "këmishë". Nuk vjen fare nga folja "prerë" (megjithëse prerja e drurit me rroba të tilla është sigurisht e përshtatshme), por nga fjala e vjetër ruse "prerë" - një kufi, një skaj. Prandaj, këmisha është një leckë e qepur me plagë. Më herët thoshin jo “hem”, por “për të prerë”. Megjithatë, kjo shprehje gjendet edhe tani.

Sundress

Fjala "sarafan" vjen nga persishtja "saran pa" - "mbi kokë". Ajo u përmend për herë të parë në Kronikën e Nikon të vitit 1376. Si rregull, me një siluetë trapezoidale, një sarafanë vishej mbi një këmishë. Në fillim ishte një veshje thjesht mashkullore, veshje ceremoniale e princërve me mëngë të gjata të palosura, të qepura nga pëlhura të shtrenjta - mëndafshi, kadife, brokadë. Nga fisnikët, sarafani i kaloi klerit dhe vetëm pas kësaj u fut në veshjet e grave.

Sundresses ishin të disa llojeve: të shurdhër, ritëm, të drejtë. Lëkundjet ishin qepur nga dy panele, të cilat ishin të lidhura me ndihmën e butonave ose mbërthyesve të bukur. Një sarafani i drejtë (e rrumbullakët) ishte ngjitur me rripa. Një sundress i shurdhër i shurdhër me pykë gjatësore dhe futje të pjerrëta në anët ishte gjithashtu popullor.

Sundresses me ngrohje shpirti

Sundresses pushime të rikonstruktuara

Ngjyrat dhe nuancat më të zakonshme për sarafani janë blu e errët, jeshile, e kuqe, blu, vishnje e errët. Sundresses festive dhe dasmave ishin të qepura kryesisht nga brokada ose mëndafshi, dhe ato të përditshme - nga pëlhura e trashë ose chintz. Sidoqoftë, fjala jashtë shtetit "sarafan" dëgjohej rrallë në fshatrat ruse. Më shpesh - kostych, shtofnik, kumachnik, mavijosje ose kosoklinnik.

“Bukuritë e klasave të ndryshme visheshin pothuajse njësoj - ndryshimi ishte vetëm në çmimin e peliçeve, peshën e arit dhe shkëlqimin e gurëve. Një njeri i zakonshëm "në dalje" veshi një këmishë të gjatë, mbi të - një sarafanë të qëndisur dhe një xhaketë, të zbukuruar me lesh ose brokadë. Fisnike - një këmishë, një fustan i jashtëm, një fustan veror (rroba që zgjerohen nga lart poshtë me kopsa të çmuar), dhe sipër ka edhe një pallto leshi për një rëndësi më të madhe."

Veronica Bathan. "Bukuroshet ruse"

Një xhaketë e shkurtër shpirtërore (diçka si një xhaketë moderne) vishej mbi sarafanë, e cila ishte veshje festive për fshatarët dhe e përditshme për fisnikërinë. Një ngrohës shpirti (katsaveika, xhaketë me tegela) ishte qepur nga pëlhura të shtrenjta dhe të dendura - kadife, brokadë.

Portreti i Katerinës II me veshje ruse. Pikturë nga Stefano Torelli

Portreti i Katerinës II në shugai dhe kokoshnik. Piktura nga Vigilius Eriksen

Portreti i Dukeshës së Madhe Alexandra Pavlovna me kostumin rus. Artist i panjohur. 1790 JavaScript: i pavlefshëm (0)

Perandoresha Katerina e Madhe, e cila njihej si stilistja, riktheu në përdorim sarafanin rus, veshje që u harruan kryesisht nga klasa e lartë vendase pas reformave të Pjetrit, i cili jo vetëm që rruante mjekrat e djemve, por gjithashtu ndaloi të ecnin. me veshje tradicionale, duke i udhëzuar subjektet e tij të ndiqnin stilin evropian. Perandoresha e konsideroi të nevojshme të rrënjoste te subjektet ruse një ndjenjë dinjiteti dhe krenarie kombëtare, një ndjenjë e vetë-mjaftueshmërisë historike. Sapo u ul në fronin rus, Katerina filloi të vishej me veshje ruse, duke dhënë shembull për zonjat e oborrit. Një herë, në një pritje me perandorin Jozef II, Yekaterina Alekseevna u shfaq me një fustan rus prej kadife të kuqe, të zbukuruar me perla të mëdha, me një yll në gjoks dhe në një diademë diamanti në kokë. Dhe këtu është një tjetër dëshmi dokumentare: "Perandoresha ishte me veshje ruse - një fustan mëndafshi jeshil i lehtë me një tren të shkurtër dhe një korsazh prej brokade ari, me mëngë të gjata".- shkruante një anglez që vizitoi oborrin rus.

Poneva

Vetëm një fund. Një pjesë e detyrueshme e garderobës së një gruaje të martuar. Poneva përbëhej nga tre panele, mund të ishte e shurdhër ose lëkundëse. Si rregull, gjatësia e saj varej nga gjatësia e këmishës së një gruaje. Skaji i ponevës ishte zbukuruar me modele dhe qëndisje. Më shpesh, poneva ishte bërë prej pëlhure gjysmë leshi në një kafaz.

Ajo ishte veshur me një këmishë dhe mbështjellë rreth ijeve dhe një kordon leshi (gashnik) e mbante në bel. Shpesh vihej një përparëse përpara. Në Rusi, për vajzat që mbushnin moshën madhore, ekzistonte një rit i veshjes së një poneva, e cila thoshte se një vajzë tashmë mund të martohej.

Rrip

Rripa leshi femrash

Rripa me modele sllave

Makinë për thurje brezash

Një pjesë integrale jo vetëm e kostumit rus, zakoni i veshjes së rripit është i përhapur në shumë popuj të botës. Në Rusi, prej kohësh është pranuar që këmisha e poshtme e grave duhet të jetë gjithmonë e lidhur me rripa, madje kishte një rit të rripit të një vajze të porsalindur. Rripi - një rreth magjik - mbrohej nga shpirtrat e këqij, dhe për këtë arsye ata nuk e hoqën as në banjë. Ecja pa brez konsiderohej mëkat i madh. Prandaj kuptimi i fjalës "mosbesim" - të bëhesh i pafytyrë, të harrosh mirësjelljen. Nga fundi i shekullit të 19-të, në disa rajone jugore, filloi të lejohej të vishte një rrip vetëm nën një sarafanë. Rripat ishin prej leshi, liri dhe pambuku, ato ishin me grep ose të endura. Ndonjëherë brezi mund të arrinte një gjatësi prej tre metrash, të tilla visheshin nga vajzat e pamartuara; skaj me një model gjeometrik vëllimor - gra të martuara. Festat e fundvitit mbështillej një rrip verdhe-kuq prej pëlhure leshi, i zbukuruar me gërshet dhe fjongo.

Përparëse

Kostum urban i grave në stilin popullor: xhaketë, përparëse. Rusia, fundi i shekullit të 19-të

Kostumet e grave të provincës së Moskës. Restaurim, fotografi bashkëkohore

Jo vetëm që mbrojti veshjet nga ndotja, por shërbeu edhe si një dekorim shtesë për një veshje festive, duke i dhënë asaj një pamje të plotë dhe monumentale. Përparëse ishte veshur mbi një këmishë, sundress dhe poneva. Sidoqoftë, në Rusi fjala "zapon" ishte më në përdorim - nga folja "zapinati" (për të mbyllur, për të vonuar). Pjesa përcaktuese dhe e dekoruar më së shumti e veshjes - modele, shirita mëndafshi dhe futje zbukurimi. Dantella dhe ruffles shkurtojnë buzën. Nga qëndisja në përparëse mund të lexohej si një libër historia e jetës së një gruaje: krijimi i familjes, numri dhe gjinia e fëmijëve, të afërmit e vdekur dhe preferencat e pronares. Çdo kaçurrela, çdo thurje theksonte individualitetin.

Kreu i kokës

Veshja e kokës varej nga mosha dhe statusi martesor. Ai paracaktoi të gjithë përbërjen e kostumit. Fustanet e kokës së vajzave linin një pjesë të flokëve të hapur dhe ishin mjaft të thjeshta: fjongo, shirita, rrathë, kurora të hapura, shalle të palosur në gërshet.

Pas dasmës dhe ceremonisë së “zhbërjes së gërshetit”, vajza fitoi statusin e gruas dhe veshi “kiçkën e së resë”. Me ardhjen në jetë të fëmijës së parë, ajo u zëvendësua nga një kiçka me brirë ose një shami e lartë si lopatë, një simbol i pjellorisë dhe aftësisë për të lindur fëmijë. Gratë e martuara duhej të mbulonin plotësisht flokët e tyre nën një shami. Sipas zakonit të vjetër rus, mbi kiçka vihej një shall (ubrus).

Kokoshnik ishte një veshje e kokës ceremoniale e një gruaje të martuar. Gratë e martuara kur dilnin nga shtëpia mbanin kiçkë dhe kokoshnik, ndërsa në shtëpi, si rregull, mbanin një luftëtar (kapelë) dhe një shall.

Mosha e pronarëve përcaktohej lehtësisht nga skema e ngjyrave. Vajzat e reja visheshin me shumë ngjyra para lindjes së një fëmije. Veshjet e të moshuarve dhe fëmijëve dalloheshin nga një gamë modeste.

Kostumi i grave ishte plot modele. Qëndismat në fustanella dhe këmisha i bënin jehonë kornizës së gdhendur të kasolles së fshatit. Ornamenti ishte thurur në imazhin e njerëzve, kafshëve, zogjve, bimëve dhe formave gjeometrike. Mbizotëronin shenjat e diellit, rrathët, kryqet, figurat rombike, drerët, zogjtë.

Stili i lakrës

Një tipar dallues i kostumit kombëtar rus është shtresimi i tij. Kostumi casual ishte sa më i thjeshtë, përbëhej nga elementët më të nevojshëm. Për krahasim: një kostum festiv i grave të një gruaje të martuar mund të përfshijë rreth 20 artikuj, dhe një ditor - vetëm shtatë. Vajzat mbanin një ansambël me tre pjesë për çdo paraqitje. Këmisha plotësohej me një sarafanë dhe kokoshnik ose një kalë i vogël dhe mapi. Sipas legjendave, veshjet e lirshme me shumë shtresa e mbronin zonjën nga syri i keq. Veshja e më pak se tre shtresa fustanesh konsiderohej e pahijshme. Veshjet me shumë shtresa të fisnikërisë theksonin pasurinë e tyre.

Pëlhurat kryesore të përdorura për rrobat popullore fshatare ishin kanavacë dhe leshi i punuar në shtëpi, dhe nga mesi i shekullit të 19-të - mëndafshi i fabrikës, sateni, brokada me zbukurime, pambuku i kuq, chintz, saten. Siluetë monumentale trapezoidale ose e drejtë, llojet kryesore të prerjes, skema piktoreske dekorative dhe ngjyrash, kitsch, magpies - e gjithë kjo ekzistonte në mjedisin fshatar deri në mesin - fundi i shekullit të 19-të, kur kostumi tradicional filloi të zëvendësonte modën urbane. Rrobat blihen gjithnjë e më shpesh në dyqan, më rrallë ato qepen me porosi.

Faleminderit për fotografitë e ofruara nga artistët Tatyana, Margarita dhe Tais Karelin - laureatë të garave ndërkombëtare dhe të qytetit të kostumeve kombëtare dhe mësuesve.

Prerja kryesore, teknikat e dekorimit, mënyrat e veshjes së rrobave në Rusinë e Lashtë nuk ndryshuan me shekuj dhe, siç dëshmojnë udhëtarët e huaj, ishin të njëjta në shtresa të ndryshme të shoqërisë. Dallimi u shfaq vetëm në pëlhura, përfundime, zbukurime. Burrat dhe gratë mbanin veshje me prerje të drejtë, të gjata dhe të gjera që fshihnin formën natyrale të trupit të njeriut, me mëngë të gjata, ndonjëherë deri në dysheme. Ishte zakon të vishje disa rroba në të njëjtën kohë, njëra mbi tjetrën, e sipërme - lëkundje - e hedhur mbi supe, pa e futur në mëngët.

Veshjet e vjetra ruse janë paraqitur në koleksionin e Muzeut Historik Shtetëror në kopje të vetme. Secila prej tyre është unike.Këto janë veshjet e burrave të shekujve 16 - 17: "këmishë flokësh", rroba me tegela - një këmishë me tegela, tre këmisha burrash, një pallto leshi, disa fragmente të qëndisjes së një këmishë për burra. Secili prej këtyre artikujve të kostumeve me pamje modeste ka një vlerë të jashtëzakonshme. Këto veshje janë ndërtuar jashtë rreshtit material, i cili ndër shekuj, sikur na flet, ndihmon për të rikrijuar tablonë e së shkuarës. Veshjet nga Muzeu Historik Shtetëror shoqërohen me emrat e figurave të shquara të historisë ruse: Ivan i Tmerrshëm, carët e parë nga dinastia Romanov - Mikhail Fedorovich dhe Alexei Mikhailovich, babai i Pjetrit I.

Kompleksi i veshjeve të burrave përfshinte një këmishë dhe porte, mbi të cilat vihej një zipun, një rresht, ohaben dhe një pallto gëzofi. Këto rroba ishin themelore për të gjithë popullsinë e Rusisë Moskovite. Dallimet e vetme ishin se në mjedisin princëror dhe boyar, rrobat ishin qepur nga pëlhura të shtrenjta "jashtë shtetit" - mëndafshi, brokadë, kadife. Në jetën popullore, ata përdornin kanavacë prej liri dhe kërpi të punuar në shtëpi, pëlhura leshi dhe pëlhura të ndjera.

Veshjet e grave në koleksionin e Muzeut Historik Shtetëror janë edhe më të vogla në numër: një xhaketë e mbushur e zbuluar gjatë ndërtimit të linjës së parë të metrosë në punimet me gurë të stepës Kitaygorodskaya dhe e ashtuquajtura khaben, një pëlhurë mëndafshi e shtrirë. dikur ishte ruajtur në manastirin Savvipo-Storozhevsky pranë Zvenigorod, dy mbulesa koke dhe një numër i konsiderueshëm mostrash ari, të cilat mund të kenë zbukuruar dikur rrobat e pallatit të grave.

Studiuesja Maria Nikolaevna Levinson-Nechaeva punoi në studimin e kostumit të vjetër rus të shekujve 16 - 17 për një kohë të gjatë në Muzeun Historik Shtetëror. Krahasimi i plotë i inventarit të pronës mbretërore, librave të prerë dhe monumenteve të mirëfillta të ruajtura në dhomën e armatimit të Kremlinit të Moskës, si dhe në Muzeun Historik, i kryer nga analiza e saj e plotë, tekstili, studimi i ngjyrave bëri të mundur që atribuojnë në një mënyrë të re veshjet e kohëve të hershme. Hulumtimi i saj është bindës, dhe në përshkrimet e artikujve të tillë si mbretëresha e shekullit të 16-të, ochabene e shekullit të 17-të, sporet e palltos së leshit të shekullit të 17-të, ne ndjekim përfundimet e M.N. Levinson-Nechaeva.

Një pallto leshi është një veshje e sipërme lëkundëse me lesh, e përhapur në Rusi në shekujt 15 - 17. Ajo ishte e veshur nga njerëz të klasave të ndryshme. Në varësi të mungesës së pronarit, peliçet qepeshin dhe zbukuroheshin në mënyra të ndryshme. Në dokumente kanë mbijetuar emrat e tyre të ndryshëm: “rus”, “turk”, “polakë” e të tjerë.Në Rusinë e lashtë, më së shpeshti vishen palltot me gëzof brenda. Pjesa e sipërme është e mbuluar me leckë. Kishte edhe të ashtuquajturat pallto "të zhveshur" - lesh lart.Palltot e shtrenjta të gëzofit mbuloheshin me pëlhura të çmuara të importuara - kadife dhe saten me model, brokadë; për sundimtarët ishin pëlhura të thjeshta të bëra në shtëpi.

Palltot elegante nuk vishnin vetëm në dimër, por ato visheshin në verë në dhoma të pa ngrohura, si dhe në daljet ceremoniale mbi rroba të tjera të qepura, pa u veshur në mëngët. Ajo fiksohej me kopsa gëzofi të një larmie formash dhe materialesh, ose lidhej me lidhëse mëndafshi me thekë, zbukurohej me vija dantelle ari ose argjendi ose qepje përgjatë buzës dhe mëngëve. Në portretin e njohur të gdhendur të diplomatit gjerman Sigismund von Herberstein, mund të shihet palltoja ceremoniale e leshit "e nderuar" prej kadifeje të artë veneciane.

Ambasadori është përshkruar në një pallto leshi, që i është dhënë nga Duka i Madh Vasily III. Në një nga miniaturat e Kronikës Vëzhguese të shekullit të 16-të, shohim Car Ivan IV duke shpërndarë dhurata në Aleksandrovskaya Sloboda për pjesëmarrjen në një fushatë ushtarake. Teksti lexon: për "... shërbimin e drejtë të drejtpërdrejtë ai lavdëroi dhe premtoi paga të mëdha. "Sovrani i djemve dhe të gjithë qeveritarët favorizonin palltot e leshit, kubkat dhe argamakët, kuajt dhe armaturën ... ". Rëndësia e veçantë e palltos si “rrogë” dëshmohet nga fakti se kronisti vendosi në radhë të parë një pallto leshi.” Një pallto leshi nga supi mbretëror” është një dhuratë e çmuar, jo vetëm një lloj nderi i veçantë. , por edhe një vlerë të konsiderueshme materiale.

Qëndisja e arit është një nga zanatet e mrekullueshme tradicionale ruse. Ajo u bë e përhapur në Rusi që nga adoptimi i krishterimit në shekullin X dhe u zhvillua gjatë shekujve, duke pasuruar çdo epokë me krijime unike.

Perde madhështore të qëndisura me ar, vello, parulla, ikona të qëndisura zbukuronin tempujt në shumë mënyra. Veshjet e çmuara të klerikëve, veshjet ceremoniale mbretërore, princërore dhe bojare i mahnitën bashkëkohësit me pasurinë dhe bollëkun e pëlhurave brokadë të zbukuruara me gurë shumëngjyrësh, perla dhe mulli metalikë. Shkëlqimi dhe shkëlqimi i arit, loja e perlave dhe gurëve nën dritën vezulluese të qirinjve dhe llambave krijuan një atmosferë të veçantë emocionale, u dhanë objekteve individuale një ekspresivitet të mprehtë ose i kombinuan ato, duke e kthyer botën misterioze përreth të "veprimit të tempullit" - liturgjisë. , në një spektakël verbues të ceremonive mbretërore. Qëndisjet prej ari u përdorën për të dekoruar rroba laike, të brendshme, sende shtëpiake, peshqirë rituale, shalle-mizë, sende të dekorimit të kuajve.

Në Rusinë e lashtë, qepja ishte një profesion ekskluzivisht femëror. Në çdo shtëpi, në dhomat e djemve dhe në dhomat mbretërore, kishte "svetlitsa" - punishte të drejtuara nga zonja e shtëpisë, që ajo vetë qëndiste. Merrej me qëndisje ari dhe në manastire. Gruaja ruse drejtonte një mënyrë jetese të izoluar, të izoluar dhe e vetmja sferë e zbatimit të aftësive të saj krijuese ishte aftësia virtuoze e tjerrjes, thurjes dhe qëndisjes. Qepja e mjeshtërit ishte masa e talentit dhe virtytit të saj. Të huajt që erdhën në Rusi vunë re dhuratën e veçantë të grave ruse për të qenë të këndshme dhe për të qëndisur bukur me mëndafsh dhe ar.

Shekulli i 17-të në artin rus është kulmi i zanateve të arit. Argjendarët, argjendarët, argjendarët kanë krijuar vepra të mrekullueshme që dallohen për dekorimin dhe teknikën e lartë të ekzekutimit. Monumentet e qepjes së shekullit të 17-të tregojnë pasurinë e formave dhe kompozimeve zbukuruese, aftësinë e patëmetë të bërjes së modeleve.

Fije ari dhe argjendi qepen në kadife ose mëndafsh me një shtresë "në një krep". Fija metalike ishte një shirit i hollë i ngushtë i mbështjellë fort në një pije mëndafshi (quhej ari ose argjend i tjerrë).Fija vendosej në rreshta në sipërfaqe dhe më pas ngjitej në një rend të caktuar me një fije mëndafshi ose liri. Ritmi i fiksimit të fijeve krijoi modele gjeometrike në sipërfaqen e qepjes. Zejtaret e aftë dinin shumë modele të tilla; quheshin poetikisht “para”, “kokrra të kuqe”, “pendë”, “rreshta” e të tjera. Gimp (fije në formë spirale), rrahje (në formën e një fjongo të sheshtë), ar dhe argjend të vizatuar (në formën e një teli të hollë), kordona të thurura, shkëndija, si dhe xhami i prerë në foletë metalike, gurë të çmuar, perla ose gurë të çmuar. Modelet e qepjes përshkruanin motive bimore, zogj, njëbrirësh, leopardë, skena gjuetie me skifterë. Imazhet tradicionale të artit popullor rus përfshinin idetë e mirësisë, dritës dhe pranverës.

Qëndisësit rusë të arit u bënë shumë përshtypje nga modelet e pëlhurave të huaja që u përdorën gjerësisht në Rusi në shekujt 16-17. Tulipanët, "tifozët", kafazet, karafilat dhe frutat u transferuan nga pëlhura lindore dhe perëndimore dhe u përfshinë organikisht në sistemin e ornamenteve bimore ruse. Ky zbukurim gjendet edhe në objekte të tjera të lashtësisë ruse - dorëshkrime, në gdhendje dhe pikturë në dru, në modelet e shtypura të pëlhurave ruse - "taka".

Ndonjëherë zejtarja fjalë për fjalë imitonte pëlhura ari - aksamitet italiane të shekullit të 17-të, altabazat, brokada orientale. Prodhimi i përhapur i pëlhurave të mëndafshta dhe brokadës në Rusinë e lashtë nuk ishte krijuar, dhe qëndistarët, duke konkurruar me endësit, riprodhuan jo vetëm modele, por edhe tekstura e pëlhurave. Marrëdhëniet tregtare midis Rusisë dhe zejtareve ruse u njohën me pasurinë e artit botëror të tekstilit. Në fazat më të hershme - ishte shtresa bizantine, pastaj, në shekujt XV - XVII - Turqia, Persia, Italia, Spanja. Në punëtoritë e mbretëreshave dhe djemve fisnikë, qëndistarët rusë panë vazhdimisht pëlhura me modele të huaja nga të cilat bëheshin rroba mbretërore dhe priftërore. Veshjet e kishës u "ndërtuan" nga pëlhura të importuara, duke qepur në kamp "mantelin", "sqetullën", "fundin" e qëndisjes ruse.

Në gjysmën e dytë të shekullit të 17-të, punimet mbi metalin e çmuar, artin e ndjekjes dhe smaltit ishin shumë të kërkuara. Në dizenjot e tyre, ash-toshweys kopjuan gjithashtu sipërfaqen e bizhuterive. Pëlhura ishte e qepur plotësisht me një fije metalike, duke lënë vetëm konturet e modeleve, ose e qepur me një shtresë të lartë përgjatë dyshemesë, duke imituar biznesin "të ndjekur". Modelet dhe qepjet në raste të tilla morën emra të veçantë: "qepje embossing", "litoishov", "qepje e falsifikuar" dhe të tjera. Fijet me ngjyra të bashkëngjitjes, e cila binte në sy bukur kundër një sfondi ari ose argjendi, i ngjante "lulëzimeve" të smaltit.

Një pjesë e konsiderueshme e koleksionit të Departamentit të Pëlhurave dhe Kostumeve të Muzeut Historik Shtetëror përbëhet nga objekte të jetës kishtare të shekujve 15-20. Këto janë qefinet, qefinet, veshjet e klerikëve: sakkos, surplice, feloni, epitrachili, mitras Kisha Ortodokse Ruse ka pasur një lidhje me Bizantin ndër shekuj. Emrat e veshjeve të kishës kanë një origjinë shumë të lashtë, që vijnë nga Roma e epoka e të krishterëve të hershëm dhe nga Bizanti - "Roma e dytë".

"Mitre", "Felon", "sakkos", "Burim", "Ngarkesë" kanë një kuptim simbolik dhe lidhen me momente të caktuara të jetës së Krishtit. Për shembull, "akuzë" nënkupton lidhjen me të cilën u lidh Krishti kur u çua në gjykimin e Ponc Pilatit. Ngjyrat e ndryshme të veshjeve - e kuqe, e artë, e verdhë, e bardhë, blu, vjollcë, jeshile dhe së fundi e zeza varen nga ritet e adhurimit, kështu që ngjyra e kuqe e rrobave korrespondon me liturgjinë hyjnore të javës së Pashkëve.

Kisha Ortodokse Ruse ruajti ritin e kultit që vinte nga Bizanti, por me kalimin e shekujve nuk u bënë ndryshime. Ajo pësoi një transformim veçanërisht të mprehtë gjatë mbretërimit të Car Alexei Mikhailovich dhe reformave të Patriarkut Nikon në shekullin e 17-të, kur Kisha Ruse u nda. Besimtarët e Vjetër i përmbaheshin me vetëmohim kanuneve të lashta të "etërve të shenjtë" në ritualet e kishës dhe jetën e përditshme. ...

Shumica dërrmuese e tyre janë të qepura nga pëlhura të shtrenjta të importuara, me mantelet e punës ruse, që përfaqësojnë shembuj të shkëlqyer të artit të qëndisjes së arit. Veshjet e shek. Veshjet e kishës së shekujve 18-20 japin një ide të tekstileve artistike të Francës dhe Rusisë, kur u zhvillua endja e mëndafshit shtëpiak në fillim të shekullit të 18. Në mostrat modeste të veshjeve të priftërinjve ruralë, gjejmë pëlhura të printuara të shekullit të 17-të. -Shekulli i 18-të, i bërë nga artizanët vendas duke përdorur printime modelesh nga dërrasat e gdhendura në kanavacë të punuar në shtëpi.

Dërrasat u printuan në të gjithë gjerësinë e kanavacës dhe morën pëlhura me zbukurime me modele të imta, ku zogjtë fshihen në degët e dredhura të një peme fantastike; Pëlhurat e shijshme stilizuan tufa rrushi, ndonjëherë duke e kthyer në kanavacë në një luleshtrydhe ose kon pishe me lëng. Është kurioze të dallosh në modelin e printimit modelet e kadifes dhe brokadës persiane dhe turke, si dhe modele të pëlhurave mëndafshi ruse.

Me vlerë të madhe janë veshjet e kishës - kontribute personale për manastiret e famshme. Pra, në koleksionin e departamentit të pëlhurave dhe kostumit të Muzeut Historik Shtetëror ekziston një felonion, i qepur nga një pëlhurë e bukur e rrallë - axamite me lak të shekullit të 17-të. Ky krim u ndryshua nga palltoja e leshit të bojarit Lev Kirillovich Naryshkin, dhuruar prej tij Kishës së Ndërmjetësimit në Fili në Moskë.

Librat e bashkangjitur të manastireve përmbajnë emrat e rrobave dhe pëlhurave laike nga të cilat janë bërë. Manastiret u “favorizuan” rroba të pasura, së bashku me ikonat, veglat e çmuara dhe tokën. “Libri i përfshirë i Manastirit të Trinisë-Sergius” i botuar përmend veshje të besimeve të ndryshme. Më shpesh, përfaqësuesit e familjeve të pasura princërore vendosin pallto leshi "dhelpra", "ermine", "sable", "kunya", "mbulesë prej liri", të mbuluar me damask ari, damask kuf-terryo, me ar, kadife ari, të quajtur kadife në ar, dhe pëlhura të tjera të vlefshme. Kontributet më të thjeshta ishin "një gjerdan me perla dhe një dore".

Ndër artikujt e familjes Beklemishev, një "gardërobë" e tërë renditet me një çmim prej 165 rubla. Në vitin 1b49, plaku Ianisifor Beklemishev “i dha një kontribut Trinisë primitive: ari i paguar për 15 rubla, një ferzea, një pallto sable, një rresht, 3 ohobnya, ferezi, caftan, chyugu, zipun, kapele fyti, kapelë kadife dhe gjithë plaku Iani 100 për 60 për 5 rubla, dhe depozita iu dha atij.

Gjërat e transferuara në manastir mund të shiteshin në radhë në ankand dhe paratë e marra mund të shkonin në thesarin e manastirit. Ose veshjet e tyre të kishës u ndryshuan me kalimin e kohës; copa individuale të pëlhurave zinxhir mund të përdoren në kufijtë e qefinave, qefinave, brezave të krahëve dhe sendeve të tjera të kishës.

Në fund të shek. Qepja e imët, një lloj "pikturimi me gjilpërë", përfaqëson objekte kulti: "qefin", "patronët", "qefini i varur", "ajri", si dhe veshjet e priftërinjve, të cilat përshkruajnë shenjtorë të krishterë, subjekte biblike dhe ungjillore. Në krijimin e tyre morën pjesë artistë profesionistë - "bartës të flamurit", të cilët aplikuan vizatimin e përbërjes qendrore të komplotit - më shpesh ata ishin piktorë ikonash. Dihet se artisti rus Simoy Ushakov në gjysmën e dytë të shekullit të 17-të ishte gjithashtu në dhomat e punishtes së Carinës dhe "flamoi" ​​qefinin.

Modeli u vizatua nga artisti-"herbalist", artisti-"fjalë-shkrues" vizatoi "fjalët" - tekstin e lutjeve, emrat e komploteve dhe mbishkrimet e futura. Qëndistarja merrte pëlhurat, ngjyrat e fijeve dhe merrte parasysh mënyrën e qëndisjes. E megjithëse qepja e fytyrës ishte një lloj krijimtarie kolektive, në fund puna e qëndistares, talenti dhe aftësia e saj përcaktuan meritën artistike të veprës. Në qepjen e fytyrës, arti i qëndisjes ruse ka arritur majat e tij. Kjo u njoh dhe u vlerësua nga bashkëkohësit. Mbi shumë vepra mbeten emra, caktohen punëtori, që është një fenomen i jashtëzakonshëm, sepse, si rregull, veprat e mjeshtrave popullorë rusë janë pa emër.

Veshjet popullore në Rusi u zhvilluan në kuadrin e traditave të qëndrueshme dhe e pandikuar nga reformat e Pjetrit të viteve 1700, ajo ruajti bazën e saj origjinale, origjinale për një kohë të gjatë. Për shkak të veçorive të ndryshme të jetës në Rusi - kushtet e saj klimatike dhe gjeografike, proceset socio-ekonomike - kostumi kombëtar midis rusëve nuk mori formë në forma uniforme. Diku mbizotëronin tiparet arkaike, diku veshja kombëtare trashëgoi format e veshjeve që visheshin në shekujt XVI - XVII. Kështu, një kostum me një ponyoy dhe një kostum me një sarafanë filluan të përfaqësojnë rusët etnikë në hapësirën evropiano-aziatike të Rusisë.

Në kulturën aristokratike të shekullit të 18-të, kostumi popullor rus shoqërohej me një sarafan: në artin e bukur dhe letërsinë, një grua ruse shfaqet me një këmishë, sarafan dhe kokoshnik. Le të kujtojmë pikturat e I.P. Argunov, V.L. Borovikovsky, A.G. Venstsianov; libri i A.N.Radishchev "Udhëtim nga Shën Petersburg në Moskë". Sidoqoftë, në shekullin e 18-të, sarafani vishej në provincat veriore dhe qendrore të Rusisë, ndërsa në tokën e zezë dhe provincat jugore ata ende i përmbaheshin ponev. Gradualisht, sarafanaja e "përzuri" ponevën arkaike nga qytetet, dhe nga fundi i shekullit të 19-të ishte e pranishme kudo. Në shekullin e 18-të - fillimi i shekullit të 19-të, sarafana të bëra prej mëndafshi dhe pëlhura brokade, të qëndisura me ar dhe argjend, dantella dhe dantella, ishin veshjet festive të grave në provincat veriore dhe qendrore të Rusisë.

Sundress - fustan pa mëngë ose fund i lartë me rripa. Ajo mbahej së bashku me një këmishë, rrip, përparëse që nga fundi i shekullit të 17-të, megjithëse termi "sundress" ishte i njohur shumë më herët, ai përmendet në dokumentet e shkruara të shekujve XVI-XVII, ndonjëherë si veshje për burra. Një sarafan vishej vetëm në fshatra, në dhe në qytete - tregtarë, gra borgjeze dhe përfaqësues të grupeve të tjera të popullsisë që nuk thyenin zakonet dhe traditat e lashta, të cilët i rezistuan me vendosmëri depërtimit të modës evropiane perëndimore.

Fustanet e shekujve 18 - gjysma e parë e shek. Pykat e pjerrëta futen në anët e paneleve të drejta, përpara ka një çarje përgjatë së cilës ka një shtrëngues butonash. Sunfustani mbahej mbi supe me rripa të gjerë. Ato janë të qepura nga pëlhura brokade me model mëndafshi të prodhuara nga prodhime vendase. Shija kombëtare karakterizohet nga buqeta të mëdha të ndritshme me lule, ngjyra të pasura të modelit.

Sunfustanet e mëndafshta zbukuroheshin me materiale të shtrenjta: gërsheta të gërshetuara të praruara të bëra me kafshatë, gjilpërë me futje letre me ngjyrë dhe dantella të thurura metalike. Kopsa të gdhendura me figura të praruara me futje prej kristali guri, diamant i rremë, të fiksuar në lidhëse ari të thurura me sythe ajri, plotësonin dekorin e pasur të sarafanëve. Vendndodhja e dekorit ishte në përputhje me traditën e kufizimit të të gjitha skajeve të veshjeve dhe linjave të prerjeve. Dekori theksoi gjithashtu tiparet e dizajnit të veshjeve. Sundresses ishin veshur me këmisha të bardha - "mëngë" të linobathist dhe muslin, të qëndisura bujarisht me fije të bardha myshk dajre, ose me këmisha mëndafshi, "mëngë" të bëra nga pëlhura sarafan.

Sundress ishte domosdoshmërisht, rreptësisht sipas zakonit, me rrip. Kjo veshje plotësohej me një rrobë gjoksi të shkurtër pa mëngë, e bërë gjithashtu nga pëlhura fabrike dhe e zbukuruar me dantella ari. Në ditët e ftohta, vishnin një sarafan me mëngë të gjata dhe palosje tubulare në shpinë. Prerja e ngrohësit të shpirtit është huazuar nga kostumi i qytetit. Ngrohësit e shpirtit festiv ishin qepur nga pëlhura prej ari prej kadifeje ose mëndafshi. Veçanërisht elegante janë shpirtrat e kuq prej kadifeje të rajonit të Nizhny Novgorod, të qëndisura me bollëk me modele bimore me ar dhe argjend të tjerrë. Rrethet Arzamas dhe Gorodets të provincës Nizhny Novgorod ishin të famshme për artin e qëndisjes së arit të zejtarëve të tyre, të cilët zhvilluan traditat e mrekullueshme të Rusisë së Lashtë dhe krijuan modele dhe teknika të reja qepjeje.

Veshjet e kokës festive dhe të dasmave të krahinave veriore dhe qendrore në shekujt XVIII - fillimi i 19-të u dalluan nga shumëllojshmëria e tyre. Forma e tyre pasqyronte karakteristikat e moshës, përkatësinë shoqërore të pronarëve.Fobalet e kokës së bashku me sarafanët ruheshin në familje për një kohë të gjatë, ishin të trashëguara dhe ishin pjesë e pazëvendësueshme e pajës së nuses nga një familje e pasur. Në kostumin e shekullit XIX janë përdorur sende individuale të shekullit të kaluar, të cilat i vërejmë lehtësisht në portretet e tregtarëve dhe grave të pasura fshatare. Gratë e martuara mbanin mbulesa koke - "kokoshnik" të formave të ndryshme. Kokoshnikët janë jashtëzakonisht të veçantë dhe të dallueshëm: me një brirë (Kostroma) dhe me dy brirë, në formën e një gjysmëhëne (Vladi-Mir-Iizhegorodsky), të theksuar me "gunga" (Toropetsky), kapele të ulëta me veshë (belozerskis) , "taka" (Tver) dhe të tjerët.

Ato janë të lidhura ngushtë me traditën kulturore vendase. Kokoshnikët qepeshin nga pëlhura të shtrenjta, mbulesa e kokës u plotësua me funde perla të gërshetuara në formën e një rrjetë, dhëmbë ovale ose xhufka të harlisura (Novgorod, Tver, Olonets). Në modelet e shumë shamive ka motive zogjsh: zogj në anët e pemës së lulëzuar të jetës, ose në anët e një motivi zbukurues, ose zogj me dy koka. Këto imazhe janë tradicionale për artin popullor rus dhe shprehin dëshira të mira. Veshja e kokës së vajzës ishte në formë rrathjeje ose brezi me buzë kaçurrela të dredhura, sipër mbuloheshin me vello elegante, shalle muslini të qëndisura me fije ari dhe argjendi. Një veshje e tillë e kokës përfshihej në një fustan nusërie kur fytyra e nuses ishte e mbuluar plotësisht me një shall. Dhe befas në festa, mbi kokoshnik hidheshin shalle mëndafshi me gërshetë floriri dhe dantella të qepura në buzë. Në shekullin e 18-të, një buqetë e lidhur me hark dhe vazo u bë motivi i preferuar dekorativ i qëndisjes së arit. Ajo ishte vendosur si në shami dhe në cepat e shallit.

Traditat e Moskës të qëndisjes së arit të lashtë ruse gjetën një vazhdim të natyrshëm në artin e qëndisjes, i cili u zhvillua në shekujt XVIII - XIX në rajonin e Vollgës dhe në veriun rus. Së bashku me një sarafanë, një ngrohës shpirti, një kokoshnik, banorët e qytetit dhe gratë e pasura fshatare mbanin shami me një model luksoz lulesh. Në të gjithë Rusinë shamitë e qëndisura të qytetit të poshtëm u përhapën gjerësisht. Gorodets, Lyskovo, Arzamas, qytete dhe fshatra të tjerë të provincës Nizhny Novgorod ishin të famshëm për prodhimin e tyre.

Kjo tregti ekzistonte edhe në vetë Nizhny Novgorod. Në fund të shekullit të 18-të, u formua një lloj shalli Nizhny Novgorod, ku modeli mbushte dendur vetëm gjysmën e pëlhurës, të ndarë diagonalisht nga cepi në cep. Kompozicioni u ndërtua mbi vazo të qëndisura në tre cepa, nga të cilat rriteshin pemë të lulëzuara, të ndërthurura me hardhi me tufa kokrrash. Ornamenti nuk linte hapësirë ​​të lirë. Pjesa e shamisë ngjitur me ballin ishte e shënuar qartë - kjo është për shkak të traditës së veshjes së shamive të tilla në majë të një shamie ose mbi një luftëtar të butë. Nga mesi i shekullit të 19-të në Gorodets dhe fshatrat përreth, shalle me qëndisje ari filluan të hidheshin mbi supe, në mënyrë që modeli i shkëlqyeshëm të zhdukej në palosjet.

Në fund të shekullit të 18-të - fillimi i shekujve të 19-të, u formua një qendër për prodhimin e mëndafshit të shallit në Moskë, Kolomna dhe Nimsels ngjitur. Një nga fabrikat e rëndësishme të specializuara në prodhimin e shalleve të mëndafshta të thurura me ar dhe brokadës për sarafani që nga viti 1780 i përkiste tregtarit Guriy Levin. Anëtarët e dinastisë tregtare Levin kishin disa ndërmarrje të endjes së mëndafshit. Në gjysmën e parë të shekullit të 19-të, markat e Yakov, Vasily, Martyn, Yegor Levin ishin të njohura. Produktet e fabrikave të tyre u ekspozuan vazhdimisht në ekspozita industriale në Rusi dhe jashtë saj, u dhanë medalje ari dhe diploma për një nivel të lartë të performancës, zhvillimin mjeshtëror të motiveve dekorative, vizatimin kompleks të pasur, përdorimin e filigranit më të mirë, përdorimin e shkathët të ngjyrës blu. . Tregtarët, gratë borgjeze, gratë e pasura fshatare mbanin shalle Kolomna me shumë ngjyra për pushime. Fabrikat që i përkisnin dinastisë Levin ekzistonin deri në mesin e shekullit të 19-të. Ata nuk morën më pjesë në ekspozitat industriale të viteve 1850.

Në fund të shekullit të 18-të - fillimi i shekujve të 19-të, gratë fshatare të klasës së mesme ishin bërë nga shilisarafans të bëra nga pëlhura shtëpiake të pëlhurave të thjeshta të ngjyrosura. Më të zakonshmet ishin sundresses blu të bëra nga pëlhura prej liri ose pambuku - kineze. Prerja e tyre përsëriste prerjen e fustaneve mëndafshi të zhdrejtë me kurriz të hapur me kopsa. Në një kohë të mëvonshme, të gjitha pëlhurat e sarafanëve u qepën dhe një numër butonash u qepën në qendër në pjesën e përparme (fiksues i rremë). Tegeli qendror u shkurtua me shirita me model mëndafshi me nuanca të lehta. Shiritat më të zakonshëm janë me një model të një koke rodhe të stilizuar.

Së bashku me mëngët e këmishave, të qëndisura me fije të kuqe dhe një rrip të thurur lara-lara, sarafani "kinez" dukej shumë elegant. Në sarafanët e zbërthyer, vija dekorimi lejoheshin përgjatë skajit të skajit.

Së bashku me sarafanë blu, në shekullin e 19-të është përdorur gjerësisht edhe ajo e kuqe. Besohej se një sarafan i kuq duhet të jetë një fustan nusërie (një shoqatë e tillë shkaktohet nga fjalët e këngës popullore "Mos më thuaj, nënë, një sarafan i kuq ..."). Nusja ditën e dasmës mund të vishte një sarafanë të kuqe, por ky nuk ishte rregull. Sunfustanet e kuqe të fundit të shekullit të 18-të - fillimi i shekullit të 19-të ishin qepur me lëkundje, me pykë anësore. Platimet në anët e shpinës, të formuara për shkak të prerjes, nuk u rrudhosen kurrë. Nga brenda, sarafani ishte i veshur me një rreshtim të bërë prej pëlhure më të lirë - rreshtimi "ruan" formën e sarafanit.

Sundresses prej gruaje kineze dhe kumach pa zbukurime ishin rrobat e përditshme të grave që jetonin në provincat veriore dhe qendrore të Rusisë. Gradualisht, sarafani filloi të depërtonte në provincat jugore të Rusisë, duke zhvendosur Ponyova nga atje. Vajzat në provincën Voronezh visheshin nga një rrobë leshi e thjeshtë - zakonisht e zezë - e bërë nga pëlhura e punuar në shtëpi.

Zakoni i bërjes dhe veshjes së shalleve të qëndisura me ar u ruajt për një kohë të gjatë në veriun rus. Në Kargopol dhe rrethinat e tij, kjo zeje ka ekzistuar nga fundi i shekullit të 18-të deri në fund të shekullit të 19-të. Vetë teknika e qëndisjes së shalleve të arit siguroi vazhdimësinë e stolive antike. Ai konsistonte në sa vijon: nga një shall i gatshëm i një vepre të modës së vjetër, mjeshtrja e përktheu modelin në letër të verdhë, preu pjesë të veçanta të ornamentit dhe e vendosi në një pëlhurë të bardhë pambuku (calico ilimitkal) të shtrirë mbi një rrathë, pastaj ngjitni fije ari në pjesët e përfunduara të letrës dhe rrihni me mëndafsh të verdhë.

Letra mbeti si një grumbull, duke formuar një reliev me lartësi të ndryshme. Shamitë qepen me porosi dhe ishin dhurata më e mirë për një vajzë para dasmës. Në ornamentin e shalleve të Kargopolit, mbizotëronin motivet bimore, duke inkuadruar me hijeshi qendrën e kompozimit. Zakonisht shërbente si një "diell" ose "muaj" plotësisht i qepur.

Gratë fshatare mbanin një shall të bardhë si bora me një model floriri gjatë festave, duke e vendosur mbi një kokoshnik margaritar, duke e drejtuar me kujdes cepin e shallit. Për të mbajtur këndin të drejtuar mirë, në disa krahina, nën pjesën e pasme të shallit vihej një pjatë e veçantë. Gjatë një shëtitje - në diellin e ndritshëm, ose me një dritë qiriri të ndezur, modeli i shallit digjet në ar në një kanavacë elastike të bardhë.

Në provincat Vologda dhe Arkhangelsk, sarafanët e bërë nga pëlhura të shtypura me dy ngjyra ishin të përhapura. Në cinemfon, një model u shfaq në vija të holla në formën e formave të thjeshta gjeometrike, fidaneve të bimëve, zogjve që fluturonin lart me krahë të ngritur dhe madje edhe kurora. Modelet u aplikuan në një kanavacë të bardhë duke përdorur një përbërje rezervë. Kanavacja zhytej në një tretësirë ​​me bojë indigo, pas ngjyrosjes thahej. Ne morëm pëlhurë me bukuri të mrekullueshme me një model të bardhë në një fushë blu. Pëlhura të tilla quheshin "kubike", ndoshta nga emri i vazos së ngjyrosjes - kubik.

Tregtia e ngjyrosjes u zhvillua kudo, ishte një profesion familjar - sekretet e zanatit kalonin nga babai te djali. Kanavacat me modele u bënë me porosi. Nga fshati në fshat, ngjyruesi mbante me vete "modelbërës" të bërë nga kanavacë, duke i ftuar zonjat të "mbushnin" kanavacat, duke zgjedhur modele për sarafanët dhe për pantallonat e burrave (pantallonat e burrave kishin një model me vija "në një pozitë të lartë" ). Këto gra "modelizuese" ekzaminuan me kujdes, zgjodhën një vizatim, porositën bojërën që u pëlqente dhe në të njëjtën kohë njohën "lajmet më të fundit rurale".

Të tillë "modelbërës" u sollën në Muzeun Historik nga ekspedita veriore. Njëra prej tyre përmban rreth gjashtëdhjetë fotografi. Me kërkesë të klientit, pëlhura e përfunduar mund të "ringjallet" duke përdorur një shabllon me bojëra vaji portokalli. Një model shtesë në formën e bizeleve, trefoilave dhe motiveve të tjera të vogla u aplikua drejtpërdrejt në pëlhurë.

Shtypja me dorë e pëlhurave ruse është një teknikë origjinale për dekorimin e pëlhurave, e cila mund të gjurmohet në monumentet autentike të tekstileve që nga shekulli i 16. Në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të, prodhimi i pëlhurave kumach ra në sy. Kumach është një pëlhurë pambuku me një nuancë të kuqe të ndezur. Për të marrë një ngjyrë të ngjashme, ishte e nevojshme të përgatitej posaçërisht pëlhura duke përdorur njolla vaji. Pëlhurë e tillë nuk u zbeh ose nuk u zbeh. Në provincën e Vladimir, tregtarët Baranov krijuan prodhimin e kalikos dhe shalleve kumach, duke i furnizuar ato në rajonet qendrore dhe jugore të Rusisë.

Një shall elegant i kuq i shkonte shumë qëndisjes së kuqe të këmishës, me një bisht kali me kuadrate të larmishme ose një sarafan kub blu. Modelet në sfondin e kuq ishin të mbushura me bojëra të verdha, blu, jeshile. Në shallet "Ba-Ran", stoli rus me lule bashkëjetonte me ornamentin oriental të "kastravecave" ose "fasuleve". Për ngopjen e ngjyrës, origjinalitetin e modelit dhe, më e rëndësishmja, për qëndrueshmërinë e bojës, produktet e fabrikës së Baranovs u shënuan vazhdimisht me çmime nderi jo vetëm në ruse, por edhe në shumë ekspozita ndërkombëtare.

Rrobat e provincave jugore të Rusisë kishin veçoritë e tyre dalluese. Nëse një këmishë dhe një sarafani me rrip ishin veshja kryesore e fshatarëve në provincat veriore të Rusisë, atëherë në jug, në rajonet e tokës së zezë, ata mbanin rroba të ndryshme - më arkaike në prerjen dhe materialet e tyre. Gratë e martuara mbanin një këmishë me polique zhdrejtë - futje në shpatulla, një bisht leshi me kuadrate, një përparëse që kalon në shpinë, ndonjëherë me mëngë. Veshja u plotësua me një pommel - një veshje e rrëshqitshme mbi supe. Një kostum i tillë u përdor në fshatrat e provincave Tula, Oryol, Kaluga, Ryazan, Tambov, Voronezh dhe Penza.

Në mënyrë tipike, pëlhurat ishin bërë vetë. Skema e ngjyrave dominohej nga e kuqja.

Gërshetimi me model të kuq, kumaçi dhe në një kohë më vonë, chintz me model të kuq krijuan një ngjyrë të ndritshme kryesore të kostumit. Poneva me kuadrate, e fshehur nga përparëse, dukej vetëm nga mbrapa dhe pikërisht nga mbrapa ishte zbukuruar veçanërisht me qëndisje, aplikime dhe "mohair". Kjo kishte një kuptim të veçantë. Nga natyra e dekorimit të ponyovit, gruaja fshatare u njoh edhe nga larg: nga cili fshat, krahinë, është e saja, e dikujt tjetër? Kombinimi i fijeve në qelizë përbënte gjithashtu një veçori lokale. Secila fshatare kishte disa kupona në gjoks, të zbukuruar në përputhje me festat gjatë gjithë vitit dhe ato lokale. Çdo ditë këndohej "simpleton" të dielave - të qëndisura në një mënyrë më të pasur: me një garus, rruaza, një rrip të kuq. calico, dhe një halun xhingël të artë. Vetëm gratë e martuara mbanin ponevu, vajzat para martesës mund të mbanin vetëm këmisha të zgjuara, të lidhura me rrip të ngushtë, skajet e të cilave ishin zbukuruar në mënyra të ndryshme.

Kostumet Voronezh me një model grafik të zi në mëngët e këmishave të bardha nga bora u dalluan për origjinalitetin e tyre të mahnitshëm. Qëndisja përfshinte vija me gallon me model, futje drejtkëndëshe kumach. Në provincën Voronezh, vishej gjerësisht një përparëse e shkurtër, e cila përforcohej me një rrip mbi një bisht. Ponnevs ishin të ngjeshura me rripa të gjerë të lëmuar ose me vija të prodhuara në fabrikë. Poni-t qëndiseshin në mënyra të ndryshme, gjithmonë me modele gjeometrike. Mund të takohej edhe një bisht me sythe të formuara me një thupër, e cila ishte e mbështjellë me një fije.

Veshja popullore ruse, duke ruajtur format tradicionale, nuk mbeti e pandryshuar. Zhvillimi i industrisë dhe modës urbane pati një ndikim të fortë në mënyrën patriarkale të jetesës në fshatin rus, jetën fshatare. Para së gjithash, kjo u reflektua në prodhimin e pëlhurave dhe rrobave: fijet e pambukut filluan të zhvendosnin lirin dhe kërpin, kanavacë e shtëpisë i la vendin basme të ndritshme të fabrikës. Nën ndikimin e modës urbane të viteve 1880-1890, një kostum grash u ngrit dhe u përhap në fshat - një "çift" në formën e një skaji dhe një triko, të qepur nga e njëjta pëlhurë. U shfaq një lloj i ri këmishë me një zgjedhë, majat e këmishave - "mëngët" - filluan të qepen nga basma dhe kumaçi. Kapelet tradicionale u zëvendësuan gradualisht me shami. Veçanërisht të njohura ishin edhe shallet kubike me modele lulesh shumëngjyrëshe.

Në fund të shekullit të 19-të - fillimit të shek.

Kthimi