Grek me origjinë, dizajner Janis Chamalidi jeton në qendër të Shën Petersburg që nga fëmijëria. Si fëmijë, ai këndoi në korin e djemve në Katedralen Smolny dhe shpesh vizitoi Mariinsky, dhe si i rritur, duke punuar në Paris, ai i bindi Francezët se Petersburgu ishte më i bukur se kryeqyteti i tyre.
I tha Çamalidi "Letër",çfarë e bën motin lokal të ngjashëm dhe ngjyrat e pëlhurave që ai përdor, pse vepra e kompozitorit Petersburg Oleg Karavaichuk u bë një zbulim për stilistin dhe pse dikush duhet të jetë një romantik dhe melankolik në këtë qytet.
Cila ishte shtëpia juaj e parë?
Banesa ime e parë ishte në një ndërtesë të vjetër në cep të Grechesky Prospekt dhe Rrugës së 8-të Sovetskaya - me tavane dhe dritare gjigante. Ende ndjehem nostalgjik kur kaloj me makinë.
Më bëri shumë përshtypje furrat dhe formimet lokale. Dikur kishte më shumë dhoma atje, kështu që modelet e llaçit në dhomën time, për shembull, u prishën, qëndruan pranë murit për të vazhduar në një dhomë tjetër.
Gjithmonë më interesonte se çfarë kishte atje më parë, si jetonin njerëzit, si ngrohej soba. Pasi unë vetë u përpoqa të shkrija tonën, por për shkak të një mosfunksionimi të oxhakut, asgjë nuk doli prej tij - tymi thjesht u kthye, drejt e në dhomë.
Në derën e përparme të asaj shtëpie ishte një shkallë e ndotur përjetësisht, e cila, edhe pas pastrimit, la një ndjenjë papastërtie. Ishte ftohtë dhe lagësht atje, një Dubak i vërtetë në çdo kohë të vitit.
Në të njëjtin oborr, u ndërtua një anije e madhe - një shesh lojrash prej druri ku mund të hyje, të ngjiteshe mbi shtizë, etj. Këtu kemi dashur të tërbohemi.
Pasi u përpoqa të ndez vetë sobën tonë, por për shkak të një mosfunksionimi të oxhakut, asgjë nuk doli prej saj - tymi thjesht u kthye, drejt në dhomë
Pastaj, siç ndodh gjithmonë, ndodhi një rregullim i madh - ne u zhvendosëm, por u lamë në qendër të qytetit, në cep të rrugëve Kolomenskaya dhe Marata. Por kjo është krejtësisht e ndryshme: jo tavane kaq të larta, dritaret janë shumë më të vogla. Kjo është një shtëpi e vogël me një derë të pastër, ku fqinjët e njohin njëri-tjetrin.
Kush ju rrethoi atëherë dhe çfarë ju mësoi?
Si fëmijë, nuk kishte shumë njerëz përreth meje. Mbaj mend që fqinji im ishte piktor. Ndonjëherë ai më ftoi në vendin e tij, këto vizita janë ruajtur mirë në kujtesën time.
Fëmijëria ime është, në fakt, muze, teatro, qarqe të vazhdueshme, ku prindërit e mi më morën. Për shembull, unë këndoja në korin e djemve në Katedralen Smolny. Ky ishte ndoshta vendi më mbresëlënës në jetën time.
Mami më çonte shpesh në Teatrin Mariinsky, dhe edhe tani më kujtohet mirë aroma absolutisht e caktuar që mbretëronte atje - tekstile, tapiceri të vjetra, dru. Nuk dua të them se ai është i keq ose, përkundrazi, i mirë, por ai më jep ndjenja të çuditshme. Për mua është aroma e teatrit dhe në një farë mënyre edhe aroma e Shën Petersburg.
Rrugë greke. Foto: Robert Leichsenring
Ku në Petersburg doni të jeni vazhdimisht?
Sigurisht, vendi im i preferuar në qytet është Shtëpia e Modës Ianis Chamalidy. Ky është Petersburgu im, i mbushur me dashuri për historinë, lashtësinë, artin në përgjithësi. Unë e ndërtova atë për njerëzit krijues të cilët, si unë, kanë shumë pyetje në lidhje me mjedisin e tyre: pse është diçka kaq e bukur?
Ka vende të tjera të preferuara, por mbi të gjitha ky është vetë qyteti. Më herët, kur dëgjova muzikën e arkitekturës në rrugët e Shën Petersburg, nuk ishte e qartë për mua se çfarë po ndodhte me mua. Por pastaj dëgjova "Fjalimin e Vajtueshëm" të Karavaichuk. Dikush e filmoi atë ndërsa interpretonte një pjesë në piano, i zhytur plotësisht në botën e tij. Për mua ishte një zbulim, e dini, si te "Princi i Vogël": kur e kuptoni që nuk jeni me të vërtetë të çmendur, se është dikush tjetër që gjithashtu e dëgjon këtë muzikë. Dhe kur e pashë duke komentuar shënimet, kuptova se më në fund e kisha gjetur vëllain tim.
Pastaj dëgjova "Fjalimin e Vajtueshëm" të Karavaichuk. Dhe kur e pashë duke komentuar shënimet, kuptova se më në fund e kisha gjetur vëllain tim.
Të gjitha koleksionet e mia, duke filluar nga e para, janë muzika e qytetit, arkitektura e tij, e cila ju bën të trishtuar, romantik dhe melankolik. Ju nuk mund të jeni ndryshe me këtë muzikë. Tingulli i Petersburgut është bërë kodi i rrobave që unë krijoj. Ndonjëherë njerëzit më pyesin pse i përdor këto ngjyra. Për shkak se Ianis Chamalidy është Petersburg dhe këto ngjyra janë gjithashtu nga Petersburg: komplekse, pak gri, pak pluhur, kjo është ose një hije e një mëngjesi të lagur herët, ose një hije e një dite me shi të Petersburg.
Në përgjithësi, unë jam më se i sigurt se ky qytet u krijua fillimisht për artistët, kështu që do të ishte e lehtë për ta të krijonin në këtë atmosferë bukurie.
Unë do të këshilloja të huajt në Shën Petersburg të vizitojnë Hermitage, sepse kjo është trashëgimia jonë, në ndërtesën e Shtabit të Përgjithshëm, Muzeun Rus dhe Teatrin Mariinsky. Mendoj se kjo është diçka për të cilën mund të jemi krenarë. Në verë, thjesht mund të shëtisni nëpër qytet: këtë sezon Shën Petersburg është i shkëlqyeshëm. Më kujtohet kur në verë shkoja në Greqi për të parë babanë tim dhe pashë sesi po ecnin grekët, të ulur masivisht në tarracat në kafene. Atëherë nuk e kishim atë. Tani, kur shoh Petersburgerët duke ecur, zemra ime gëzohet.
Cilat vende në qytet përpiqeni të shmangni?
Më vjen keq për njerëzit që, duke jetuar në shekullin 21, duke pasur teknologji të tilla, po bëjnë diçka që, për shembull, qëndron në rrugën Marata në vend të banjove, ose "Galerinë" në vendin e shtëpive të shkatërruara. Besoj se kjo është një zemërim me të cilin ata mallkuan shpirtrat e tyre.
Kur udhëtoj në zonat e ndërtesave të reja, bëhem plotësisht i mpirë. Unë jam hutuar nga "arkitektët" e rinj, dhe e vetmja gjë që do të doja në Shën Petersburg është një rindërtim i plotë i ndërtesave.
Cili duhet të jetë qyteti që ju ta zgjidhni për gjithë jetën?
Puna ime e parë serioze ishte me shtëpinë e modës Yves Saint Laurent. Unë përfundova në Paris dhe vura re shumë paralele midis këtij qyteti dhe Shën Petersburg. Por edhe atëherë thashë që më pëlqen më shumë Petersburg. Nuk e di me çfarë ishte e lidhur, por unë isha shumë patriot, gjatë gjithë kohës u thashë francezëve: se Parisi juaj, këtu është Petersburgu ynë ...
Ianis Chamalidy është Petersburg dhe këto ngjyra janë gjithashtu nga Petersburg: komplekse, pak gri, pak pluhur, kjo është ose një hije e një mëngjesi të lagësht herët, ose një hije e një dite me shi të Shën Petersburg
Atëherë ata nuk më kuptonin shumë mirë, por tani ka shumë më tepër evropianë që e kanë parë Petersburg-un, dhe pothuajse të gjithë janë të sigurt se ky është një shtet i veçantë brenda Rusisë dhe qyteti më i bukur në vend. Ne, vendasit, jemi shumë të kënaqur kur dëgjojmë përshtypje të tilla dhe kryesisht pajtohemi - megjithatë, derisa të kujtojmë se ka edhe zona për të fjetur.
Personalisht, unë nuk do ta tregtoj këtë qytet për asnjë tjetër. Unë kam udhëtuar në të gjithë botën, kam parë vende me bukuri përrallore, por Petersburg ka qenë gjithmonë më i mirë për mua.
Këtë vit, shtëpia e modës e Janis Chamalidi mbush 15 vjeç - një datë e rëndësishme për modën ruse, projektuesi shënon hapjen e një dyqani kryesor në anën Petrogradskaya të Shën Petersburg
Gjatë ekzistencës së shtëpisë së modës Ianis Chamalidy, jo vetëm bota përreth ka ndryshuar, por edhe stili i stilistit ka pësuar ndryshime të rëndësishme. Gjëja kryesore mbeti - feminiteti i theksuar, kuptueshmëria e thellë e imazheve dhe një stil i njohur i verifikuar.
Ndjekja e evolucionit të veprimtarisë krijuese të stilistit është një mundësi unike dhe, në të njëjtën kohë, mjaft e vërtetë: kjo mund të bëhet në hapësirën e re të artit të Shën Petërsburgut të Janis Chamalidi në anën e Petrogradit. Shtëpia e arkitektit Gustavson, ku ndodhet dyqani dy katësh, është një vend me histori: më herët ishte shtëpia e famshme tregtare e ndërmarrjes së këpucëve Skorokhod. Prandaj, brendësia, në të cilën historia dhe tradita kombinohen në një harmoni të këndshme me minimalizmin e një epoke të re.
Midis pasqyrave dhe të bardhës së rreptë, ju mund të shihni të gjitha linjat e shtëpisë: nga koleksionet burra dhe gra para-a-porte në veshjet e dasmës, pajisje dhe rroba të thurura, si dhe një retrospektivë të shtëpisë së modës të modës së lartë nga 1995 në 2011 . Përveç dyqanit të gatshëm për veshje, Janis Chamalidi planifikon të ringjallë idetë e ateliesë së modës së lartë, e cila do të funksionojë menjëherë në dyqan, dhe vetë projektuesi do të marrë porosi.
Ne folëm me Janis për modën, industrinë ruse dhe detyrën e një stilisti.
Rreth modës ruse
Pse moda ruse nuk do të hyjë kurrë në tregun evropian? Sipas mendimit tim, Rusia nuk do të pranohet kurrë, dhe problemi kryesor është se ajo ka frikë dhe keqkuptuar. Prandaj, dizajnerët rusë nuk kërkojnë të luajnë me rregulla të pranuara përgjithësisht - ata thjesht nuk kanë nevojë për të: të gjithë zënë segmentin e tyre dhe ekzistojnë në të. Nëse flasim për sezonalitet, kjo bëhet kryesisht për blerësit - nëse blerësit nuk kanë nevojë për një koleksion për gjashtë muaj më parë, atëherë nuk ka kuptim ta paraqesin atë.
Ne, në fakt, jetojmë në periudhën e pasluftës, kur është e vështirë të presësh ndonjë hap nga industria ruse e modës drejt asaj botërore. Kur Christian Dior bëri koleksionet e tij në vitet 1950, ai nuk u udhëzua nga parimi i sezonalitetit. Ai filloi të bënte koleksione sezonale kur i kërkonin kushtet.
Rreth industrisë
Shumica e problemeve në industrinë tonë burojnë nga mungesa e mbështetjes për bizneset e vogla. Në Itali, shteti e siguron dhe e ka siguruar gjithmonë këtë mbështetje, kështu që prodhimi është zhvilluar mirë atje, gjë që ne nuk e kemi. Fabrika të bukura, megjithëse të vogla, me një histori të gjatë, ku zejtarë, artizanë që dinë gjithçka për punën e tyre të biznesit. Traditat përcillen nga brezi në brez, dhe si rezultat kemi një rezultat me cilësi të lartë. Derisa shteti të fillojë të mbështesë dizajnerët e rinj në Rusi, ne nuk kemi të drejtë të kërkojmë asgjë prej tyre, sepse ky është një biznes kompleks dhe i mundimshëm.
Këtë sezon shkova në të gjitha shfaqjet për dizajnerët e rinj. Me sa duket, nuk na ka mbetur fare shkollë. Një stilist është, para së gjithash, një person i arsimuar thellë, i cili me hollësi ndjen dhe kupton botën përreth tij, prandaj secila prej veshjeve të tij është e mbushur me kuptim. Thisshtë kjo thellësi, kulturë dhe mirëkuptim, për mendimin tim, që u mungon stilistëve të rinj. Dhe, sigurisht, profesionalizmi, i cili duhet të jetë jo vetëm për projektuesin, por edhe për të gjithë ekipin e tij.
Për super detyrën
Nëse flasim për modën si biznes, atëherë ideja është e rëndësishme këtu, dhe kuptimi nuk mund të ndahet nga përbërësi material në asnjë rast. Ju nuk mund të bëni biznes pa këtë super detyrë, pa dëshirën për të thënë diçka - përndryshe, ju merrni një zbrazëti në të cilën nuk ka asgjë. Një boshllëk që nuk është as interesant dhe as i kërkuar.
Çdo stilist, më duket, duhet të ketë një super detyrë, si çdo person - detyrën për të krijuar, rritur dhe zhvilluar çdo ditë. Sigurisht, kjo kërkon një forcë të jashtëzakonshme mendore dhe shumë nuk duan të punojnë vetë. Prandaj, tani është koha e një mungese të caktuar idesh në përgjithësi, dhe për këtë arsye, kur shikoj në koleksionet e stilistëve të rinj, nuk shoh thellësi në to, nuk mund t'i lexoj: për kë janë ata dhe pse.
Gjëja më e rëndësishme është të mos kopjojmë trendet globale, por të frymëzohemi nga bukuria që është përreth nesh. Kjo është mënyra e vetme që krijohen tendencat - jo me kopjim, por me frymëzim. Dhe nëse kopjoni një fustan të Alexander McQueen, nuk do t'ju bëjë mirë. Sepse nëse ai frymëzohej nga burimi Botticelli ( piktura "Pranvera" nga Sandro Botticelli - rreth. ed.), atëherë nuk do të frymëzoheni më nga burimi origjinal. Dhe më duket se krijimi i diçkaje të re, shikimi pas i asaj të bukurës, krijuar tashmë rreth nesh është gjëja më e rëndësishme.
Për stereotipet
Sa për njerëzit, blerësit në veçanti, gjë që vihet re veçanërisht në Moskë - shumë prej tyre mbahen robër nga stereotipet e caktuara që është e vështirë të heqësh qafe. Kur një blerës ka një zgjedhje midis një fustani couture nga një rus dhe, të themi, një dizajner italian me të njëjtën kosto, zgjedhja nuk do të jetë në favorin tonë. Por nëse i kushtoni vëmendje cilësisë së pëlhurës, prerjes strukturore unike, komplekse, e cila përfshin përdorimin e një sasie të madhe materiali (nganjëherë tre fustane mund të qepen nga kjo pëlhurë), përgjigjja do të vijë vetvetiu. Shtë e vështirë të flasësh për të ardhmen e industrisë së modës në Rusi derisa të ndryshojë ky perceptim negativ.
Koleksion i suksesshëm
Mbase nuk kam një recetë të veçantë, një formulë të veçantë, si Alena Akhmadullina. Por, për mendimin tim, për të bërë një koleksion të suksesshëm, duhet të kuptoni qartë se çfarë dëshironi të thoni, në cilin segment dëshironi të punoni dhe për kë po krijoni imazhin tuaj. Shtë e nevojshme të përcaktohet qartë adresa, të zbulohet bota e tij e brendshme dhe përmes kësaj të mbushet koleksioni me kuptim.
Më duket se kjo është gjëja kryesore. Por vetëm një ekip profesional dhe drejtorë kompetentë mund të përçojnë idenë tuaj. Defile është një lloj teatri, një shfaqje që pasqyron më saktë stilin e shtëpisë. Në pasarelë vlen të tregoni diçka që korrespondon plotësisht me idenë e koleksionit, idenë e markës suaj në tërësi.
Sa i përket shtëpisë së modës, natyrisht, ndonjëherë ne bëjmë gjëra për të porositur dhe punuar si një atelie. Ne kemi një seminar të vogël në Shën Petersburg, ku qepim koleksione. Dhe edhe nëse është i shtrenjtë, por unë besoj se kjo është mënyra se si duhet të jetë.
Sigurisht, stili i Shën Petersburgut është gjithmonë i njohur - dizajnerët e modës krijojnë koleksione në përputhje me traditat dhe ata janë mjeshtra të mëdhenj të zanatit të tyre. Evgenia Malygina (Pirosmani), Tatiana Parfenova, Tatiana Kotegova, Lilia Kiselenko i kushtojnë vëmendje të madhe trashëgimisë sonë kulturore, e cila, për mendimin tim, është gjëja më e rëndësishme. Këto momente mund të gjurmohen edhe në koleksionet në dukje plotësisht dekonstruktiviste Pirosmani. Ose, për shembull, Alena Akhmadullina, duke treguar koleksionet e saj në Londër, megjithatë mbetet plotësisht një stiliste e Shën Petersburg. Sa për stilistët e Moskës, është e vështirë për mua të veçoj dikë. Chapurin, Loginov - sigurisht koleksione të përshtatura mirë, por nuk mund të them se më kënaqin. Deri më tani, unë nuk shoh ndonjë të ardhme në to në një kuptim global.
Do të përpiqem të shpjegoj me një shembull: e njëjta Margela ( Projektuesi belg Maison Martin Margiela - rreth. ed.), pasi kishte mbërritur në Shën Petersburg, kapi bukurinë e qytetit tonë në një pjatë të thjeshtë sapuni dhe, pasi e kishte shtypur, e ngjiti në muret e dyqanit të tij. Pra, më duket shumë e përshtatshme dhe e rëndësishme të përshtatësh punën tënde në momentet kryesore të realitetit përreth, të respektosh traditat dhe të jesh krenar për trashëgiminë tënde. Atëherë gjithçka që bëni është e mbushur me kuptim të ri.
Hapësirë nga Ianis Chamalidy. Shën Petersburg, Bolshoy pr., P.S., 55, hyrje nga rruga. Podkovyrova
Marka Yanis Chamalidy është thjesht lokale, Shën Petersburg, dhe themeluesi i markës pajtohet me këtë. Njëzet vjet më parë, Janis zgjodhi të qëndrojë në Shën Petersburg, nuk u largua për në Moskë dhe absolutisht nuk u pendua.
- Secili dizajner ka qëllimin e tij. Qëllimi im ishte të zhvillohesha si artist, të mësoja bazat e marketingut, të ndërtoja drejt një dialog midis meje dhe një klienti.
- Sa njerëz po punojnë në markë?
- Shtylla kurrizore kryesore është më shumë se 50 persona. Jo çdo stilist mund të mburret me prodhimin e tij: ne kemi një fabrikë në qendër të Shën Petersburg, kjo është një parakusht nëse doni të kontrolloni cilësinë. Ne jemi vazhdimisht duke ofruar produkte premium. Nëse flasim për rroba, atëherë në sezon janë rreth 3 mijë njësi, me këpucë, pajisje, çanta - shumë herë më shumë.
- Për shumë njerëz, njohja me markën filloi me rrobat e dasmës.
- Për mua, një nuse është një krijesë e butë, drithëruese. Kjo është Flora, një krijesë nga një botë tjetër, ajo jep jetë, ka lindur si Venus Botticelli nga shkuma. Kjo është femërore në kuptimin e saj fillestar, të shenjtë.
- Dhe nëse zbret nga qielli në tokë, sa përqind e shitjeve bie mbi koleksionin e dasmave?
- 50% e xhiros së shtëpisë së modës - fustane nusërie. I kemi shumë të thjeshta, të thjeshta, por njëkohësisht elegante. Ky nuk është një buding apo beze, madje jo gjithmonë i bërë me tyl dhe dantella: disa gra vijnë për një fustan të bardhë lakonik. Ka produkte nga 45 mijë deri në disa milion rubla, mbulimi është shumë i gjerë.
- Çfarë është moda për ju: art apo zanat?
- Kur krijova dyqanin kryesor, zgjodha estetikën e hapësirës së bardhë. I dashuri im Yohji Yamamoto thotë se për të moda është një zanat i aplikuar. Për mua ajo është art, dhe të jetosh në modë do të thotë të jetosh në art. Prandaj - një hapësirë e pastër e bardhë, si një kanavacë. Çdo koleksion i ri, qoftë kinoiserie, stil barok apo rus, duket ndryshe në këtë "kornizë".
- Ju keni filluar në të njëjtën kohë si një stilist teatri?
"Dhe unë jam krenar që" Romeo dhe Xhulieta "nga Teatri Jacobson me kostumet e mia i ka rezistuar 250 shfaqjeve në të gjithë botën. Në përgjithësi, ne i veshim të gjithë njerëzit krijues të Shën Petersburg - balerina, aktore. Unë madje nuk jam njohur me shumë nga të famshmit (edhe pse duhet ta kisha), pavarësisht nga fakti se ata janë adhurues të vjetër të markës.
- Të gjithë ju, dhe vetëm Vishneva te Parfenova.
- Unë nuk marr njësi, marr vëllim. Tani po flasim për njerëz që, ndoshta, nuk u bënë Vishneva, por ka mijëra të tillë. Yanis Chamalidy është mbase marka e vetme e stilistëve në Shën Petersburg që ka kaluar përtej fushës së punëtorive të artit: ne jemi duke qëndruar në "Galerinë" në një sipërfaqe prej 250 metrash katrorë. m, ka një dyqan në internet, ne kemi koleksione gjigante, ato ndryshojnë disa herë në vit. Kjo nuk është as e mirë as e keqe - është ndryshe.
- A ka ndonjë të famshëm të preferuar me të cilët punoni më shpesh?
- Nuk po kërkoj takim me ta, nuk po promovoj veten si lokomotivë. Qëllimi im është të krijoj një produkt dhe të zhvillohem si artist. Kush tha që isha arsimuar mjaftueshëm? Unë jam gjithmonë duke mësuar. Sfida për të shkuar përtej mundësive dhe për tu bërë vërtet e njohur është shqetësimi im i parë. Dhe kjo kërkon një kohë të madhe. Duke punuar në koleksionin gotik, unë shkova në Francë, në Toledo - kryeqyteti i parë i Spanjës, i cili u ndërtua nga Visigothët, pastaj te Yuryev-Polsky dhe Vladimir për të parë se çfarë ishte Mesjeta në Rusi.
Shumë shpesh personazhet e famshëm ju gjejnë vetë. Ne vishnim Patricia Kaas në turneun tonë botëror: ishte një dizajn i thjeshtë, minimal, pa këmishë. Ajo është elegante, simpatike, ka linja të bukura trupore - dhe mjafton! Më vjen mirë që kam klientë të tillë. Markë zgjidhet nga njerëz krijues, ata nuk kanë nevojë për thumba, rhinestones, pendë. Ata e pëlqyen modelin tim Zen: duhet të jesh person që ta vesh, duhet të jesh diçka. Kur fshiheni pas pendëve dhe rhinestones, ju mund të jeni bosh.
- Si u zhvillua bashkëpunimi juaj i fundit me Hermitat dhe Konstantin Khabensky?
- Ky është një rindërtim historik, Konstantin luan një udhëzues, një lloj udhëzuesi nëpër salla dhe epoka. Në fillim të karrierës sime, kam punuar në arkivat e Hermitazhit, kostumet e mia mbahen në muze, dhe kjo është e mrekullueshme. Me sa duket, ideologët e projektit vendosën që isha unë që do të isha në gjendje të krijoja një kostum modern, i cili në të njëjtën kohë do të ishte logjike të shikoja pranë Catherine II dhe personazheve të tjerë historikë. Unë vazhdimisht jam duke kërkuar ide në arkiva, duke krijuar rroba të shekullit XXI, por duke lënë të kuptohet në linjat e së kaluarës.
- Ende, ndërsa krijoni një fustan, e grisni pëlhurën me duar, siç bëtë në rininë tuaj?
- Akoma. Proceset krijuese janë të pakuptueshme, ndonjëherë është emocion.
- Ju e varrosët pëlhurën në tokë, e zieni, e plakni qëllimisht - çfarë tani?
- Ne fshijmë në rërë dhe përpunojmë në një mënyrë të veçantë. Këto janë pëlhura unike të zonës Prato, Firence. A shihni në këtë bluzë - dy shtresa dhe gjithçka është e lidhur me fije? Kuptimi i strukturës është shumë afër meje.
- Kur krijoni një koleksion, çfarë vjen e para: cilësi, siluetë, diçka tjetër?
- Ideja bazohet në imazhin. Unë nuk krijoj gjëra teatrale, rrobat janë absolutisht të kuptueshme, qofshin këmisha, bombardues, parqe, pallto. Fryma e kohës është në detaje: lidhjet, transparenca, aq karakteristikë e Rilindjes, kadifeja, kaq afër intuitës mesjetës spanjolle, një kombinim i kadifeve të zeza dhe të brendshmeve të bardha.
- A ka ndonjë vend ku ju vini - dhe syri pushon?
- Unë e dua vendin tim, i dua njerëzit e tij, por syri im nuk pushon këtu. Në Evropë, unë shikoj të moshuarit dhe gëzohem: kjo është një pleqëri e bukur. Në Rusi, pleqëria është e shëmtuar. Si stilist, jetoj në kohën më të shëmtuar. Edhe në kohën Sovjetike, gratë kishin veshur fustane, burrat vishnin kostume, ndërronin këpucë në teatër, dukeshin shumë elegante. A e dini ku e vura re veçanërisht këtë? Në klinikë. Kishte dy kampe. Një - burra të moshuar të plakur të shëmtuar: asgjë e përbashkët me evropianët, por në të njëjtën kohë - me kostume dy copë. E dyta është rinia: pantallona xhupi, gjunjë të zgjatur, xhaketa poshtë - një stil i lirë nga gjithçka. Të rinjtë nuk dinë të vishen fare, ata studiojnë vetëm, edhe pse këtu ka të rinj dhe të reja me stil. Do të na duhen disa breza që të fillojë procesi.
- Çfarë duhet të jetë në veshjet e një gruaje?
- Gjithçka që i përgjigjet botës së saj të brendshme dhe shënjuesve shoqëror.
- Dhe nëse më konkretisht? Shumë njerëz ankohen se veshjet dhe fundet vishen më rrallë sesa pantallonat.
- Për sa i përket shitjeve, ne shohim absolutisht të kundërtën: tre vitet e fundit, pantallonat u kanë lënë vendin, fundet dhe veshjet janë bestseller, numrat janë gjëra kokëfortë.
Gratë duan të jenë gra. Veshjet vishen nga zonjat në zonën e rehatisë. A keni menduar ndonjëherë pse pse edhe në shekullin e 19-të, kur burrat ishin të veshur me të zeza, të rreptë, të rehatshëm dhe filluan të punojnë shumë, ata ende i veshin shoqëruesit e tyre si tenja? Ata vetëm i lënë të jenë gra. Pas Luftës së Dytë Botërore, burrat donin që një grua të lëronte. Nga rruga, ishte Yves Saint Laurent - dhe unë punova si përfaqësues i Yves Saint-Laurent në rajonin Veriperëndimor për tetë vjet - i cili veshi gratë me kostume.
(Janis nxjerr një kuti të vogël - R) Ky është IQOS, një sistem i veçantë ngrohjeje për duhanin: inovacion, shumë i përshtatshëm, praktik dhe në modë. Kjo është e rëndësishme për mua sepse duart e mia nuk kanë erë. Hoqa dorë nga cigaret ndërsa punoja si përfaqësuese e YSL: Unë kisha nevojë të isha në kontakt të ngushtë me klientët, të prekja lëkurën e grave dhe aroma nga duart e mia nuk është luks. IQOS ju jep mundësinë të relaksoheni pa këto disavantazhe.
- A jeni i shpejtë apo jo?
- Unë punoj shumë shpejt, sepse e kuptoj në mënyrë të përsosur për kë krijoj rroba. Para nesh është një fustan si kuintesenca e stilit Yanis Chamalidy, ajo mund të transformohet në shumë mënyra. Ndryshoni dekoltenë - tani një varkë, pastaj një formë V. Mund të jetë me një hark të trishtuar anash në stilin e viteve '30, dhe momenti tjetër - në mënyrë agresive seksi. Ai karakterizohet mirë nga fjala "metamorfozë": Unë jam grek, dhe për ne është shumë afër. Veshja nga Janis Chamalidi pasqyron gjendjen shpirtërore të gruas që e vesh, nuk e nënshtron atë.
Natalia Chernyaeva
Një kombinim i stilit harmonik, ngjyrave dhe modeleve interesante mund të gjenden në koleksionet e shtëpisë së modës Ianis Chamalidy. Shumë gra tashmë i kanë vlerësuar gjërat e kësaj marke. Produktet e tij mund të gjenden në dyqane në Federatën Ruse dhe vendet evropiane.
Historia e markës Ianis Chamalidy
Vendlindja e markës Ianis Chamalidy është kryeqyteti verior i Rusisë - Shën Petersburg. Marka ka të njëjtin emër, e cila është në përputhje me emrin e projektuesit - themeluesi i kësaj shtëpie model. Karriera e tij shkon që nga fillimi i viteve 90 të shekullit XX. Ishte gjatë kësaj periudhe që Janis prezantoi koleksionin e tij të parë të modës. Në atë kohë, projektuesi ishte vetëm 17 vjeç. Janis është një vendas i Shën Petersburg; ai prezantoi koleksionet e tij gjatë datave të rëndësishme për vendlindjen e tij - përvjetorin e krijimit të qytetit, për shembull. Gjërat e Ianis Chamalidy preferohen nga përfaqësues të shtresave të ndryshme kulturore të Rusisë - shkrimtarë, poetë, njerëz të medias. Projektuesit, disa herë, iu dha titulli i projektuesit më të mirë të vitit, dhe koleksionet e tij u prezantuan në javët e mëdha të modës në qytetet e Bashkimit Evropian.
Përbërja e markës Ianis Chamalidy
Marka Ianis Chamalidy prodhon linja veshjesh për burra dhe gra. Ata kombinojnë shkurtësinë dhe thjeshtësinë, dhe projektuesi i përmbahet një modeli stilistik që ecën në hap me modën. Në koleksionet e Ianis Chamalidy mund të gjeni fustane mbrëmje në dysheme, kostume të guximshme për burra dhe gra, veshje të stilit të biznesit. Gjithashtu, Ianis Chamalidy paraqet aksesorë - kapele, kapele, shalle të ndryshme. Linjat Ianis Chamalidy përmbajnë veshje sezonale - mushama, xhaketa dhe shumë më tepër. Përdorimi i materialeve të ndryshme, të tilla si lëkurë, pambuk, sende të thurura, ju lejon të krijoni modele unike që tërheqin syrin dhe ju lejojnë të theksoni individualitetin tuaj. Ianis Chamalidy përdor në mënyrë aktive teknologjinë e perdes, e cila i bën rrobat e tij të jetojnë gjatë shfaqjeve, ajo përcjell të gjitha idetë krijuese të mjeshtrit. Projektuesi krijon gjithashtu modele veshjesh të bazuara në trashëgiminë historike, ai bashkëpunon me muzetë, ku tërheq ide për produkte të reja!
Ku ta blini Ianis Chamalidy
- Uebfaqja zyrtare: www.ianischamalidy.com
- Adresa: 197101 Shën Petersburg, Bolshoy pr. Shtëpia e PS 55/6
- Telefoni: 8 812 448 33 15
- Posta elektronike: [email mbrojtur]
- Sociale rrjetet: vk.com/ianischamalidy (faqe personale)