Vitin e ardhshëm, shtëpia legjendare franceze e modës feston 130 vjetorin e saj, por nën kujdesin e kompanisë kineze të investimeve China Fosun International, e cila bleu një pjesë të markës. Arsyeja e ankandit të detyruar është rënia e fitimeve pasi Alber Elbaz u largua nga posti i drejtorit kreativ të markës në vitin 2015.
Që nga themelimi i saj, shtëpia e modës Lanvin është mbështetur në rolin e personalitetit në zhvillimin e markës.
Mademoiselle Jeanne Lanvin filloi qepjen në 1885 si nxënëse në një fabrikë të madhe. Duke përmirësuar aftësitë e saj, ajo filloi të ndiqte një karrierë në industrinë e modës. Butiku i saj i parë u themelua në 1889 në Paris. Në 1893, ajo fitoi ambientet, të cilat u bënë koordinatat e famshme të butikut kryesor të Mademoiselle: shtëpia 22 në Rue du Faubourg-Saint-Honore.
Tetë vjet më vonë, Jeanne lindi një vajzë, Marguerite Marie Blanche, e cila u bë burimi kryesor i frymëzimit për nënën e re. Marka filloi të prodhojë rroba elegante për fëmijë, duke përfshirë fustane për vajza që mund të përsërisin saktësisht veshjen e nënës së tyre. Mund të themi se Zhanna u bë paraardhëse e tendencave në Instagram në vitin 2012, kur ishte tepër popullor të fotografoheshin prindërit me foshnjat e tyre me veshje identike. Në vitin 1901, shkrimtari Edmond Rostand i kërkoi Lanvin-it t'i qepte një kostum zyrtar për ceremoninë e pranimit në Akademinë Franceze.
Pikërisht me këtë kërkesë miqësore, marka filloi të qepte veshje për meshkuj sipas porosisë.
Në vitin 1907, Zhanna dhe vajza e saj morën pjesë në një ballo kostumesh, duke impresionuar audiencën me veshjet identike. Momenti i dashurisë së butë të nënës dhe bijës u përjetësua nga një fotograf në një ballo Kur, me kalimin e kohës, shtëpia Lanvin u rrit, lindi nevoja për një logo që mund të pasqyronte filozofinë e markës (atëherë nuk kishte një fjalë të tillë, por kishte një filozofi). Më pas, një version grafik i kësaj fotografie filloi të dekoronte shenjat e butiqeve të tyre pariziane.
Të flasësh për kohën kur Lanvin u bë një markë Haute Couture do të thotë të kujtosh 1909-ën. Ishte atëherë që Jeanne Lanvin hapi një departament për zonjat dhe zonjat e reja dhe iu bashkua Syndicale de la Couture, ose Syndicate of High Fashion, një organizatë që u krijua në Paris në 1868 nga francezi me origjinë angleze Charles Frederick Worth. Shtëpitë e privilegjuara të modës filluan të bashkoheshin rreth Shtëpisë së tij të Vlerës.
Lanvin zakonisht quhet shtëpia e parë e modës në Francë dhe marka më e vjetër franceze. Më të vjetrit janë ndër ata që kanë mbetur në këmbë gjatë një numri të pabesueshëm vitesh në ndryshim, dimrash dhe drejtorëve krijues. Shtëpitë e Lucien Lelong janë zhdukur për një kohë të gjatë, por shtëpia me emrin Jeanne Lanvin ka mbajtur mirë gjatë gjithë kësaj kohe.
Në fakt, ajo vazhdoi falë përpjekjeve të Alber Elbazit - ai mbrojti nderin e shtëpisë së modës për 14 vjet. Gjatë kësaj kohe, ai publikoi shumë koleksione ikonike të veshjeve për femra dhe meshkuj, si dhe organizoi një ekspozitë për nder të përvjetorit të markës, ku u shfaqën veshjet e para, skicat e Jeanne Lanvin, fotografitë e shumta të saj me vajzën e saj dhe imazhet e klientëve me ndikim të Mademoiselle. u prezantuan.
Elbaz e ka bërë etiketën një nga më të kërkuarit në botën e modës së lartë me vizionin e tij unik dhe dizajnet e paharrueshme.
Eleganca që ai vlerësonte ishte e përshtatshme jo vetëm për koktejle, por edhe për ngjarje të rëndësishme në jetën e çdo burri, gruaje dhe fëmije të pasur. Gjatë lulëzimit të feminizmit, veshjet e tij ishin tepër të njohura, sepse ai gjithmonë fokusohej në një gardërobë për një grua të fortë dhe të pavarur nga koka te këmbët. Siluetat e thjeshta por luksoze nuk ngjanin me çdo gjë që ofronte industria franceze e modës.
Jeanne Lanvin, 1929
Një numër i mjaftueshëm yjesh shkëlqejnë në veshjet e Lanvin në tapetin e kuq: fituesit e Oskarit, dhe marka është e dashur nga këngëtarja Beyoncé, aktorja Blake Lively dhe, natyrisht, ajo e dashura. Ky i fundit u martua me reperin Kanye West në një vepër arti shumështresore nga kjo shtëpi mode.
Në pranverën e vitit 2017, Buhra Jarrar u bë drejtoreshë kreative. Në fillim të jetës së Buchra-s si stiliste për markën, CEO Michel Wiban bëri një deklaratë: "Stili i saj i përjetshëm rezonon me stilin dhe vlerat e kompanisë sonë". Epo, me sa duket gjërat nuk dukeshin aq rozë shumë shpejt. Kontrata e saj përfundoi pas 16 muajsh dhe vetëm pas dy koleksioneve të lëshuara.
Ndryshimi i shpeshtë i drejtorëve kreativë të një marke është prova më e sigurt se jo gjithçka është në rregull as me drejtuesit e saj krijues, as me drejtuesit financiarë.
Në vitin 2016, Olivier Lapidou mori postin. Portali Business of Fashion i quajti veshjet e tij për shtëpinë e modës “French”, që nuk mund të jetë një epitet i denjë për asnjë markë luksoze. Është qesharake: ndërsa fitimet në Michael Kors të lartpërmendur ranë 2.3%, të ardhurat e Lanvin ranë 23%.
Me sa duket, edhe shtëpia më e vjetër në Francë nuk duhet të kishte huazuar stile unike nga të tjerët, dhe sistemi mizor nuk u ofronte asnjë zbritje pensionistëve.
A do të ndryshojë diçka pas investimit të kompanisë kineze apo marka do të detyrohet të ndryshojë përsëri kursin e zhvillimit me një ekip tjetër krijues? Do ta zbulojmë në javën e ardhshme të modës.
Franca është një nga vendet e para që bëri një ndryshim në modë në fillim të shekullit të 19-të. Falë shtëpive të famshme franceze të modës si Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Ungaro, Givenchy, Christian Lacroix, Hermes, Jean Paul Gaultier dhe emra të tjerë të famshëm, dizenjimi dhe krijimi i rrobave ka pushuar së qeni një zanat dhe është kthyer në art. Për më tepër, shumë nga ato që përdorim tani, ato që veshim dhe ajo që na duket kaq e natyrshme dhe e zakonshme, u shfaq fillimisht falë stilistëve të famshëm francezë.
Dominimi i modës franceze filloi në mesin e shekullit të 17-të, gjatë kohës së Louis XIV. Ishte atëherë që lindi fenomeni i "modës botërore". Rrobat gradualisht filluan t'u binden disa ligjeve të diktuara nga oborri mbretëror francez. Edhe atëherë, Franca dha kontributin e saj në zhvillimin e modës: korse, ombrellë, taka të larta, lidhëse në bust, lorgnette, kapelë me kokë.
Emri Coco Chanel është gdhendur me shkronja të arta në historinë e modës moderne. Zbulimi i saj i parë ishte stili klasik anglez i meshkujve për femra. Prerje flokësh të shkurtra, xhaketa, pulovra të thurura dhe funde me karton, një çantë me rrip të hollë mbi supe dhe një fustan i vogël i zi, i cili u bë simbol i elegancës së shekullit të 20-të... E gjithë kjo u shpik dhe u krijua nga Coco Chanel. Ajo ishte e para që pasqyroi shekullin e njëzetë në modë, duke ndërthurur komoditetin dhe elegancën në veprat e saj.
Parfumi i saj kërkon një histori më vete Chanel nr.5 që u bë legjendë. Në parfumet, aroma e një luleje mbizotëronte - trëndafila, manushaqe, jasemini, jargavanët, përzierjet e aromave të ndryshme në parfumet e grave konsideroheshin të pahijshme. NË Chanel nr. 5 aroma e një kopshti të lulëzuar pranverore ishte aromatike. Meqë ra fjala, vetë Chanel e përdorte parfumin e saj vetëm në qytet, ajo preferonte aromat natyrale.
Sekreti i suksesit të Christian Dior ishte një imazh i ri i një gruaje, rrënjësisht i ndryshëm nga moda e viteve '40. Gratë, të lodhura nga lufta, donin të ishin femërore dhe të hijshme. Dior krijoi fustane për zonjat me bel dhe shpatulla të pjerrëta, dhe fundet e tij me gëzof kërkonin deri në 40 metra pëlhura luksoze. Dizajni i brendshëm i modelit, i cili e lejon atë të ruajë formën e tij të ngurtë edhe në një varëse rrobash, mbetet sekret edhe sot e kësaj dite.
Për më tepër, tashmë në vitet '50, Christian Dior krijoi disa linja të stilimit të veshjeve nën "H", "X", "Y" dhe "A". Sot, pothuajse asnjë koleksion nuk është i plotë pa siluetat e Dior.
Një grup "helmesh" nga Christian Dior u bë një ndjesi në parfumeri në fund të shekullit të 20-të - Helmi, Tendre Poison Dhe Helmi hipnotik. Një shishe qelqi e errët me një ilaç magjik është një trashëgimi e Mesjetës. Aroma sensuale, pikante dhe gjurmët delikate të manave të egra do të mbeten përgjithmonë pronë e Dior.
Yves Saint Laurent i kushtoi më shumë se 40 vjet artit të modës së lartë. Asnjë nga stilistët e modës nuk ishte aq shpikës, askush nuk krijoi kaq shumë stile. Fillimi i karrierës krijuese të gjeniut të njohur të shekullit ndodhi në vitet '60, kulmi i lëvizjeve hipi dhe protestave të të rinjve kundër të gjitha traditave të vendosura.
Inovatori dhe shpikësi Yves Saint Laurent pranoi se keqardhja e tij e vetme është që ai nuk shpiku xhinse. Por ndryshe, moda e dyzet viteve të fundit i detyrohet pothuajse gjithçka atij. Kostumet ikonë të pantallonave, fustanet e tejdukshme dhe smokingët, mini-ja u bë po aq e zakonshme sa maxi, dhe e zeza u bë ngjyra e ditës. Yves Saint Laurent kapi tendencat e reja në zhvillimin e shoqërisë dhe e shndërroi në mënyrë të shkëlqyer frymën e kësaj kohe rebele në "modë të lartë".
Parfumi i tij i famshëm mund të quhet edhe shokues. Ide për emrin dhe pamjen e shishes Opiumi i përket Yves Saint Laurent. Ashtu si të gjithë parfumet e shkëlqyera, kjo përbërje u krijua si kundërpeshë ndaj aromave të atëhershme në modë: Saint Laurent u vendosi parfumerëve të laboratorit të Ruhr-it detyrën të krijonin "diçka të përshtatshme për perandoreshën kineze".
Cardin është standardi i shijes dhe elegancës pariziane. Në krijimet e tij, parimet e klasicizmit ndërthuren me idetë dhe risitë moderne. Pierre Cardin gjeti shpejt stilin e tij: silueta bëhej gjithnjë e më e drejtë dhe e ngushtë, me konture shumë të qarta. Kjo u bë një tipar dallues i veshjeve të Cardin.
Në vitin 1949, Cardin bëri një lëvizje revolucionare duke zhvilluar një koleksion fustanesh të gatshme për replikim industrial. Sindikata e Lartë e Modës e përjashtoi stilistin nga radhët e saj, por shpejt njohu koleksione të tilla, duke u dhënë atyre emrin "pret-a-porter". Në vitin 1958, ai krijoi linjën e parë unisex, e cila bashkoi burrat dhe gratë në parimin e një stili jetese të përbashkët.
Pierre Cardin ishte i kënaqur me pamjen e tij në vitet '60. mini modes. Talenti i mjeshtres ishte shumë konsistent me stilin e saj: konstruktiviteti, ndërlidhja e pjesëve dhe dashuria për linjat gjeometrike. Përveç kësaj, ishte Cardin ajo që shpiku dhe futi në modë getat që përputheshin me ngjyrën e një minifundi. Cardin gjithashtu doli me shumë forma dhe dizajne që në periudha të ndryshme pushtuan botën: fustane "çantë" të drejtë dhe të ngushtuar, funde "tulipane", bizhuteri metalike, aplikacione dhe modele, kufij të fortë vinyl në skajet dhe krinoline "abazhur". fustane te ngushte.
John Galliano është një spanjoll i ri që ka jetuar në Angli, por që u bë i famshëm si stilist francez mode, ai befason me origjinalitetin, guximin dhe një koktej të të gjitha llojeve të stileve, duke i nxjerrë të gjitha këto nga imagjinata, emocionet dhe fantazitë e tij. Ai është stilisti kryesor i Shtëpisë së Modës Dior. Fustan sirenë, i prerë në paragjykim, me një tren të lyer me zambakë. Dhe takat me lartësi marramendëse - kjo është tani gruaja Dior. Ose më mirë, gruaja Galliano.
Ndër shpikjet e Gallianos ka shumë veshje që më parë konsideroheshin të papërshtatshme, por tani janë shumë tradicionale. Këto janë, për shembull, funde të prera në paragjykim ose një prerje origjinale e mëngëve që ai shpiku në kolegj.
Ai i pëlqen tekat, grumbullon bizhuteri, qëndisje, thekë, aplikacione - dhe në të njëjtën kohë mund të qepë një fustan të thjeshtë në atë mënyrë që të jetë ëndrra më e mirë. Një showman i lindur, ai mund të përshkruajë të gjitha hollësitë teknike të prerjes së një jeleku të shekullit të 18-të me sytë mbyllur.
Galliano është një nga të paktët stilistë modernë që me të vërtetë di të qepë rroba. Edhe në kohën tonë, kur është e vështirë të befasosh shoqërinë moderne me asgjë, ai, në traditat më të mira të stilistëve francezë, vazhdon të tronditë publikun.
Shtojca:
Parisi është një nga qytetet më të famshme të modës me një histori të pasur, arkitekturë madhështore dhe një atmosferë dashurie dhe romantike. Miliona turistë nxitojnë të vizitojnë Parisin, të shijojnë origjinalitetin e tij, të thithin aromën e parfumeve franceze dhe, natyrisht, të marrin pjesë në javën e modës. Nuk është sekret që Parisi është konsideruar prej kohësh kryeqyteti i modës.
Java e Modës në Paris
Java e katërt, kryesore e modës - e fundit dhe një nga më të rëndësishmet në nivel global - zhvillohet në Paris. Organizatorë të këtij eventi janë Federata Franceze e Modës së Lartë.
Shfaqja e parë e modës u zhvillua në 1973. Një numër i madh aktorësh, stilistësh, stilistësh, politikanësh dhe personazhesh të tjerë të famshëm nxitojnë të marrin pjesë në Javën e Modës në Paris - është një spektakël aq magjepsës sa kjo ngjarje ka qenë prej kohësh në natyrën e artit, jo të tregtisë.
Shtëpitë e modës në Paris
Baza e javës së modës përbëhet nga shtëpitë e modës, dhe për këtë arsye vetëm qyteti në të cilin këto shtëpi të modës po zhvillohen me sukses mund ta mbajë atë. Shtëpitë e modës pariziane, të njohura në mbarë botën, prezantojnë koleksionet e tyre për publikun.
Parisi është një prirje dhe me të drejtë dikton kanonet e tij për të gjithë botën. Nina Ricci, Louis Vuitton, Chloe, Balmain, Celine, Chanel, Elie Saab, Cristian Dior janë në shtëpi këtu, me një fjalë, një numër i madh i stilistëve të talentuar punojnë në pasarelën e Parisit. Dy herë në vit ata prezantojnë koleksione të reja që mahnitin dhe bëjnë përshtypje me elegancën, cilësinë e materialeve, pëlhurat dhe origjinalitetin e modeleve të paraqitura (nga klasike në futuriste).
Parisi është një qytet i modës së përsosur, një qytet i artit, fantazisë, një qytet i njerëzve me stil. Parisi është i paharrueshëm, ka një bukuri të veçantë, unike që tërheq dhe tërheq njerëz nga e gjithë bota!
 |
 |
 |
 |
Moda dhe Franca janë një tërësi e pandashme që i bën zemrat e grave të rrahin më shpejt. Shtëpitë franceze të modës duken si kështjella të bukura magjike me banorë të mrekullueshëm të bukur. Çdo fjalë dhe prodhim i pronarëve të tyre madhështorë shikohet nga e gjithë bota, e cila adhuron Haute Couture. Dhe kjo nuk ndodh rastësisht: themeluesit e shtëpive më të mira të modës në Francë, gjatë periudhave të sundimit të tyre absolut, fjalë për fjalë ndryshuan modën, duke e detyruar të gjithë botën të ndahej pa mëshirë nga stereotipet e vendosura dhe të binte përgjithmonë në dashuri me të panjohurën.
(1879–1944)
Mbretërimi: 1903-1927
“I shpalla luftë korseve”.
Krijimi i një siluetë të lirë. Reforma e Paul Poiret, e cila i lejoi gratë të braktisnin korset, e kishte origjinën në 1890-1910, kur stilisti promovoi një kthim në modën e lashtë. Ai ftoi fashionistet në Paris, dhe më pas në të gjithë Evropën, të veshin një fustan tunikë dhe pelerine peplos që i referohej Greqisë së Lashtë, dhe gjithashtu hodhi themelet për modën e kimonos. Në 1906, stilisti i madh i modës u reformua - Paul Poiret prezantoi botën me një siluetë të re të një veshjeje. Fustani i këmishës nuk kishte korse dhe ishte i lirë nga gjoksi deri në dysheme. Reforma prodhoi një revolucion kolosal në veshjet e grave në të gjithë botën, por nuk ishte një qëllim në vetvete për Paul Poiret - silueta e re u shfaq vetëm sepse stilisti u frymëzua nga veshjet e lirshme të kërcimtareve Isadora Duncan dhe Mata Hari.
Lëshimi i skajit të pantallonave. Në vitin 1911, Paul Poiret prezantoi fundin culotte për publikun në modë evropiane. Veshja e re provokoi një skandal të madh, por fitoi një popullaritet kaq të egër sa Papa Piu X anatemoi stilistin e madh. Zonjat ndryshuan qëndrimin e tyre ndaj veshjeve në mënyrë të vendosur, saqë hodhën poshtë kategorikisht shpikjen e re të Palit - "fundin me këmbë të çalë", duke u zbehur në gjunjë në 30 cm Pas revolucionit global, gratë nuk donin të lejonin më veshje të pakëndshme në veshjet e tyre.
Prezantimi i standardeve të reja të bukurisë."Dizajneri i madh i modës tiran", siç e quajti veten Paul Poiret, vendosi një ideal të ri estetik të një gruaje në një piedestal. Standardi i bukurisë supozonte një figurë të hollë, atletike pa volum të theksuar në ije dhe gjoks, flokë të shkurtër dhe lëvizje të çrregullta. Duke ndjekur idealin e ri, femrat mund të duken organike në fustanet e stilistëve. Në historinë e modës, emri i Paul Poiret u lidh kështu me krijimin e stilit të të rinjve.
Zgjerimi i prodhimit të shtëpive të modës. Paul Poiret propozoi një imazh të ri, më të plotë të shtëpisë së modës: përveç rrobave, stilisti filloi të ofronte parfume të personalizuara, mallra shtëpiake dhe sende të tjera shtëpiake.
Krijimi i kostumeve si art. Para Luftës së Parë Botërore, Paul Poiret mbretëronte suprem në modë, por në vitin 1927, pretencioziteti i veshjeve të tij nuk i përshtatej më publikut. Dizajneri e trajtoi krijimin e kostumeve si një art, por në kohët moderne pati një demokratizim të përgjithshëm të modës. Qasja e Paul Poiret nuk ishte më e kërkuar dhe ai duhej të mbyllte "Shtëpinë e Poiret et al".
(1883–1971)
Mbretërimi: 1913 - 1939
“Moda del jashtë modës, por stili kurrë.”
Prezantimi i ideve të prakticitetit dhe funksionalitetit në veshje. Risia e Coco Chanel qëndronte në faktin se ajo nuk përcillte asnjë filozofi me veshjet e saj. Ideja kryesore e stilistit ishte prakticiteti dhe funksionaliteti maksimal i veshjeve. Ishte me modele të thjeshta nga Coco Chanel që filloi moda e shekullit të 20-të. Veshja e ditës dhe e mbrëmjes u zhvillua nga stilisti, para së gjithash, duke marrë parasysh që kostumi nuk kufizonte lëvizjen. Kështu u shfaqën këpucët e bardha prej lëkure të llakuar me majë të zezë me taka të ulëta, një xhaketë e butë e projektuar në vitin 1925 dhe një rrjetë e zezë me tegela në një zinxhir të krijuar në vitin 1955, e cila lironte duart e grave. Në vitin 1954, Coco Chanel prezantoi publikun kostumin tweed - një simbol i një brezi të ri që preferonte veshjet për të gjitha rastet.
Krijimi i një gardërobë klasike për femra. Coco Chanel krijoi një gardërobë klasike për femra: një fustan të zi të vogël, një kostum tweed, këpucë me taka të ulëta, një varg perlash si dekor për të gjitha rastet. Dizajnerja zhvilloi fustanin e famshëm të zi të vogël në vitin 1926, kur donte të krijonte një veshje universale po aq të përshtatshme për daljet e ditës dhe të mbrëmjes, e cila mund të ndryshonte me aksesorë. Modeli i ri i një fustani të zi, i konsideruar më parë si zi, u pranua me entuziazëm nga të gjitha fashionistet e botës.
Thjeshtimi i veshjeve. Coco Chanel mësoi zonjat se si të krijojnë një imazh seksi pa ekspozuar trupin e tyre. Veshjet e saj dalloheshin nga thjeshtësia dhe mungesa e detajeve të panevojshme. Fustani i zi i vogël, me gjatësi deri në mes të viçit, u quajt "i vogël" kryesisht për shkak të mungesës së dekorimit. Dizajneri braktisi kapelet e rënda me gëzof të mëparshëm në modë, modele komplekse të veshjeve dhe të gjitha llojet e detajeve që nuk kishin vlerë praktike - fustanellë, rrufe, draperie. Rrobat e thjeshta, komode dhe elegante nga Coco Chanel u quajtën "Ford" i modës nga revista amerikane Vogue. I vetmi fetish i stilistit që e ndërlikoi veshjen ishte bizhuteri. Ajo kishte veshur një kostum të thjeshtë me bizhuteri dhe bizhuteri në të njëjtën kohë, dhe simboli i saj i nënshkrimit ishte një karficë zbukurimi dhe perla.
Feminizimi i kostumit. Coco Chanel krijoi shumë veshje që i lejonin gratë të ekzistonin në kushte të barabarta me burrat në të gjitha sferat e jetës. Dizajneri i modës projektoi dhe filloi të vishte pantallona, falë të cilave seksi i bukur mund të ecnin shpejt për herë të parë. Coco Chanel projektoi pantallona të shkurtuara për ngjarjet gjatë ditës dhe pantallona me këmbë të gjera për eventet e mbrëmjes. Dizajnerja mori lehtësisht detyrën e përmirësimit të veshjeve të fansave të saj, si pulovra e poloistit Boy Capel apo palltoja prej tweed e Dukës së Westminsterit dhe ua dha të gjitha femrave krijimet e ricikluara.
(1905–1957)
Mbretërimi: 1947 - 1957
“Gjithmonë ia vlen të theksosh tiparet e tua më të mira. Në fakt, kjo është ajo që bën moda - rrit dhe thekson bukurinë femërore."
Krijimi i një siluetë me pamje të re. Christian Dior e riktheu në modë formën femërore të orës së rërës - një bel të shtrënguar dhe një fund të plotë. Silueta New Look prezantoi kultin e mëparshëm popullor të hirit dhe linjat e harruara në veshje në një dritë të re. Christian Dior ringjalli fustane topash të hollë, skajet e të cilave merrnin deri në 50 metra pëlhurë, në të cilat ishte e vështirë të ecje apo edhe të merrte frymë. Coco Chanel nuk e pëlqeu stilistin për këtë, por shumica e grave në kohët e vështira të pasluftës u kthyen me lumturi në imazhin e harruar.
Duke theksuar pabarazinë. Christian Dior krijoi veshje për gratë që nuk donin më pavarësi dhe barazi me burrat. Dizajneri dizenjoi gjithashtu rroba që demonstronin statusin social të pronarit të tyre, gjë që përsëri fliste për një dëshirë për pabarazi, tashmë midis shtresave të shoqërisë. Këto ideale - pafuqia femërore dhe demonstrimi i aftësive financiare - ishin jashtëzakonisht të njohura në epokën e pasluftës, kur njerëzit ishin të lodhur nga privimi dhe stresi i vazhdueshëm.
Ringjallja e idesë së një kostumi për çdo rast. Christian Dior ringjalli modën jo vetëm për modele flokësh, kapele të vogla, korse dhe dorashka deri në bërryl, por edhe për idenë borgjeze të një kostumi për çdo rast. Tani çdo dalje, qoftë një takim në një kafene apo një pritje në mbrëmje, kërkonte veshjen e saj me kombinimet e veta të ngjyrave dhe grupin e aksesorëve.
Prezantimi i konceptit të ndryshimeve sezonale në modë. Shtëpia e modës Dior ka nxjerrë 22 koleksione gjatë dhjetë viteve. Secila prej tyre ndryshoi rrënjësisht siluetat e të mëparshmes. Kështu, ishte Christian Dior ai që nisi ndryshimet sezonale në modë.
(1936–2008)
Mbretërimi: 1962 - 2002
"Në këtë jetë, më vjen keq vetëm për një gjë - që nuk kam shpikur xhinse."
Përzierja e stileve. Yves Saint Laurent u bë anarkisti i parë në modë, duke përzier modën e lartë dhe nënkulturën rinore. Ai kombinoi kostumin klasik dhe artin modern, prerjen e thjeshtë dhe modelet komplekse. Dizajneri promovoi ndryshueshmërinë në veshje dhe besonte se nuk kishte nevojë t'i jepte përparësi një stili.
Futja e një elementi të lojës së veshjes në veshje. Yves Saint Laurent e çliroi modën nga patosi dhe serioziteti i tepruar. Dizajnerja e modës për herë të parë tregoi procesin e veshjes si lojë, dhe jo një demonstrim statusi dhe meritash.
Prezantimi i ideve novatore. Yves Saint Laurent krijoi shumë veshje inovative: smoking për meshkuj për femra, fustane të stilit safari, fustane transparente. Dizajneri i modës prezantoi modën e përhapur për pantallonat. Në 1983, një ekspozitë retrospektive kushtuar Saint Laurent u hap në Muzeun Metropolitan të Artit të Nju Jorkut, dhe në 1985, stilisti mori një Oscar të modës për idetë e tij të jashtëzakonshme.
(1821–1892)
Koha e mbretërimit: mesi i shekullit të 19-të - sot
"Çdo valixhe duhet të kombinojë lëvizshmërinë dhe lehtësinë."
Revolucion në tregun e bagazheve. Louis Vuitton prezantoi valixhen e parë të sheshtë në botë në 1858. Shpikja krijoi një ndjesi - valixhet thjeshtuan ndjeshëm jetën e udhëtarëve dhe zëvendësuan gjokset në kohën më të shkurtër të mundshme.
Krijimi i një modë për demonstrimin e hapur të statusit shoqëror. Falë Louis Vuitton, si dhe djemve të tij Georges dhe Gaston, fashionistet në mbarë botën ishin në gjendje të demonstronin statusin e tyre social në stacionet e trenave, hotele dhe aeroporte. Monogrami i famshëm i Louis Vuitton ka çuar në sëmundjen e përhapur të "logomania". Louis Vuitton e çliroi botën nga ideja se një valixhe është vetëm për të ruajtur gjërat.
Dizajnerët janë ato autoritete në industrinë e modës që na diktojnë standardet e modës dhe përcaktojnë tendencat. Çdo stilist është i famshëm dhe i dallueshëm për diçka të ndryshme, dhe secili ka një stil të veçantë, unik. Disa nga këta njerëz bëhen legjenda të vërteta në botën e modës dhe stilit. Si e bënë atë? Ndoshta ata janë thjesht të dashur të fatit - apo pas kësaj qëndron dëshira për të realizuar ëndrrën e tyre dhe një sasi gjigante pune? Çfarë i bëri ata të famshëm?
Gabrielle Bonheur Chanel (Coco Chanel)
Ndoshta të gjithë e njohin Mademoiselle-n e famshme sot. Njerëzit e citojnë atë, njerëzit përpiqen ta imitojnë atë. Ajo pati një ndikim të madh në modën e shekullit të 20-të, themeloi shtëpinë e modës Chanel dhe i dha botës parfumet e saj të firmës me numra. Coco mori pseudonimin e saj kur këndoi në një kabare. Ajo ishte një personalitet i jashtëzakonshëm, i guximshëm dhe i ndritur, me vullnet të madh dhe shije të patëmetë. Ne i detyrohemi asaj modernizimin e modës së grave, huazimin e shumë elementeve nga veshjet e burrave, popullaritetin e fustanit të zi të vogël universal, perlat, kostumet tweed, kapele të vogla, bizhuteri dhe rrezitje.
Coco Chanel e bëri luksin praktik. Mbi të gjitha, ajo vlerësoi rehatinë në veshje dhe e mishëroi këtë parim në koleksionet e saj. Ajo tha se “luksi duhet të jetë komod, përndryshe nuk është luks”. Midis klientëve dhe të njohurve të Mademoiselle kishte shumë të famshëm botërorë. Në një intervistë, e pyetur se cilat ngjarje në jetën e saj i zgjuan interesimin për artin, ajo u përgjigj: “Duke jetuar në një jetimore nën mbikëqyrjen e murgeshave, mësova të qepja. Ata më mësuan aftësitë bazë të rrobaqepëses, atëherë unë tashmë isha mjaft i zgjuar për të kuptuar metodën. Unë me të vërtetë mora dorën time dhe fokusohesha në dizajn që në moshë të re, kjo është arsyeja pse pata klientë të famshëm kaq shpejt.”
Chanel hapi dyqanin e saj të parë në 1910 në Paris. Ata shitën kapele atje. Më vonë në dyqanet e saj u shfaqën edhe rroba. Është interesante se veshja e parë e krijuar nga Chanel ishte një fustan i bërë nga një triko. Njerëzit i kushtuan vëmendje veshjes së saj dhe e pyetën se ku e bleu dhe si përgjigje, Coco ofroi të bënte të njëjtën veshje për të interesuarit. Ajo më vonë tha se gjendja e saj ishte "bazuar në një pulovër të vjetër që kisha veshur sepse ishte ftohtë në Deville".
Karl Lagerfeld
Një nga stilistët më me ndikim të modës, një njeri me efikasitet fenomenal, një natyrë shumëplanëshe, pronar i shumë talenteve. Ky stilist me famë botërore me origjinë gjermane ka udhëhequr shtëpinë e modës Chanel që nga viti 1983. Për më tepër, Karl është një stilist dhe themelues i markës së tij të modës, një fotograf i talentuar, drejtor, pronar i një shtëpie botuese dhe një bibliotekë personale prej 300 mijë vëllimesh. Lagerfeld thotë për veten e tij: "Unë jam si një kameleon, disa njerëz jetojnë brenda meje në të njëjtën kohë. Të krijosh për mua është si të marrësh frymë. As që e mendoj. Kur ulem në karrigen e drejtorit të Chanel, unë jam Chanel. Kur shkoj në Romë dhe jam në Shtëpinë e Fendi, unë jam Fendi. Filloj të punoj për një koleksion të ri një ditë para se të shfaqet ai i mëparshmi.”
Aftësitë e tij krijuese u shfaqën tashmë në fëmijërinë e hershme. Ai studioi në Lycée Montaigne në Syndicate of Haute Couture në të njëjtin kurs si Yves Saint Laurent. Lagerfeld bashkëpunoi me një numër të madh shtëpish të famshme të modës, duke krijuar aroma, linja veshjesh të gatshme, këpucë dhe aksesorë. Pasi krijoi koleksionin e tij të parë të leshit për Fendi në 1966, i cili pati një sukses të madh, ai tërhoqi vëmendjen e njerëzve më me ndikim në botën e modës.
Në vitet '70, Lagerfeld filloi të bashkëpunonte me regjisorë të famshëm dhe të krijonte kostume për aktorët në La Scala. Ai i dha një frymë të re shtëpisë së modës Chanel, duke u bërë lider dhe stilist i saj, duke thënë: “Po, ajo tha që moda vdes, por stili është i pavdekshëm. Por stili duhet të përshtatet, të përshtatet me modën. Chanel kishte jetën e saj. Karriera e madhe. Mbaroi. Bëra gjithçka për ta bërë atë të zgjasë dhe vazhdoj ta bëj këtë që të zgjasë përgjithmonë. Detyra ime kryesore është të përpiqem të transpozoj atë që ajo bëri sot. Merreni me mend se çfarë do të bënte nëse do të jetonte këtu tani, nëse Mademoiselle do të ishte në vendin tim.”
Miqtë e quajnë Karl Kaiser (Cezar, në gjermanisht) për aftësinë e tij të mahnitshme për të bërë disa gjëra në të njëjtën kohë. Ai fsheh moshën e tij dhe shqetësohet se nuk ka jetë të mjaftueshme për të realizuar të gjitha idetë e tij krijuese. Lagerfeld i pëlqen librat (madje ai krijoi aromën e Paper Passion me erën e një libri të sapo shtypur), vizaton ilustrime për vepra, nuk mund ta imagjinojë jetën pa fotografi, qep kostume për kinema dhe teatër, prodhon parfume, drejton markën e tij, krijon dizajne hotelesh , bën filma të shkurtër dhe organizon ekspozita, prodhon koleksione grash.
Elsa Schiaparelli
Një stilist i famshëm italian i gjysmës së parë të shekullit të 20-të, i cili konsiderohet një surrealist nga bota e modës, rivali kryesor i Chanel, krijuesi i stilit gati-to-wear. Elsa lindi në një familje aristokrate, që nga fëmijëria studioi pikturë, histori arti dhe e donte teatrin. Ndërsa punonte si udhërrëfyese turistike në Paris, Elsa vuri re se si gratë e amerikanëve të pasur ishin më pak të interesuara për arkitekturën dhe më shumë për dyqanet e modës. Me sa duket, ishte atëherë që asaj i lindi ideja për të tronditur publikun me veshje të pazakonta.
Pasi takoi një emigrant nga Armenia, pulovra e thurur e të cilit Elsa i pëlqente aq shumë, ajo e bindi që të krijonin modele të pazakonta veshjesh së bashku. Fryti i punës së tyre ishte një fustan leshi i zi shumë i pazakontë me një hark në formën e një fluture. Falë punës së tyre, ata tërhoqën vëmendjen dhe morën një porosi të madhe nga dyqani i veshjeve sportive Strauss. Ishte ky urdhër që i solli famë Schiaparelli dhe fabrikës së trikotazheve në diasporën armene. Elsa themeloi shtëpinë e saj të modës. Ashtu siç e kishte menduar fillimisht, ajo tronditi publikun me koleksionet e saj. Ata mishëruan fantazitë dhe ëndrrat e saj më të egra, duke shprehur diçka irracionale dhe të pakuptueshme. Çdo artikull ishte unik. Shumë prej tyre u krijuan në një kopje të vetme. Zemrat, yjësitë, krahët e përqafuar, gjarpërinjtë, mizat gjigante, dizajnet e pazakonta, qëndisjet dhe aksesorët e zbukuruar - e gjithë kjo tërhoqi vëmendjen dhe tronditi.
Ishte Elsa ajo që shpiku për herë të parë konceptin e "butikut" (një dyqan që shet seri të vogla rrobash të stilistëve). Shumë të famshëm bashkëpunuan me Elsën dhe i blenë me kënaqësi rrobat e saj. Schiaparelli kishte një kontratë me Hollywood. Ajo ishte mike me Salvador Dalin (ishte ai që i dha idenë për një fustan me karavidhe dhe majdanoz dhe një çantë telefoni). Nën ndikimin e Dali, Elsa krijoi gjërat e saj më të pazakonta: një kapelë në formën e një këpucësh ose një boje, doreza me xhepa për shkrepse. Bizhuteritë e kostumeve ishin mishërimi i ideve më të çuditshme, ilaçet, gomat, puplat, lapsat dhe brumbujt e tharë.
Elsa shpesh e ka quajtur shtëpinë e saj të modës të çmendur. Popullariteti i koleksioneve të Schiaparelli ishte i madh, të gjithë donin t'i kishin këto veshje të çuditshme, madje edhe vetë Dukesha e Windsor. Por kur iu desh të largohej për në Shtetet e Bashkuara për shkak të shpërthimit të Luftës së Dytë Botërore, sikur e kishin harruar. Pas kthimit në Paris në 1944, stili i saj nuk ishte më i kërkuar. Chanel dominoi skenën e modës dhe Elsa vendosi të largohej nga bota e modës.
Të dyja gratë e talentuara ishin novatore të modës, por shumë të ndryshme. Chanel u krijua brenda kornizës së klasikëve, pa u fokusuar në shkëlqimin dhe tërheqjen. Elsa ishte ekstravagante, i pëlqente të shokonte dhe provokonte. Kontributi i të dyve në modë është padyshim i paçmuar, megjithëse marka Schiaparelli nuk ekziston prej kohësh. Idetë dhe zbulimet e Elsës mund të shihen të mishëruara në modën moderne, sikur të ishte përpara kohës së saj. Kombinime të pazakonta ngjyrash, fuchsia (rozë tronditëse - kjo është edhe ideja e Schiaparelli!), shishe në formën e një trupi femre, këpucë lesh, çizme deri në kyçin e këmbës, çanta të pazakonta - të gjitha këto janë idetë e talentuar Elsa, e cila pati një ndikim të madh. në botën e modës dhe stilit.
Christian Dior
Një nga stilistet më të famshme franceze, të cilës i detyrohemi fustanet me pamje të re ultra-femërore. Ai kishte talent artistik dhe në rininë e tij ëndërronte të bëhej një artist i madh. Pasi Galeria e tij private e Arteve falimentoi, ai përjetoi kohë të vështira, varfëri dhe papunësi, por fati dukej se po i përgatitte një rrugë tjetër. Ai filloi të projektonte kostume teatrale dhe të vizatonte skica për revistat franceze të modës. Dhe këto skica u bënë tepër të njohura, ai filloi të bashkëpunonte me departamentin e modës të gazetës Figaro dhe ai ra në sy. Vendosa të specializohem në modelet e veshjeve, megjithëse skicat e modeleve të kapelave ishin shumë më të njohura. Dior u vu re nga stilisti i famshëm Piguet, por për shkak të luftës, karriera e Dior nuk filloi atëherë.
Pas kthimit nga ushtria, Christian filloi të punonte në shtëpinë e famshme të modës Lucien Lelong, ku mësoi shumë. Në vitin 1946, falë financimit të një manjati tekstili, shtëpia e modës Dior u hap në Paris. Në moshën 42-vjeçare, ai u bë i famshëm koleksioni i tij i parë, të cilin ai vetë e quajti "Crown Line", u konsiderua revolucionar dhe ishte një sukses i jashtëzakonshëm. Vetëm imagjinoni periudhën e pasluftës, kur gratë ishin aq të etur për bukurinë dhe sofistikimin, për veshjet e theksuara femërore dhe luksoze. Dior, tepër i ndjeshëm dhe i talentuar, ndjeu disponimin e shoqërisë, dëshirat dhe ëndrrat e saj. Femrat pariziene ishin aq të lodhura nga xhaketat mashkullore dhe fundet e shkurtra, saqë e pritën me kënaqësi koleksionin e Dior. Silueta femërore, pëlhura luksoze dhe të shndritshme, bel të gërshetuar, funde deri në kyçin e këmbës (qoftë të plota ose të drejta), supet e vogla të rrumbullakëta - gjithçka në këtë koleksion ishte mishërimi i feminitetit dhe sharmit tradicional.
Por jo gjithçka ishte aq rozë. Feministët kritikuan koleksionin, duke thënë se kthimi në krinoline dhe korse dëshmoi për shtypjen e grave që punojnë. Shumë besonin se pas luftës, luksi dhe shkëlqimi ishin të papërshtatshme dhe blasfemuese. Megjithatë, përkundër kritikave, pamja e re magjepsi publikun. Popullariteti i Dior ishte mahnitës; emri i tij u lidh me luksin dhe shijen e mirë. Secili prej koleksioneve të tij u prit me frymë të lodhur dhe secili ishte një sukses.
Vetëm në vitin 1954 pati një moment paksa të rrezikshëm për karrierën e Dior, kur Chanel u rikthye në arenën e modës, e cila nuk mund të duronte "tmerret e viteve 50", siç foli për modelet e Dior. Por Dior doli me shumë inteligjencë nga situata duke nxjerrë një koleksion të ri, të lehtë dhe të relaksuar. Ndryshe se më parë, por gjithsesi po aq femërore. Siluetat ishin më natyrale, linjat u zbutën. Asistentja personale e Dior tha një herë pas vdekjes së stilistit të madh se "po të kishte jetuar Dior, moda nuk do të ishte në një gjendje kaq të mjerueshme sa është tani".
Yves Saint Laurent
Një nga stilistët kryesorë të modës të shekullit të 20-të, të cilin Christian Dior e zgjodhi si pasues të tij. Që nga fëmijëria, ai vizatonte dhe e donte teatrin, bënte shfaqje kukullash në shtëpi, ngjiti kostume dhe pikturoi peizazhe. Laurent punoi si asistent i Dior dhe ishte i magjepsur nga gjenia e tij, dhe Dior, nga ana tjetër, e njohu menjëherë të riun si një mjeshtër të ardhshëm.
Në moshën 21-vjeçare, Laurent bëhet kreu i një prej shtëpive më të famshme të modës pas vdekjes së papritur të Dior dhe fjalë për fjalë e shpëton markën nga shkatërrimi financiar. Ai prezantoi koleksionin e tij të parë për femra, një version më i butë dhe më i lehtë i look-ut të ri me një siluetë në linjë. Laurent ishte i pari që prezantoi modën franceze në BRSS (1959), duke fluturuar këtu me 12 modele.
Dukej se perspektivat e shkëlqyera ishin përpara si një pasardhës që i përmbushi pritshmëritë e Dior-it të ndjerë. Por nuk ishte pa zili dhe telashe. Pronari i shtëpisë së modës Dior (Marcel Boussac), sipas thashethemeve, këmbënguli që Saint Laurent të dërgohej në shërbimin ushtarak në Afrikë, duke dashur kështu të shpëtonte nga stilisti. Aty mëson se është shkarkuar nga shtëpia e modës Dior.
Në vitin 1961, marka Yves Saint Laurent u shfaq koleksioni i saj i parë ishte një sukses i madh. Motive orientale, ngjyra të ndezura, frymëzim nga vendet afrikane. Saint Laurent gjithashtu prodhon parfume, punon si dizajner teatri dhe krijon skena dhe kostume.
Idetë e koleksioneve të mëvonshme të Laurent morën gjithashtu një njohje të madhe dhe u bënë një lloj klasike e modës: smokingët e grave (më vonë u bënë një tipar dallues i markës), kostume pantallonash, çizme të larta, pulovra me qafë të lartë, xhaketa lëkure të zeza, stil safari. fustane, motive etnike. Laurent bëhet stilisti i parë që lançoi një linjë të plotë të veshjeve të gatshme, si dhe stilisti i parë që kishte një ekspozitë kushtuar atij në Muzeun Metropolitan të Artit gjatë jetës së tij.
Giorgio Armani
Dizajneri italian quhet një pionier i modës i shekullit të 20-të, një mjeshtër i rrobaqepësisë, një adhurues i cilësisë dhe një estet i madh. Që nga fëmijëria, Giorgio e donte artin dhe teatrin, ai vetë vizatonte dhe qepte veshje për kukulla. Ai kishte një ëndërr për t'u bërë aktor, por prindërit e tij këmbëngulën të bëhej mjek. Pas dy vitesh studimi, Giorgio e braktisi universitetin. Ai e gjeti veten në botën e modës. Armani krijoi markën e tij në vitin 1974, dhe më parë ai punoi si projektues dritaresh në një zinxhir të madh dyqanesh, si dhe krijoi veshje për meshkuj për Nino Cerrutin.
Aftësitë profesionale të Armani në punën me pëlhurë çuan në faktin se falë tij, qasja për rrobaqepësi të veshjeve për burra ndryshoi plotësisht. U shfaq butësia dhe butësia, të cilat, së bashku me thjeshtësinë dhe koncizitetin, u ofrojnë produkteve të tij elegancë dhe komoditet të veçantë. Pas suksesit mahnitës të koleksionit për meshkuj, Armani filloi të prezantojë koleksionet e femrave, duke i kushtuar vëmendje veçanërisht femrave që punojnë. Në koleksionet e tij, pikëpamjet tradicionale bashkëjetojnë në mënyrë harmonike me tendencat më moderne. Ai modernizoi klasikët me shumë hir dhe shije. Materialet luksoze, eksperimentet me kombinime pëlhurash, funksionaliteti dhe shkathtësia, eleganca e rastësishme janë shenjat dalluese të koleksioneve Armani.
Ralph Lauren
Dizajneri i famshëm amerikan, i cili quhet mbreti i fustanit të gatshëm, "zbuloi Amerikën në Amerikë". Kompania e tij (Polo Ralph Lauren Corporation) prodhon aksesorë, veshje, të brendshme, tekstile, mobilje, letër-muri, parfume dhe pjata. Lauren është shpallur tri herë Dizajnerja e Vitit dhe është emëruar gjithashtu një legjendë e modës nga Këshilli i Dizajnit i SHBA. Për shumë njerëz, Ralph Lauren është një shembull se si një person nga një klasë e ulët shoqërore mund të arrijë lartësi të mëdha me një ëndërr dhe talent. I ardhur nga Bjellorusia (prindërit e tij u takuan dhe u martuan në SHBA), nga një familje e varfër me shumë fëmijë, Ralph i vuri vetes synimin e suksesit që në moshë të vogël. Ai ishte i mahnitur nga garderoba e shokut të klasës, e cila i përkiste vetëm atij dhe në të cilën rrobat ishin shtruar aq mjeshtërisht. Në banesën e Ralph kishte një dollap për të gjithë. Që atëherë, stilisti i ardhshëm vendosi të punojë dhe të kursejë para për ëndrrën e tij.
Është interesant fakti se Lauren nuk ka një diplomë për dizajn mode, por në të njëjtën kohë ai është një nga dizajnerët më të mirë në botë. Ai nuk qep vetë rroba, por është frymëzues, stilist dhe mendon çdo koleksion deri në detajet më të vogla. Vetë stilisti thotë këtë: "Unë kurrë nuk shkova në shkollën e modës - isha një djalë i ri që kishte stilin e tij. Nuk mund ta imagjinoja që polo do të bëhej kjo që është. Unë thjesht ndoqa instinktet e mia”.
Në fillim, Ralph punoi si shitës (shit rroba, doreza dhe kravata), më pas u bë një stilist kravatash, duke krijuar një model thelbësisht të ri (ai u frymëzua nga romani "The Great Gatsby"): një kravatë mëndafshi të gjerë (në një kohë kur kravatat e holla ishin në modë). Falë një investitori, Lauren dhe vëllai i saj hapën një dyqan dhe markën e tyre, Polo Fashion. Njerëzit donin gjëra dhe aksesorë me cilësi të lartë dhe me stil, marka po fitonte gjithnjë e më shumë popullaritet. Lauren prodhoi koleksione veshjesh të gatshme (së pari për meshkuj dhe më pas për femra) dhe aksesorë. Ai ishte i vetmi që filloi të prodhonte këmisha sportive në 24 nuanca.
Koleksionet e Lauren kombinojnë elegancën, sofistikimin dhe në të njëjtën kohë lehtësinë, thjeshtësinë dhe shkëlqimin. “Rrobat e mia janë një vizion i asaj që unë besoj. Dikush më tha një herë që isha shkrimtar. Është e vërtetë - shkruaj përmes rrobave të mia. Ai mishëron një histori, jo vetëm rroba”, tha Lauren. Gruaja e Ralph-it e frymëzoi të krijonte koleksione veshjesh për femra: “Gruaja ime ka shije të mirë dhe stilin e saj. Kur ajo vishte këmisha, pulovra dhe xhaketa të blera nga dyqanet e meshkujve, njerëzit gjithmonë pyesnin se ku i kishte. E lidha pamjen e saj me një të re Katharine Hepburn - një vajzë rebele mbi një kalë me flokë që fluturojnë në erë. Unë dizenjova këmisha për të.” Lauren futi veshjet perëndimore në modë. Dhe bluzat me polo nuk duket se nuk dalin kurrë nga moda.
Ëndrrat e djalit Ralph janë realizuar: ai është një nga njerëzit më të pasur në botë, ka një familje të fortë, tre fëmijë, zotëron një fermë dhe është një nga koleksionistët më të mëdhenj në botë të makinave vintage.
Roberto Cavalli
Dizajneri i famshëm italian e quan veten "artist i modës" dhe është i famshëm për koleksionet e tij ekzotike dhe spektakolare të veshjeve dhe aksesorëve. Shtëpia e tij e modës i përmbahet filozofisë së feminitetit, temperamentit elegant dhe të ndritshëm. Vetë stilisti tha në një intervistë se moda e tij “u bë e suksesshme dhe e rëndësishme sepse stilistë të tjerë vazhduan të prodhonin gjëra monotone... Për një kohë të gjatë, dizajnerët u përpoqën t'i vishnin gratë në mënyrë të barabartë me burrat. Unë e ndryshova këtë trend. Përpiqem të theksoj me veshjet e mia anën femërore, seksi që është e pranishme tek çdo përfaqësues i seksit të bukur.”
Gjyshi i tij, artisti i famshëm Giuseppe Rossi dhe nëna e tij, e cila ishte rrobaqepëse dhe stiliste, patën një ndikim të madh në zhvillimin e talentit të Cavallit. Si fëmijë, duke ndihmuar nënën e tij me qepjen e rrobave, Cavalli kuptoi se donte të studionte dizajn dhe modë. Ai ishte një nga studentët më të mirë në Akademinë e Arteve të Bukura në Firence, duke studiuar teknologjitë e printimit të tekstilit. Edhe atëherë, ai krijoi një sërë printimesh me lule, të cilat tërhoqën vëmendjen e fabrikave të mëdha në Itali. Cavalli gjithmonë i pëlqente të eksperimentonte ndërsa studionte në Akademi, ai filloi të gjente mënyra të ndryshme për të lyer lëkurën dhe pëlhurën, atëherë ai ishte vetëm 20 vjeç.
Dhe kështu, këto eksperimente çuan në faktin se në fillim të viteve 70, vetë Cavalli shpiku dhe patentoi një sistem printimi lëkure që bëri të mundur ngjyrosjen e tij në gjashtë ngjyra të ndryshme. Kjo shpikje revolucionare u bë menjëherë e njohur me shtëpi të ndryshme të modës. Xhinset Stretch xhins janë një tjetër hit i Cavalli, duke i siguruar Shtëpisë prosperitet dhe sukses.
Rrobat e ndritshme dhe ekstravagante të Roberto Cavalli janë shumë të kërkuara në mesin e fashionistëve në të gjithë botën, të veshura nga të famshmit më magjepsës në planet. Cavalli beson se një grua duhet të ketë karakter dhe një personalitet të fortë. Në një nga intervistat e tij ai tha: “Bukuria vjen nga brenda dhe është pasqyrim i individualitetit të çdo njeriu... Bukuria është një kartë vizitore që ndihmon në takimin e parë, por është krejtësisht e padobishme në takimin e dytë.”
Valentino Garavani
Themeluesi i shtëpisë së modës Valentino, një stilist i famshëm italian, i pëlqente të vizatonte që nga fëmijëria, në rininë e tij ai e donte artin dhe ishte i interesuar për modën. Ai ishte praktikant, studioi në Shkollën e Arteve të Bukura në Paris dhe në Shkollën e Dhomës së Modës së Lartë. Ai punoi në disa shtëpi mode, më pas hapi atelienë e tij. Punimet e tij dalloheshin nga sofistikimi, prerja e shkëlqyer, pëlhura të shtrenjta, dekorimi i punuar me dorë dhe sofistikimi. Në vitin 1960 u shfaq marka Valentino.
Falë një takimi me arkitektin Giametti, drejtori i përgjithshëm i ardhshëm i shtëpisë së modës, Valentino merr mundësinë të angazhohet vetëm në kreativitet, pa u thelluar në ndërlikimet e biznesit. Ai vetë tha: "Unë di vetëm të vizatoj fustane, të pres mysafirë dhe të dekoroj një shtëpi, por nuk kuptoj asgjë nga biznesi". Një nga koleksionet e viteve '60 përmbante veshje të kuqe, të cilat më vonë u bënë shenjë dalluese e shtëpisë së modës Valentino. Dizajnerja e modës thotë: “E kuqja është ngjyra më e mirë. I shkon çdo femre, vetëm duhet të mbani mend se ka mbi 30 nuanca të ndryshme të kësaj ngjyre.”
Për shumë vite, stilisti ka veshur të famshëm të famshëm; Ndër klientët e tij ishin personalitete të tilla legjendare si Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor. Në Oscars, shumë aktore shkëlqenin në veshjet e Valentino. Në vitin 2007, stilisti i famshëm njoftoi tërheqjen e tij nga bota e modës, dhe në vitin 2008, një shfaqje lamtumire u mbajt në Javën e Modës në Paris, ku të gjitha modelet ecën në pasarelë me fustane të kuqe dhe publiku bëri një ovacion të fortë.