15 zgjodhi
Dashamirët e parfumeve moderne janë zonja të reja aq të sofistikuara sa është e vështirë t'i befasosh. Por këtë vjeshtë, u shfaqën sende të reja që mund t'ju habisin: parfum i zi, eau de tualet me aromën e librave dhe parfum me vlerë gati 500 dollarë ...
1. Parfum i zi "Fame" nga Lady Gaga
Për një vit të tërë, Lady Gaga intrigoi botën, duke i detyruar fansat dhe njohësit të vuanin në pritje të ëmbël. Ajo që këngëtarja ekstravagante nuk tha për parfumin e saj debutues, cilat përbërës ekzotikë nuk i deklaroi. Si rezultat, në vjeshtë 2012 parfumi i parë nga Lady Gaga u shfaq në shitje. Siç pritej, doli të ishte e pazakontë dhe provokuese. Dhe novatore. Lëngu i parfumit është plotësisht i zi. Kur aplikohet, megjithatë, ngjyra bëhet transparente.
Piramida aromatike gjithashtu meriton vëmendje të veçantë: përmban një përbërës jashtëzakonisht të rrallë - shënimin e belladonna. Sipas legjendës, ishte kjo bimë që magjepsësit e lashtë përdornin në ritualin e magjisë së dashurisë. Shënimet e lehta të luleve të orkideve tigër dhe jasemini sambac vijnë në konfrontim me të, gjeli i shafranit, nektari i kajsisë dhe mjalti ngrohin pasionet.
Kjo simfoni provokuese aromatike kryhet duke përdorur teknologjinë e re push-pull, e cila lejon që notat të përzihen, të krijojnë kompozimet e tyre dhe t’i japin parfumit një tingull të pazakontë dhe të ri çdo herë.
2. Parfum me një aluzion të bojës M / Mink nga Byredo
Një aromë shumë e pazakontë dhe origjinale "M / Mink", e krijuar në vitin 2010, është fryt i krijimtarisë kolektive të parfumerëve të markës Byredo dhe muzikantëve të grupit të njohur francez M / M.
Baza e parfumit unisex "M / Mink" është përbërja aldehide "adoxal" me një aromë të këndshme të freskët dhe të mprehtë të bojës, e plotësuar me nuanca të ngrohta të mjaltit dhe qelibarit. Gradualisht, aroma e "M / Mink" zbulon nota të guximshme dhe të hidhura të gjetheve patchouli, të cilat përzihen me freskinë e rafinuar dhe pastërtinë kristalore të temjanit.
3. Parfum-afrodiziak "Not A Parfume", Juliette Has A Gun
“Çfarë parfumi mbani? Ky nuk është parfum! " Një deklaratë e tillë e guximshme është bërë nga marka e modës Juliette Has A Gun, duke prezantuar krijimin e saj me emrin e diskutueshëm dhe provokues Not a Parfum!
Të gjithë e dinë që piramida e aromës klasike ka nota të sipërme, të mesme dhe bazë. Pra, inovative Not a Parfume shkatërron kanonet e pranuara përgjithësisht. Ujë Tualeti nga Juliette Has A Gun i mungon përbërja e zakonshme: nuk ka ndarje në bazë dhe shënime gjurmësh. Gjithçka mbështetet në një shënim të veçantë - ambroxan.
Molekula e Ambroxan është rezultat i kërkimeve organike. Ajo u sintetizua për herë të parë nga Firmenich në vitet 1950 si një alternativë ndaj qelibarit gri, pikërisht ai që konsiderohet si afrodiziaku më i fortë. Shkencëtarët kanë arritur të rikrijojnë atë sensualitet të jashtëzakonshëm të natyrshëm në lëkurën e njeriut me ndihmën e ambroxan.
Në të vërtetë, "Jo një Parfum" vështirë se mund të quhet një parfum në kuptimin e tij të zakonshëm. Sidoqoftë, krijimi aromatik i pazakontë megjithatë përballon detyrën e tij parësore. Ajo i jep pronarit të saj një atmosferë misterioze simpatike.
4. Anti-parfum nga 53 shënime "Odeur 53" nga Comme des Garcons
Në 1994, një parfumeri me emrin Odeur 53 anti-shpirtrat doli në shitje. Krijuesit e risisë Comme des Garcons shpjeguan një emër kaq të pazakontë thjesht: përbërja përmban 53 përbërës, shumica e të cilëve nuk janë përdorur kurrë në industrinë e parfumeve më parë.
Disa nga notat më provokuese janë aromat sintetike të asfaltit të nxehtë, oksidit të hekurit, gomës së djegur dhe manikyrit. 6 vjet më vonë, novatori i markës lëshoi një produkt tjetër provokues-anti-parfumin Odeur 71, numri i përbërësve të përdorur në krijimin u pasqyrua gjithashtu në emër. Sidoqoftë, Odeur 71, përveç shënimeve sintetike, u shtuan edhe ato natyrore.
5. Parfum-tërheqës "Molekula 01" nga Molekulat Escentrike
Shfaqja e eau de tualetit Molecule 01 nga Escentric Molecules fjalë për fjalë hodhi në erë botën e parfumerisë. Njoftimi revolucionar i lindjes së një parfumi të aftë për të krijuar një aromë unike për secilin person, me të vërtetë, dukej se ishte diçka nga sfera e fantazisë.
Unë do t'ju tregoj pak për hobi tim.
Tek faqeshënuesit
Më parë, kurrë nuk do të kisha menduar se pasioni im do të shkonte aq larg. Në shkollën e mesme, si një vajzë tipike, më pëlqyen parfumeria e ëmbël, duke e konsideruar atë më korrekte dhe "femërore". Por me kalimin e kohës, shijet e mia janë bërë mjaft specifike. Sot dua të prezantoj auditorin e TJournal me disa aroma që definitivisht nuk do të kalojnë pa u vënë re tek ju.
Shumë adhurues të sofistikuar të parfumeve kanë dëgjuar tashmë për Secretions Magnifiques nga Etat Libre d`Orange. Përkthimi i titullit është "shkarkim i mrekullueshëm". Ideja pas aromës, e krijuar nga Antoine Lie, ishte krijimi i një portreti aromatik të pjesës së brendshme të trupit të njeriut në momentin kur ai është në një gjendje eksitimi ekstrem, pavarësisht nëse është eksitim, panik apo orgazmë. Aroma bazohet në katër nota kryesore - katër S, (në frëngjisht Sperme, Sueur, Salive et Sang, domethënë "spermë, djersë, pështymë dhe gjak"). Sigurisht, e provova, por ndryshe nga shumica e rishikimeve, ku njerëzit pothuajse bien të fikët nga era, unë mund të nuhas metal, ose duar të djersitura pas shiritit horizontal, duke lëshuar një erë metalike, det të kripur dhe alga. Pra, është mjaft e mundur ta veshësh atë.
Etat Libre d`Orange Secretions Secretions Magnifiques
Gjithashtu "Orange Republic" provokuese prodhon aroma të tilla si "Elektricisti i shëndoshë", "Gay i fshehur i shijshëm", "Lavdi tradhtarëve", "Carrion", "Kurva e Pallatit", "Virgin and Toreador", etj. Dhe slogani i tyre tingëllon si: "Parfumi ka vdekur, rroftë parfumi!" Duke krijuar markën e tij, Etienne Svordt u përpoq të çlirohej nga stereotipet e parfumeve dhe të krijonte kushte për liri më të madhe të shprehjes, e cila pasqyrohet në emrin dhe konceptin e markës.
"Unë e urrej parfumin" nuk është një frazë e një alergjie, por emri i një serie aromash të krijuara nga parfumeri amerikan Christopher Brozius. Linja e parfumeve CB I urrej është frymëzuar nga kujtimet e gjalla të fëmijërisë dhe rinisë. Brozius vendosi të rikrijojë aromat e tij të preferuara, dhe kështu lindën "Dimri 1972", "Mbledhja e mollëve", "Në kuzhinën e verës" dhe disa duzina aromash të tjera.
Shumë shpesh, parfumi është një korse kalimtare që u jep të gjithë njerëzve një formë po aq të panatyrshme.
Kujtimi i Mirësisë - aroma e një serë me domate, aroma e kujtimeve të fëmijërisë. Një gungë toke, aroma e majave të domates dhe verës së nxehtë.
Dimri 1972 - era e ngricës së parë, toka e ngrirë, e ngrirë, era e borës së rënë rishtas, dorashka të lagura.
Toka e njomur - toka e lagur, toka përputhet me një përfundim pluhuri në fund të tokës së tharë. Puna atmosferike u përqëndrua në erën e tokës.
Në Bibliotekë - erë letre, e ëmbël e drunjtë e librave të vjetër. Një bibliotekë e lashtë, pluhur shekullor i përzier me aromën delikate të mbulesave prej lëkure.
Ne jetojmë sepse marrim frymë, dhe kur marrim frymë në ajër, ne gjithashtu thithim aromat që mbart me të. Prandaj, në jetën me ne erërat vijnë në mënyrë të pashmangshme. Era është një rekord unik për një moment të veçantë në jetën tonë. Aromat unike janë po aq unike sa ata që i "veshin", dhe unë vetëm i mbush këto aroma dhe ju shërbej
Christopher Brosius
Antonio Zuddas dhe Giovanni Castelli, krijuesit e Blood Concept, janë të frymëzuar nga grupet e gjakut.
Gjaku përmban të gjitha "informacionet" për këtë ose atë person. Në të njëjtën kohë, në konceptin e parfumerisë, gjaku është vetëm një nga mënyrat për të treguar për veten. Aromat janë të njëjta me katër grupet e gjakut - "A" (II), "B" (III), "AB" (IV), "O" (I). Koleksioni i parë befasoi publikun mjaft fuqishëm. Parfumet kishin një erë si gjaku. Prania e një erë "metalike" u gjurmua qartë në të.
Parfumi vendoset në shishe mjaft të pazakonta. Ato duken si kuti sterile që vijnë me një "bombol me vrimë nxjerrëse".
Muscs Koublaï Khan shpesh thuhet se është një nga miskat "më të ndotur" në historinë e parfumerisë. Beenshtë krahasuar me një kuti të mbeturinave të maceve, sqetull të shoferit të devesë, një kopsht zoologjik në një vend të botës së tretë - dhe gjëra të tjera të këqija. Përveç myshkut, kjo aromë përmban një shënim qimnon (farat që përdoren shpesh në erëza), civetin (sekrecionet nga gjëndrat e kafshëve të familjes civet, nga feceset e tyre mblidhet kafeja e famshme Kopi-Luwak) dhe rrënja e kostusit, e cila i atribuohet me të drejtë erës së flokëve jo mjaft të freskët. Por, siç ndodh shpesh, ka edhe dashamirës të aromave që flasin me shumë dashuri për të. Sipas mendimit të tyre, është një aromë e egër, sensuale, shtazore, seksi, agresive. Një përzierje e mahnitshme e myshqeve të kafshëve dhe perimeve, të tretura në lumturi të ngrohtë qelibari. Aroma e një krevati të papërpunuar që ishte braktisur pak çaste më parë. Dhe lesh, dy nën një batanije lesh.
Serge Lutens Muscs Koublai Khan
Biblioteka Demeter Fragrance është një kompani parfumerie me bazë në Nju Jork që u shfaq në vitet 1990.
Biblioteka e aromave Demeter është një koleksion i aromave të përditshme por origjinale që na rrethojnë kudo. Erë e lëndinës së kositur, kafe, bojë, pica, pluhur për foshnje, stuhi, borë dhe kopsht pas shiut.
Lulja e kanabisit (tani tregtohet me emrin Amsterdam) është një aromë e freskët e kërpit. Mos prisni "çmenduri jamb", këto janë vetëm gjethe të freskëta.
Dregs - sedimenti i verës. Rrush Isabella. Një tufë rrushi pak e fermentuar në një pjatë qelqi.
Krimbi i tokës është një krimb tokësor. Ka erë si tokë e njomur nga shiu dhe gjethe të kalbura. Ju ecni nëpër parkun e vjeshtës, shkelmoni gjethet. Aroma e tokës së lagur është mjaft e dallueshme dhe e ndritshme.
Petrichor - Petrikor (anglisht petrichor) - një erë tokësore që ndihet pas shiut. Fjala vjen nga greqishtja petra, që do të thotë "gur", dhe ichor është lëngu që rrjedh në venat e perëndive të mitologjisë greke.
Karakteristikat magjike të aromave kanë trazuar imagjinatën e njerëzve për shumë shekuj. Në kohët e lashta, ato u shpikën në laboratorë nga parfumerët dhe alkimistët, dhe urtët u kushtuan atyre traktate të tëra. Dhe në kohën tonë, roli i erërave në jetën e njeriut është i madh. Tashmë është vërtetuar se erërat lidhen drejtpërdrejt me emocionet, dhe kjo shpjegon faktin se nga disa aroma ne duam të futemi nën një batanije të ngrohtë me një filxhan çaj, nga të tjerët ne biem, dhe nga të tjerët ndiejmë një rritje të forca dhe valëzimi si fluturat.
Por kompanitë moderne të parfumeve kanë shkuar edhe më tej dhe kanë filluar të prodhojnë parfume mjaft të pazakonta, të cilat tashmë kanë gjetur admiruesit dhe blerësit e tyre.
1. Sekreti i Joshjes - Gjaku, Pështyma, Sperma (Sekrecionet Magnifique)
Prodhuesi i parfumeve pretendon se Secretions Magnifique jep aromën e esencës së kafshëve, ndihmon në harrimin e komplekseve të tyre dhe jep një ndjenjë superioriteti. Parfumi përmban spermë, pështymë dhe gjak, kështu që një tufë aromash vërtet e papërshkrueshme është e garantuar. Vërtetë, të gjithë nuk ka gjasa ta njohin më mirë këtë aromë - The Secret of Seduction, e prodhuar në fabrikën franceze të parfumeve Etat Libre d'Orange parfumerët, shitet ekskluzivisht në Nju Jork, në Henri Bendel, një dyqan elitar për njerëz shumë të pasur.
2 Marijuanë aromatike (Ujë Parfumi Cannabis Santal)
Sipas prodhuesit të këtij parfumi, marihuana Fragrant ka një aromë mahnitëse pyjore pikante që mund të japë qetësi, paqe dhe qetësi nga problemet e përditshme të ngutshme. Notat e ngrohta të çokollatës ndërthuren me aromën e agrumeve, vajit esencial, dhe e gjithë kjo plotësohet me aromën e thellë sensuale të së tashmes.
3 Vulva Origjinale
Vulva Original është aroma e një gruaje të vërtetë, aroma e sekrecioneve femërore. Prodhuesi në faqen e tij të internetit thekson se Vulva Original nuk është tamam parfumeri, është një aromë që është krijuar për të kënaqur ato më të poshtrat. Nëse njerëzit përdorin parfumeri normale për të përmirësuar erën e trupit të tyre, për të tërhequr vëmendjen ndaj vetes, atëherë Vulva Original është krijuar për t'u aplikuar në lëkurën e duarve dhe thithur menjëherë. Aroma e shkarkimit vaginal femëror është jashtëzakonisht e kërkuar në mesin e perversëve kinezë, amerikanë dhe, gjithnjë e më shpesh, rusë që porosisin produkte të tilla të pazakonta në litra.
4 Demeter Lobster
Kjo është një nga aromat "amatore" nga parfumierët anglezë nga kompania e Bibliotekës së Aromës Demeter. Kombinimi i Demeter Lobster i erës së detit dhe mishit të karavidheve me gjalpë e bën këtë ujë tualeti jashtëzakonisht të popullarizuar tek njerëzit e Kinës.
5. Parfum nga feces - tepricë
Jimmy Nicholas, një artist britanik, përdori fecesin e tij si lëndë të parë për prodhimin e parfumeve. Ideja për të prodhuar një krijim kaq të pazakontë i lindi pasi lexoi "Një histori e mutit" - një libër nga Dominic Laporte, ku pasojat shoqërore dhe teorike të jashtëqitjes, roli i tyre si materiali kryesor burimor për prodhimin e kozmetikës, janë absolutisht analizuar seriozisht. Duke studiuar shumë informacione teorike dhe duke mësuar se shumë prodhues të produkteve ushqimore dhe kozmetike përdorin sekrecione anale mjaft "aromatik" të civetit, sekrecioneve të martenit dhe disa të tjera si ato, Nikolla vendosi të fillojë prodhimin e tij. Sipas tij, ai e bëri parfumin në banesën e tij, duke punuar në një kapëse hundësh dhe me dritare të hapura. Jimmy kaloi rreth një javë duke nxjerrë "komponimet aromatike" nga jashtëqitja, dhe pastaj kaloi shumë kohë duke distiluar dhe përzier përzierjen e çmendur. Si rezultat, artisti mori 85 shishe 60 ml, pothuajse gjysmën e të cilave ai i shiti pothuajse menjëherë me një çmim prej 65 dollarë për copë.
6 Funerali
Një ide tjetër e kompanisë së parfumeve Demeter's Fragrance Library, e famshme për aromat e saj të jashtëzakonshme, ndër të cilat ka edhe kolonjë me aromën e mykut. Ujë tualeti Mogilnaya (Varrezat) kombinon aromën e pasur të luleve të varrit - zambakë, krizantemë, gladioli, të përzier me nota delikate të gjetheve të kalbura. E gjithë kjo i jep parfumit një aromë të pazakontë, që të kujton një varrezë, të afërm të vdekur dhe pashmangshmërinë e vdekjes.
7 shije mishi - Flaka
Burger King, një zinxhir i ndërmarrjeve të ushqimit të shpejtë, nisi linjën e vet ekskluzive të parfumeve me shije të mishit të skuqur në vitin 2008. Kolonjë e zbukuruar Flaka shitet në SHBA për vetëm 4 dollarë në shishe, dhe karakterizohet nga prodhuesi si një aromë joshëse sensuale me një nuancë të zbehtë të mishit të pjekur në skarë, kundërindikuar për të.
8 parfum i dukshëm
Aroma e këtyre parfumeve nuk është veçanërisht origjinale, por gjithmonë mund t'i shihni në trupin tuaj! Parfumi Wode përmban në përbërjen e tij një sasi të vogël të një bojë të veçantë që, kur futet në rroba dhe lëkurë, lë njolla blu që zhduken pas disa minutash. Kompania Boudicca ofron parfumin Wode në dy versione: për dashamirët e ngjyrave të bollshme dhe ngjyrave të ndritshme Wode Paint dhe pa shtimin e bojës - Wode Scent.
9. Ujë tualeti Eau de Stilton
Uji i tualetit Eau de Stilton i detyrohet lindjes djathëbërësve anglezë të cilët specializohen në prodhimin e një prej djathrave me erë më të neveritshme të quajtur Stilton. Në 2006, ata i treguan botës këtë "copë" me aromën e djathit të tyre të preferuar. Prodhuesi siguron që aroma e parfumit të tyre ka një aromë frutash shumëngjyrëshe dhe të butë tokësore, e cila, sipas mendimit të tyre, i jep djathit pikant Stilton, të ngrënë nga myku kaltërosh. Për të zbutur erën e neveritshme, një simfoni e aromave natyrore u fut gjithashtu në përbërjen e ujit të tualetit - shënime të farës së yarrow, valerian, urtë dhe engjëllës.
Fushatat reklamuese për aromat e burrave "Lacoste" dhe "Yves Saint Laurent M7" bënë shumë zhurmë si midis konsumatorëve të zakonshëm ashtu edhe midis profesionistëve në industrinë e bukurisë - këto parfume provokojnë. Një shfaqje e sinqertë e një trupi mashkullor të zhveshur u bë një shenjë e kohës së ardhjes së një estetike të re dhe një mënyre të re të prezantimit të markës: një dozë e kalibruar me kujdes shoku, duke shpërfillur me dashje tabutë e miratuara në media dhe duke e zhvendosur vëmendjen nga markë, për atributet e saj, përfshirë vetë fushatën reklamuese.
Le ta quajmë këtë taktikë "tronditëse". Nga rruga, në rastin e parfumerisë, ky përcaktim mban gjurmët e historisë. Kështu, "Shocking", ishte emri i parfumit të Elsa Schiaparelli, mjeshtrës së madhe të provokimit në modë, një nga të parat që zbatoi gjerësisht këtë taktikë.
Tregu i parfumeve është i tepërt sot. Numri i linjave të prodhuara rritet nga viti në vit. Sidoqoftë, nuk ka aroma vërtet novatore, të krahasueshme me revolucionin e shënimeve të aldehidit në "Chanel 5" në vitet 1920. Askush nuk e ka anuluar "trekëndëshin barabrinjës" të një arome të jashtëzakonshme, dizajn të paharrueshëm të shisheve dhe një emër tërheqës. Ekziston, por si ide. Në praktikë, era, me disa përjashtime, rezulton të jetë ana e saj më e shkurtër.
Ashtu si në modë, citimet dhe loja e pafund e rirregullimit të shënimeve individuale nga grupi i tyre i kufizuar mbretërojnë në parfumeri. Situata është e ngjashme me shishet. Keni nevojë për minimalizëm dhe thjeshtësi elegante - bëni një urdhër për Fabien Baron; forma figurative kapriçioze - Serge Manso; pamje e shtrenjtë e respektueshme - Pierre Dinant ose Thierry de Bashmakoff. Në të gjitha rastet, ju do të merrni një dizajn profesional dhe të bërë mirë, por nuk do të jetë "jashtë zakonit". Duhet të merret parasysh midis shumëllojshmërisë së gjerë të shisheve të të gjitha formave, madhësive dhe stileve në treg.
Në vitet njëzet dhe tridhjetë të shekullit XX, parfumeria provoi të gjitha variantet e emrave: nga famëkeqja "Chanel numër pesë" dhe "Vjollca mbretërore" të thjeshta deri te "Sekretet e Faraonit" të larta. Që atëherë, ne kemi qenë të kënaqur vetëm me ndryshimet e tyre. 50 vjet më parë se Obsesioni i Calvin Klein i Calvin Klein, Corday filloi Posession. Magjia e Zezë u shfaq në vitin 1945, shumë kohë para Lancome Magie Noir.
Me përjashtim të markave ekskluzive të parfumeve si Clive Christian, disa Creed ose Amouage, sot nuk ka asnjë parfum që të dallohet për çmimin e tij të lartë.
Sipas ekspertëve, deri në 80 përqind e linjave të parfumeve kanë një jetëgjatësi jo më shumë se tre vjet. Për krahasim: një parfum që ka ekzistuar për më shumë se 20 vjet konsiderohet një klasik. Aromat e vjetra, nëse është e nevojshme, hiqen nga prodhimi - shfaqen ato të reja. Ekziston gjithashtu një praktikë e lëshimit të aromave sezonale, e cila u përdor, për shembull, nga marka Yves Saint Laurent në prodhimin e Yves Saint Laurent In Love Again, Yves Saint Laurent Baby Doll, etj.
Sigurisht, formula ndryshon me kalimin e kohës, por nuk ka asnjë mënyrë që modernizimi të ngrihet mbi mburojën. Ju kurrë nuk do të shihni një reklamë për, të themi, "Guerlain Shalimar - Aromë e Re dhe e Përmirësuar". Më shpesh ata shkojnë në krijimin e një shishe të re, paketimi, duke ndryshuar produktet e lidhura të linjës.
Pra, ne kemi një numër të madh të mallrave për të njëjtin qëllim, të ngjashëm në metodën e prodhimit, cilësinë dhe çmimin. Ata nuk kanë avantazhe të qarta. Konsumatorët kanë mundësi minimale për të ndikuar në këto produkte. Çfarë të bëni?
"Ju keni nevojë për komunikim të shpejtë dhe të saktë që mund të magjepsë konsumatorin, të kënaqë, të magjepsë dhe të bëjë një përshtypje të paharrueshme. Ne kemi nevojë për komunikime të organizuara sipas parimit holografik, i cili lejon që edhe një pjesë e vogël e mesazhit të ruajë idenë qendrore. Messagesshtë e nevojshme që këto mesazhe që dalin nga produkti të formojnë një imazh të qëndrueshëm në mendjen e konsumatorit, të dallueshëm mes atyre të ngjashëm në kategorinë e produktit, më të ndritshëm dhe më tërheqës sesa imazhet e markave konkurruese ". (VN Domnin "Marka: teknologjitë e reja në Rusi").
Tronditëse, në shikim të parë, duket si një zgjidhje e madhe. Të gjitha gjërat e tjera janë të barabarta, është një ide fyese që mund të japë një dhunti ekskluziviteti, madje edhe një marke që është standarde në parametra të tjerë. Kujtoj suksesin e Rupert Murdoch në rritjen e tirazhit të botimeve të tij përmes titujve tronditës që shkojnë përtej kontekstit të materialeve.
"Lacoste Pour Homme" është një emër i zakonshëm, një erë e qetë, një shishe e zakonshme. Edhe burri në reklamë - ndryshe nga adoleshentët jashtëzakonisht të dobësuar në Calvin Klein CK One në vitet 1990 - është i moshës së mesme dhe me pamje mjaft heteroseksuale.
Mund të gjeni macho muskulore në të brendshme në çdo poster të parfumerisë për burra - ato janë të mërzitshme. Lacoste prezantoi një zotëri pa të brendshme. "Një pjesë e vogël" e mesazhit të përgjithshëm, por "një përshtypje e paharrueshme është arritur" dhe imazhi është qartë "më i ndritshëm dhe më i qëndrueshëm".
Derisa kishte një fotografi të "Yves Saint Laurent M7", ku tabu mbi imazhin në reklamimin e parfumerisë falus u shkel. Fotografia bardh e zi, format gjeometrike të shishes, emri - shkronja dhe numri. Asgjë e tepërt, por shumë "holografike".
Reklamat porno elegant, siç i ka quajtur Epoka e Reklamimit imazhe të tilla, dhe përgjithësisht imazhet provokuese kanë një efekt anësor të rëndësishëm. Ato krijojnë zhurmë informacioni në media. Shikoni burimet e internetit në lidhje me modën dhe bukurinë, lajmet më të menjëhershme të industrisë. Njoftimi për lëshimin e një linje të re parfumerie do të zërë vendin e duhur në to. Ndërsa lajmet për një fushatë reklamuese për këto parfume në vetvete nuk përfaqësojnë vlerë informative, përveç kur të famshmit përfshihen në të.
Nëse kjo reklamë është skandaloze, ajo ka çdo shans të krijojë një "rrotullim" rreth vetes. Nuk ka rëndësi nëse revistat kryesore me shkëlqim, më strikte ndaj formatit, tregojnë vetëm kokën dhe shpatullat. Ka shumë burime ku ata nuk do të tregojnë puritanizëm. Fakti që Vogue Franceze refuzoi të shtypte reklamën për arsye etike në vetvete tërheq vëmendjen. Ju gjithashtu mund të rrjedhni paraprakisht. Tom Ford, thonë ata, vjen me diçka për parfumin e tij të ri që, falni fjalën, do t’ju marrë frymën!
Reklamimi skandaloz provokon diskutime rreth lejueshmërisë së heqjes së tabuve, kufijve të moralit dhe rolit të mediave në shoqëri. Në të njëjtën kohë, lind një pyetje më afër qëllimit të fushatës: si e shihni imazhin modern të një burri ose një gruaje? Në vend që të diskutojmë për meritat specifike të parfumeve, ne marrim një diskutim të temave globale, në të cilat mund të zëvendësoni imazhe të fushatave të markës që ju interesojnë si shembuj. Parimi "Tema është më e lartë se personi", i cili është efektiv në kushtet e zhurmës së shtuar të informacionit, funksionon. Nga atributet e një marke parfumi, një urë po hidhet në idenë e përgjithshme që ajo i ofron konsumatorit, thelbin e tij.
Ide provokuese
Le t'i bëjmë vetes pyetjen: si të provokojmë? Sot ka disa tema djegëse dhe pjesërisht tabu: seksi, dhuna, pasaktësia politike e çdo lloji, droga, tallja e traditave, ekstremizmi politik.
Ekstremizmi politik zhduket menjëherë. Le të themi se keni një aromë mashkullore orientale. I është bashkangjitur koncepti: "Për burrat që janë disi idealistë, por gati për vepra të çmendura". Përshkrimi tingëllon mjaft pozitiv. Dhe kështu ju i jepni aromës një emër: me një fjalë që ndizet çdo ditë në shtyp, e kuptueshme sot në çdo gjuhë. Ju e quani atë, për shembull, "Shehid". Projektuesi, i udhëhequr nga ideja e marketingut "parfumi duhet të mbahet gjithmonë me vete", vjen me një rrip me ndarje për shishe të madhësive të ndryshme. Slogani lind: "Aroma e Parajsës". Porositni postera nga Lachapel. I zgjuar, novator, por menjëherë tejkaloni tregun izraelit. Atëherë Rusia, shpërndarësi i cili do të vendosë Shaheed në raftet, do të ketë probleme me taksat në një kohë të shkurtër. Në SHBA, konkurrentët do të jenë të parët që do të raportojnë për ju në ndonjë komision. Në Evropë, politikanët do t'ju bindin për imoralitet dhe do të bëjnë thirrje për bojkot.
Nëse Sophie Dahl ishte tashmë nudo në reklamën e Opiumit Yves Saint Laurent provokoi një reagim të zemëruar nga Kryeministri Francez në fjalimin e saj zyrtar! Përgjigja e Lindjes së Mesme është e paparashikueshme, nga kulti në persekutim, si në rastin e Salman Rushdie. Në Lindjen e Largët, ata thjesht nuk do t'ju kuptojnë.
Dhuna. Nuk përshtatet. Parfumeria duhet të krijojë emocione pozitive. Por, si ide udhëzuese, në asnjë mënyrë. Ky, nga rruga, është një gur tjetër në kopshtin "Shaheed". Edhe pse, diçka estetike në frymën e Helmut Njutonit mund të luajë. Sidomos në parfumerinë e grave. Modernshtë moderne. Mendoni për "Hugo Boss Hugo Deep Red" dhe përforconi pamjen. Një grua e fortë ka përparësi ndaj një burri të dobët.
Korrektësia politike. Ndoshta, por jo në vetvete, por si një hije në temën e "Seksit". Për më tepër, duhet të paraqitet me ironi dhe pa vulgaritet.
Tallja me traditën. Në epokën e globalizimit, nuk do të surprizoni askënd me to. Ata do të prekin vetëm një pjesë të konsumatorëve të mundshëm, por nuk do të shkaktojnë tronditje. Shembull: parfumi i qenit "Oh! Qeni im ". Një emër blasfemues, pasi "Qeni" është e kundërta e "Zotit". Por kush tronditi?
Kjo lë seksin dhe drogën. Janë këto tema që janë ndërthurur fort me imazhin e parfumerisë. Ato përdoren kryesisht nga provokatorët nga bota e aromave.
Seksi është shoqëruar me aroma për disa mijëra vjet, që nga ditët e Lindjes së Lashtë. Sot është në modë të luash me temën e pakicave seksuale. Nga njëra anë, nuk ka asgjë të ndaluar në të për një kohë të gjatë, nga ana tjetër, ajo shkakton një reagim të dhunshëm, polemika dhe thashetheme. Erotizimi i imazheve të pazakonta të burrave dhe grave është gjithashtu mirë. Një burrë i hollë me syze Yves Saint Laurent luajti për të reklamuar parfumin e tij, duke u zhveshur plotësisht.
Calvin Klein paraqiti një Kate Moss të përulur në një reklamë të Calvin Klein Obsession for Men. Dhjetë vjet më vonë, një model i quajtur Taylor, me peshë më shumë se 200 kilogramë, shfaqet në reklamat për parfumerinë Bijan. Të dy modelet janë krejtësisht nudo. Opsioni: një burrë dhe shumë gra nuk shokojnë askënd. Nëse bëni të kundërtën, si Calvin Klein, provokimi do të ketë sukses. A mendoni se burri i zhveshur në Lacoste është diçka e pazakontë? Aspak. Një nga posterat e reklamës për Calvin Klein Obsession kishte pesë prej tyre.
Droga. Komponimet kimike që shkaktojnë emocione të caktuara. Ato mund të thithen. Shtypja e shishes së llakut shoqërohet me një shiringë. Ekzistojnë lidhje shoqëruese midis ilaçeve dhe parfumerisë. Por mos përdorni propagandë të ngathët - sugjerime kaq të vogla, korrespondenca. Trasni mjegullën e aludimeve si Yves Saint Laurent Opium.
Atribute tronditëse
Emri. Historia e emrave tronditës është e pasur. Në vitin 1910, prindërit ndaluan vajzat e tyre të mbyteshin me "Vajzën Budallaqe". E tillë ishte epoka e pafajshme. Epoka e xhazit solli një modë për titujt me ngjyrime seksuale. Kishte shumë prej tyre, si dhe shumë shtëpi parfumesh. Shumica e tyre arritën të falimentojnë ose gjatë Depresionit të Madh ose pas Luftës së Dytë Botërore, dhe linjat gjithashtu u zhdukën. Momenti i Ekstazës, Shenjtorëve dhe Mëkatarëve dhe Pozicionit të Patus ishin shumë të diskutueshme në vitet '30. "Deltah" Extasy u lëshua në mes të vitit 1930 - ishte e diskutueshme atëherë nëse do të rishfaqet sot - dhe akoma më shumë.
Disa rreshta të viteve 1940 u morën me qetësi në atë epokë, por sot do të shkaktonin shumë zhurmë ("Gay Whirl", "Gay Divorcee", "Glitter Gay"). Në vitet 1950 dhe 1960, vështirë se do të hasim në emra provokues. Thjeshtësi elegante, pa pretendimin e mëparshëm të Art Deco.
Në 1977, Saint Laurent shpërtheu tregun me Opiumin e tij.
Titulli më skandaloz i viteve 1980 ishte "Obsesioni i Calvin Klein" ("Obsesioni"). Në vetvete, ajo shkaktoi vetëm kritika të vogla. Por Calvin Klein e përforcoi efektin duke shfaqur një vajzë adoleshente nudo që dukej Kate Moss në një reklamë të Calvin Klein Obsession for Men. Imazhi dhe emri së bashku u bënë një provokim. Klein u akuzua menjëherë për kënaqjen e pedofilëve.
Yves Saint Laurent Opium në vitet 1970, për shkak të thjeshtësisë së tij gjeniale, praktikisht ezauroi temën e tronditjes me ndihmën e shoqatave të drogës. Që atëherë, çdo parfumeri me një emër droge do të krahasohet me idenë e Saint Laurent. Mund të jeni të sigurt se imitimet do të jenë më të këqija se origjinali. Në 1999, Tom Ford lëshoi Gucci Rush (zhargon për kënaqësi nga marrja e drogës), dhe një vit më vonë, Gucci Rush for Men. Pastaj - "Gucci Rush 2". Nga "Rusia" në "Rusia" efekti provokues i la vendin teknologjive standarde të promovimit.
Në Vivienne Westwood, të dy linjat e parfumeve janë quajtur me një sasi të mjaftueshme provokimi. Vivienne Westwood Libertine dhe Vivienne Westwood Boudoir.
Në shekullin e ri, mund të jeni të sigurt se emrat provokues do të mbeten. Tashmë ka shembuj: "Christian Dior Addict", si dhe "Fcuk Him" dhe "Fcuk Her". E para përkthehet si "varësi" - një lidhje e drejtpërdrejtë me drogën. E dyta dhe e treta përforcojnë shoqatën e emrit të markës "French Connection United Kingdom" me një fjalë mallkimi të famshme angleze.
Shishe dhe paketim
Një shishe dhe paketim rrallë bëhen një atribut i pavarur tronditës. Përkundrazi, funksioni i formës së thjeshtë të shishes është të theksojë atributet e tjera të markës më provokuese. Yves Saint Laurent Opium, Gucci Rush, Calvin Klein Obsession, Lacoste, Yves Saint Laurent M7 - të gjitha këto linja parfumesh kanë një dizajn shumë të thjeshtë të shisheve dhe paketimeve.
Një nga përjashtimet e pakta është shishja e Elsa Schiaparelli's Sleeping. Shtë bërë në formën e një qiri me një majë të kuqe, duke imituar një flakë. Menjëherë pas diplomimit, projektuesi u akuzua për shfrytëzimin e imazheve falike.
Aroma. Duket se aroma është ajo që atëherë rrotullohen të gjitha idetë e zhvilluesve të konceptit të markës dhe atributet e saj. Paradoksi është se në vetvete nuk duhet të tronditet.
Në lëshimet, ata shpesh shkruajnë "aromë provokuese", por kjo nuk korrespondon me realitetin. Nëse era është tronditëse, kjo do të thotë se është mjaft e athët, specifike dhe nuk ka gjasa të fitojë pranim të gjerë me kalimin e kohës. Përjashtim bëjnë tregjet e Lindjes së Mesme dhe Rusisë, ku konsumatorët shpesh zgjedhin parfume që mund të trondisin evropianët, por janë mjaft të pranueshme për vendasit.
Veryshtë shumë mirë nëse aroma është e ndritshme, e pazakontë, madje edhe provokuese brenda kufijve të caktuar. Por ju nuk duhet të bëni bastin kryesor mbi të në mënyrë tronditëse. Shtë baza mbi të cilën ndërtohen taktikat provokuese të promovimit, e cila manifestohet më qartë në atributet e tjera të markës.
Një aromë tronditëse mund të jetë e modës, por vetëm për një kohë të shkurtër. Moda do të kalojë dhe do të quhet vulgare.
Në fund të viteve 1970, një shenjë Jo Giorgio u var në restorantet e respektuar të Nju Jorkut. Mbishkrimi misterioz nënkuptonte që vizitorët e këtyre objekteve nuk duhej të aromatizonin aromën shumë në modë dhe shumë të rëndë të "Giorgio" në atë kohë. Kur ishte hera e fundit që e keni parë Giorgio në rafte?
Opiumi u lëshua në të njëjtën kohë me Giorgio. Kjo është gjithashtu një aromë e vështirë, megjithëse u lejuan të hynin në restorante me të. Kishte shumë atribute të tjera tronditëse, por ata arritën ta mbanin aromën brenda kufijve të mirësjelljes. Rezultati: Yves Saint Laurent Opium është ende ndër aromat më të shitura. Ai ka shumë fansa besnikë femra në të gjithë botën.
Aromat e Vivienne Westwood quhen Libertine dhe Boudoir. Në fushatat e tyre reklamuese, Westwood, krijuesi i stileve punk dhe një shkëlqim ekscentrik, përdori imazhe erotike me një prekje fetishizmi. Por vetë aromat janë një shembull i ekuilibrit të përsosur. Edhe kombinimi i çuditshëm i erëzave (kardamom, karafil, vanilje), lule (lule portokalli, zymbyl, jargavan) dhe dru sandali patchouli në bazën e Boudoir është mjaft i lëvizshëm! Kushdo që dëshiron të tronditet duhet të mësojë nga Vivienne Westwood se si ta bëjë provokimin të këndshëm.
Kur dhe si të provokoni
Nuk ka nevojë të flitet për rëndësinë e fitimit të marrë nga shitja e parfumerisë për ekzistencën e shtëpive të modës. Mjafton të kujtojmë tërheqjen e biznesit nga Yves Saint Laurent. Së pari, grupi Gucci merr kontrollin e YSL Beaute, pastaj linja e gatshme për veshje YSL Rive Gauche, dhe stilistit i mbetet vetëm "haute couture", e privuar nga mbështetja e nevojshme financiare. Largimi përfundimtar i mjeshtrit ishte çështje kohe, dhe, siç doli në fund, shumë pak. Një shembull tjetër: shpresat për ringjalljen e Shtëpisë jofitimprurëse të Jil Sander gjatë viteve të fundit, të cilën menaxhimi i saj e lidh me shfaqjen e aromës së re Jil Sander Pure në vjeshtë.
Në kushtet e luftërave të marketingut Rajs-Trofta, tronditëse është një teknikë ose për një pozicion mbrojtës ose një sulm krah.
Pozicioni mbrojtës përdoret nga Gucci, Yves Saint Laurent, Christian Dior dhe kompani të tjera të mëdha që kanë zënë prej kohësh pozicionet e tyre në treg. Ata kanë zënë vendin e tyre në mendjen e konsumatorit dhe mund të përballojnë lirimin e mallrave, përdorimin e lëvizjeve reklamuese që i bëjnë arritjet e tyre të mëparshme të vjetëruara. "Strategjia më e mirë e mbrojtjes është të sulmosh veten."
Ndërsa konkurrenca do të mendojë se si të tronditet, por jo shumë, në mënyrë që të mos dëmtojë shitjet, gjigantët do të punësojnë parfumierët, stilistët, tregtarët dhe avokatët më të mirë.
Nëse ka konsumatorë të rinj, të pasur që kërkojnë pamje tërheqëse dhe të gjallë, pse të mos i ofroni? Tom Ford e ringjalli shtëpinë me një ide: "Kush është më i ftohtë se Gucci?" Ju jeni të rinj, mirë, ju lejohet të bëni gjithçka, vishni Gucci. Gucci e quajti Philip Kirkorov fytyrën e saj në Rusi. Kjo thotë shumë. Po kështu, grupit që ka ndërtuar një zyrë luksoze në Ginza të Tokios, ku toka është astronomikisht e shtrenjtë, i lejohet gjithçka. "Lacoste" tregon një burrë të zhveshur nga prapa? Dhe Tom Ford është në pjesën e përparme. Ky është i gjithë ndryshimi në aftësitë. Ford i përgjigjet fyerjeve me një frazë që magjeps me logjikën e hekurt: "Ju vendosni aromën në një trup të zhveshur, pse të mos e tregoni?"
Kompanitë më pak të njohura hyjnë nga krahu. Derisa të gjithë fillojnë të përdorin tronditës, mund të bëhet një atu për krijimin e një pozicioni unik. Sot "Chanel 5" konsiderohet një model i parfumit klasik të respektuar. Në vitet 1920, ata tronditën evropianët e mirë. Në atë kohë, stilistët e modës, duke ndjekur Paul Poiret, sapo kishin filluar të pushtonin territorin e shtëpive të parfumeve. Coco Chanel e gjeti veten ballë për ballë me një treg aromash të tepërt të viteve 1920. Konkurrentët kishin shishe të mrekullueshme të punuar me dorë - akoma shishet Lalique dhe Baccarat janë të shtrenjta në ankande. Emrat pretendues të përmendur më lart. Shumë shtëpi parfumesh kanë ndryshuar për gjysmë shekulli, dhe disa për njëqind vjet.
Chanel funksiononte sipas skemës "The Uncola" (slogani i pijeve "7Up", i cili e pozicionon atë si "Non-Cola"). Një shishe e thjeshtë por e shtrenjtë. Emri: emri plus numri. Baza është një aromë revolucionare - falë Ernest Bo për notat e aldehidit. Dhe një çmim shumë të lartë. Provokim i synuar saktësisht kundër të varfërve të mprehtë si rezultat i Luftës së Parë Botërore, popullsisë së Evropës. Tronditëse me një çmim. Asnjë motiv seksual nuk do të kishte bërë atë që bëri veçantia e ofertës plus çmimi. Qëllimi i Chanel është arritur.
Mund të jeni të sigurt se numri i markave që përdorin tronditëse do të vazhdojë të rritet në parfumeri. Imituesit e Schiaparelli, Saint Laurent, Klein dhe Tom Ford. Por, tronditëse, ata duhet të kuptojnë se shoqëria mësohet me gjithçka. Historia na mëson se ajo që dukej e papranueshme dje është e zakonshme sot. Kur numri i "reklamave elegant të pornografisë" arrin kulmin, nëse keni një aromë vërtet të jashtëzakonshme, jepini një emër dhe shishe të thjeshtë, bëni një reklamë romantike femërore. Atëherë ju do t'i fshini të gjithë këta provokatorë.
Arseny Zagulyaev
Në vitin 2008, dyshja britanike e dizajnit Boudicca prezantoi parfumin e parë të dukshëm në botë. Risia, e cila zgjati shtatë vjet, u quajt Wode Paint dhe i kënaqi disa, dhe i frikësoi të tjerët. Karakteristika kryesore e parfumit është se pas spërkatjes së tij, gjurmët e një ngjyre të pasur kobalti mbeten në lëkurë, të cilat shpejt zhduken, duke lënë pas vetëm një aromë të këndshme me shënime të dëllinjës, sherebelës, arrëmyshkut, agrumeve dhe opiumit. Origjina e aromës Wode Paint shoqërohet me legjendën e mbretëreshës britanike Boudicca, luftëtarët e së cilës aplikuan bojë blu në fytyrat e tyre para betejës, duke u dhënë atyre një pamje të ashpër. Parfumet, të cilat u ofrohen si grave ashtu edhe burrave, janë në dispozicion në formën e një bojë llak alumini. Dhe për ata që nuk guxojnë të "ngjyrosen" në ngjyrë blu, prodhuesi ofron një parfum pa ngjyrë Wode Scent me të njëjtën aromë.
Parfum për hollim Prends-Moi
Mënyrat e shumta për të humbur peshë, një tjetër është shtuar kohët e fundit - me ndihmën e parfumit. Shtëpia franceze e parfumeve Robertet dhe kompania zvicerane e kozmetikës Veld's kanë lëshuar së bashku parfumin e hollimit Prends-Moi. Parfumi përmban substanca të veçanta që, kur aplikohen në lëkurë, nxisin prodhimin e endorfinave që shtypin oreksin. Përveç kësaj, Prends-Moi Ujë Tualeti përmban kafeinë, karnitinë dhe ekstrakt spirulina, të cilat aktivizojnë procesin e prishjes së yndyrës në trup. Këshillohet të përdorni parfum për humbje peshe në mëngjes dhe gjatë ditës, sapo të shfaqet ndjenja e urisë. Efikasiteti i parfumit është testuar tashmë tek gratë e moshës 18 deri në 70 vjeç, 75% e të cilave thanë se në fakt zvogëlonte dëshirën për të ngrënë. Sa i përket aromës së parfumeve të pazakonta, doli të ishte mjaft klasike, me shënime të bergamotit dhe agrume.
Parfum "Libër" Paper Passion
Siç doli, parfumet prodhohen jo vetëm nga shtëpitë e parfumeve, por edhe nga botuesit. Në korrik 2011, botuesi gjerman i librave Gerhard Steidl lëshoi një aromë të quajtur Paper Passion, e cila patjetër do të apelojë për bibliofilët. Gjë është se aroma e parfumit është e ngjashme me erën e një libri të sapo shtypur. Ideja e krijimit të një parfumi të pazakontë i përkiste Karl Lagerfeld, i cili vendosi të mishërojë dashurinë e tij për librat në materien kalimtare. Parfumeri-novatori i njohur i Berlinit Geza Schoen mori përsipër ta ndihmonte atë në këtë, i cili krijoi një aromë të përbërë nga vetëm disa përbërës. Shishja e parfumit Paper Passion vjen në një kuti të stiluar si një vëllim i trashë libri. Për më tepër, për një gjasë më të madhe, paketimi i librit ka faqe të vërteta në të cilat shtypen rishikimet e një produkti të pazakontë. Parfumi Paper Passion prodhohet në dy versione: për burra dhe për gra.
Parfum i ADN -së së Blerësit My DNA Fragrance
Ideja për të bërë një parfum të vetëm individualisht për klientin nuk është e re. Vërtetë, kompania amerikane e parfumeve My DNA Fragrance vendosi të shkojë edhe më tej dhe t'u ofrojë klientëve një parfum të bazuar në ADN -në e tyre. Prodhimi i një aromë fillon me faktin se pronarit të ardhshëm të një parfumi ekskluziv i dërgohet një çantë speciale, me ndihmën e së cilës ai vetë mund të marrë një mostër të ADN -së. Pas kësaj, materiali gjenetik dërgohet në laborator, ku parfumerët, në bazë të të dhënave të marra, formojnë një aromë të përshtatshme për klientin (mostra e ADN -së së klientit shkatërrohet menjëherë pasi të bëhet parfumi). Përveç parfumeve të bëra nga materiali gjenetik i klientit, My DNA Fragrance ofron aroma të bazuara në ADN -në e yjeve - për shembull, parfume që do t'ju bëjnë të nuhasni si Marilyn Monroe ose Michael Jackson.
Parfum rinovues pa moshë Harvey Prince
Në Mesjetë, alkimistët u përpoqën të shpiknin një eliksir të rinisë, dhe në shekullin 21, parfumerët e kompanisë amerikane Harvey Prince, të specializuar në prodhimin e kozmetikës kundër plakjes, arritën ta bëjnë këtë. Ishte nën këtë markë që u lëshua parfumi me emrin tregues Ageless. Sekreti i parfumit, i cili, sipas prodhuesit, është i aftë të bëjë një grua të paktën tetë vjet më të re, nuk qëndron në efektin fizik në trup, por në shoqatat që shkaktojnë përbërësit e tij përbërës. Lista e përbërësve të parfumeve përfshin mango, shegë dhe grejpfrut rozë. Sipas hulumtimit, shumica e njerëzve e lidhin kombinimin e aromave të këtyre frutave me rininë, ndërsa aromat e trëndafilit dhe të livandos, përkundrazi, shoqërohen me një grua të moshës së mesme.
"Bloody" shpirtrat Blood Concept
Marka italiane Blood Concept, e krijuar në vitin 2010, e plotësoi emrin e saj dhe nisi një seri parfumesh "të përgjakshëm" në treg. Themeluesit e markës Giovanni Castelli dhe Antonio Zuddas u frymëzuan për të krijuar një parfum të pazakontë nga gjaku, të cilin ata e quajnë lëngu më i studiuar në tokë. Linja përfshin katër aroma unisex, emrat e të cilëve korrespondojnë me grupet e gjakut. Kështu, parfumi "O" mban erë si një përzierje trumze, mjedre, vithe trëndafili, lëvore thupre dhe kedri dhe mishëron llojin më të lashtë të gjakut. Dhe aroma "AB" me erën e guralecëve, ujit, aluminit dhe shist argjilor shoqërohet me llojin më të fundit të gjakut, të marrë në procesin e kalimit të të gjithë atyre të mëparshëm. Përveç kësaj, ka shënime metalike në të gjitha llojet e parfumeve - kjo është pikërisht shija që ka gjaku. Shishet e parfumit Blood ml Concept prej 40 ml furnizohen me një shpërndarës origjinal pipete.
Odeur 53 - Anti -parfum Comme des Garcons
Historia e markës Comme des Garcons filloi në 1969, dhe në 1981 ajo bëri shfaqjen e saj debutuese në Paris. Ajo që panë më pas tronditi gazetarët, të cilët e quajtën koleksionin e paraqitur "moda e epokës post-bërthamore". Në 1994, linja e parfumeve të markës, e cila ishte larg mostrave klasike, u prezantua zyrtarisht, dhe katër vjet më vonë doli në shitje anti-parfumet Odeur 53. nuk përdoren në industrinë e parfumeve. Ndër të tjera, etiketa pretendonte erë sintetike të asfaltit të nxehtë, oksid hekuri, gome të djegur dhe manikyrin e thonjve. Numri i përbërësve në parfume të pazakonta u pasqyrua në emrin e tyre, dhe në vitin 2000 Comme des Garcons lëshoi aromën Odeur 71, ku, përveç sintetikës, u shtuan edhe substanca natyrore.
Parfum E urrej parfumin e Christopher Brosius
"Unë e urrej parfumin" nuk është një frazë e një alergjie, por emri i një serie aromash të krijuara nga parfumeri amerikan Christopher Brozius. Edhe para fillimit të krijimit të parfumit, Brozius kishte një shans të punonte si shofer taksie. Dhe madje edhe atëherë, parfumeri i ardhshëm i urrente aromat e lira që shumë nga klientët e tij përdornin. Pastaj Brosius kishte një plan për të krijuar serinë e tij të parfumeve. Linja e parfumeve I urrej është frymëzuar nga fëmijëria e gjallë dhe kujtimet rinore të parfumierit. Brozius vendosi të rikrijojë aromat e tij të preferuara, dhe kështu lindën "Dimri 1972", "Mbledhja e mollëve", "Në kuzhinën e verës" dhe disa duzina aromash të tjera. Shpirtrat nga Christopher Brosius janë bërë pa përdorimin e alkoolit dhe janë shishe në shishe lakonike, pasi që, sipas parfumierit, shfaqja e flluskave nuk duhet të shkëpusë klientët nga përmbajtja e tyre.
Monoparfums nga Demeter
Monoparfums janë një alternativë origjinale për parfumet klasike, një nga prodhuesit më të famshëm të të cilave është kompania amerikane Demeter. Marka u krijua në 1993 në Nju Jork nga nofkat Christopher Gable dhe Christopher Brosius. Duke mos njohur parfumet tradicionale në të cilat përzihen disa substanca aromatike, ata dolën me parfume të bazuar në vetëm një aromë. Sot, linja Demeter përfshin më shumë se dyqind aroma të pazakonta. Parfumerët e markës krijojnë një formulë aromatike të bazuar në gjëra, objekte dhe fenomene të vërteta, dhe pastaj zgjedhin shënime identike nga përbërësit natyralë. Falë kësaj, është e mundur të krijohen parfume me aromën e reçelit të mjedrës, një kopsht pas shiut, pluhur për fëmijë, madje edhe një shtëpi funerali. Gjithashtu, monoperfumet Demeter mund të përzihen me njëra -tjetrën, duke shpikur kështu aroma të reja unike.
Parfum kanabisi Santal i kërpit
Në 2006, parfumi i pazakontë Cannabis Santal u shfaq në shitje, i cili shumë nxituan ta quanin narkotik. Ky përkufizim iu dha parfumit për shkak të shënimit të tij të kanabisit. Vërtetë, doli që edhe me përmbajtjen e një përbërësi të tillë specifik, aroma nuk është në gjendje të ketë një efekt dehës ndaj një personi. Për shekuj me radhë, kërpi është përdorur si për qëllime mjekësore ashtu edhe si material për prodhimin e letrës, veshjeve, fijeve dhe litarëve, kështu që nuk është për t'u habitur që parfumerët e freskët dolën me idenë e shtimit të kërpit në parfum: sipas prodhuesit, ka një aromë të këndshme të pyllit, e aftë të japë qetësi dhe paqe. Përveç kanabisit, Cannabis Santal përmban shënime të çokollatës, portokallit brazilian, bergamot, patchouli dhe dru sandali. Një parfum universal i përshtatshëm për burrat dhe gratë.