Sfiduesi - Ti je huligan futbolli
Kudo që të jeni, me këdo që të jeni, gjithmonë do të ketë djem që duan të masin forcën e tyre me ju. Kanë vetëvendosje, vetëmohim, patriotizëm. Ata janë gati të ngrihen për veten dhe për shokët e tyre. Këta janë njerëz të guximshëm dhe të fortë. Këta janë njerëz që kanë zgjedhur anën e tyre... Dhe tani, duke qëndruar në krah, ndjen energjinë që të bën trupin të dridhet, forcën që të shtrëngon grushtat, pak më shumë dhe nëse nuk fillon të veprosh, atëherë adrenalina do të kthehet në panik... Nëse ka kohë për të vepruar, atëherë tani... Kjo përballje është disa mijëra vjeçare, kthehet në kohët kur mbijetesa e gjithë komunitetit fisnor varej nga veprimet e organizuara grupore. Një fis njerëzor luftoi një tjetër, dhe kështu vazhdon edhe sot e kësaj dite, ai është depozituar në gjenet tona për një kohë të gjatë. Asnjë ligj dhe parim moral modern nuk do të ndalojë agresionin njerëzor. Ajo duhet të spërkat jashtë.
Stili -
Ngacmuesit adoleshent
Sidoqoftë, njerëzit u qytetëruan më shumë, u shfaqën fshatra, qytete, vende dhe megaqytete, ndryshuan kushtet e bashkëjetesës midis njerëzve. Por çfarëdo që mund të thuhet, thelbi mbetet i njëjtë. Shoqata manifestohet në nivelin 10-50 persona. Në nivel grupi, bande, “kompanie”. Futbolli në vetvete është një manifestim i lehtë dhe i butë i konflikteve mes grupeve. Më të mirët dhe më të guximshmit zgjidhen nga një grup, dhe nga tjetri. Ashtu si garat e lashta ruse "mur më mur". Ndërmjet dy grupeve zhvillohen gara të ndryshme fizike për të zbuluar se cili grup është më i fortë. Kjo ju lejon të zgjidhni konfliktet midis ekipeve me humbje minimale dhe pa asnjë humbje fare. Këtu vlen të përmenden traditat fillestare ruse të një përballjeje të ndershme. “Deri në gjakun e parë” dhe “nuk e rrahim të shtrirë”.
Faberge Eggs - Mos i ndal huliganët
Në kushtet moderne, ne po flasim për një subkulturë, me stilin e saj të natyrshëm të sjelljes dhe veshjes. Tifozët e futbollit nuk janë vetëm njerëz që janë marrëzisht të dashuruar pas futbollit. Ata, si lëvizjet e tjera rinore, kanë modën e tyre dhe markat e tyre, të cilat i preferojnë. Stili i tyre filloi të merrte formë pasi fillimisht huliganët e futbollit anglez, dhe më pas lëvizjet e tifozëve në vende të tjera, e shpallën veten një nënkulturë të re.
100 paund - Birra SKA dhe Futboll
Injorantëve në këtë çështje mund t'u duket se veshja e tifozëve është disi e lidhur me atributet e klubeve që mbështesin tifozët e futbollit. Por nuk është kështu. Xhaketat dhe pulovrat me mallra, shalle klubesh, bluza dhe shenja të tjera dalluese të tifozëve nuk kanë asnjë lidhje me veshjet e huliganëve të futbollit që janë pjesëtarë të lëvizjeve të tifozëve.
Dragley Cats - The Gang Goes Out
Grupet e futbollit afër preferojnë stilin "Casuals", që do të thotë "i zakonshëm" në përkthim. Kjo për faktin se parimet kryesore në zgjedhjen e rrobave për huliganët e futbollit në çdo vend janë padukshmëria, përkatësisht: pamja e zakonshme e pazakontë, mungesa e mjeteve dhe ngjyrave të klubit. Tifozët e futbollit shpesh organizojnë përleshjet dhe përballjet e tyre midis grupeve ndërluftuese të huliganëve që zhvillohen larg stadiumeve, kështu që padukshmëria karakteristike e banorëve tipikë është një lloj faktori kamuflimi për ta.
CVT - Tifoz i Zenithit
Në Rusi, veshjet e tifozëve të futbollit kanë gjithashtu shenja të qarta të stilit "Casuals", por ka edhe tipare dalluese. Kjo është veçanërisht e vërtetë për ngjyrën. Nëse në Evropë huliganët e futbollit preferojnë një shumëllojshmëri nuancash dhe ngjyrash të lehta dhe të errëta, atëherë tifozët në Rusi preferojnë të zezën.
Përrallë - Vajza është një fanse e Dinamos
Kjo shpjegohet me faktin se nacionalizmi, i cili gjithashtu lulëzoi në lëvizjet e futbollit të tifozëve në Mbretërinë e Bashkuar në vitet 70-80 të shekullit të kaluar, por tani është zbehur në plan të dytë, në Rusi tani ka vendosur me vendosmëri "rrënjët" e idetë e saj. Idetë e nacionalizmit rus i dallojnë huliganët e futbollit rus jo vetëm për nga parimet dhe besimet, por edhe për sa i përket veshjes: ngjyrat e zeza, këpucët e vrazhda.
Emri i mesëm - Jeta rreth futbollit
Sidoqoftë, nuk mund të thuhet se nënkultura e tifozëve të Rusisë është shumë e ndryshme nga homologu i saj nga Evropa. Të gjitha ndryshimet, përfshirë zgjedhjen e markave të modës, shpjegohen nga temperamenti kombëtar, traditat kulturore, etj. Pra, çfarë pëlqejnë të veshin modat e futbollit në Evropë dhe në rajonet e Rusisë? Cilat marka janë të rëndësishme në mjedisin e tifozëve? Pra, në rregull.
Veshje të markës së tifozëve të futbollit në Mbretërinë e Bashkuar
Britania e Madhe është paraardhësi i stilit Casuals, që do të thotë se me të drejtë konsiderohet një trendseter. Përfshirë në një drejtim të tillë si moda e tifozëve. Veshjet për tifozët e futbollit në Ishujt Britanikë përfaqësohen nga marka të ndryshme dhe secila prej tyre shkëlqen në një vend të caktuar. Për shembull, tifozët e futbollit në MB preferojnë xhinse të markave të tilla si Gap dhe Calvin Klein. Ndër xhaketat dhe kërcyesit pa mëngë, kompania e famshme Burberry është në krye, e cila është bërë me të vërtetë portreti për shumë "banda" të veçanta afër futbollit. Konsiderohet një shik i veçantë të kesh një mushama të kësaj marke në gardërobë, por vetëm më të pasurit mund ta përballojnë një luks të tillë, sepse. çmimi i një mushamaje të markës Burberry është në rangun prej 1700 dollarë e lart. Nën xhup dhe xhup, tifozët anglezë të futbollit zakonisht veshin këmisha dhe fanella të klubeve ose tifozëve. Zgjedhja e këpucëve varet nga qëllimi. Në jetën e përditshme britanikët preferojnë të veshin atlete Nike.
Britania është edhe vendlindja e “llogos së rrumbullakët”!
Dallimet e rëndësishme të avionëve nga Lufta e Parë Botërore përdoren gjerësisht në dizajnin modern të markës. Nga e majta në të djathtë: Francë, Angli, Belgjikë, Gjermani (kryqe):
Medalioni blu-bardhë-kuq ka qenë shenja e Forcave Ajrore Mbretërore Britanike që nga viti 1915.
Veshje për tifozët gjermanë të futbollit
Ashtu si në pjesën më të madhe të Evropës, edhe tifozët e futbollit në Gjermani preferojnë xhinset ndaj llojeve të tjera të pantallonave. Por, ndryshimi kryesor është se standardi i jetesës në këtë fuqi evropiane është më i lartë se në të tjerët. Të ardhurat mesatare u lejojnë banorëve të Gjermanisë të blejnë gjëra me çmime mjaft të larta. Kërkesën më të madhe e shkaktojnë koleksionet Burberry London, të cilat prodhohen nga marka më e njohur në mjedisin radikal, Burberry. Por shumë firma nuk po ndjekin rroba të shtrenjta. Tifozët gjermanë të futbollit dominohen nga xhinset Lee, pulovrat dhe xhupet me thurje të trasha nga prodhuesit vendas dhe shallet Burberry. Ndër këpucët, atletet më të njohura nga Adidas dhe Puma për të vizituar futbollin.
Si vishen tifozët holandezë të futbollit?
Tifozët e futbollit në Holandë janë diçka e veçantë. Holandezët janë dalluar gjithmonë për pamje të lira dhe ekstravagancë. Kjo nuk mund të mos ndikonte në veshjet, në të cilat bie menjëherë në sy qëndrimi indiferent ndaj ngjyrës portokalli, e cila është ngjyra zyrtare e kombëtares holandeze. Përveç xhinseve tradicionale (këtu preferojnë etiketën Machine) në nuanca blu të errëta, pantallonat me vija të Decant janë shumë në modë për tifozët holandezë të futbollit. Xhupat Burberry janë përtej konkurrencës nga përfaqësuesit e nënkulturës afër futbollit të Holandës. Si veshje të sipërme, tifozët e këtij vendi përdorin bombardues të zinj të markave të ndryshme, të cilat mund të kthehen nga brenda, të bëra prej pëlhure portokalli të ndritshme. Xhaketat bomber janë xhaketa të lehta të bëra fillimisht për pilotët e Forcave Ajrore të SHBA-së dhe me kalimin e kohës janë bërë të njohura në mesin e fashionistëve në mbarë botën. Kur bëhet fjalë për këpucët, atletet e markave të ndryshme të modës vishen në Holandë. Këtu nuk do të shihni fare këpucë të rënda.
Veshje për tifozët e futbollit në Itali
Mes të rinjve italianë, jo shumë mund të mburren me të ardhura të larta: Italia është dukshëm më e varfër se fqinjët e saj më të suksesshëm. Prandaj, tifozët vendas të futbollit vishen më modeste se homologët e tyre nga vendet e tjera. Kryesisht tifozët italianë të futbollit përdorin markat vendase, duke u fokusuar në ngjyrat lokale dhe tendencat e modës nga stilistët e tyre të modës. Xhinset Trussardi dhe Armani janë më të njohurat në mesin e firmave vendase, si dhe pantallonat më të lira dhe më të qëndrueshme nga Pierre Carden. Xhinset e personalizuara nga Versace konsiderohen elegante të veçanta. Kur zgjedhin xhup dhe xhup, fansat italianë preferojnë markat Cappa dhe Fila. Këpucëve nuk u kushtohet rëndësi e veçantë. Më të njohurat janë atletet e lira Adidas, si dhe çizmet e lehta verore. Ashtu si në Holandë, italianët nuk përdorin këpucë të rënda as në promovime.
Veshje të markës në Spanjë
Në Spanjë, tifozët e futbollit janë shumë më pak të nderuar për modën e nënkulturës së tyre. Për ta, popullariteti ose promovimi i një marke të caktuar nuk është kritik. Kur zgjedhin rroba, fansat spanjollë udhëhiqen më shumë nga çmimet dhe komoditeti. Marka më e njohur e xhinseve është Levi`s e famshme dhe e lirë. Për pjesën e sipërme shpesh përdoren edhe bluza dhe këmisha xhins të lehta. Për më tepër, spanjollët përdorin më së shpeshti kombinimet klasike, asnjëherë jashtë modës, të sipërme të errët - fund të lehta dhe sipër të lehta - fund të errëta. Bluzat e klubeve nga prodhuesit vendas të veshjeve sportive vishen gjithashtu si bluza. Kapelat e markës Fila ose Cappa janë shumë të njohura. Këpucët e rënda gjithashtu nuk vishen. Tifozët spanjollë të futbollit preferojnë të veshin atlete Nike.
Rusia
Tek ne nuk ekziston ende moda e fansave. Tradita të tilla kanë filluar të formohen vetëm kohët e fundit në Rusi. Sidoqoftë, ka ende tendenca midis lëvizjes ruse të tifozëve të futbollit. Përkundër faktit se huliganët e futbollit në Rusi vishen pothuajse në të njëjtën mënyrë si homologët e tyre evropianë, si zakonisht, duke marrë një shembull, kryesisht nga britanikët, ka disa veçori. Për shembull, përveç kapelave tradicionale dhe kapelave të bejsbollit, tifozët rusë mbajnë kapele të vogla të thurura në stilin sportiv që përshtaten fort rreth kokës. Xhinset në ngjyrë të zezë, blu ose blu të hapur përdoren si fund. Kompania nuk ka rëndësi. Kur zgjidhni rroba, preferenca u jepet markave të tilla si Henry Lloyd, Helmut Lang, Stone Island, Paul Smith, Hackett dhe të tjerë. Për faktin se në vendin tonë nuk ka aq shumë njerëz në mesin e tifozëve të futbollit që kanë mundësi të blejnë veshje nga markat e modës dhe të shtrenjta evropiane, çdo artikull i markës nga marka Burberry është krenari për pronarin e tij.
Dhe tani dua të ndalem në vetë markat, të cilat diktojnë modën për përfaqësuesit e nënkulturës afër futbollit.
Burberry
Burberry është një markë legjendare dhe ikonë me mbi 150 vjet histori. Kjo markë e famshme i dha modës së fansave një gabardinë të papërshkueshme nga uji, një pallto të rehatshme dhe me stil, si dhe një çek ngjyrë bezhë kuq e zi që është bërë tepër popullor.
Historia e markës së famshme filloi në 1856, kur Thomas Burberry hapi një dyqan të vogël prodhuese në qytetin e Basingstoke, i cili ndodhet në Hampshire. Ngjitja e kompanisë në majat e modës botërore u ndikua nga shpikja në 1880 nga themeluesi i kompanisë së pëlhurës së parë të papërshkueshme nga uji që merr frymë, të quajtur gabardine. Ky emër u dha për nder të një vendi të veçantë që Shekspiri përmendi në veprat e tij, i aftë për të strehuar udhëtarët nga moti i keq. Pëlhura e re ishte praktike, tepër e qëndrueshme dhe ideale për veshje të sipërme. Prandaj, në fillim, Burberry u specializua në krijimin e koleksioneve të mushamave të saj të njohur. Në 1888, risia u patentua dhe mushama e kësaj kompanie u bënë alternativa më e mirë për mushama të rënda mackintosh.
Në 1891, kërkesa për rroba gabardine të gatshme u bë aq e madhe sa Thomas Burberry mbylli dyqanin e tij të vogël në provinca dhe u zhvendos në kryeqytet. Në Londër, ai themeloi prodhimin dhe organizoi tregtinë me shumicë të veshjeve të sipërme për argëtim, sport dhe udhëtime.
Së shpejti Burberry u bë një furnizues i veshjeve të sipërme për ushtrinë britanike. Macja me pallto, e porositur nga Forcat Ajrore Mbretërore Britanike gjatë Luftës së Parë Botërore, lavdëroi krijuesin e saj dhe ndihmoi për të fituar miliona. Mushama e re ishte e papërshkueshme nga uji, e rehatshme dhe funksionale, duke i dhënë Burberry një urdhër qeveritar për gjysmë milioni pallto. Pas kësaj, marka filloi të zhvillohej me shpejtësi. Pas përfundimit të luftës, palltoja u përshtat me sukses për shoqërinë civile dhe u përshtat në mënyrë të përkryer në modën e përditshme.
Tashmë në 1901, Burberry mori një urdhër të ri nga qeveria britanike për të zhvilluar dhe krijuar uniforma për oficerët. Gjatë përmbushjes së këtij urdhri, u bë e nevojshme të shënoheshin uniformat ushtarake, dhe më pas u shpik marka tregtare e kompanisë, e cila u bë figura e një kalorësi të veshur me forca të blinduara në sfondin e një flamuri me moton "Prorsum" (përkthyer nga latinishtja - "shko përpara").
Në vitin 1911, u zhvillua ekspedita e famshme e kapitenit Roald Amundsen në Polin e Jugut. Ekipi i Amundsen u pajis nga Burberry dhe bëri një punë të shkëlqyer. Ekspedita ishte e suksesshme, e cila padyshim ka një meritë të markës në modë britanike.
Pëlhura e famshme me kuadrate, duke kombinuar të kuqe, rërë, të zezë dhe të bardhë, i dha markës një popullaritet edhe më të madh. Kjo pëlhurë me kuadrate ka qenë rreshtimi i të gjitha mushamave Burberry që nga viti 1924. Ky kafaz është ende marka tregtare e kompanisë: ngjyrat e kuqe, bezhë, të zezë dhe të bardhë të kafazit janë të lidhura fort me këtë kompani.
Në vitin 1937 z. A.E. Clauston dhe zonja Betsy Kirby bënë fluturimin më të shpejtë nga Londra në Cape Town. Fluturimi u zhvillua në një avion De Havilland DH88 Comet të ofruar nga Burberry. Vetë pilotët ishin të veshur me kostume speciale që kompania i kishte projektuar posaçërisht për aviacionin britanik.
Zhvillimi i mëtejshëm i markës vazhdoi jo më pak me shpejtësi. Në vitin 1955, shtëpisë së modës Burberry iu dha titulli i furnizuesit zyrtar të Madhërisë së Saj Mbretëreshës së Anglisë. Në vitin 1989, Princi i Uellsit e njohu gjithashtu kompaninë si furnizuesin e saj.
Në vitin 1955 kompania u mor nga Lord David Wolfson. Por kjo nuk ndikoi në imazhin dhe stilin e Burberry. Pronari i ri i qëndroi besnik konservatorizmit anglez dhe traditave të pandryshueshme të firmës. Në vitin 1998, Wolfson ftoi stilistin e talentuar Roberto Menichetti, i cili kishte punuar më parë për stilistin gjerman Gilles Sander, për pesë vjet. Italiani i talentuar iu bashkua punës, duke zbatuar ide të reja në stilin tradicional të firmës. Si kryeartist, Menichetti mori kafazin e famshëm Barberian në një mënyrë të re, duke i dhënë në thelb një jetë të dytë, jo më pak të suksesshme.
Në vitin 2001, Roberto Menichetti u zëvendësua nga Christopher Bailey, i cili më parë kishte qenë projektuesi kryesor i linjës së grave Gucci.
Deri më sot, kompania po promovon dy linja të koleksioneve të saj të veshjeve: Burberry Prorsum dhe Burberry London.
Modelet nga Burberry Prorsum, të prezantuara në Milano, janë veshje eksperimentale luksoze që janë në dispozicion vetëm për klientët më të pasur nga bohemët dhe shoqëria e lartë. Kjo linjë vendos tendencat e modës në pasarelat e të gjitha qyteteve kryesore në botë dhe është jashtëzakonisht e popullarizuar në shoqërinë e lartë.
Sidoqoftë, linja kryesore e kompanisë janë koleksionet e Burberry London, të bëra në përputhje me traditat angleze të bërjes së rrobave të kësaj marke. Kjo linjë përfshin produkte në stilin e “Casuals”: pulovra, bluza, pantallona, xhinse, këpucë, si dhe veshje të tjera casual që përbëjnë linjën klasike Burberry London, e cila është bërë shenjë dalluese e shtëpisë së famshme të modës. Veshjet e kësaj linje të veçantë preferohen nga tifozët e futbollit në të gjithë botën.
Përveç dy linjave kryesore të veshjeve, kompania shet edhe një tjetër. Koleksionet e Thomas Burberry përfshijnë veshje për fëmijë dhe adoleshente, aksesorë dhe parfume, si dhe syze të modës dhe orë elegante.
Stone Island (Ston Island)
Marka Stone Island u krijua pothuajse rastësisht në 1982. Në atë kohë, firma njihej si C.P. kompania. Kompania i detyrohet stilit të saj unik të sofistikuar Massimo Osti, një dizajner grafik dhe intelektual nga Bolonja.
Në mesin e viteve 70, Massimo Osti u interesua për teknologjinë për prodhimin e veshjeve ushtarake. Ai donte të tregonte dhe të mishëronte në zgjidhjet e tij të projektimit pasurinë kulturore të tregjeve të cilësisë së mirë të Italisë dhe materialeve dhe pëlhurave të reja avangarde. Massimo filloi studimin e karakteristikave funksionale të veshjeve të punës, krijoi katalogë të të gjitha llojeve të formave dhe detajeve të veshjeve: jakë, xhepa, mbërthyes dhe aksesorë të tjerë. Për të riprodhuar idetë e tij dhe për të krijuar një stil unik që ndërthur modernitetin dhe traditën historike, Osti udhëtoi për në Ravarino, në provincën e Modenës, ku përsosi procesin e ngjyrosjes dhe printimit në pëlhurë. Kështu filloi realizimi i ideve avangarde të stilistit të ri.
Massimo Osti vazhdoi eksperimentet e tij, duke “kapërcyer” fibra teknike dhe materiale krejtësisht të çmendura. Në eksperimentet e tij të para, ai u përpoq të merrte nga goma e gomuar cilësi të përshtatshme për të bërë rroba. Njëra anë e pëlhurës së sjellë ishte e kuqe, ana tjetër ishte blu. Materiali u vendos në lavatriçe me ujë dhe gurë shtuf. Kështu, Massimo u përpoq të arrinte efektin e dëshiruar.
Prototipi i parë i pëlhurës së re i dha shpikësit një ndjenjë të pabesueshme afërsie me qëllimin, por materiali dukej krejtësisht jashtë qëllimit dhe stilit të C.P. kompania. Si rezultat, u vendos që të eksperimentohej me disa xhaketa të bëra nga një material unik i njohur si "Tela Stella". Dhe krijoni Stone Island. Kështu filloi historia e kompanisë, e cila i solli themeluesit të saj sukses global dhe fitime të larta. Një yll ka lindur.
Në vitin 1983, Massimo vendosi t'i përkushtohej tërësisht anës krijuese të biznesit. Së bashku me partnerët, ai arriti në përfundimin se për zhvillimin e mëtejshëm dhe përdorimin e frytshëm të burimeve të tij, do të ishte mirë të bashkohej me forcat e një kompanie të madhe. Torino GFT (Gruppo Finanziario Tessile) u bë një kompani e tillë.
Në skenë ka hyrë Carlo Rivetti, aksioner i GFT. Ai besonte në të ardhmen e stilit sportiv dhe teknologjive të reja dhe praktikisht ra në dashuri me produktin, kërkimin, filozofinë dhe tensionin krijues të Ravarino.
Në të njëjtën kohë, koleksioni i markës SI vazhdoi të zhvillohej. Përveç xhaketave dhe veshjeve të tjera të sipërme, Stone Island ka përfshirë edhe sende të tjera që janë gjithmonë të kërkuara: bluza, pantallona, bluza dhe këmisha. Duke zgjeruar asortimentin e saj, kompania nuk harroi për veçantinë e saj, dhe secili prej artikujve të rinj që iu bashkuan koleksionit ishte diçka e veçantë. Linja të mëtejshme kërkimi u inicuan në zhvillimin e pëlhurave të reja me veti dhe veshje të veçanta.
Në vitin 1985 u shfaq një pëlhurë e re e quajtur "Raso Gommato", një pambuk dhe saten i marrë nga veshje ushtarake me një shtresë të brendshme ose të jashtme poliuretani. Saten "Alu C" me një fund "hapësirë" argjendi u prezantua në vitin 1986. Këto ishin vitet e bumit të Stone Island. Veshjet e prodhuara nga kompania janë kthyer në një lloj kulti dhe manie mes të rinjve. Të rinjtë në Itali mendonin se Stone Island u ofronte atyre një mundësi për të veshur veshje agresive që i ndihmonin të shprehnin individualitetin e tyre.
Në vitin 1989 lindi e famshmja “Ice Jacket” e markës Stone Island. Për lirimin e tij, u krijua një pëlhurë e veçantë e ndjeshme ndaj nxehtësisë. Produktet e bëra nga kjo pëlhurë mahnitën imagjinatën, duke ndryshuar në mënyrë dramatike ngjyrën me ndryshimet e temperaturës. Pëlhura ndryshoi nuancat nga e verdha në jeshile e errët, nga e bardha në blu e ndezur dhe nga rozë në gri. Ishte një mënyrë krejtësisht inovative e ndërveprimit midis veshjeve dhe sjelljes së pronarit të saj.
Në vitin 1993, Carlo Rivetti dhe motra e tij Cristina u larguan nga GFT për t'iu përkushtuar firmës në Ravarino. Ndër pëlhurat e reja të prezantuara në 1993 dhe 1996 ishin "Radiale" (pëlhurë e veshur e laminuar), "Oltre" (një shtresë e hollë najloni me një sipërfaqe ultra të shndritshme).
Viti 1996 ishte një vit shumë i rëndësishëm. Partneriteti me Massimo Osti mori fund pasi stilisti dhe eksperimentuesi i madh hapi prodhimin e tij të Massimo Osti.
Carlo Rivetti ftoi Paul Harvey për ta zëvendësuar atë. Gjeniu anglez e pranoi sfidën dhe vendosi të arrijë suksesin e Osti-t me çdo kusht në mënyrë që Stone Island të hyjë në mijëvjeçarin e ardhshëm si një nga markat më të kërkuara. Pali ishte fituesi. Kompania u zhvillua, duke zgjeruar zonën e saj të ndikimit. Së pari, një dyqan u shfaq në Londër, dhe më pas marka u përhap gradualisht në të gjithë Evropën.
Në vitet '90 të shekullit të kaluar, Stone Island përjetoi një periudhë rënieje të lehtë dhe disi humbi popullaritetin. Megjithatë, dekada e parë e shekullit të ri ishte një tjetër kthesë ngjitëse në historinë e tij. Si fillim, u vendos që të përditësohej logoja e Stone Island. Trëndafilat e busullës jo vetëm që ishin qepur në rroba në formën e një copëze, por edhe të qëndisura dhe të përshkruara në butona.
Gama e modeleve të veshjeve ka ndryshuar, janë shfaqur këpucë dhe çanta të së njëjtës markë. Seria bazë Stone Island u plotësua nga linja e re Stone Island Denim, si dhe koleksionet e Stone Island Serie 100 për burra dhe gra. Megjithatë, dy të fundit u ndërprenë shpejt. Ata u zëvendësuan nga Shadow Project dhe Stone Island Junior (veshje adoleshente).
Linja e vjetër e shkollës ka ruajtur emrin Stone Island dhe, si në të kaluarën, përpiqet të befasojë me "kënaqësitë" teknologjike, duke përdorur risitë nga ndërtimi, aviacioni, teknologjitë e IT dhe industri të tjera.
Në fillim të viteve 2000, Stone Island përsëri i befasoi klientët e saj duke krijuar pëlhurë të bazuar në rrjetë metalike. Materialet e reja u përdorën për të krijuar kryevepra të vërteta që nuk kanë analoge në modën botërore: xhaketa "ari" dhe "bronzi". Zhvillimi tjetër fantastik ishte Kevlar, një material termoizolues që ishte më i fortë se çeliku.
Linja Shadow Project është e fokusuar në prodhimin e veshjeve casual në stilin sport-casual. Kriteri kryesor i kësaj linje nuk është hiri apo ekstravaganca sfiduese, por komoditeti, komoditeti dhe funksionaliteti i veshjeve. Pse linja moderne quhet "Hije" - "Hije"? Kjo shpjegohet me faktin se gjërat e kësaj linje fshehin në vetvete një nuancë apo nuancë, si për nga ngjyra, ashtu edhe për dizajnin, duke mos harruar të kombinohen materiale në dukje të papajtueshme. Veshjet nga kjo linjë janë një lloj konstruktori që mund të modifikohet duke shtuar dhe ndryshuar disa gjëra. Linja e veshjeve Shadow Project është bërë një shenjë identifikimi mes tifozëve të futbollit në shumë vende.
Linja Stone Island Junior, e krijuar posaçërisht për adoleshentët nën moshën 16 vjeç, ka të gjitha avantazhet e mësipërme. Kjo linjë u krijua për "djemtë e ashpër". Stili "ushtarak" këtu është më tepër përmbajtja e brendshme, dhe jo imazhi i jashtëm i kësaj veshjeje. Thjeshtësia e prerjes të kujton disi një uniformë ushtarake, por skemat e ngjyrave të linjës Stone Island Junior janë të larmishme dhe jo standarde, si gjithçka rreth SI.
Fred Perry (Fred Perry)
Fred Perry u themelua në vitin 1952 nga tenisti i famshëm anglez Fred Perry, një fitues tre herë i turneut më prestigjioz të tenisit Wimbledon në botë. Pasi mbaroi karrierën e tij sportive, ai vendosi të organizojë prodhimin e tij për krijimin e veshjeve sportive në modë. Ishte ai që zhvilloi modele bluzash me mëngë që pushtuan menjëherë të gjithë botën. Fredi zgjodhi një kurorë dafine si logo të linjës së tij të veshjeve, si simbol i fitoreve të kaluara të tenistit të madh.
Sidoqoftë, marka Fred Perry fitoi popullaritetin më të madh në vitet '70 të shekullit XX. Përfaqësuesit e nënkulturës rinore në zhvillim të lëvizjes së tifozëve të futbollit janë bërë admirues të zjarrtë të bluzave me mëngë nga Fred Perry. Veshjet e kompanisë së Fredit u bënë uniforma e tyre. Më pas, themeluesi i markës sportive i shtoi asortimentit të kompanisë olimpiadë dhe gjysmë mëngë, por ishin bluzat me mëngë që mbetën dhe mbeten simboli i vërtetë i FP.
Fred Perry doli të ishte një njeri i shkëlqyer i PR dhe bëri një marifet publicitar shumë të aftë. Për të shfaqur planet e tij në botë, ai u dhuroi operatorëve të BBC-së në turnetë e tenisit fanella me mëngë të dizajnit të tij falas dhe ai, së bashku me kolegun e tij Dan Maskell, i vishnin ato kur komentonin ndeshjet në vazhdim. Polonat iu shpërndanë të gjithë lojtarëve kryesorë të asaj kohe. Gradualisht, njerëzit filluan të njihnin logon e Fred Perry. Kjo firmë është lidhur fort me turneun numër një të tenisit në botë, si dhe me tenistët më të mirë në planet. Bluzat Fred Perry jo vetëm që ishin të bukura dhe komode, ato janë një produkt shumë cilësor që është bërë alternativa më e mirë ndaj këmishave sportive të gjera nga prodhues të tjerë sportive. Doli se pique pambuku, me një strukturë si huall mjalti, është materiali ideal për veshjen e tenisit. Pëlhura merrte frymë dhe ishte e këndshme në prekje, kështu që këmisha e Fredit filluan të bliheshin jo vetëm nga atletët, por edhe nga njerëzit e zakonshëm, duke vlerësuar komoditetin dhe cilësinë e lartë.
Përveç kësaj, këmisha me mëngë Fred Perry dukeshin shumë elegant, ato mund të visheshin nën një xhaketë dhe ishin mjaft të mbathshme.
Adhuruesit e modës së rrugës jo vetëm që blenë dhe veshin këmisha të Fredit, por gjithashtu ndikuan në zhvillimin e tyre dhe sugjeruan opsione përfundimi. Për shembull, pasi polo kishte hyrë fort në imazhin e çdo pjesëmarrësi në futboll dhe nënkultura të tjera të rrugës, blerësit me shumicë iu drejtuan kompanisë me një kërkesë për të bërë tubacione të markës në jakat dhe mëngët e këmishave. Kështu këmisha Fred Perry u bë menjëherë marka e parë që arriti të marrë një pozicion të ndërmjetëm midis veshjeve të rastësishme dhe sportive.
Që nga ai moment, filloi një nga marrëdhëniet më të gjata dhe më të përkushtuara midis nënkulturës rinore britanike dhe markës së njohur sportive. Për më tepër, moda e rrugës në Mbretërinë e Bashkuar dhe muzika pop dhe rock britanike patën një ndikim të madh në të rinjtë e pjesës tjetër të Evropës dhe madje edhe në SHBA, kështu që këmisha Fred Perry kanë fituar njohje në shumë vende.
E megjithatë, diçka mbetet e pandryshuar. Britanikët janë bërë të famshëm në të gjithë botën për konservatorizmin e tyre dhe në disa situata kjo luan një rol pozitiv. Për shembull, si në rastin e këmishave Fred Perry. Fakti është se pique polo origjinale prej pambuku është bërë ende sipas të njëjtave modele dhe nga i njëjti material si në vitin 1952. Moda, siç e dimë, vjen e shkon, por stili i Fred Perry-t i mbetet besnik traditave të saj.
Por kompania Fred Perry nuk mund të mos merrte rrugën e zhvillimit të mëtejshëm dhe në vitet '90 zgjeroi gamën e saj, duke filluar të prodhojë jo vetëm veshje rinore dhe sportive, por edhe modele të stilit klasik, këpucë, çanta dhe madje edhe fustane grash të markës së saj.
Në vitin 1995, Frederick John Perry ndërroi jetë, por marka që ai krijoi vazhdon të jetojë dhe zhvillohet me sukses, duke rritur numrin e admiruesve të saj. Sot ka dyqane Fred Perry në të gjitha anët e globit dhe miliona fansa të kësaj marke presin me padurim daljen e një linje të re veshjesh çdo sezon.
Lacoste (Lacoste)
Historia e markës Lacoste është e ngjashme me biografinë e markës Fred Perry. Ashtu si Fred, themeluesi i kompanisë franceze Lacoste ishte një tenist i famshëm që fitoi shumë turne të mëdhenj. Megjithatë, ai nuk priti deri në fund të karrierës së tij sportive për të provuar fuqinë e tij në botën e modës sportive. Kur René Lacoste fitoi US Open në 1927, ai veshi një këmishë të bardhë me mëngë të shkurtra të dizajnit të tij. Këmisha ishte bërë nga një pëlhurë e lehtë jersey e quajtur jersey petit pique. Pëlhura doli të jetë e frymëmarrjes dhe thith në mënyrë të përsosur lagështinë në mot të nxehtë dhe gjatë ushtrimeve të rënda fizike.
Historia e shfaqjes së logos në formën e një krokodili, e cila është bërë e njohur për të gjithë botën, është interesante. Ka një incident zbavitës lidhur me këtë. Ishte në vitin 1927, gjatë ndeshjeve të Davis Cup midis Francës dhe Shteteve të Bashkuara, gazetarët amerikanë e quajtën Lacoste një "aligator" për shkak të faktit se ai vuri bast në një valixhe me lëkurë krokodili. Kapiteni i skuadrës franceze premtoi se do t'i jepte një valixhe të shtrenjtë Rene, nëse ai fitonte ndeshjet e tij në Davis Cup. Në Francën e lindjes së Lacoste, pseudonimi i ri u ndryshua në "krokodili". Nofka ngeci dhe Lacoste, pa hezitim, e përdori për qëllimet e tij. Miku i Rene, Robert George, një herë mori dhe vizatoi për të një krokodil të lezetshëm, i cili u përdor si skicë dhe ishte qëndisur në këmishën në të cilën luante tenisti.
Kjo këmishë u bë një lloj sfide për modën e tenisit të atyre kohërave, sepse. shumë të ndryshme nga rrobat e zakonshme për të luajtur tenis. Në atë kohë, këmisha tradicionale me mëngë të gjata sundonin gjykatat botërore.
Në vitin 1933, René Lacoste u tërhoq nga tenisi dhe themeloi së bashku me André Gillier, i cili në atë kohë ishte pronar dhe president i kompanisë më të madhe franceze të thurjes, La Societe Chemise Lacoste, e cila ishte e specializuar në prodhimin e këmishave revolucionare të dizajnuara nga tenisi i famshëm. lojtar. Përveç këmishave të tenisit, Lacoste prodhoi edhe këmisha për golf dhe lundrim.
Në fillim të viteve 1950, kompania vendosi të largohej nga këmisha ekskluzivisht të bardha dhe prezantoi një linjë të re këmishash me ngjyra, e cila pati një sukses të jashtëzakonshëm. Në vitin 1952, Lacoste filloi eksportin e produkteve të saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dorëzimi i produkteve u krye me sloganin "Lacoste - simboli i statusit të një atleti kompetent".
Në vitin 1963, kompania u mor nga Bernard Lacoste, djali i sportistit të famshëm. Bernard e çoi Lacoste në një nivel tjetër dhe rriti shitjet e veshjeve në 300,000 në vit. Por kulmi i popullaritetit të kompanisë erdhi në vitet 70 të shekullit XX, kur Lacoste filloi të zhvillonte drejtime të reja, duke përfshirë linjat e bluzave të markës në modë, parfume, syze elegant, këpucë tenisi, këpucë në modë për veshje të përditshme, orë dhe lëkurë. mallrave. Në thelb, aromat Lacoste mund t'i atribuohen stilit të Casual dhe Sport. Në vitet e para të shekullit të 21-të, popullariteti i markës Lacoste u rrit, për të cilën duhet falënderuar stilisti francez Christophe Lemaire.
Dizajneri i ri i avancuar u përpoq të krijonte një stil më modern për produktet e kompanisë, pa humbur cilësinë e lartë të markës. Si rezultat i rinovimit të koleksioneve dhe dizajnit të ri në modë, tashmë në vitin 2005 pothuajse 50 milionë produkte Lacoste u shitën në më shumë se njëqind vende të botës. Vëmendja ndaj markës është rritur edhe për shkak të kontratave reklamuese që kompania ka nënshkruar me yllin e tenisit dhe numrin një të botës Andy Roddick. Marka Lacoste dhe bota e golfit nuk injoruan: shumë atletë të famshëm dolën në fushë me rroba të prodhuara nga kjo kompani. Në fillim të vitit 2004, Bernard Lacoste u sëmur rëndë dhe ia dorëzoi menaxhimin e kompanisë vëllait të tij më të vogël Michael. Bernard vdiq në Paris më 21 mars 2006.
Dy herë në vit, Lacoste prodhon koleksione të reja të linjave të saj të veshjeve për burra dhe gra. Lacoste operon përmes tre linjave kryesore të veshjeve të markës: veshje sportive, veshje të modës casual në stilin e "Casuals", si dhe veshje me stil për fashionistet dhe fashionistet më të njëanshme.
Henri Lloyd (Henry Lloyd)
Marka Henri Lloyd është themeluesi i modës së jahteve. Themeluesit e markës popullore ishin polaki Henry Strzelecki dhe miku i tij Angus Lloyd. Henry Strzelecki u zhvendos në Mançester dhe mbeti banor i përhershëm pasi u arratis nga një kamp i të burgosurve gjatë Luftës së Dytë Botërore. Kur Henri ishte 38 vjeç, ai mendoi të fillonte biznesin e tij dhe duke lënë punën e tij kryesore, ai filloi të zbatonte idetë e tij. Në vitin 1963, së bashku me Angus Lloyd, ai themeloi kompaninë Henri Lloyd, duke marrë emrin e një polaki dhe mbiemrin e një anglezi për të emërtuar markën e re.
I diplomuar në fakultetin e tekstilit, Strzhelecki nuk kishte frikë nga eksperimentet dhe u mbështet në prodhimin e veshjeve për vela, duke përdorur zhvillimet dhe teknologjitë më të fundit, si dhe materiale të teknologjisë së lartë për prodhimin e produkteve të tij. Me këtë lëvizje të duhur, Henri Lloyd ishte pionier i përdorimit të materialeve të reja për të bërë veshje që funksionojnë mirë në kushte me erë dhe me shi.
Një hap i guximshëm dhe vendimtar ishte përdorimi i materialit të teknologjisë së lartë Bri-Nylon si bazë, i cili ishte një zbulim revolucionar në modë për jahtistët. Produktet prej pëlhure që mund t'i rezistojnë çdo ndryshimi të motit dhe kanë vetitë më të larta rezistente ndaj lagështirës i gjetën shpejt fansat dhe admiruesit e tyre.
Duke eksperimentuar me zhvillimet më të fundit në industrinë e pëlhurave të specializuara dhe duke i sintetizuar ato me tendencat e modës nga e gjithë bota, Henri Lloyd u bë shpejt një sukses. Në vitin 1966, marka tashmë shumë e respektuar dhe e njohur u bë e famshme në të gjithë botën, falë udhëtarit Francis Chichester, i cili bleu një xhaketë Henri Lloyd për udhëtimin e tij rreth e qark botës, duke reklamuar kështu markën si një profesionist të vërtetë në prodhim. e veshjeve për vela.
Sidoqoftë, Henry Strzelecki nuk do të qëndronte në dafinat e tij dhe vazhdimisht përpiqej të përmirësonte modelet e tij. Ai ndoqi nga afër shfaqjen e risive midis pëlhurave të teknologjisë së lartë, duke i vendosur vetes sfida të reja dhe duke zbatuar projektet e tij. Prandaj, popullariteti dhe respekti për produktet Henri Lloyd u rrit në mënyrë eksponenciale, dhe vetë kompania u zhvillua me sukses, duke pushtuar gjithnjë e më shumë horizonte të reja.
Në vitin 1980, Henri Lloyd e çoi atë në nivelin tjetër duke përfshirë një linjë të re në prodhimin e tyre. Kompania filloi udhëtimin e saj drejt modës së madhe. Si fillim, në vitin 1984, dizajnerët e kompanisë zhvilluan një model të ri xhakete për shoqërinë milaneze të skuterëve me motor Panninari. Modelja pati një sukses të madh, dhe pas tij, u vendos të kalonte në lëshimin e një linje veshjesh të rastësishme.
Në 1997, Henry Strzelecki dha dorëheqjen si CEO i kompanisë, ndërsa mbeti President Nderi i Henri Lloyd. Menaxhimi i firmës iu kalua djemve të tij Paul dhe Martin, të cilët e ndihmuan atë të zhvillonte kompaninë për 30 vjet.
Tashmë në vitin 1998, marka Henri Lloyd lançoi një linjë tjetër veshjesh, e cila ishte e fokusuar në stilin klasik urban. Kjo linjë ruan elegancën dhe origjinalitetin e natyrshëm në këtë markë. Në fillim, Henri Lloyd u fokusua vetëm tek audienca mashkullore, duke krijuar modele veshjesh për mbështetësit aktivë të stilit të jetesës. Sidoqoftë, me kalimin e kohës, një linjë rrobash elegant për seksin e drejtë u përfshi në prodhim.
Për momentin, Henri Lloyd prodhon disa linja veshjesh dhe aksesorë me stil. Para së gjithash, është linja Marine, e cila është kthyer në një legjendë, e cila është një koleksion veshjesh të teknologjisë së lartë për lundrim, eksplorues polare etj. Linja e modës është veshje me stil në stilin casual. Të gjitha koleksionet e markës Henri Lloyd dallohen nga dizajni i tyre i pazakontë, ngjyrat e ndezura dhe cilësia më e lartë.
Ben Sherman (Ben Sherman)
Ben Sherman është një markë ikonë britanike që prodhon rroba dhe këpucë me stil. Ajo u themelua në vitin 1963 nga Arthur Bernard Sugarman. Arthur emigroi në Shtetet e Bashkuara në vitin 1946, ku u martua me vajzën e një prodhuesi të madh veshjesh në Kaliforni. Më pas, Sherman vendosi të hapte biznesin e tij dhe, duke u zhvendosur më pas në qytetin e tij të lindjes, Brighton, bleu një fabrikë të vogël për rrobaqepësinë e këmishave për burra në baza konkurruese.
Para së gjithash, Sherman prezantoi disa risi në dizajnin e zakonshëm të produkteve të tij. Butonat u shfaqën në jakë dhe një lak i markës në anën e pasme. Këto tipare dalluese të këmishave Ben Sherman përdoren në prodhimin e tyre edhe sot e kësaj dite. Marka menjëherë fitoi popullaritet në mesin e modave - përfaqësues të nënkulturës rinore britanike, agimi i të cilëve ra në mesin e viteve '60 të shekullit të kaluar. Në fillim, ata ishin blerësit kryesorë dhe më të përkushtuar të gjërave të prodhuara nën markën Ben Sherman. Por më vonë, adhuruesve të këmishave me stil iu bashkuan edhe skinheads.
Në vitin 1968 kompania u zhvendos në Londër dhe u bë një nga markat më të famshme britanike. Megjithëse prodhimi u zgjerua në mënyrë të qëndrueshme, nga fundi i viteve 70, kërkesa për veshje Ben Sherman ishte rritur aq shumë sa kërkoi që menaxhmenti i kompanisë të rriste shpejt zonat e shitjes dhe të ndërtonte fabrika të reja.
Në fund të viteve 1970 dhe në fillim të viteve 1980, një subkulturë relativisht e re u shfaq në Angli, e përfaqësuar nga tifozë të rastësishëm të futbollit. Fraksionet e lëvizjes së re ishin pjesëmarrës aktivë në huliganizmin e futbollit dhe adhurues të rrobave të shtrenjta të stilistëve. Marka Ben Sherman, e cila deri në atë kohë kishte fituar popullaritet të gjerë në mesin e klasës punëtore angleze, u bë një atribut integral i imazhit të rastësishëm. Bashkimi i produkteve Ben Sherman
Në Ditën Botërore të Futbollit, vendosëm të flasim për modën e futbollit në vende të ndryshme evropiane dhe të flasim pse tifozët e futbollit në Angli, Itali, Spanjë dhe Rusi duken ndryshe.
Britania e Madhe
Britania e Madhe është vendlindja e dhunës pothuajse në futboll, madje edhe fjala "huligan" vjen nga emri i britanikut Patrick Huligan - një grindavec dhe grindavec i famshëm. Pra, Foggy Albion me të drejtë konsiderohet si prirje kryesore për të gjithë lëvizjen e tifozëve, e cila filloi këtu në vitet gjashtëdhjetë të shekullit të kaluar.
Në mesin e viteve gjashtëdhjetë, tribunat ishin 70% të mbushura me njerëz që e identifikonin veten me dhunë në futboll, dhe shumica e ndeshjeve përfunduan në përleshje të rënda me viktima të shumta. Situata u rëndua veçanërisht pasi kanalet televizive dhe gazetat, përveç ndeshjeve, filluan të mbulojnë edhe përleshjet e tifozëve, të cilat u futën në duart e lëvizjes huligane.
Megjithë përpjekjet e autoriteteve britanike për të shtypur nënkulturën, nga mesi i viteve shtatëdhjetë problemi kishte marrë një shkallë mbarëkombëtare dhe tifozët britanikë filluan të rrënjosnin modën në vende të tjera, duke rregulluar rregullisht masakra në qytetet kryesore evropiane. Bacchanalia e tifozëve arriti kulmin në tragjedinë Eisea, kur 39 njerëz vdiqën dhe disa qindra u plagosën gjatë një përleshjeje mes tifozëve dhe tifozëve në Bruksel.
Është logjike që "pajisja" e huliganëve modernë të futbollit në Britani diktohet nga parimi i komoditetit në një luftë. Në të njëjtën kohë, është mjaft e shtrenjtë: atributet kryesore të një tifozi të vërtetë britanik janë xhinse Calvin Klein dhe një xhaketë pa mëngë nga kompania e famshme Burberry, ose në vend të saj mund të ketë një bluzë klubi të markës. Në këmbë, fansat britanikë preferojnë të veshin atlete Nike ose çizme të rënda të veshura me hekur si Dr. Martens ose Ushtarak.
Italia
Futbolli është sporti numër një kombëtar për italianët. Tifozët quhen "tiffosi" këtu. Shenja dalluese e lëvizjes së tifozëve të Italisë është besnikëria e saj e jashtëzakonshme ndaj klubit: tifozët e dy klubeve më të mëdha kombëtare, Inter dhe Milan, e kanë urryer njëri-tjetrin për breza.
Italianët po përpiqen të vërtetojnë se ishin ata, dhe jo britanikët, që shpikën subkulturën e tifozëve, sepse lëvizja e tyre lindi pothuajse njëkohësisht me atë britanike - në vitet gjashtëdhjetë të shekullit të kaluar, por në të njëjtën kohë ajo kishte një numri i dallimeve serioze. Karakteristika kryesore e lëvizjes së tifozëve në Itali ishte se tifozët ndërluftues të Interit dhe Milanit, përveç angazhimit të tyre ndaj një ose një tjetër klubi, ishin jashtëzakonisht të ndryshëm në statusin e tyre shoqëror dhe pikëpamjet politike. Pra, tifozët e Interit ishin kryesisht njerëz të pasur, dhe klasa punëtore po mbështetej për Milanin.
Ndryshe nga tifozët britanikë, italianët janë më pak agresivë dhe preferojnë të luftojnë kundërshtarët në tribuna, duke mbështetur në mënyrë aktive skuadrat e tyre me veprime të ndezura pa përdorur dhunë. Ndoshta kjo është arsyeja pse tifozët italianë i kushtojnë më pak rëndësi pamjes sesa britanikët. Rrobat e një fansi tipik italian janë xhinse Pierre Carden, atlete të lira si Adidas dhe një xhup.
Spanja
Organizimi i tifozëve spanjollë është thelbësisht i ndryshëm nga ai në Britani apo Itali. E veçanta e lëvizjes së tifozëve spanjollë qëndron në bashkëpunimin e ngushtë me klubet, e cila shprehet në mbështetjen financiare të klubit, pagesën e udhëtimit të tifozëve gjatë ndeshjeve jashtë fushe. Gjithashtu, shumë grupe tifozësh fitojnë para duke shitur mallrat e klubit të tyre: bluza, autografe lojtarësh, video materiale. E gjithë kjo i bën tifozët spanjollë të ndryshëm nga huliganët britanikë.
Në të njëjtën kohë, futbolli spanjoll përjetoi një rritje të dhunës së tifozëve në fillim të viteve nëntëdhjetë. Kundërshtarët kryesorë të atyre viteve ishin tifozët e klubeve Espanyol dhe Barcelona, të cilët ishin në hasmëri, si në rastin e lëvizjes së tifozëve italianë, për arsye politike. Por me ardhjen e internetit, konflikti filloi të bjerë dhe u zhvendos në një plan krejtësisht tjetër.
Pavarësisht pasurisë së klubeve spanjolle, vetë spanjollët nuk kanë qenë kurrë tepër të pasur dhe tifozët vendas nuk e ndjekin veçanërisht modën e futbollit. Një tifoz mesatar i futbollit vesh xhinse Levi`s, një bluzë klubi të markës dhe atlete të lehta. Huliganët spanjollë preferojnë të mos veshin këpucë të rënda.
Rusia
Lëvizja e tifozëve në territorin e Rusisë moderne filloi në ditët e BRSS, në vitet shtatëdhjetë, por nënkultura e huliganëve të futbollit arriti tek të rinjtë vendas vetëm në fillim të viteve nëntëdhjetë. Duke arritur në Rusi me një vonesë të madhe, fenomeni i dhunës afër futbollit mori formë më në fund në vendin tonë në fund të viteve nëntëdhjetë.
Nënkultura ruse e tifozëve të futbollit ka përthithur tiparet më të këqija të modelit britanik dhe, duke u fermentuar në tokën kombëtare, është kthyer plotësisht në diçka të paimagjinueshme. Ndryshe nga shumica e vendeve ku tifozët grinden gjatë ose të paktën pas një ndeshjeje, në Rusi tifozët preferojnë vetëm të grinden në një vend të paracaktuar. Këta të ashtuquajtur “mahaçi” shpesh nuk kanë lidhje me futbollin, edhe pse tifozët pretendojnë të kundërtën.
Në Rusi, nuk ekziston diçka e tillë si mbështetja e klubit për komunitetin e tifozëve, pasi tifozët vendas të futbollit dhe vetë futbolli janë vetëm formalisht të lidhur dhe ndërhyjnë me njëri-tjetrin në vend që të kenë nevojë për njëri-tjetrin.
Një tjetër detaj interesant është se Rusia nuk e ka modën e saj të fansave si të tillë. Tifozët rusë vishen pothuajse në të njëjtën mënyrë si jashtë vendit, me të vetmin ndryshim që gjërat blihen më shpesh në dyqane të përdorura. Jeans Levi`s dhe Dr. Martens.
Çfarë lidhjesh keni me shprehjen “futbollist” apo “huligan futbolli”? Më shpesh, në mendje vjen një adoleshent i dehur me një xhaketë të copëtuar, çizme të rënda luftarake dhe një shall futbolli.Në të vërtetë, tifozët e parë të futbollit ishin të dehur, të palarë dhe të veshur keq, sepse Anglia lindi jo vetëm futbollin, një kalim kohe të preferuar mashkullore, por edhe mësoi të luftonte për shkak të tij. Megjithatë, në vitet 1980 situata ndryshoi. Huliganët nga Foggy Albion e kthyen vëmendjen e tyre te moda.
Duke qenë se mosha mesatare e një huligani, ndryshe nga Rusia, është 28-40 vjeç në Britani, shumë prej tyre kishin një status shumë të lartë shoqëror dhe mund të përballonin të ishin fashionistë. Shumë meshkuj kanë bërë karrierë dhe fitojnë para të mira duke mbajtur si hobi ndeshjet e futbollit, sepse edhe adrenalina është një lloj droge.
Stili i ri i veshjeve quhej footie casual dhe bazohej në marka të tilla të veshjeve sportive të shtrenjta dhe jo vetëm veshjeve si Sergio Tacchini, Cerrutti, Ellesse, Fila, Diadora, Kappa, Lacoste dhe Adidas, si dhe veshje golfi Lyle & Scott, pulovra. me ornamente në formë rombi nga Pringle. Pak më vonë, tifozët britanikë filluan të udhëtojnë, duke shoqëruar klubin ose ekipin kombëtar, drejt Evropës, ku u kushtuan vëmendje jo vetëm bareve dhe stadiumeve, por edhe butikëve.
Markat e reja më të shtrenjta dhe më elitare janë shtuar në gardërobën e ultrasve të futbollit: Stone Island, CP Company, Burberrys, Aquascutum, Timberland, Ted Baker, Hackett dhe Paul Smith. Marka të tjera të dashura nga djemtë e guximshëm përfshijnë stilistë të tillë si Ralph Lauren Polo, xhins Stone Island, Lacoste, Pringle, Timberland, Iceberg, Paul Smith, Helmut Lang, Clarks, French Connection, Prada Sport dhe Mandarina Duck.
Sidoqoftë, kjo listë mund të plotësohet me çdo markë që dallohet nga prerja e saj origjinale, por praktike dhe cilësia e lartë, si dhe çmimi.
Stili radikal casual i Stone Island dhe C.P.Company hyri në modë në fillim të viteve '80, duke "ryshfetuar" tifozët anglezë të futbollit me risinë e tij. Najloni monofilament, fije çeliku, dizajn shumëfunksional - vetëm një pjesë e vogël se si SI ndryshonte nga markat e tjera që qëndronin në origjinën e lëvizjes huligane. Për më tepër, Stone Island ishte më pak i përballueshëm për shkak të çmimit "të turpshëm" për djemtë nga periferitë e punës.
Prandaj, një këmishë olimpike ose një xhaketë me një copë toke të markës në mëngë nënkuptonte epërsi të dukshme, duke bërë të mundur që të dallohej nga pjesa tjetër.
Massimo Osti, themeluesi i markës, projektoi koleksione për Stone Island dhe C.P.Company, frymëzuar nga uniformat e rralla të punëtorëve ushtarakë dhe të fabrikës.
Ideja e tij për "veshje praktike" u realizua në një prerje specifike, duke përdorur materiale teknike, duke siguruar rehati dhe qëndrueshmëri maksimale. Sipas fansave, xhaketat e Stone Island arritën të “mbijetojnë” edhe pas telasheve më të rënda dhe të qëndrojnë në “formë të mirë” për shumë vite.
Duke parë tifozët vizitorë dhe duke adoptuar stilin dhe zakonet e tyre, fansat evropianë gjithashtu filluan të monitorojnë pamjen e tyre.
Nëse përpiqemi të bëjmë një portret të një huligani futbolli, marrim diçka si fotografia e mëposhtme: një kapak bejsbolli, një pallto me një kapuç leshi deri tek gjuri, një xhaketë e shkurtër poshtë ose një pallto stilisti në mot të ftohtë, një xhup vintage, një xhaketë kangur ose një triko me model diamanti, një këmishë me mëngë, xhinse me stil, përveç tubave, atlete të bardha të cilësisë së mirë (më shpesh me Velcro).
Ngjyrat me kuadrate të Burberrys ose Aquascutum janë të njohura në jakën e një bluze, kapak bejsbolli, shall. Modeli i flokëve është i shkurtër dhe i rregullt. Moda është bërë një mënyrë për njerëzit e rastësishëm për të deklaruar veçantinë e subkulturës së tyre dhe për t'u shkëputur nga fansat e zakonshëm me shalle dhe kapele klloun.
Për më tepër, doli të ishte një mjet i shkëlqyeshëm maskimi nga agjencitë e zbatimit të ligjit, të cilët më së paku presin veprime huligane nga të rinj të denjë të veshur shtrenjtë pa mjetet standarde të një tifozi sporti.
Këta të rinj, të quajtur edhe top djem, vërshojnë festat më të mira të klubit në shoqërinë e femrave më të bukura. Çka është e kuptueshme, ata dinë të fitojnë para, t'i shpenzojnë bukur dhe mund të qëndrojnë për veten dhe të dashurën e tyre. Dhe ndjenja e stilit nuk i ndryshon për asnjë minutë.
Ka edhe banda të rastësishme në Rusi që nuk janë inferiore as në stil dhe as në cilësi luftarake ndaj homologëve të tyre evropianë.
Midis anëtarëve të tyre ka si ideologë intelektualë ashtu edhe luftëtarë të thjeshtë që jetojnë në zona të banuara. Me gjithë fokusin e saj te moda dhe pasioni për konsumizmin, kultura e rastësishme është mjaft demokratike.
Nëse i keni vërtetuar cilësitë tuaja luftarake dhe morale, si në beteja të barabarta ashtu edhe të pabarabarta, dhe futbolli i afërt për ju është diçka më shumë se një mundësi për të gërvishtur grushtat - mirë se vini në botën e rastësishme. Gazetarë të botimeve me shkëlqim, njerëz të suksesshëm të PR dhe biznesmenë, banorë të klubeve pretencioze bashkëjetojnë në bandat me nëpunësit e bankave.
Në Rusi, rrobat nga C.P.Company dhe Stone Island doli të ishin të njohura jo vetëm në mjedisin "afër futbollit". Mushama Millie Miglia, bluza me arna të ngrohta, bluzat dhe pantallonat xhins Stone Island kanë gjetur rrugën e tyre në garderobat e atyre që, ditë e natë, nuk u largohen klasikëve formalë si Kiton.
Për "manjatët e parave", tipat e nxirë dhe playboys në modë, "lavdia ushtarake" e Stone Island nuk luan asnjë rol. Ata paguajnë për diçka tjetër - për veshje konceptuale italiane rastësore, të klasit të parë për aktivitete në natyrë. Falë karizmës së fuqishme, marka Stone Island arriti të bashkojë "subkulturistët" dhe biznesmenët e suksesshëm nën një logo.
Yana Shupikova
http://integrum.ru
" + "div>" + "
Futni kodin në foto:" + "div>" + "
" + "div>" + "
" + "div>" + "" + "formë>"; var InnerDiv = document.getElementById("reply_comments_form_" + prind_ID); if(!InnerDiv.innerHTML) InnerDiv.innerHTML = FormBody; tjetër InnerDiv.innerHTML = ""; )
.Sfiduesi - Ti je huligan futbolli
Kudo që të jeni, pavarësisht se me kë jeni, gjithmonë do të ketë djem që duan të masin forcën e tyre me ju. Kanë vetëvendosje, vetëmohim, patriotizëm. Ata janë gati të ngrihen për veten dhe për shokët e tyre. Këta janë njerëz të guximshëm dhe të fortë. Këta janë njerëz që kanë zgjedhur anën e tyre... Dhe tani, duke qëndruar në krah, ndjen energjinë që të bën trupin të dridhet, forcën që të shtrëngon grushtat, pak më shumë dhe nëse nuk fillon të veprosh, atëherë adrenalina do të kthehet në panik... Nëse ka kohë për të vepruar, atëherë tani... Kjo përballje është disa mijëra vjeçare, kthehet në kohët kur mbijetesa e gjithë komunitetit fisnor varej nga veprimet e organizuara grupore. Një fis njerëzor luftoi një tjetër, dhe kështu vazhdon edhe sot e kësaj dite, ai është depozituar në gjenet tona për një kohë të gjatë. Asnjë ligj dhe parim moral modern nuk do të ndalojë agresionin njerëzor. Ajo duhet të spërkat jashtë.
Stili - Huliganët adoleshent
Sidoqoftë, njerëzit u qytetëruan më shumë, u shfaqën fshatra, qytete, vende dhe megaqytete, ndryshuan kushtet e bashkëjetesës midis njerëzve. Por çfarëdo që mund të thuhet, thelbi mbetet i njëjtë. Asociacioni manifestohet në nivelin 10-50 persona. Në nivel grupi, bande, “kompanie”. Futbolli në vetvete është një manifestim i lehtë dhe i butë i konflikteve mes grupeve. Më të mirët dhe më të guximshmit zgjidhen nga një grup, dhe nga tjetri. Ashtu si garat e lashta ruse "mur më mur". Ndërmjet dy grupeve zhvillohen gara të ndryshme fizike për të zbuluar se cili grup është më i fortë. Kjo ju lejon të zgjidhni konfliktet midis ekipeve me humbje minimale dhe pa asnjë humbje fare. Këtu vlen të përmenden traditat fillestare ruse të një përballjeje të ndershme. “Deri në gjakun e parë” dhe “nuk e rrahim të shtrirë”.
Faberge Eggs - Mos i ndal huliganët
Në kushtet moderne, ne po flasim për një subkulturë, me stilin e saj të natyrshëm të sjelljes dhe veshjes. Tifozët e futbollit nuk janë vetëm njerëz që janë marrëzisht të dashuruar pas futbollit. Ata, si lëvizjet e tjera rinore, kanë modën e tyre dhe markat e tyre, të cilat i preferojnë. Stili i tyre filloi të merrte formë pasi fillimisht huliganët e futbollit anglez, dhe më pas lëvizjet e tifozëve në vende të tjera, e shpallën veten një nënkulturë të re.
100 paund - Birra SKA dhe Futboll
Injorantëve në këtë çështje mund t'u duket se veshja e tifozëve është disi e lidhur me atributet e klubeve që mbështesin tifozët e futbollit. Por nuk është kështu. Xhaketat dhe pulovrat me mallra, shalle klubesh, bluza dhe shenja të tjera dalluese të tifozëve nuk kanë asnjë lidhje me veshjet e huliganëve të futbollit që janë pjesëtarë të lëvizjeve të tifozëve.
Dragley Cats - The Gang Goes Out
Grupet e futbollit afër preferojnë stilin "Casuals", që do të thotë "i zakonshëm" në përkthim. Kjo për faktin se parimet kryesore në zgjedhjen e rrobave për huliganët e futbollit në çdo vend janë padukshmëria, përkatësisht: pamja e zakonshme e pazakontë, mungesa e mjeteve dhe ngjyrave të klubit. Tifozët e futbollit shpesh organizojnë përleshjet dhe përballjet e tyre midis grupeve ndërluftuese të huliganëve që zhvillohen larg stadiumeve, kështu që padukshmëria karakteristike e banorëve tipikë është një lloj faktori kamuflimi për ta.
CVT - Tifoz i Zenithit
Në Rusi, veshjet e tifozëve të futbollit kanë gjithashtu shenja të qarta të stilit "Casuals", por ka edhe tipare dalluese. Kjo është veçanërisht e vërtetë për ngjyrën. Nëse në Evropë huliganët e futbollit preferojnë një shumëllojshmëri nuancash dhe ngjyrash të lehta dhe të errëta, atëherë tifozët në Rusi preferojnë të zezën.
Përrallë - Vajza është një fanse e Dinamos
Kjo shpjegohet me faktin se nacionalizmi, i cili gjithashtu lulëzoi në lëvizjet e futbollit të tifozëve në Mbretërinë e Bashkuar në vitet 70-80 të shekullit të kaluar, por tani është zbehur në sfond, në Rusi tani ka vendosur me vendosmëri "rrënjët" e tij. idetë. Idetë e nacionalizmit rus i dallojnë huliganët e futbollit rus jo vetëm për nga parimet dhe besimet, por edhe për sa i përket veshjes: ngjyrat e zeza, këpucët e vrazhda.
Emri i mesëm - Jeta rreth futbollit
Sidoqoftë, nuk mund të thuhet se nënkultura e tifozëve të Rusisë është shumë e ndryshme nga homologu i saj nga Evropa. Të gjitha ndryshimet, përfshirë zgjedhjen e markave të modës, shpjegohen nga temperamenti kombëtar, traditat kulturore, etj. Pra, çfarë pëlqejnë të veshin modat e futbollit në Evropë dhe në rajonet e Rusisë? Cilat marka janë të rëndësishme në mjedisin e tifozëve? Pra, në rregull.
Veshje të markës së tifozëve të futbollit në Mbretërinë e Bashkuar
Britania e Madhe është paraardhësi i stilit Casuals, që do të thotë se me të drejtë konsiderohet një trendseter. Përfshirë në një drejtim të tillë si moda e tifozëve. Veshjet për tifozët e futbollit në Ishujt Britanikë përfaqësohen nga marka të ndryshme dhe secila prej tyre shkëlqen në një vend të caktuar. Për shembull, tifozët e futbollit në MB preferojnë xhinse të markave të tilla si Gap dhe Calvin Klein. Ndër xhaketat dhe kërcyesit pa mëngë, kompania e famshme Burberry është në krye, e cila është bërë me të vërtetë portreti për shumë "banda" të veçanta afër futbollit. Konsiderohet një shik i veçantë të kesh një mushama të kësaj marke në gardërobë, por vetëm më të pasurit mund ta përballojnë një luks të tillë, sepse. çmimi i një mushamaje të markës Burberry është në rangun prej 1700 dollarë e lart. Nën xhup dhe xhup, tifozët anglezë të futbollit zakonisht veshin këmisha dhe fanella të klubeve ose tifozëve. Zgjedhja e këpucëve varet nga qëllimi. Në jetën e përditshme britanikët preferojnë të veshin atlete Nike.
Britania është gjithashtu shtëpia e logo e rrumbullakët»!
Dallimet e rëndësishme të avionëve nga Lufta e Parë Botërore përdoren gjerësisht në dizajnin modern të markës. Nga e majta në të djathtë: Francë, Angli, Belgjikë, Gjermani (kryqe):
Medalja blu, e bardhë dhe e kuqe ka qenë shenja e Forcave Ajrore Mbretërore Britanike që nga viti 1915.
Veshje për tifozët gjermanë të futbollit
Ashtu si në pjesën më të madhe të Evropës, edhe tifozët e futbollit në Gjermani preferojnë xhinset ndaj llojeve të tjera të pantallonave. Por, ndryshimi kryesor është se standardi i jetesës në këtë fuqi evropiane është më i lartë se në të tjerët. Të ardhurat mesatare u lejojnë banorëve të Gjermanisë të blejnë gjëra me çmime mjaft të larta. Kërkesën më të madhe e shkaktojnë koleksionet Burberry London, të cilat prodhohen nga marka më e njohur në mjedisin radikal, Burberry. Por shumë firma nuk po ndjekin rroba të shtrenjta. Tifozët gjermanë të futbollit dominohen nga xhinset Lee, pulovrat dhe xhupet me thurje të trasha nga prodhuesit vendas dhe shallet Burberry. Ndër këpucët, atletet më të njohura nga Adidas dhe Puma për të vizituar futbollin.
Si vishen tifozët holandezë të futbollit?
Tifozët e futbollit në Holandë janë diçka e veçantë. Holandezët janë dalluar gjithmonë për pamje të lira dhe ekstravagancë. Kjo nuk mund të mos ndikonte në veshjet, në të cilat bie menjëherë në sy qëndrimi indiferent ndaj ngjyrës portokalli, e cila është ngjyra zyrtare e kombëtares holandeze. Përveç xhinseve tradicionale (këtu preferojnë etiketën Machine) në nuanca blu të errëta, pantallonat me vija të Decant janë shumë në modë për tifozët holandezë të futbollit. Xhupat Burberry janë përtej konkurrencës nga përfaqësuesit e nënkulturës afër futbollit të Holandës. Si veshje të sipërme, tifozët e këtij vendi përdorin bombardues të zinj të markave të ndryshme, të cilat mund të kthehen nga brenda, të bëra prej pëlhure portokalli të ndritshme. Xhaketat bomber janë xhaketa të lehta të bëra fillimisht për pilotët e Forcave Ajrore të SHBA-së dhe me kalimin e kohës janë bërë të njohura në mesin e fashionistëve në mbarë botën. Kur bëhet fjalë për këpucët, atletet e markave të ndryshme të modës vishen në Holandë. Këtu nuk do të shihni fare këpucë të rënda.
Veshje për tifozët e futbollit në Itali
Mes të rinjve italianë, jo shumë mund të mburren me të ardhura të larta: Italia është dukshëm më e varfër se fqinjët e saj më të suksesshëm. Prandaj, tifozët vendas të futbollit vishen më modeste se homologët e tyre nga vendet e tjera. Kryesisht tifozët italianë të futbollit përdorin markat vendase, duke u fokusuar në ngjyrat lokale dhe tendencat e modës nga stilistët e tyre të modës. Xhinset Trussardi dhe Armani janë më të njohurat në mesin e firmave vendase, si dhe pantallonat më të lira dhe më të qëndrueshme nga Pierre Carden. Xhinset e personalizuara nga Versace konsiderohen elegante të veçanta. Kur zgjedhin xhup dhe xhup, fansat italianë preferojnë markat Cappa dhe Fila. Këpucëve nuk u kushtohet rëndësi e veçantë. Më të njohurat janë atletet e lira Adidas, si dhe çizmet e lehta verore. Ashtu si në Holandë, italianët nuk përdorin këpucë të rënda as në promovime.
Veshje të markës në Spanjë
Në Spanjë, tifozët e futbollit janë shumë më pak të nderuar për modën e nënkulturës së tyre. Për ta, popullariteti ose promovimi i një marke të caktuar nuk është kritik. Kur zgjedhin rroba, fansat spanjollë udhëhiqen më shumë nga çmimet dhe komoditeti. Marka më e njohur e xhinseve është Levi`s e famshme dhe e lirë. Për pjesën e sipërme shpesh përdoren edhe bluza dhe këmisha xhins të lehta. Për më tepër, spanjollët përdorin më së shpeshti kombinimet klasike, asnjëherë jashtë modës, të sipërme të errët - fund të lehta dhe sipër të lehta - fund të errëta. Bluzat e klubeve nga prodhuesit vendas të veshjeve sportive vishen gjithashtu si bluza. Kapelat e markës Fila ose Cappa janë shumë të njohura. Këpucët e rënda gjithashtu nuk vishen. Tifozët spanjollë të futbollit preferojnë të veshin atlete Nike.
Rusia
Tek ne nuk ekziston ende moda e fansave. Tradita të tilla kanë filluar të formohen vetëm kohët e fundit në Rusi. Sidoqoftë, ka ende tendenca midis lëvizjes ruse të tifozëve të futbollit. Përkundër faktit se huliganët e futbollit në Rusi vishen pothuajse në të njëjtën mënyrë si homologët e tyre evropianë, si zakonisht, duke marrë një shembull, kryesisht nga britanikët, ka disa veçori. Për shembull, përveç kapelave tradicionale dhe kapelave të bejsbollit, tifozët rusë mbajnë kapele të vogla të thurura në stilin sportiv që përshtaten fort rreth kokës. Xhinset në ngjyrë të zezë, blu ose blu të hapur përdoren si fund. Kompania nuk ka rëndësi. Kur zgjidhni rroba, preferenca u jepet markave të tilla si Henry Lloyd, Helmut Lang, Stone Island, Paul Smith, Hackett dhe të tjerë. Për faktin se në vendin tonë nuk ka aq shumë njerëz në mesin e tifozëve të futbollit që kanë mundësi të blejnë veshje nga markat e modës dhe të shtrenjta evropiane, çdo artikull i markës nga marka Burberry është krenari për pronarin e tij.
Dhe tani dua të ndalem në vetë markat, të cilat diktojnë modën për përfaqësuesit e nënkulturës afër futbollit.
Burberry
Burberry është një markë legjendare dhe ikonë me mbi 150 vjet histori. Kjo markë e famshme i dha modës së fansave një gabardinë të papërshkueshme nga uji, një pallto të rehatshme dhe me stil, si dhe një çek ngjyrë bezhë kuq e zi që është bërë tepër popullor.
Historia e markës së famshme filloi në 1856, kur Thomas Burberry hapi një dyqan të vogël prodhuese në qytetin e Basingstoke, i cili ndodhet në Hampshire. Ngjitja e kompanisë në majat e modës botërore u ndikua nga shpikja në 1880 nga themeluesi i kompanisë së pëlhurës së parë të papërshkueshme nga uji që merr frymë, të quajtur gabardine. Ky emër u dha për nder të një vendi të veçantë që Shekspiri përmendi në veprat e tij, i aftë për të strehuar udhëtarët nga moti i keq. Pëlhura e re ishte praktike, tepër e qëndrueshme dhe ideale për veshje të sipërme. Prandaj, në fillim, Burberry u specializua në krijimin e koleksioneve të mushamave të saj të njohur. Në 1888, risia u patentua dhe mushama e kësaj kompanie u bënë alternativa më e mirë për mushama të rënda mackintosh.
Në 1891, kërkesa për rroba gabardine të gatshme u bë aq e madhe sa Thomas Burberry mbylli dyqanin e tij të vogël në provinca dhe u zhvendos në kryeqytet. Në Londër, ai themeloi prodhimin dhe organizoi tregtinë me shumicë të veshjeve të sipërme për argëtim, sport dhe udhëtime.
Së shpejti Burberry u bë një furnizues i veshjeve të sipërme për ushtrinë britanike. Macja me pallto, e porositur nga Forcat Ajrore Mbretërore Britanike gjatë Luftës së Parë Botërore, lavdëroi krijuesin e saj dhe ndihmoi për të fituar miliona. Mushama e re ishte e papërshkueshme nga uji, e rehatshme dhe funksionale, duke i dhënë Burberry një urdhër qeveritar për gjysmë milioni pallto. Pas kësaj, marka filloi të zhvillohej me shpejtësi. Pas përfundimit të luftës, palltoja u përshtat me sukses për shoqërinë civile dhe u përshtat në mënyrë të përkryer në modën e përditshme.
Tashmë në 1901, Burberry mori një urdhër të ri nga qeveria britanike për të zhvilluar dhe krijuar uniforma për oficerët. Gjatë përmbushjes së këtij urdhri, u bë e nevojshme të shënoheshin uniformat ushtarake, dhe më pas u shpik marka tregtare e kompanisë, e cila u bë figura e një kalorësi të veshur me forca të blinduara në sfondin e një flamuri me moton "Prorsum" (përkthyer nga latinishtja - "shko përpara").
Në vitin 1911, u zhvillua ekspedita e famshme e kapitenit Roald Amundsen në Polin e Jugut. Ekipi i Amundsen u pajis nga Burberry dhe bëri një punë të shkëlqyer. Ekspedita ishte e suksesshme, e cila padyshim ka një meritë të markës në modë britanike.
Pëlhura e famshme me kuadrate, duke kombinuar të kuqe, rërë, të zezë dhe të bardhë, i dha markës një popullaritet edhe më të madh. Kjo pëlhurë me kuadrate ka qenë rreshtimi i të gjitha mushamave Burberry që nga viti 1924. Ky kafaz është ende marka tregtare e kompanisë: ngjyrat e kuqe, bezhë, të zezë dhe të bardhë të kafazit janë të lidhura fort me këtë kompani.
Në vitin 1937 z. A.E. Clauston dhe zonja Betsy Kirby bënë fluturimin më të shpejtë nga Londra në Cape Town. Fluturimi u zhvillua në një avion De Havilland DH88 Comet të ofruar nga Burberry. Vetë pilotët ishin të veshur me kostume speciale që kompania i kishte projektuar posaçërisht për aviacionin britanik.
Zhvillimi i mëtejshëm i markës vazhdoi jo më pak me shpejtësi. Në vitin 1955, shtëpisë së modës Burberry iu dha titulli i furnizuesit zyrtar të Madhërisë së Saj Mbretëreshës së Anglisë. Në vitin 1989, Princi i Uellsit e njohu gjithashtu kompaninë si furnizuesin e saj.
Në vitin 1955 kompania u mor nga Lord David Wolfson. Por kjo nuk ndikoi në imazhin dhe stilin e Burberry. Pronari i ri i qëndroi besnik konservatorizmit anglez dhe traditave të pandryshueshme të firmës. Në vitin 1998, Wolfson ftoi stilistin e talentuar Roberto Menichetti, i cili kishte punuar më parë për stilistin gjerman Gilles Sander, për pesë vjet. Italiani i talentuar iu bashkua punës, duke zbatuar ide të reja në stilin tradicional të firmës. Si kryeartist, Menichetti mori kafazin e famshëm Barberian në një mënyrë të re, duke i dhënë në thelb një jetë të dytë, jo më pak të suksesshme.
Në vitin 2001, Roberto Menichetti u zëvendësua nga Christopher Bailey, i cili më parë kishte qenë projektuesi kryesor i linjës së grave Gucci.
Deri më sot, kompania po promovon dy linja të koleksioneve të saj të veshjeve: Burberry Prorsum dhe Burberry London.
Modelet nga Burberry Prorsum, të prezantuara në Milano, janë veshje eksperimentale luksoze që janë në dispozicion vetëm për klientët më të pasur nga bohemët dhe shoqëria e lartë. Kjo linjë vendos tendencat e modës në pasarelat e të gjitha qyteteve kryesore në botë dhe është jashtëzakonisht e popullarizuar në shoqërinë e lartë.
Sidoqoftë, linja kryesore e kompanisë janë koleksionet e Burberry London, të bëra në përputhje me traditat angleze të bërjes së rrobave të kësaj marke. Kjo linjë përfshin produkte në stilin e “Casuals”: pulovra, bluza, pantallona, xhinse, këpucë, si dhe veshje të tjera casual që përbëjnë linjën klasike Burberry London, e cila është bërë shenjë dalluese e shtëpisë së famshme të modës. Veshjet e kësaj linje të veçantë preferohen nga tifozët e futbollit në të gjithë botën.
Përveç dy linjave kryesore të veshjeve, kompania shet edhe një tjetër. Koleksionet e Thomas Burberry përfshijnë veshje për fëmijë dhe adoleshente, aksesorë dhe parfume, si dhe syze të modës dhe orë elegante.
Stone Island (Ston Island)
Marka Stone Island u krijua pothuajse rastësisht në 1982. Në atë kohë, firma njihej si C.P. kompania. Kompania i detyrohet stilit të saj unik të sofistikuar Massimo Osti, një dizajner grafik dhe intelektual nga Bolonja.
Në mesin e viteve 70, Massimo Osti u interesua për teknologjinë për prodhimin e veshjeve ushtarake. Ai donte të tregonte dhe të mishëronte në zgjidhjet e tij të projektimit pasurinë kulturore të tregjeve të cilësisë së mirë të Italisë dhe materialeve dhe pëlhurave të reja avangarde. Massimo filloi studimin e karakteristikave funksionale të veshjeve të punës, krijoi katalogë të të gjitha llojeve të formave dhe detajeve të veshjeve: jakë, xhepa, mbërthyes dhe aksesorë të tjerë. Për të riprodhuar idetë e tij dhe për të krijuar një stil unik që ndërthur modernitetin dhe traditën historike, Osti udhëtoi për në Ravarino, në provincën e Modenës, ku përsosi procesin e ngjyrosjes dhe printimit në pëlhurë. Kështu filloi realizimi i ideve avangarde të stilistit të ri.
Massimo Osti vazhdoi eksperimentet e tij, duke “kapërcyer” fibra teknike dhe materiale krejtësisht të çmendura. Në eksperimentet e tij të para, ai u përpoq të merrte nga goma e gomuar cilësi të përshtatshme për të bërë rroba. Njëra anë e tarpit të futur ishte e kuqe, ana tjetër blu. Materiali u vendos në lavatriçe me ujë dhe gurë shtuf. Kështu, Massimo u përpoq të arrinte efektin e dëshiruar.
Prototipi i parë i pëlhurës së re i dha shpikësit një ndjenjë të pabesueshme afërsie me qëllimin, por materiali dukej krejtësisht jashtë qëllimit dhe stilit të C.P. kompania. Si rezultat, u vendos që të eksperimentohej me disa xhaketa të bëra nga një material unik i njohur si "Tela Stella". Dhe krijoni Stone Island. Kështu filloi historia e kompanisë, e cila i solli themeluesit të saj sukses global dhe fitime të larta. Një yll ka lindur.
.jpg)
Në vitin 1983, Massimo vendosi t'i përkushtohej tërësisht anës krijuese të biznesit. Së bashku me partnerët, ai arriti në përfundimin se për zhvillimin e mëtejshëm dhe përdorimin e frytshëm të burimeve të tij, do të ishte mirë të bashkohej me forcat e një kompanie të madhe. Torino GFT (Gruppo Finanziario Tessile) u bë një kompani e tillë.
Në skenë ka hyrë Carlo Rivetti, aksioner i GFT. Ai besonte në të ardhmen e stilit sportiv dhe teknologjive të reja dhe praktikisht ra në dashuri me produktin, kërkimin, filozofinë dhe tensionin krijues të Ravarino.
Në të njëjtën kohë, koleksioni i markës SI vazhdoi të zhvillohej. Përveç xhaketave dhe veshjeve të tjera të sipërme, Stone Island ka përfshirë edhe sende të tjera që janë gjithmonë të kërkuara: bluza, pantallona, bluza dhe këmisha. Duke zgjeruar asortimentin e saj, kompania nuk harroi për veçantinë e saj, dhe secili prej artikujve të rinj që iu bashkuan koleksionit ishte diçka e veçantë. Linja të mëtejshme kërkimi u inicuan në zhvillimin e pëlhurave të reja me veti dhe veshje të veçanta.
Në vitin 1985 u shfaq një pëlhurë e re e quajtur "Raso Gommato", një pambuk dhe saten i marrë nga veshje ushtarake me një shtresë të brendshme ose të jashtme poliuretani. Saten "Alu C" me një fund "hapësirë" argjendi u prezantua në vitin 1986. Këto ishin vitet e bumit të Stone Island. Veshjet e prodhuara nga kompania janë kthyer në një lloj kulti dhe manie mes të rinjve. Të rinjtë në Itali mendonin se Stone Island u ofronte atyre një mundësi për të veshur veshje agresive që i ndihmonin të shprehnin individualitetin e tyre.
Në vitin 1989 lindi e famshmja “Ice Jacket” e markës Stone Island. Për lirimin e tij, u krijua një pëlhurë e veçantë e ndjeshme ndaj nxehtësisë. Produktet e bëra nga kjo pëlhurë mahnitën imagjinatën, duke ndryshuar në mënyrë dramatike ngjyrën me ndryshimet e temperaturës. Pëlhura ndryshoi nuancat nga e verdha në jeshile e errët, nga e bardha në blu e ndezur dhe nga rozë në gri. Ishte një mënyrë krejtësisht inovative e ndërveprimit midis veshjeve dhe sjelljes së pronarit të saj.
Në vitin 1993, Carlo Rivetti dhe motra e tij Cristina u larguan nga GFT për t'iu përkushtuar firmës në Ravarino. Ndër pëlhurat e reja të prezantuara në 1993 dhe 1996 ishin "Radiale" (pëlhurë e veshur e laminuar), "Oltre" (një shtresë e hollë najloni me një sipërfaqe ultra të shndritshme).
Viti 1996 ishte një vit shumë i rëndësishëm. Partneriteti me Massimo Osti mori fund pasi stilisti dhe eksperimentuesi i madh hapi prodhimin e tij të Massimo Osti.
Carlo Rivetti ftoi Paul Harvey për ta zëvendësuar atë. Gjeniu anglez e pranoi sfidën dhe vendosi të arrijë suksesin e Osti-t me çdo kusht në mënyrë që Stone Island të hyjë në mijëvjeçarin e ardhshëm si një nga markat më të kërkuara. Pali ishte fituesi. Kompania u zhvillua, duke zgjeruar zonën e saj të ndikimit. Së pari, një dyqan u shfaq në Londër, dhe më pas marka u përhap gradualisht në të gjithë Evropën.
Në vitet '90 të shekullit të kaluar, Stone Island përjetoi një periudhë rënieje të lehtë dhe disi humbi popullaritetin. Megjithatë, dekada e parë e shekullit të ri ishte një tjetër kthesë ngjitëse në historinë e tij. Si fillim, u vendos që të përditësohej logoja e Stone Island. Trëndafilat e busullës jo vetëm që ishin qepur në rroba në formën e një copëze, por edhe të qëndisura dhe të përshkruara në butona.
Gama e modeleve të veshjeve ka ndryshuar, janë shfaqur këpucë dhe çanta të së njëjtës markë. Seria bazë Stone Island u plotësua nga linja e re Stone Island Denim, si dhe koleksionet e Stone Island Serie 100 për burra dhe gra. Megjithatë, dy të fundit u ndërprenë shpejt. Ata u zëvendësuan nga Shadow Project dhe Stone Island Junior (veshje adoleshente).
Linja e vjetër e shkollës ka ruajtur emrin Stone Island dhe, si në të kaluarën, përpiqet të befasojë me "kënaqësitë" teknologjike, duke përdorur risitë nga ndërtimi, aviacioni, teknologjitë e IT dhe industri të tjera.
Në fillim të viteve 2000, Stone Island përsëri i befasoi klientët e saj duke krijuar pëlhurë të bazuar në rrjetë metalike. Materialet e reja u përdorën për të krijuar kryevepra të vërteta që nuk kanë analoge në modën botërore: xhaketa "ari" dhe "bronzi". Zhvillimi tjetër fantastik ishte Kevlar, një material termoizolues që ishte më i fortë se çeliku.
Linja Shadow Project është e fokusuar në prodhimin e veshjeve casual në stilin sport-casual. Kriteri kryesor i kësaj linje nuk është hiri apo ekstravaganca sfiduese, por komoditeti, komoditeti dhe funksionaliteti i veshjeve. Pse linja moderne quhet "Hije" - "Hije"? Kjo shpjegohet me faktin se gjërat e kësaj linje fshehin në vetvete një nuancë apo nuancë, si për nga ngjyra, ashtu edhe për dizajnin, duke mos harruar të kombinohen materiale në dukje të papajtueshme. Veshjet nga kjo linjë janë një lloj konstruktori që mund të modifikohet duke shtuar dhe ndryshuar disa gjëra. Linja e veshjeve Shadow Project është bërë një shenjë identifikimi mes tifozëve të futbollit në shumë vende.
Linja Stone Island Junior, e krijuar posaçërisht për adoleshentët nën moshën 16 vjeç, ka të gjitha avantazhet e mësipërme. Kjo linjë u krijua për "djemtë e ashpër". Stili "ushtarak" këtu është më tepër përmbajtja e brendshme, dhe jo imazhi i jashtëm i kësaj veshjeje. Thjeshtësia e prerjes të kujton disi një uniformë ushtarake, por skemat e ngjyrave të linjës Stone Island Junior janë të larmishme dhe jo standarde, si gjithçka rreth SI.
Dhe historia e Stone Island vazhdon...
Fred Perry (Fred Perry)
Fred Perry u themelua në vitin 1952 nga tenisti i famshëm anglez Fred Perry, një fitues tre herë i turneut më prestigjioz të tenisit Wimbledon në botë. Pasi mbaroi karrierën e tij sportive, ai vendosi të organizojë prodhimin e tij për krijimin e veshjeve sportive në modë. Ishte ai që zhvilloi modele bluzash me mëngë që pushtuan menjëherë të gjithë botën. Fredi zgjodhi një kurorë dafine si logo të linjës së tij të veshjeve, si simbol i fitoreve të kaluara të tenistit të madh.
Sidoqoftë, marka Fred Perry fitoi popullaritetin më të madh në vitet '70 të shekullit XX. Përfaqësuesit e nënkulturës rinore në zhvillim të lëvizjes së tifozëve të futbollit janë bërë admirues të zjarrtë të bluzave me mëngë nga Fred Perry. Veshjet e kompanisë së Fredit u bënë uniforma e tyre. Më pas, themeluesi i markës sportive i shtoi asortimentit të kompanisë olimpiadë dhe gjysmë mëngë, por ishin bluzat me mëngë që mbetën dhe mbeten simboli i vërtetë i FP.
Fred Perry doli të ishte një njeri i shkëlqyer i PR dhe bëri një marifet publicitar shumë të aftë. Për të shfaqur planet e tij në botë, ai u dhuroi operatorëve të BBC-së në turnetë e tenisit fanella me mëngë të dizajnit të tij falas dhe ai, së bashku me kolegun e tij Dan Maskell, i vishnin ato kur komentonin ndeshjet në vazhdim. Polonat iu shpërndanë të gjithë lojtarëve kryesorë të asaj kohe. Gradualisht, njerëzit filluan të njihnin logon e Fred Perry. Kjo firmë është lidhur fort me turneun numër një të tenisit në botë, si dhe me tenistët më të mirë në planet. Bluzat Fred Perry jo vetëm që ishin të bukura dhe komode, ato janë një produkt shumë cilësor që është bërë alternativa më e mirë ndaj këmishave sportive të gjera nga prodhues të tjerë sportive. Doli se pique pambuku, me një strukturë si huall mjalti, është materiali ideal për veshjen e tenisit. Pëlhura merrte frymë dhe ishte e këndshme në prekje, kështu që këmisha e Fredit filluan të bliheshin jo vetëm nga atletët, por edhe nga njerëzit e zakonshëm, duke vlerësuar komoditetin dhe cilësinë e lartë.
Përveç kësaj, këmisha me mëngë Fred Perry dukeshin shumë elegant, ato mund të visheshin nën një xhaketë dhe ishin mjaft të mbathshme.
Adhuruesit e modës së rrugës jo vetëm që blenë dhe veshin këmisha të Fredit, por gjithashtu ndikuan në zhvillimin e tyre dhe sugjeruan opsione përfundimi. Për shembull, pasi polo kishte hyrë fort në imazhin e çdo pjesëmarrësi në futboll dhe nënkultura të tjera të rrugës, blerësit me shumicë iu drejtuan kompanisë me një kërkesë për të bërë tubacione të markës në jakat dhe mëngët e këmishave. Kështu këmisha Fred Perry u bë menjëherë marka e parë që arriti të marrë një pozicion të ndërmjetëm midis veshjeve të rastësishme dhe sportive.
Që nga ai moment, filloi një nga marrëdhëniet më të gjata dhe më të përkushtuara midis nënkulturës rinore britanike dhe markës së njohur sportive. Për më tepër, moda e rrugës në Mbretërinë e Bashkuar dhe muzika pop dhe rock britanike patën një ndikim të madh në të rinjtë e pjesës tjetër të Evropës dhe madje edhe në SHBA, kështu që këmisha Fred Perry kanë fituar njohje në shumë vende.
E megjithatë, diçka mbetet e pandryshuar. Britanikët janë bërë të famshëm në të gjithë botën për konservatorizmin e tyre dhe në disa situata kjo luan një rol pozitiv. Për shembull, si në rastin e këmishave Fred Perry. Fakti është se pique polo origjinale prej pambuku është bërë ende sipas të njëjtave modele dhe nga i njëjti material si në vitin 1952. Moda, siç e dimë, vjen e shkon, por stili i Fred Perry-t i mbetet besnik traditave të saj.
Por kompania Fred Perry nuk mund të mos merrte rrugën e zhvillimit të mëtejshëm dhe në vitet '90 zgjeroi gamën e saj, duke filluar të prodhojë jo vetëm veshje rinore dhe sportive, por edhe modele të stilit klasik, këpucë, çanta dhe madje edhe fustane grash të markës së saj.
Në vitin 1995, Frederick John Perry ndërroi jetë, por marka që ai krijoi vazhdon të jetojë dhe zhvillohet me sukses, duke rritur numrin e admiruesve të saj. Sot ka dyqane Fred Perry në të gjitha anët e globit dhe miliona fansa të kësaj marke presin me padurim daljen e një linje të re veshjesh çdo sezon.
Lacoste (Lacoste)
Historia e markës Lacoste është e ngjashme me biografinë e markës Fred Perry. Ashtu si Fred, themeluesi i kompanisë franceze Lacoste ishte një tenist i famshëm që fitoi shumë turne të mëdhenj. Megjithatë, ai nuk priti deri në fund të karrierës së tij sportive për të provuar fuqinë e tij në botën e modës sportive. Kur René Lacoste fitoi US Open në 1927, ai veshi një këmishë të bardhë me mëngë të shkurtra të dizajnit të tij. Këmisha ishte bërë nga një pëlhurë e lehtë jersey e quajtur jersey petit pique. Pëlhura doli të jetë e frymëmarrjes dhe thith në mënyrë të përsosur lagështinë në mot të nxehtë dhe gjatë ushtrimeve të rënda fizike.
Historia e shfaqjes së logos në formën e një krokodili, e cila është bërë e njohur për të gjithë botën, është interesante. Ka një incident zbavitës lidhur me këtë. Ishte në vitin 1927, gjatë ndeshjeve të Davis Cup midis Francës dhe Shteteve të Bashkuara, gazetarët amerikanë e quajtën Lacoste një "aligator" për shkak të faktit se ai vuri bast në një valixhe me lëkurë krokodili. Kapiteni i skuadrës franceze premtoi se do t'i jepte një valixhe të shtrenjtë Rene, nëse ai fitonte ndeshjet e tij në Davis Cup. Në Francën e lindjes së Lacoste, pseudonimi i ri u ndryshua në "krokodili". Nofka ngeci dhe Lacoste, pa hezitim, e përdori për qëllimet e tij. Miku i Rene, Robert George, një herë mori dhe vizatoi për të një krokodil të lezetshëm, i cili u përdor si skicë dhe ishte qëndisur në këmishën në të cilën luante tenisti.
Kjo këmishë u bë një lloj sfide për modën e tenisit të atyre kohërave, sepse. shumë të ndryshme nga rrobat e zakonshme për të luajtur tenis. Në atë kohë, këmisha tradicionale me mëngë të gjata sundonin gjykatat botërore.
Në vitin 1933, René Lacoste u tërhoq nga tenisi dhe themeloi së bashku me André Gillier, i cili në atë kohë ishte pronar dhe president i kompanisë më të madhe franceze të thurjes, La Societe Chemise Lacoste, e cila ishte e specializuar në prodhimin e këmishave revolucionare të dizajnuara nga tenisi i famshëm. lojtar. Përveç këmishave të tenisit, Lacoste prodhoi edhe këmisha për golf dhe lundrim.
Në fillim të viteve 1950, kompania vendosi të largohej nga këmisha ekskluzivisht të bardha dhe prezantoi një linjë të re këmishash me ngjyra, e cila pati një sukses të jashtëzakonshëm. Në vitin 1952, Lacoste filloi eksportin e produkteve të saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dorëzimi i produkteve u bë nën sloganin "Lacoste - simboli i statusit të një atleti kompetent".
Në vitin 1963, kompania u mor nga Bernard Lacoste, djali i sportistit të famshëm. Bernard e çoi Lacoste në një nivel tjetër dhe rriti shitjet e veshjeve në 300,000 në vit. Por kulmi i popullaritetit të kompanisë erdhi në vitet 70 të shekullit XX, kur Lacoste filloi të zhvillonte drejtime të reja, duke përfshirë linjat e bluzave të markës në modë, parfume, syze elegant, këpucë tenisi, këpucë në modë për veshje të përditshme, orë dhe lëkurë. mallrave. Në thelb, aromat Lacoste mund t'i atribuohen stilit të Casual dhe Sport. Në vitet e para të shekullit të 21-të, popullariteti i markës Lacoste u rrit, për të cilën duhet falënderuar stilisti francez Christophe Lemaire.
Dizajneri i ri i avancuar u përpoq të krijonte një stil më modern për produktet e kompanisë, pa humbur cilësinë e lartë të markës. Si rezultat i rinovimit të koleksioneve dhe dizajnit të ri në modë, tashmë në vitin 2005 pothuajse 50 milionë produkte Lacoste u shitën në më shumë se njëqind vende të botës. Vëmendja ndaj markës është rritur edhe për shkak të kontratave reklamuese që kompania ka nënshkruar me yllin e tenisit dhe numrin një të botës Andy Roddick. Marka Lacoste dhe bota e golfit nuk injoruan: shumë atletë të famshëm dolën në fushë me rroba të prodhuara nga kjo kompani. Në fillim të vitit 2004, Bernard Lacoste u sëmur rëndë dhe ia dorëzoi menaxhimin e kompanisë vëllait të tij më të vogël Michael. Bernard vdiq në Paris më 21 mars 2006.
Dy herë në vit, Lacoste prodhon koleksione të reja të linjave të saj të veshjeve për burra dhe gra. Lacoste operon përmes tre linjave kryesore të veshjeve të markës: veshje sportive, veshje të modës casual në stilin e "Casuals", si dhe veshje me stil për fashionistet dhe fashionistet më të njëanshme.
Henri Lloyd (Henry Lloyd)
Marka Henri Lloyd është themeluesi i modës së jahteve. Themeluesit e markës popullore ishin polaki Henry Strzelecki dhe miku i tij Angus Lloyd. Henry Strzelecki u zhvendos në Mançester dhe mbeti banor i përhershëm pasi u arratis nga një kamp i të burgosurve gjatë Luftës së Dytë Botërore. Kur Henri ishte 38 vjeç, ai mendoi të fillonte biznesin e tij dhe duke lënë punën e tij kryesore, ai filloi të zbatonte idetë e tij. Në vitin 1963, së bashku me Angus Lloyd, ai themeloi kompaninë Henri Lloyd, duke marrë emrin e një polaki dhe mbiemrin e një anglezi për të emërtuar markën e re.
I diplomuar në fakultetin e tekstilit, Strzhelecki nuk kishte frikë nga eksperimentet dhe u mbështet në prodhimin e veshjeve për vela, duke përdorur zhvillimet dhe teknologjitë më të fundit, si dhe materiale të teknologjisë së lartë për prodhimin e produkteve të tij. Me këtë lëvizje të duhur, Henri Lloyd ishte pionier i përdorimit të materialeve të reja për të bërë veshje që funksionojnë mirë në kushte me erë dhe me shi.
Një hap i guximshëm dhe vendimtar ishte përdorimi i materialit të teknologjisë së lartë Bri-Nylon si bazë, i cili ishte një zbulim revolucionar në modë për jahtistët. Produktet prej pëlhure që mund t'i rezistojnë çdo ndryshimi të motit dhe kanë vetitë më të larta rezistente ndaj lagështirës i gjetën shpejt fansat dhe admiruesit e tyre.
Duke eksperimentuar me zhvillimet më të fundit në industrinë e pëlhurave të specializuara dhe duke i sintetizuar ato me tendencat e modës nga e gjithë bota, Henri Lloyd u bë shpejt një sukses. Në vitin 1966, marka tashmë shumë e respektuar dhe e njohur u bë e famshme në të gjithë botën, falë udhëtarit Francis Chichester, i cili bleu një xhaketë Henri Lloyd për udhëtimin e tij rreth e qark botës, duke reklamuar kështu markën si një profesionist të vërtetë në prodhim. e veshjeve për vela.
Sidoqoftë, Henry Strzelecki nuk do të qëndronte në dafinat e tij dhe vazhdimisht përpiqej të përmirësonte modelet e tij. Ai ndoqi nga afër shfaqjen e risive midis pëlhurave të teknologjisë së lartë, duke i vendosur vetes sfida të reja dhe duke zbatuar projektet e tij. Prandaj, popullariteti dhe respekti për produktet Henri Lloyd u rrit në mënyrë eksponenciale, dhe vetë kompania u zhvillua me sukses, duke pushtuar gjithnjë e më shumë horizonte të reja.
Në vitin 1980, Henri Lloyd e çoi atë në nivelin tjetër duke përfshirë një linjë të re në prodhimin e tyre. Kompania filloi udhëtimin e saj drejt modës së madhe. Si fillim, në vitin 1984, dizajnerët e kompanisë zhvilluan një model të ri xhakete për shoqërinë milaneze të skuterëve me motor Panninari. Modelja pati një sukses të madh, dhe pas tij, u vendos të kalonte në lëshimin e një linje veshjesh të rastësishme.
Në 1997, Henry Strzelecki dha dorëheqjen si CEO i kompanisë, ndërsa mbeti President Nderi i Henri Lloyd. Menaxhimi i firmës iu kalua djemve të tij Paul dhe Martin, të cilët e ndihmuan atë të zhvillonte kompaninë për 30 vjet.
Tashmë në vitin 1998, marka Henri Lloyd lançoi një linjë tjetër veshjesh, e cila ishte e fokusuar në stilin klasik urban. Kjo linjë ruan elegancën dhe origjinalitetin e natyrshëm në këtë markë. Në fillim, Henri Lloyd u fokusua vetëm tek audienca mashkullore, duke krijuar modele veshjesh për mbështetësit aktivë të stilit të jetesës. Sidoqoftë, me kalimin e kohës, një linjë rrobash elegant për seksin e drejtë u përfshi në prodhim.
Për momentin, Henri Lloyd prodhon disa linja veshjesh dhe aksesorë me stil. Para së gjithash, është linja Marine, e cila është kthyer në një legjendë, e cila është një koleksion veshjesh të teknologjisë së lartë për lundrim, eksplorues polare etj. Linja e modës është veshje me stil në stilin casual. Të gjitha koleksionet e markës Henri Lloyd dallohen nga dizajni i tyre i pazakontë, ngjyrat e ndezura dhe cilësia më e lartë.
Ben Sherman (Ben Sherman)
Ben Sherman është një markë kult britanike që prodhon rroba dhe këpucë me stil. Ajo u themelua në vitin 1963 nga Arthur Bernard Sugarman. Arthur emigroi në Shtetet e Bashkuara në vitin 1946, ku u martua me vajzën e një prodhuesi të madh veshjesh në Kaliforni. Më pas, Sherman vendosi të hapte biznesin e tij dhe, duke u zhvendosur më pas në qytetin e tij të lindjes, Brighton, bleu një fabrikë të vogël për rrobaqepësinë e këmishave për burra në baza konkurruese.
Para së gjithash, Sherman prezantoi disa risi në dizajnin e zakonshëm të produkteve të tij. Butonat u shfaqën në jakë dhe një lak i markës në anën e pasme. Këto tipare dalluese të këmishave Ben Sherman përdoren në prodhimin e tyre edhe sot e kësaj dite. Marka menjëherë fitoi popullaritet në mesin e modave - përfaqësues të nënkulturës rinore britanike, agimi i të cilëve ra në mesin e viteve '60 të shekullit të kaluar. Në fillim, ata ishin blerësit kryesorë dhe më të përkushtuar të gjërave të prodhuara nën markën Ben Sherman. Por më vonë, adhuruesve të këmishave me stil iu bashkuan edhe skinheads.
Në vitin 1968 kompania u zhvendos në Londër dhe u bë një nga markat më të famshme britanike. Megjithëse prodhimi u zgjerua në mënyrë të qëndrueshme, nga fundi i viteve 70, kërkesa për veshje Ben Sherman ishte rritur aq shumë sa kërkoi që menaxhmenti i kompanisë të rriste shpejt zonat e shitjes dhe të ndërtonte fabrika të reja.
Në fund të viteve 1970 dhe në fillim të viteve 1980, një subkulturë relativisht e re u shfaq në Angli, e përfaqësuar nga tifozë të rastësishëm të futbollit. Fraksionet e lëvizjes së re ishin pjesëmarrës aktivë në huliganizmin e futbollit dhe adhurues të rrobave të shtrenjta të stilistëve. Marka Ben Sherman, e cila deri në atë kohë kishte fituar popullaritet të gjerë në mesin e klasës punëtore angleze, u bë një atribut integral i imazhit të rastësishëm. Përzierja e produkteve Ben Sherman me nënkulturën e re ishte aq e fortë sa policia britanike nuk i la njerëzit me veshje të kësaj marke në disa bare dhe bare, nga frika e rëndë e zënkave dhe zënkave.
Në vitin 1975 Sherman vendosi të linte mendjen e tij. Ai fluturoi në Australi për t'u çlodhur siç duhet dhe për të rregulluar jetën e tij personale. Në vitin 1987, Ben vdiq nga një atak në zemër, por marka që ai krijoi ende po lulëzon.
Por përsëri në historinë e markës. E mbetur pa themeluesin e saj, kompania pësoi një rënie të lehtë në shitje. Por Ben Sherman nuk është aspak një etiketë për t'u harruar. Kompania po përjeton ngritjen e saj të re në vitin 1979, kur filmi kult britanik "Quadrofenia" u shfaq në mbarë botën. Ky film ndikoi shumë në pikëpamjet dhe parimet e brezit të ri të të rinjve që janë ndjekës të modës. Gjithashtu në vitin 1979, në qarqet muzikore britanike u shfaq labeli legjendar Two Tone, i cili shkaktoi një ringjallje të kulturës ska dhe një valë të re të këtij stili muzikor. Kjo u pasua nga shfaqja e një lëvizjeje të re të skinheadëve, të cilët mbetën të përkushtuar ndaj imazhit të vjetër dhe standardeve të jashtme.
Cili është sekreti i një suksesi kaq kolosal të kompanisë? Ben Sherman preferoi plazhet me diell australiane në vend të smogut të Londrës, i cili dukej se konfirmoi edhe një herë konceptin e tij të jetës, i cili u mishërua në modelet e tij.
Idetë e Sherman janë të thjeshta dhe të afërta me të rinjtë që nuk mendojnë për të nesërmen dhe dalin në maksimum. Motoja e Sherman është afër rinisë: butësia dhe thjeshtësia janë çelësi i suksesit në çdo aktivitet. Ishte ky stil që u zgjodh nga themeluesi i Ben Sherman për koleksionet e tij të veshjeve, gjë që e lejoi atë të arrinte popullaritet dhe të qëndronte në valën e suksesit, duke e kthyer një fabrikë të vogël në një shqetësim kolosal, që është marka e katërt më e njohur.
.jpg)
Nga viti 2004 e deri më sot, Ben Sherman ka qenë një nga markat e kompanisë amerikane Oxford Industries, e specializuar në shitjen me pakicë të veshjeve të cilësisë së lartë nga markat më në modë në botë. Ben Sherman aktualisht ofron disa linja produktesh. Para së gjithash, është veshje e markës për burra. Gjithashtu, shumë vëmendje i kushtohet linjës së femrave dhe linjës së veshjeve për fëmijë. Një linjë e veçantë është prodhimi i aksesorëve të modës.
Marc O'Polo (Mark-o-Polo)
Marc O'Polo u themelua në vitin 1967 në Suedi. Pastaj disa stilistë të talentuar vendas Goethe Huss dhe Rolf Lind vendosën të kapnin yllin e tyre me fat dhe të krijonin markën e tyre të veshjeve në stilin e rastësishëm, i cili sapo po fitonte vrull. Duke marrë mbështetjen e kolegut të tyre amerikan Jerry O'Sheet, ata filluan të zhvillojnë modelet e tyre. Fokusi ishte te të rinjtë, kështu që koleksionet e markës së re kishin ngjyra të ndezura, dhe modelet ishin të rehatshme dhe të prera diskrete. Dizajnerët e konsideruan cilësinë famëkeqe skandinave si një avantazh më vete.
Dhe i nxiti dizajnerët të shfrytëzojnë për të pushtuar majat e modës, siç ndodh shpesh, Madhëria e Tij. Një herë, miqtë panë një hindu që shiste këmisha prej pambuku të punuar me dorë në një nga rrugët e Stokholmit. Aq shumë e pëlqyen pëlhurën e butë dhe të këndshme, saqë ideja për të krijuar rroba të thjeshta, të përshtatshme, të rehatshme, por në të njëjtën kohë me stil u piq pothuajse menjëherë. Për më tepër, Goethe, Rolf dhe Jerry vendosën që produktet e tyre të bëheshin vetëm nga pëlhura natyrale: pambuku, mëndafshi, leshi dhe liri.
Tashmë në vitin 1968, marka Marc O'Polo lançoi koleksionin e saj debutues të rrobave me stil, i cili përbëhej nga vetëm tre modele. Por kjo nuk i pengoi ata të merrnin dividentë të mirë nga shitjet e tyre. Goethe, Rolf dhe Jerry më vonë thanë se nuk kishin shpresuar për një sukses të tillë. Produktet e kompanisë së re suedeze filluan të jenë menjëherë në kërkesë, gjë që lejoi krijuesit e tyre të hynin në tregun gjerman me modelet e tyre.
Në vitin 1972, Marc O'Polo filloi të krijonte veshje me logon e vet. Gjithçka filloi me bluzat e zakonshme, më pas logoja filloi të shfaqej në xhupet elegante dhe komode të markës së re. Ishte kompania Marc O'Polo ajo që i bëri xhupat një trend vërtet në modë dhe popullor, sepse. para tyre, këto veshje nuk ishin fare të kërkuara. Shpikja e Marc O'Polo, e cila gjithashtu ndikoi në suksesin e tij të mëtejshëm, ishin këmisha të punuara në shtëpi, për prodhimin e të cilave u përdor i njëjti pambuk indian, i cili dikur frymëzoi stilistë të guximshëm për të krijuar rrobat e tyre. Marc O'Polo filloi një fillim të fortë, i cili shpejt e çoi kompaninë në krye të linjës në veshjet premium.
Gjithashtu në vitin 1972, Marc O'Polo lançoi linjën Campus, e krijuar posaçërisht për të rinjtë midis moshës 16 dhe 25 vjeç.
Ndërsa markat e tjera të njohura u përpoqën të luanin në përdorimin e materialeve sintetike të reja dhe të teknologjisë së lartë, krijuesit e markës suedeze, përkundrazi, u mbështetën në natyralitetin dhe mirëdashjen mjedisore të pëlhurave. Dhe kjo vlerësohet nga blerësit. Një rol të rëndësishëm në promovimin e markës luajti fakti që Goethe Huss, Rolf Lind dhe Jerry O'Sheath promovuan veshje të cilësisë së lartë, komode me dizajn të thjeshtë dhe kështu ranë në rrjedhën e stilit të rastësishëm që po shfaqej në atë kohë. koha.
Popullariteti i markës është rritur çdo vit, duke tërhequr një numër në rritje të klientëve. Në vitin 1979, zinxhiri i dyqaneve të markës suedeze filloi të përhapet në mbarë botën. Një fazë e re në zhvillimin e Marc O'Polo ka filluar. Në vitin 1981 u mbajt fushata e parë reklamuese në historinë e markës.
Në 1997, Marc O'Polo u zhvendos nga Suedia e tij vendase në Gjermani. Arsyeja e këtij hapi ishte shfaqja e një bashkëpronari të ri në personin e biznesmenit gjerman Werner Beck, i cili u bë shtysë për një raund të ri të popullaritetit të markës. Gama e produkteve të kompanisë përfshinte këpucë, aksesorë të markës, parfume, ora, syze dielli, të brendshme dhe rroba banje, si dhe çorape dhe çorape. Stili i vetë kompanisë gjithashtu ka pësuar ndryshime: është bërë më i guximshëm dhe madje disi provokues. E pëlqyen jo vetëm admiruesit e Marc O'Polo, por edhe klientët e tjerë, gjë që nuk mund të mos ndikonte në rritjen e kërkesës dhe rritjen e shitjeve.
Në vitin 2006, Marc O'Polo lançoi një linjë të re veshjesh për meshkuj elegant të quajtur "Grey". Kjo linjë përfshin modele të dizajnuara posaçërisht të kostumeve komode të biznesit.
Sot, Marc O'Polo fokusohet në prodhimin e veshjeve për femra dhe meshkuj për personat e moshës 25 deri në 40 vjeç. Blerësit e parë janë pjekur shumë kohë më parë, dhe vetë marka është bërë më solide me ta. Kompania pozicionohet si premium rastësor. Sidoqoftë, kjo nuk e pengon Marc O'Polo të vazhdojë koleksionin e xhinseve të studentëve në Campus, i cili u lançua në vitin 1972. Çdo vit, Marc O'Polo nxjerr katër koleksione veshjesh të markave për çdo sezon: pranverë-verë, verë, vjeshtë-dimër dhe dimër. Theksi i ngjyrës është blu, e bardhë dhe kafe.
Lambretta (Lambretta)
Një fakt interesant është se marka Lambretta, e njohur në mesin e tifozëve të futbollit, është një prodhues i famshëm botëror i skuterëve. Dhe vetëm kohët e fundit ajo ka fituar popullaritet në mesin e fashionistas evropiane.
Vetë marka lindi në vitin 1947 dhe italiani Fernando Innocenti u bë themeluesi i saj. Ai lindi në një qytet të vogël provincial në Itali në 1881. Me kalimin e moshës, djali zotëronte farkëtarin, të cilin i ati e fitonte bukën e gojës, por fshatari nuk i pëlqente të riut italian. Si rezultat, Fernando shkoi në Milano, me synimin për të pushtuar në të ardhmen kryeqytetin në modë të atdheut të tij. Në atë kohë, Italia kishte nevojë të dëshpëruar për transport të lehtë, dhe pikërisht në këtë i riu italian pa shansin e tij dhe hapi fabrikën e tij të skuterëve.
Që nga ajo kohë, skuterët e markës Lambretta kanë fituar me besim vendin e tyre në diell dhe kanë pushtuar shpejt segmentin e tyre të tregut. Skuterët dhe skuterët Lambretta janë bërë shumë të njohura në mesin e të rinjve përparimtarë të Evropës. Menaxhmenti i kompanisë vendosi të shkojë më tej dhe në 1971 filloi prodhimin e këpucëve nën të njëjtën markë. Hapi tjetër në pushtimin e botës së modës ishte lançimi në 1997 i linjës së tij të veshjeve.
Në vitin 1999, Lambretta fillon prodhimin e orëve elegante për burra dhe gra.
Sot, marka Lambretta është një nga më të njohurat. Kompania hyri shpejt në botën e modës rinore dhe shpejt u bë një etiketë jashtëzakonisht e kërkuar. Kjo për faktin se të gjitha linjat e veshjeve Lambretta kombinojnë me sukses traditat klasike me një stil sportiv dhe tendencat më aktuale në modën botërore. Produktet e kompanisë kanë fituar popullaritet në mesin e blerësve në 20 vende të botës, dhe kërkesa për të vazhdon të rritet në mënyrë të qëndrueshme çdo vit. Të rinjtë evropianë, të cilët preferojnë stilin e rehatshëm dhe elegant të rastësishëm, janë të lumtur të veshin rroba të simbolizuara nga shpejtësia, liria dhe mungesa e kufijve.
Gjatë dy viteve të fundit, LAMBRETTA është përfshirë në librin e markave më të famshme botërore, i cili botohet në Britaninë e Madhe.
Merc (Merck)
Marka popullore e huliganëve Merc u krijua në vitin 1967 dhe pothuajse menjëherë u bë një nga simbolet e stilit të të rinjve të "Londrës së lëkundur" legjendar. Dyqani i parë Merc u hap në rrugën Carnaby. Butiku u bë menjëherë i njohur me të rinjtë në modë londineze, si stili i egër acid i markës së re personifikonte më qartë gjendjen rebele të romantikëve të rinj të kohës.
Kriteri kryesor për modelet e tyre, dizajnerët Merc zgjodhën dëshirën për t'u dalluar nga turma, pa marrë parasysh moralin dhe paragjykimet e vjetruara. Popullariteti i grupit të famshëm rock The Who, fansat e të cilit përfshinin miliona të rinj në mbarë botën, shërbeu mirë për ngritjen e kësaj marke. Muzikantët e këtij ekipi preferuan të vishnin veshje Merc, e cila nuk mund të mos ndikonte në shijet e fansave të saj.
Merc është para së gjithash përkushtimi britanik ndaj stilit të zgjedhur, i cili është mishëruar në trendet e kësaj marke. Dizajni i veshjeve Merc nuk është përshtatur kurrë në kuadrin dhe traditat e pranuara përgjithësisht të modës botërore. Kompania prodhon bluza me mëngë të veshura me tartan dhe harrington, parqet e famshme angleze, triko të thurura elegant, këmisha të prera me jakë të rrumbullakëta dhe pranga të gjera. Merc fokusohet në stilin retro, por në modelet e tij kombinon me mjeshtëri tendencat e modës nga kohë të ndryshme, duke përfshirë të gjitha më origjinalet dhe ekstravagantet, duke krijuar një shije unike për një personalitet të ndritshëm.
Merc është një “casual” i vërtetë britanik, një markë me karizëm dhe filozofinë e saj. Çdo koleksion i ri, i cili përfshin linja veshjesh rinore për burra dhe gra, aksesorë, çanta në modë me dizajn të pazakontë, bazohet në traditat e veta, zgjidhjet dhe idetë e reja të guximshme. Në të njëjtën kohë, ata kanë linja të qarta dhe koncizitet të vërtetë britanik, pa pretenciozitet të tepruar. Çdo gjë i jep pronarit të saj besim dhe një stil unik të ndritshëm, sikur të përshtatet me gjininë e personalitetit të një personi.
Konkurrentët e markës ekskluzive u përpoqën të ndryshonin prioritetet, duke u bërë të varur nga tendencat e modës. Megjithatë, Merc arriti jo vetëm të qëndrojë në trendet aktuale të modës, por për 40 vjet të ruajë origjinalitetin e saj. Si rezultat, Merc, ndryshe nga shumë marka të tjera të famshme dhe të kërkuara në botën e modës, mbeti një kompani private angleze e drejtuar nga themeluesi i saj.
Lonsdale
Logoja kuq dhe blu që përshkruan një luan krenar që ecën me qetësi përgjatë mbishkrimit të zgjatur "Lonsdale London" është i njohur për të gjithë ata që janë të dashur për industrinë moderne të modës dhe markat më aktuale. Lonsdale është në një farë mënyre një fenomen unik në historinë e modës së shekujve 20 dhe 21. Marka e famshme filloi historinë e saj në vitin 1960, kur boksieri profesionist Bernard Hart vendosi të krijojë markën e tij të veshjeve sportive. Firma e re u emërua pas Hugh Cecil Lowther, Earl i 5-të i Lonsdale, i cili ishte pionier i boksit në Anglinë e tij të lindjes.
Në fillim, marka e re prodhonte veshje dhe aksesorë të ndryshëm për boksin, duke marrë si parim kërkimin e cilësisë më të lartë të produkteve dhe pamjen e tyre plot stil. Dyqani i parë i Lonsdale ishte vendosur në cepin e Backstreet dhe Kernobystreet në Londër. Hapja e dyqanit të dytë u bë në vitin 1966 në qytetin e Brixton. Vendndodhja e suksesshme e dyqanit të ri ka dhënë frytet e saj. Është vizituar vazhdimisht si nga turistët londinez, ashtu edhe nga të famshëm: Madonna, Gregory Peck, Tony Curtis, muzikantë nga Rolling Stones dhe The Jam.
Me kalimin e kohës, popullariteti i markës u rrit gjithnjë e më shumë, dhe të famshëm të tillë të unazave të boksit botëror si Muhammad Ali, Mike Tyson dhe Lennox Lewis tërhoqën vëmendjen ndaj veshjeve sportive Lonsdale. Natyrisht, kjo rriti më tej kërkesën për produktet e kompanisë.
Në vitet 1970, Lonsdale zgjeroi gamën e saj me lançimin e një linje veshjesh të thjeshta sportive për ata që preferojnë një mënyrë jetese aktive. Produktet elegante, të rehatshme dhe të bukura fituan menjëherë popullaritet, dhe dyqanet e markave sportive filluan të hapen në të gjithë botën.
Në vitin 1979, falë stilit të saj origjinal dhe cilësisë së patëmetë, Lonsdale hyn në tregun japonez, ku u bë menjëherë një nga etiketat më të blera.
Kohët e fundit, produktet e markës Lonsdale janë bërë shumë të njohura në mesin e skinheads, neo-nazistëve dhe huliganëve të futbollit. Kjo për faktin se mbishkrimet dhe shkurtesat provokuese filluan të shfaqen në veshjet e markës. Për shembull, "NSDA", e cila menjëherë u lidh me shkurtesën e partisë naziste të kohës së Hitlerit - NSDAP. Kjo ndikoi shumë negativisht në imazhin e kompanisë dhe ishte arsyeja që shitja e produkteve të kësaj marke Lonsdale filloi të ndalohej në shumë butiqe evropiane të modës. Për të rikthyer emrin e saj të mirë, menaxhmenti i kompanisë vendosi të zhvillojë një sërë promovimesh nën sloganin Lonsdale Loves All Colors. Gjatë gjithë këtyre ngjarjeve, vetëm modelet e zeza morën pjesë në reklamat dhe sfilatat e koleksioneve të veshjeve Lonsdale. Përveç kësaj, kompania filloi të sponsorizojë në mënyrë aktive komunitetet e emigrantëve të diasporave të ndryshme, dhe gjithashtu organizoi aksione në shkallë të gjerë në mbrojtje të të drejtave të pakicave seksuale.
Natyrisht, neo-nazistët dhe skinheads braktisën menjëherë veshjet e Lonsdale, dhe imazhi tashmë i rikthyer i kompanisë po punon sërish për markën e famshme sportive. Tani produktet e kompanisë vishen nga fashionistas të rinj në mbarë botën. Muzikantët e njohur nuk mbeten pas tyre, gjë që padyshim ka një efekt pozitiv në popullaritetin e markës Lonsdale.