ozerotti 15-07-2014 08:04
Просмотрел почти все темы, но ответа на свой вопрос не нашел. Для чего мы точим свои ножи? Для того, что затем с комфортом и удовольствием выполнять этим ножом какую-то работу. Кого-го заточка интересует в теоретическом плане, эдакая заточка ради заточки, при которой ножи квартиру не покидают. Меня же интересует вполне прикладное использование заточки. А более конкретно - заточка охотничьих ножей. Хотелось бы услышать ответ Alex.P. Насколько я помню Александр увлеченный охотник, пропустил через свои руки не один десяток ножей, имеет приличную коллекцию и умеет грамотно точить.
Мой вопрос. На какие углы нужно точить:
- скинер из современной порошковой стали (например S390) твёрдостью около 60-62 ед., достаточно тонким сведением и классическими внешними параметрами клинка 120х30х4мм. Назначение понятное - шкуросъём и всё.
- лагерный нож для тяжелых работ, фултанг, тактик, что-то около 58 ед. с габаритами 170х45х5-6мм. У меня для этого есть FOX из N690.
- универсал в автомобиль. Я использую нож из М390 с заточкой под 38 градусов, габариты 155х40х5мм.
- нож для стола и готовки. Для этих целей использую нож из Ванкорна-40, размерами 135х33х4, такой полускинер с очень тонким сведением. Заточил под 33 градуса.
Для этих же целей на днях купил нож "Флагман" из ELMAX, думаю сделать угол поменьше для совсем деликатных работ - сальцо, овощи и... повыпендриваться заточкой и остротой.
Если этот раздел форума читают охотники-рыбаки, - хотелось бы узнать, на какие углы вы точите свои охотничьи ножи.
ozerotti 15-07-2014 08:56
Поскольку в данном случае каждый "градус" на счету, важно точно измерить этот самый угол заточки. Я использую Apex Edge Pro и цифровой угломер. Обнуляю угломер на плоскости, на которую затем ложится нож. Ставлю на нож подвижную направляющую с камнем и по плоскости камня измеряю угол. Получаю, например, 16,40. А далее очень важный момент! Каждый нож имеет в сечении (в разрезе, в профиле) определенный угол и его необходимо учитывать. Ведь угол заточки, строго говоря, это угол между линией, делящей этот профиль ножа пополам, и линией плоскости точильного камня. В моих ножах этот угол колеблется около 6 градусов, половина - 3 градуса. То есть от 16,40 вычитаем 3,0 = 13,40. Полный угол заточки будет равен 26,8 градусов (13,4 х 2). Всё просто.
Многие не учитывают этот нюанс и обманывают себя на 3 -4 градуса (в зависимости от толщины обуха). А это очень существенно: на 28 градусов нож заточен или на 32.
ozerotti 15-07-2014 10:11
Скинер я поставил первым, так как он меня интересует в первую очередь. Он для меня - главный нож. Когда зимой в лесу разделываешь кабанчика хороший скинер вещь незаменимая. Но с углом заточки я не определился. Раньше я разделовал кабанчиков разными и порой чужими ножами, не придавал этому большого значения - был бы нож. Но с годами отношение изменилось, появились "любимые" ножи, а затем "любимые" и одновременно относительно дорогие, сделанные на заказ. Последние два года постоянно использую один из таких ножей. С начала заточил его на 27 градусов. Надеялся, что если по костям-сухожилиям его не использовать (рядом держать для этого второй нож), то выдержит. И действительно одного кабанчика ошкурил мигом. Но! На втором кабанчике нож заметно подсел и что ещё немаловажно - сказалась привычка работать одним ножом. А когда по шкуре, шерсти, мослам прошелся, лопатки отделил - всё, надо править. Заточил на 32 градуса с грустью, что при этом "съел" часть рабочей кромки, а спуски и так могли бы быть потоньше. Стало намного приятней работать и спокойнее за нож. С десяток кабанчиков разобрано. Но что-то мне подсказывает, что чуть больший угол был бы в самый раз. Сталь S390. Спуски прямые от обуха. Чтобы не мучить нож лишний раз я и решил учесть опыт участников нашего форума.
A.V.X.1960 15-07-2014 12:49
Если положить нож на плоскость станка Apex, а уже потом приложить к нему угломер и обнулить, то после замера угла к показателю угломера 3 градуса надо прибавить. Результат будет тот же. Несложный чертёж рисовать не буду.
Многие не учитывают этот нюанс и обманывают себя на 3 -4 градуса (в зависимости от толщины обуха). В это очень существенно: на 28 градусов нож заточен или на 32.
Зависит еще от того как сведен нож - если клин от обуха - это одно, а если как финка - то другое.Также зависит каким макаром Вы приставили угломер к ножу.Мое имхо - никто Вам не скажет точный угол заточки ножа на расстоянии - одна и та же сталь, но от разного термиста будет требовать разного угла заточки.Чем меньше угол - тем нож режет лучше.Я точу примерно, и чуть меньше угол стараюсь сделать - потом правлю микроподвод, и сравниваю рез-удержание остроты.
ozerotti 15-07-2014 13:18
Финка для охоты используется не часто. Классика всё же это спуски от обуха или почти от обуха. Да и все скинеры похожи по форме. С чем я согласен - металл действительно разный даже когда речь идёт об одной и той же марке, но термичка была произведена в разных условиях и разными специалистами. Но я хотел услышать такой как бы обобщённый ответ - скинер от каких-то градусов до таких-то и т.д.
A.V.X.1960 15-07-2014 14:27
цитата: Originally posted by ozerotti:
Вы пишете "меньше угол стараюсь сделать - потом правлю микроподвод". Меньше - это сколько? Микроподвод - какой, на сколько градусов, какими камнями? Приведите пример на конкретном ноже, пожалуйста. Мне правда интересно.
Все зависит от конкретного ножа - смотрите на нож, в каком он состоянии,как сделан, толщина лезвия, что вы предполагаете им делать и в каком количестве, как восстанавливать остроту - на приспособе раз в год, или постоянно в процессе работы в ручную на бруске.
Сведение от обуха только теоретически лучше. В процессе правки и заточки, сведение будет становиться толще, и если собираетесь много работать ножом - то это, с моей точки зрения не гут(оно проще в изготовлении), так как возможны сколы-замины, вам придется для сохранения угла точить широкие подводы на нем. Я просто это увидел на примере пчака.Жена его "убила" в первый же день рубкой мороженого мяса, я переточил, но в процессе эксплуатации - он все равно уже не резал как полный клин, а точить по всей плоскости не будешь, и он довольно быстро утачивается при интенсивном использовании. Пчак - не для женских рук и не для проф.поваров - режут им не на доске, а на весу.
Конкретный пример - покупаю нож(охотничий), думаю-предполагаю - что 30гр для него(и для моих конкретных работ) будет нормально.Точу на приспособе 27-28гр, по мере затупления правлю его на брусочке руками, угол увеличивается постепенно - делаю выводы - нормальный это угол для этого ножа и данной работы или нет.Если нож изначально толсто сведен, то я перетачиваю подводы(делаю широкую фаску для улучшения резучести и с запасом, с учетом того, что будет правиться микроподвод, а не точиться по всей ширине фаски - играя углом микроподвода- приходите к оптимому.Я не режу ножом все подряд и ничего не рублю кроме маленьких косточек птиц, поэтому точу под малыми углами - от 25 до 30гр - охот ножи.Угол в процессе правки увеличивается.Как он становиться слишком большим для меня - на приспособу для капитальной заточки.
Примерно так.
Nikolay_K 15-07-2014 14:29
Как выбрать угол и тип заточки:
В тех случаях, когда нож нормально заточен производителем и меня в нём всё устраивает стараюсь не менять угол без необходимости.
То есть просто продолжаю править по той-же заводской фаске следя за тем, чтобы её не заваливать.
ozerotti 15-07-2014 22:01
Спасибо. Много информации. Надо переварить.
Alex.P 15-07-2014 22:23
Я бы не делал на охот ножах малых углов и особо тонких сведений. По сути по свежему мясу пойдёт любой колун, лишь бы был остро заточен. Малый угол(менее 30) может дать либо микросколы на костях, либо, что ещё хуже, заусёнку(заворот РК на длинном участке клинка). С микросколами ещё как-то будет резать, с заусёнкой же только править, а полевая правка даёт совсем не тот результат по износостойкости, чем нормальная домашняя заточка.
Кстати, в последнее время перестал править рекомендованными состругивающими движениями, правлю, как и точу, перпендикулярно РК, по ощущениям, получается лучше. Дольше держит.
Себе я точу обычно на 35 с гаком градусов. То, что нож утачивается, приходится принимать как данность, от этого ни куда не деться. Ну вырастет сведение, ну действительно можно будет изобразить ступенчатую заточку. Тяжёлый лагерник вообще бы проточил на 45гр.
Nikolay_K 15-07-2014 22:47
Я бы не делал на охот ножах малых углов и особо тонких сведений. По сути по свежему мясу пойдёт любой колун, лишь бы был остро заточен. Малый угол(менее 30) может дать либо микросколы на костях, либо, что ещё хуже, заусёнку(заворот РК на длинном участке клинка).
тут всё весьма индивидуально и определяется техникой разделки/шкурения
кто-то умеет разделять тушку по суставам,
Кто-то берёт с собой что-нибудь массивное с большим углом и фигачит по костям... просто потому, что ему так быстрей.
Alex.P 16-07-2014 05:13
Полностью согласен, просто умельцы работающие ножами типа как у Вильсона в моей практике не встречались, соответственно и сам я так работать не умею.
Alex.P 16-07-2014 19:00
Мы тут о +- градус речи ведём, а где-то люди голыми руками лосей разрывают и даже не пачкаются
ozerotti 17-07-2014 08:29
Так он, видать, не знал ни чего ни про Ганзу ни про "заточку режущего инструмента" ....
Alex.P 17-07-2014 12:45
Нет, этот камрад о Ганзе точно знает
На фото, кстати, хорошо видно где при обвалке нож по костям прошёлся.
GAU8A 17-07-2014 15:58
ozerotti 17-07-2014 18:06
цитата: Originally posted by GAU8A:
Еклмн...как всё усложнить нужно!.... как кухню точите, так и тут точите.
И егерь мне один как-то сказал: углы, кромка, камни, подводы... чушь какая-то! Вжик-вжик затупившимся ножом об громадный, грубый круглый наждак и готово!
Батёк 18-07-2014 01:25
цитата: Originally posted by ozerotti:
Просмотрел почти все темы, но ответа на свой вопрос не нашел... Меня же интересует вполне прикладное использование заточки. А более конкретно - заточка охотничьих ножей... Если этот раздел форума читают охотники-рыбаки, - хотелось бы узнать, на какие углы вы точите свои охотничьи ножи...
Теперь рассмотрим, как подбираются углы и геометрия заточки на конкретном ноже...
Берём новый нож. Когда нож затупился, начинаем его точить под геометрию "ломик" т.е. точим микроподводы на 45гр. После каждой заточки ширина микроподводов увеличивается и настаёт момент, когда их ширина перестаёт нас устраивать, и мы переходим на "скандинавскую" заточку т.е. после микроподводов точим подводы, уменьшая ширину микроподводов, но не выходя на РК... И, когда после нескольких заточек "сканди" перестаёт нас удовлетворять, переходим на заточку типа "кухонник" - после заточки микроподводов и подводов уменьшаем сведение спусков... Желательно вести дневник заточки каждого ножа, куда записываются геометрия клинка и субъективные ощущения реза и стойкости заточки. Таким образом подбираются углы заточки под конкретный нож и руки владельца...
Таким образом, вопрос "на какой угол точить" и односложный ответ "на 20... 30... 40..." не имеет смысла, а говорить подробно о геометрии заточки никому не хочется... и поэтому на форумах найти ответы об углах заточки сложно...
sedof 18-07-2014 01:56
цитата: точатся микроподводы на____, затем точатся подводы
Не считаю себя мастером заточки, но улыбнуло .
Батёк 18-07-2014 02:25
цитата: Originally posted by sedof:Знаю) - обычно рекомендуют наоборот, сначала точить подводы, а потом делать микроподвод... Но в этом случае возможны ряд проблем - стойкий заусенец, кривая линия РК, быстое утачивание клинка, мы не видим ширину микроподвода, получается заточка вслепую со съёмом большого количества метала...
улыбнуло.
Плясать нужно от РК - сначала точим микроподвод под 45, и тогда будет видно, что дальше делать...
Alex.P 18-07-2014 05:35
Батёк
Оригинальный подход к заточке.
Получили Вы значит новый нож, сведение выполнено, допустим 0,3, но не заточено. Вы аккуратненько протачиваете на 45, вплоть до финиша, а потом поверх этой аккуратной заточки снова грубым абразивом точите, ну допустим на 30(грубым потому, что тонким это будет слишком долго), оставляя припуск под более тонкую обработку и не дай Бог что бы ещё и на РК не вывалиться. А если вываливаетесь, то зачем была тонкая доводка на 45 градусах, а если её не было, то её всё равно придётся делать на конечном этапе и какая тогда разница, что Вы точили сначала мироподвод, а потом подвод.
По Вашим "проблемам"
" Но в этом случае возможны ряд проблем - стойкий заусенец, кривая линия РК, быстое утачивание клинка, мы не видим ширину микроподвода, получается заточка вслепую со съёмом большого количества метала..."
Заусенец вообще-то проблемой не является - самый универсальный совет - не давите, хотя бы на финишных этапах.
Кривая линия РК - зависит от выведения спусков, а ни как ни от очерёдности заточки. Можно получить одинаково ровную линию РК при кривоватом сведении, но это нужно играть углом заточки.
Ширина микроподвода - а почему Вы её не видите? Мне кажется наоборот, рассчитать припуск под чистовые хоны(при проточке грубым на 30 после уже имеющегося на 45) - это достаточно проблематично, а вот увидеть 45-ти градусный микроподвод на 30-ти градусном подводе - достаточно легко, а при наличии хотя бы МПБ-3 его и замерить можно, с точностью 0,02мм, но можно.
То, что нож при заточке утачивается - ну так куда ж без этого, конечно утачивается.
Или я Вас совсем не понял и речь просто идёт о переточке с большего угла на меньший? Многие мастера не желая особо заморачиваться с заточкой точат именно на большой угол, так банально быстрее и ширина подводов выглядит узенькой, а так как точат на гриндере, то и ширину можно вывести одинаковую, тем самым спрятав косячки сведения.
Я и сам, когда получаю новый, без заточки нож, сначала снимаю лишнее мясо на гриндере, пара тройка проходов на сторону экономит массу времени ручной заточки. И что бы не дай Бог не завысить ширину подводов точу на гриндере на угол заведомо больший, чем потом будет угол заточки, допустим те же 40-45гр - точу, заметьте, грубовато и уж ни в коем случае не довожу эту заточку - зачем, всё равно она полностью уйдёт.
А после обычная заточка, допустим под 35гр. Ближе к финишу начинаю с каждым финишным хоном чуть, на доли градуса(доли мм. на штанге Апексойда), увеличивать угол заточки, тем самым гарантируя себе обработку именно РК, ну и несколько экономя время.
Ну а мироподвод я стараюсь в домашних условиях не делать, оставляя это как резерв для полевой правки. Бывают конечно особо злобные железки, как правило пересушенные, там иногда приходится сразу делать с мироподводом, но в последнее время такие стали попадаются редко.
Батёк 18-07-2014 10:37
Alex.P, нет в моём подходе ничего оригинального - нож диктует, что с ним делать. И у любого практика я вижу эту "оригинальность", в том числе и у вас.
Точу я на апексоиде. Точу сразу мелкими абразивами - 3000 самый ходовой. Углы я не меняю и, тем более, не уменьшаю - углы на всех ножах одинаковы. Работаю с геометрией клинка т.е. меняю ширину микроподводов, подводов и сведение спусков. Любой нож последовательно точу как "ломик", "скандинав" и "кухонник", именно в этом порядке, и останавливаюсь на оптимальном варианте. Процесс этот длительный, неспешный и никогда не убираю сразу все косяки с клинка, а в течение нескольких заточек. Возможно, если бы я точил нож клиента за деньги, то тогда бы пришлось "снимать мясо", но на своих ножах этого делать очень не хочется. Крупными абразивами и алмазами точу только сработанные и убитые ножи, убирая рекурвы, сколы и сломанные кончики.
Просто, смотреть больно, как на ютубе народ точит ножи.
Начинают точить практически новый нож на 30гр. С одной стороны ориентир РК, до которой больше миллиметра, с другой стороны сложные спуски. Подводы часто получаются неровными - списывается это на плохие спуски. Наконец 30гр выводится на РК и начинается борьба с заусенцем. Дави- не дави - на 30, а тем более на 20гр, он по-любому будет. И финиш руками на пасте. В результате миллиметр металла "корова языком слизнула".
Или недавно новый Опинель точили на 30гр, начная с алмаза с выходом на РК до зауснеца. Всё как учат на форуме - нож острый. Но в результате имеем уточенный новый Опинель и конские подводы.
Тут Николай уже где-то писал, что крупными абразивами на РК старается не выходить. Всё меняется.
Alexx_S 18-07-2014 11:19
И свою задачу как заточника вижу (о, неужели я опять "оригинален") не в том, чтобы сделать нож острым (острым он по-любому будет), а в том, чтобы снять как можно меньше металла.
alex9635 18-07-2014 11:23
цитата: Originally posted by Батёк:
Рассказываю по порядку, поэтому читать можно с конца. Названия и цифры ориентировочны и могут быть другими...
Мне кажется, что подход грамотный. Указаны три основные области заточки микроподвод, подвод и спуск. При этом, лично мое мнение - микроподвод должен быть всегда. Смысл микроподвода не только в создании режущей кромки, но и получении требуемого общего угла заточки. Что же раньше точить микроподвод или подвод каждый пусть решит для себя сам. И, кстати, часто на ножах с ручной заточкой, сделанной самими японцами, микроподвода не видно, но это не значит, что его нет. Он есть, но убрана граница перехода.
Nikolay_K 18-07-2014 13:32
цитата: Originally posted by Батёк:Клинок режет режущей кромкой. Режущая кромка формируется микроповодами. Микроподводы точатся на 40-45гр. Кроме того, микроподводы имеют ширину. Чаще всего ширина микроподвода очень небольшая, что отражено в его названии. Но существуют инструменты, у которых ширина микроподвода совсем не микро. Ширина микроподвода ограничена с одной стороны режущей кромкой, а с другой подводом...
Подводы точатся на 20-30гр. Подводы имеют ширину, которая ограничена микроподводом и спуском...
Спуски точатся на 5-10гр. Ширина спусков ограничена подводом и голоменью или обухом...Таким образом, геометрия клинка формируется не только углами, но и шириной микроподводов, подводов и спусков...
Рассмотрим три геометрии клинка и как они точатся...
Геометрия "ломик" - пластина клинка затачивается на 45гр т.е. точатся микроподводы и всё... Частный случай такой геометрии, когда заточка делается только с одной стороны - такая геометрия называется "стамеской"...
Геометрия "скандинавская" - точатся микроподводы на 45гр, а затем точатся подводы, уменьшая ширину микроподводов до микро. На Морах угол подводов около 20гр, на бушкрафтерах 30гр..
Геометрия "кухонник" - точатся микроподводы на 45гр, затем точатся подводы на 30гр, уменьшая ширину микроподводов. Затем по необходимости могут точиться спуски, уменьшая ширину подводов. Часто спуски точатся "в ноль" т.е. до микроподводов, а подводы полностью убираются...Таким образом, при любой геометрии клинка РК точится на один и тот же угол - 45 или, если хотите, 40гр...
Путаете теплое с мягким. Принципы заточки с ее технологией.
Потребный профиль можно получить разными путями и вам указали, что ваш путь, мягко говоря, не оптимален. То, что можно увидеть на ютубе - это не показатель и уж тем более не следует использовать подобные приведенным выше аналогии - это стопроцентное попадание в историю, описанную анекдотом "рабинович напел"
цитата: Originally posted by alex9635:
Мне кажется, что подход грамотный. Указаны три основные области заточки микроподвод, подвод и спуск.
подход с формированием кромки на большой угол с последующим утоньшением того, что выше имеет право на жизнь, хотя называть то,
что там формируется на первом этапе микроподводом я бы не стал
про этот подход я когда-то слышал от Дмитрича, он бывает иногда полезен, например им пользуються некоторые японцы при заточке своих мечей-нихонто (и про него рассказано в соответствующих книжках, где-то тут на ганзе я даже как-то постил картинки из этих книжек...)
этот же подход предполагает использовать инструкция к Spyderco Triangle
я иногда этим пользуюсь при заточке на камнях
но едва ли можно назвать его универсальным и годным на все случаи жизни... есть много ньюансов...
Alexx_S 18-07-2014 13:59
подход с формированием кромки на большой угол с последующим утоньшением того, что выше имеет право на жизнь, хотя называть то, что там формируется на первом этапе микроподводом я бы не сталпро этот подход я когда-то слышал от Дмитрича, он бывает иногда полезен, например им пользуються некоторые японцы при заточке своих мечей-нихонто (и про него рассказано в соответствующих книжках, где-то тут на ганзе я даже как-то постил картинки из этих книжек...)этот же подход предполагает использовать инструкция к Spyderco Triangle
При внешней схожести картинки (двойной угол), принципы заточки отличаются кардинально. В данном случае имеет место заточка на заданный угол и убирание "плеч" для лучшего проникновения в материал.
Alex.P 18-07-2014 14:13
цитата: Originally posted by Alexx_S:
Получить микроподвод нужной конфигурации проще накладывая его на имеющуюся фаску, нежели убирая лишний металл с уже сформированного подвода большего угла.
+1, коротко и ясно.
Nikolay_K 18-07-2014 14:30
цитата: Originally posted by Alexx_S:
Описанной методике с обязательным наличием микроподвода она соответствует весьма условно. Теоретически можно получить тот же результат, но процесс крайне запутанный и неконтролируемый. Получить микроподвод нужной конфигурации проще накладывая его на имеющуюся фаску, нежели убирая лишний металл с уже сформированного подвода большего угла.
поэтому и было сказано, что
цитата: Originally posted by Nikolay_K:
есть много ньюансов...
цитата: Originally posted by Nikolay_K:
едва ли можно назвать его универсальным и годным на все случаи жизни...
Alex.P 18-07-2014 14:38
Дефектный слой металла после изготовления спусков всё равно протачивать надо, пусть 1-1,5 десятки, пусть даже несколько соток, но надо, а это можно сделать хоть так, хоть этак, просто на 30гр наложить 45 гораздо проще, хотя, повторяюсь, последние пару лет предпочитаю обходиться без микроподводов.
Заглянул в профайл, интересы - заточка кухонных ножей. Может в этом всё дело? Может мы о разном говорим? Я кухонные ножи вообще за ножи толком не считаю, сам я не готовлю, а моему семейству(жена и две дочки), что не дай - всё быстренько уханькают. Поэтому заточка кухонных ножей у меня занимает минут 20 на десяток штук. Последовательно прохожу все по разу на 120 ленте, потом на 180, потом по паре движений на керамическом мусате из комплекта ЕджеПро. Нож бреют, большего мне от них не надо, всё равно через пару недель снова придётся на них 20минут потратить. То, что они на гриндере сильнее снашиваются, меня ни сколько не волнуют, любой мой среднестатичный нож стоит дороже этого десятка Аполло, Фиксарсов и Трамонтин, сносятся- новые куплю.
ozerotti 18-07-2014 14:52
Alexx_S 18-07-2014 15:08
цитата: Originally posted by ozerotti:
Если камни из карбида кремния Boride серии HD, то с какой зернистости оптимально начать делать микроподвод: с 800 грит? с 1000? или ещё более тонких камней? Или для формирования микроподвода есть какие-то специализированные камни. Честно говоря, никогда его не делал. Увеличивал на 1-2 градуса угол на финише, проходил ласково тонкими камнями и лентами 3000-6000 и всё. Хотя это тоже своего рода микроподвод. Apex Edge Pro.
В принципе, все правильно делали.
Батёк 18-07-2014 16:45
цитата: Originally posted by ozerotti:1200- для микроподвода, 1000- для подводов, 800- для спусков. Если микроподводы уже точили, то достаточно подправить Арканзасом. Микроподводы дело деликатное и, чтобы увидеть всю обстановку на РК, начните с самых тонких камней. Если на РК большие поблемы или микроподводы просто отсутствуют, то, что делать, точите более крупнозернистыми камнями. Ремни с пастой оставьте для спусков - небольшая линза на спусках для кухонных и разделочных ножей будет очень кстати...
Если камни из карбида кремния Boride серии HD, то с какой зернистости оптимально начать делать микроподвод: с 800 грит? с 1000? или ещё более тонких камней?
Nikolay_K 18-07-2014 19:13
цитата: Originally posted by Alexx_S:
Я на микроподводе предпочитаю яшму, раньше делал либо байкалитом, либо черным арканзасом.
а какую именно яшму?
ozerotti 18-07-2014 19:16
Большое всем спасибо. Две страницы, а сколько полезной информации. Тогда уж уделите ещё некоторое время и посоветуйте где на бланке можно купить яшму по нормальной цене и лупу оптимальную по кратности-качеству-цене. А то стал искать - у Сергея яшма, которая не яшма, у Гусева яшма, но вчера и т.д.
aptekar113 18-07-2014 19:44
Яшма которая от Сергея_К как раз самая подтверждённая казах-чикканская..
Батёк 18-07-2014 19:59
цитата: Originally posted by Alex.P:
Хочется сказать на счёт разной утачиваемости ножа при разных подходах, что то у меня она разной не получается
A.V.X.1960 18-07-2014 20:37
цитата: Originally posted by Батёк:
Правый рисунок нарисован неправильно... На левом рисунке то, как точу я - клинок становится меньше на величину сточенного деффектного микроподвода. На правом рисунке вы точите по подводам до стачивания деффектного металла и размер наших клинков сравнивается. Затем вы делаете микроподвод и ваш клинок становится меньше моего...
на левом рисунке дефектный металл не показан - Вы его сточили уже , а на правом этот дефекный слой просто показан как бы еще не сточенным.
То что на всех ножах кромка точится под 45 гр - для меня новость, и так же что всегда кромка образуется микроподводом - тоже.Я на приспособе на кухножах не всегда делаю микроподвод при капитальной заточке - зачем? Пользуюсь ножом, когда он подсядет - тогда правлю микроподвод. А вы сразу стачиваете металл на 45гр, то есть утачиваемость больше получается.Если подводы узкие, и сходятся под нужным углом - то зачем точить еще микроподвод? При правке в поле - да - там нужно быстро вернуть ножу остроту, а если точите дома на приспособе то зачем микроподвод, если геометрия у ножа вас устраивает?
цитата: Originally posted by Батёк:
Ремни с пастой оставьте для спусков - небольшая линза на спусках для кухонных и разделочных ножей будет очень кстати...
Не понятно - как делать линзу на спусках ремнем и пастой? Если делать линзу на спусках - то не ремнем, ремнем долго.Ремнем доводят кромку, спуски можно полировать ремнем с пастой - при этом сделать(или не сделать) участок возле кромки линзоватым.Про главную цель - как можно меньше снять металла - это не зависит от того с какого конца точить.ИМХО
Alexx_S 18-07-2014 22:39
цитата: Originally posted by Nikolay_K:
и чем она заслужила такую привелегию?
От Стаса Stas Spb.
У меня есть яшма от Гусева - очень похоже работает, похоже из одного месторождения. Но гусевская толстовата для работы на приспособе, а от Стаса - всего 3мм.
Nikolay_K 18-07-2014 22:56
цитата: Originally posted by Alexx_S:
От Стаса Stas Spb.
Работает одновременно и тонко и производительно. При этом очень мягко и прощает те небрежности, которые не прощает арканзас. Агрессивность после нее устраивает.
У меня есть яшма от Гусева - очень похоже работает, похоже из одного месторождения. Но гусевская толстовата для работы на приспособе, а от Стаса - всего 3мм.
Спасибо!
подозреваю, что Stas Spb не сам эту яшму добывал... но брал уже готовое. Надо будет его спросить...
Alex.P 19-07-2014 07:01
цитата: Originally posted by A.V.X.1960:
Я на кухножах на приспособе на кухножах не всегда делаю микроподвод при капитальной заточке - зачем?
sedoy zloy 20-07-2014 14:50
Весьма интересная тема. Буду следить.
ozerotti 20-07-2014 20:09
Навряд ли тема будет иметь продолжение. Я очень надеялся, что многие охотники откликнутся. Вероятнее всего настоящие охотники из глубинки не дружат с интернетом в основной своей массе, что вполне понятно. Заевшиеся же пузатые всевдоохотники считают недостойным занятием разделать самому им же добытое животное, мол это дело персонала охотхозяйства. Предполагаю, что свои дорогие ножи они тоже точат не сами - есть денщики. Я часто встречался на охоте с весьма толковыми людьми, богатыми, но без снобизма и вельможных манер, но они даже отдалённо не представляют на какой угол заточен их выдающийся нож. Поэтому эта тема не для многих. Обычно я по мере угасания удаляю свои темы, дабы не засорять Ганзу, и так перегруженную пустой информацией. Но эту тему я оставлю - может она поможет хоть нескольким людям задуматься почему их нож перестал или всё ещё способен что-то резать.
sedoy zloy 21-07-2014 12:04
цитата: Originally posted by ozerotti:
настоящие охотники из глубинки не дружат с интернетом
И затачивают ножи свои кирпичом или на куске грубого абразива.
Я не богатый охотнег. Ножи свои немногочисленные затачиваю(если это можно назвать возюканье хонами по клинку, зажатому в струбцину от Лански)сам. Углы не меряю угломером по причине отсутствия оного. И знаю, что цыфери рядом с отверстиями на струбцине Лански очень зависят от ширины клинка.
Ну и затачиваю соответственно, плюс-минус километр.
Alexx_S 21-07-2014 12:21
цитата: Originally posted by sedoy zloy:
Хотя и руководствуюсь иногда таблицей для Лански. С Ганзы...
Умиляют десятые миллиметра при том, что не учитывается толщина обуха
С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.
Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:
- Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.
- Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.
- Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.
- Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.
- Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.
Инструменты для заточки
Оселок (точильный брусок)
Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.
Механическая точилка
Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.
Электрическая точилка
Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.
Мусат
Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.
Точилка «Lansky»
Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.
Станки для заточки и шлифовки
Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.
Самостоятельная заточка лезвий
Затачивание ножа с помощью оселка
Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:
Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:
Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»
Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.
Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:
Заточка ножниц
Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:
Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.
Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:
Затачивание лезвий рубанка и стамески
Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:
Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:
Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.
Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:
Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами
Камень
Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.
Второй нож
Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.
Стеклянные предметы
Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.
Кожаный ремень
Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.
Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!
Казалось бы, подточить нож умеют все. Во всяком случае, миллионы женщин на всех кухнях России выполняют эту процедуру. Для этого в неприметном месте лежит небольшой оселок или стоит примитивная ножеточка.
И, как это ни странно, все они вполне справляются со своими функциями. Некоторое время. А затем хозяйка начинает замечать, что ее любимый кухонный нож стал хуже резать. Он как бы вязнет в твердых продуктах или сильно крошит хлеб при нарезке.
А все дело в том что, затачивая режущую кромку, вы постепенно стачиваете т.н. спуски, меняя тем самым конфигурацию лезвия. Хотя угол ее заточки при этом остается тем же. Поэтому, говоря об углах заточки различных ножей, мы не должны забывать и о других параметрах лезвия. Тем более, что для разных видов работ они разные.
Устройство ножа и его предназначение
Прежде всего, о терминологии и понятиях. Мы не будем подробно рассматривать все части ножа, а назовем только те, что важны для нас в связи с реализацией главной задачи: самостоятельной заточки кухонного и охотничьего ножей.
Из всего того, что показано на данной схеме, нам нужно понимать в какой части лезвия (или клинка) находятся важные для заточки элементы:
- обух;
- спуск;
- подвод;
- режущая кромка.
Остальные части, кроме фальшлезвия для некоторых моделей охотничьих ножей, для рассматриваемой темы не важны.
Понятно, что чем толще обух, тем крепче лезвие, но при этом для разрезания толстого материала приходится прикладывать большие усилия на раздвигание его половинок на толщину обуха, что затрудняет резание.
Чем лезвие тоньше – тем легче им резать толстые предметы, но при этом может нарушаться его конфигурация из-за недостатка толщины. Поэтому: ножи для хлеба, сыра и колбасы – тонкие, а для мяса (с жилами и хрящами), свеклы, моркови и прочего – с толстым обухом. И, особенно во втором случае, крайне важна правильная заточка не только угла режущей кромки, но и других элементов лезвия.
Формы и углы заточки ножей
Рассмотрим, какими они бывают вообще.
1 группа: А и Б применяются для заточки опасных бритв и скальпелей. Очевидно, что легко ножом с таким лезвием будет осуществление разреза на небольшую глубину, до резкого утолщения. Дальше лезвию трудно будет проникать в материал – его уширения будут упираться в разрезанные половинки.
2 группа: В, Г и Д – формы для заточки большинства ножей, в т.ч. кухонных. Причем последняя – для более твердых материалов, для обвалки мяса. Очевидно, что с такой заточкой лезвие будет прочнее из-за толщины материала.
3 группа: Ж, З, И, К – обычно применяется для заточки специальных ножей: сапожных, для резки по дереву т.п. Здесь также: чем тверже обрабатываемый материал – тем замысловатее изгиб заточки.
4 конфигурация Е — идеальной для универсальной заточки ножа считается параболическая. Так затачивают безопасные бритвы и дорогостоящие ножи. В домашних условиях добиться такой заточки крайне сложно, разве что кропотливой ручной доводкой.
При заточке ножей на стандартных ножеточках, режущая кромка по мере стачивания приближается к обуху, уменьшая спуски, и нарушая форму лезвия. Поэтому периодически ее необходимо восстанавливать, отдавая ножи на переточку специалистам или освоить специальные приспособления и инструменты, или хотя бы приемы ручной заточки.
Несколько слов об углах заточки.
Универсальным углом заточки режущей кромки, применяемым на подавляющем большинстве ножей, в т.ч. кухонных, является угол в 40° . Именно под него разработано большинство стандартных ножеточек. Просто измерить его можно таким нехитрым способом.
Для угла заточки спусков ножей характерны такие параметры:
- от 5 до 15° — скальпели, опасные бритвы т.п.;
- 15 — 25° — поварские и кухонные ножи;
- 25 до 35° — угол спусков для туристических и охотничьих ножей;
- 35 — 45° — тесаки для рубки мяса, мачете, универсальные топоры;
- больше 45° — колуны, плотницкие топоры.
В данной статье мы рассмотрим способы заточки 2-й и 3-ей категории режущих инструментов.
Чем и как заточить кухонный нож?
Наиболее часто применяемым способом домашней заточки ножей будет простой способ формирования лезвий при помощи оселков различной зернистости. Кроме углов мы поговорим и о качестве заточки, влияющей не только на остроту ножа, но и на долговечность поддержания этого параметра, напрямую зависящей от чистоты обработки поверхности режущей кромки.
Для качественной ручной заточки ножей вам понадобится такой набор.
Он включает в себя:
- оселки с различной величиной абразива;
- противоскользящие подкладки под них;
- мусаты различной конфигурации и материала.
О последних – ниже.
Для получения угла заточки в 40° мы должны выдержать угол наклона лезвия к оселку в 20°.
Проще всего будет изготовить из картона примитивный шаблон и запомнить положение ножа на оселке во время заточки. Желательно в процессе держать нож максимально перпендикулярно оселку и менять сторону заточки не реже, чем после 2-х – 3-х движений во избежание перекоса режущей кромки от оси лезвия.
Сначала заточку следует производить на оселке с крупной зернистостью и уменьшать ее до самой мелкой. Можно также использовать наждачную шкурку (но не бумагу), обернув ее вокруг бруска подходящего размера. А он должен быть не уже 40 мм и не короче 150 – 200 мм, чтобы при захвате максимальной ширины лезвия вы могли одним движением обрабатывать всю режущую кромку. Оселок или шкурку следует постоянно смачивать, удаляя при этом частицы сточенного металла.
А вот и видео о том, как это делается правильно:
Можно также оселок смачивать неорганическим машинным маслом, но в домашних условиях сгодится и вода.
Некоторые в качестве шаблонов для выдержки угла заточки применяют подручные средства.
Но для удобства работы лучше использовать специальные зажимы.
Они же помогают держать форму тонким лезвиям, и они же используются с подставками, или без, при заточке ножей на электрозаточных станках.
Если у вас имеется такой в хозяйстве, то лучше применять широкие круги и минимальные обороты, если таковые регулируются.
И все же, если у вас в хозяйстве используется достаточно большое количество ножей, и они требуют регулярной заточки, то лучше приобрести специальное ручное приспособление для нее.
На нем вы сможете выставить идеальный угол заточки не только режущей кромки, но и спусков, и даже сделать требуемые подводы на толстых ножах. А вот так это работает:
Теперь о том, зачем же нужны оселки разной зернистости и почему заточку следует производить поперек лезвия, а не вдоль него.
Вот такой вид имеет режущая кромка вашего ножа при увеличении после обработки наждаками с разной величиной абразива. Каждый выступ производит рез, а чем чище обработка – тем больше этих микрозубчиков, а, следовательно, режущих участков лезвия. И затупление происходит значительно дольше. А теперь представьте, что эти бороздки идут вдоль лезвия режущей кромки. Понятно, что заточенный таким образом нож, хорошо резать не будет, да и стали при этом стачивается в разы больше.
Известен способ простого выбора наклона ножа при заточке при помощи маркера, который наносится на затачиваемую поверхность. Из схемы вам все будет понятно.
Угол заточки охотничьего ножа
Он напрямую зависит от того, для чего используется этот нож, и здесь стандартного значения быть не может. Если вы используете нож в т.ч. для докалывания раненного животного, то лучше иметь лезвие в форме клинка или хотя бы фальшлезвие на нерабочей стороне.
Если вы используете нож в качестве тесака, в т.ч. для рубки дров, то предпочтительно иметь его форму с подводами и скосы не менее 30°.
А вот т.н. кровотоки выполняются вовсе не для того, что дало им это название, а для облегчения ножа и его лучшей балансировки. А заточку таких ножей в домашних условиях лучше производить, используя приспособления, хотя бы такие, как показаны на видео:
Понятно, что от высоты, на которой оно будет установлено, будет выбираться угол заточки.
Регулируя ее, вы сможете выполнить заточку не только режущей кромки, но, что главное для таких ножей, спусков и подводов с заданным углом.
Существуют фигурные лезвия охотничьих ножей.
Их заточка производится специальными надфилями и напильниками.
Мусаты
Это специальные инструменты для доводки режущих кромок ножей. Именно с их помощью выполняется окончательная чистовая обработка выступов после заточки на абразивах.
Они бывают не только различных конструкций, но и изготавливаться из разных материалов.
В завершение предлагаем вам самый простой способ доводки ножей в домашних условиях, которым иногда можно и заточить не очень убитый нож:
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)
Каждый начинающий охотник знает, что далеко не просто выбрать специальный нож для охоты. В данном случае имеется в виду не столько популярность модели, стоимость инструмента, уникальность формы или время существования компании-производителя на отечественном или мировом рынке. Выбор ножа для охоты в первую очередь основывается на заявленных технических характеристиках изделия, выбранных для изготовления материалах и индивидуальных предпочтениях будущего владельца.
Возможные дефекты на ножах
Неправильное использование ножа может привести к возникновению следующих повреждений:
- на кромке ножа появляются зазубрины и микротрещины;
- может погнуться или отломаться острие ножа;
- может отломиться рукоятка ножа и хвостовик.
Настоящий охотничий нож – очень дорой предмет, и для многих ножи становятся предметом гордости. Чтобы нож прослужил в течение многих лет, по мере того, как он теряет способность резать, нужно проводить заточку. Не нужно испытывать инструмент на крепость и стараться разделать тушу затупленным ножом, поскольку от этого он может испортиться еще больше.
Обслуживание охотничьего ножа и оптимальный угол заточки
При изготовлении всех охотничьих ножей используются только твердые марки стали, поэтому правильно наточить их довольно сложно. И хочется отметить, что используемые современные сплавы для изготовления ножей достаточно пластичны, что позволяет клинку сохранять остроту режущей кромки в течение довольно продолжительного периода времени, особенно при правильном обращении с инструментом. Знающий охотник никогда не оставит свой нож торчать в земле, не опустит в кипяток при готовке, не станет открывать им консервы либо оставлять лезвие неочищенным после разделки добычи.
Обычно заточки охотничьего ножа вполне достаточно для ошкуривания и обваливания одной – двух крупных туш, однако со временем лезвие теряет свою остроту и инструмент утрачивает точность и качество реза. И в этом случае огромное значение имеет правильность заточки, важно не испортить режущую кромку и спуски, выдержать угол заточки охотничьего ножа, не допустив выкрашивания металла из острой полосы инструмента.
Невозможно правильно заточить охотничий нож без изучения конструкции клинка. На лезвии обязательно есть скосы с двух сторон (они еще называются фасками). Эти фаски представляют собой уменьшающуюся плоскость протяженностью от обуха до лезвия, а также острое ребро режущей части, которое и подвергается затачиванию.
От угла узкой и ровной режущей кромки зависит, насколько острым является клинок. Этот угол заточки у охотничьих ножей должен находиться в пределах 15-30°, и от того, как точно он соблюден в процессе придания лезвию остроты, зависит точность и качество реза данного инструмента. Таким образом, первое, что нужно сделать при заточке охотничьих ножей, это определить угол режущей кромки.
Охотничьи ножи имеют определенную классификацию изделий в соответствии с имеющимся углом режущей кромки, которая определяет спецификацию проведения обработки добычи. Охотничьи ножи, заточенные под углом 30°, подходят для грубых разделочных и обвалочных работ, под 20° – универсальные ножи, предназначенные для работ разнообразной сложности, под 15° – для аккуратных тонких подрезов при ошкуривании добычи, а также отделения хрящей и косточек.
Угол режущей кромки – общий для обеих ее сторон. Таким образом, для того, чтобы понять как заточить охотничий нож, необходимо выполнить деление его величины напополам. Результат и станет решением вопроса о том, каким должен быть правильный угол заточки охотничьего ножа, а также как именно располагать точильное устройство над инструментом или размещать нож над поверхностью абразива.
Как как правильно точить охотничий нож?
Для заточки охотничьих ножей можно использовать разнообразные приспособления. Так, обычно компании-производители ножей предлагают при покупке дополнительно приобрести специальную точилку. Зачастую специальные ножны для охотничьих ножей имеют удобные отделения для хранения таких затачивающих приспособлений. В полевых условиях оптимальным выбором являются механические карманные точилки. Они могут иметь разные размеры и формы, однако всегда сделаны только из самых лучших материалов, чтобы можно было вернуть остроту инструменту всего несколькими простыми движениями.
Если говорить о форме точилок компаний-производителей, то они могут иметь форму круглых легких стержней, длиной до 15 сантиметров и в несколько сантиметрах диаметром. Такие приспособления находятся в защитных пластиковых корпусах, а также имеют крепежные элементы, которые позволяют размещать точилки на поясе охотника или в ножнах. Такого же плана инструменты могут иметь и форму пластин. Материалом для изготовления цилиндрических приспособлений служит керамика, плоские изготавливаются из алмазного абразива.
Карманные точилки от производителя также могут представлять собой небольшой инструмент круглой, прямоугольной или овальной (со сглаженными углами) формы, помещающийся в ладони. В них миниатюрные пластинки карбидных или керамических камней располагаются под заданным для заточки углом в специальных выемках, сделанных в пластиковом корпусе.
Наибольшего эффекта можно добиться, если воспользоваться предложениями производителей и купить кейс точилок для ножей. Он поможет заточить охотничий нож на зажиме с пронумерованными углами затачивания, используя точильные камни разных цветов, каждый из которых означает размер зерен абразива.
Дополнительно прилагаемое специальное масло позволяет добиться совершенной остроты заточки. Такой набор точилок не является карманным. Он прекрасно подойдет для обучения новичков, а начать пользоваться точилками можно с придания остроты, к примеру, кухонным ножам, и постепенно освоить заточку любых режущих инструментов.
Следует отметить, что карманные точилки являются лучшим выбором непосредственно на охоте, но основательную подготовку инструмента к ней следует провести дома.
Как заточить нож в домашних условиях?
Самым доступным и достаточно эффективным способом является заточка ножа в домашних условиях при помощи абразивных камней. Такие бруски представлены в широком ассортименте практически в любом хозяйственном магазине, однако в случае именно с охотничьим ножом могут использоваться варианты с широкой и идеально плоской поверхностью, длиной до 25 сантиметров и плотной мелко- и среднезернистой структурой.
Затачивание режущей кромки своими руками необходимо выполнять следующим способом:
- на совершенно ровной поверхности располагается и желательно закрепляется приспособление с зернами абразива средних размеров;
- на бруске, увлажненном любым растительным маслом, под рассчитанным нужным углом размещается лезвие ножа с удерживанием обеими руками;
- под давлением клинок перекрещивающимися движениями протягивается по поверхности, несколько раз на себя с одной стороны, затем то же самое с другой;
- процесс повторяется до тех пор, пока на месте режущей кромки не получится новая ровная блестящая полоса с одинаковой шириной с обеих сторон;
- необходимо произвести замену бруса на его мелкозернистый аналог; на нем выполняется доводка остроты лезвия несколькими скользящими движениями без давления;
- чтобы добиться идеального состояния режущей кромки, применяется правка лезвия на обратной стороне ремня, по десять раз на каждой из сторон;
- проверка качества затачивания заключается в легком разрезании одним движением вертикально размещенного газетного листа.
Дорогостоящие инструменты лучше всего затачивать с помощью специального оборудования. В этом могут помочь специализированные сервисные центры и мастерские.
В руках профессионала нож может стать точным инструментом или оружием. Разнообразие возможностей инструмента поражает – от заточки карандашей до боевого применения.
При этом эффективность многократно возрастет, если обеспечить правильный угол заточки ножа. Многовековое его использование сформировало на только разнообразные традиции, но и научный подход к форме лезвия.
Если вы приобретаете качественный нож, он имеет оптимальный угол граней, сформированный заводом изготовителем или мастером. В процессе использования (если вы купили инструмент не для коллекционного хранения), режущая кромка неизбежно притупляется.
Можно отдать клинок в заточку профессионалам, но настоящий владелец выполняет эту работу самостоятельно. При наличии навыков и специальных приспособлений качество острия получается не хуже, чем в заводских условиях.
Наличие дорогостоящего оборудования само по себе не гарантирует правильную обработку режущей кромки. Необходимо выдерживать правильные углы заточки в зависимости от рода выполняемых работ.
ВАЖНО! У любого ножа существует несколько плоскостей, каждая из них имеет свой градус отклонения по отношению к плоскости.
Для понимания процесса рассмотрим устройство охотничьего ножа
Сразу оговоримся, что такой клинок требует разрешения на ношение, поскольку он является холодным оружием. Вне зависимости, применяете вы его по назначению, или он висит на ковре в качестве украшения интерьера.
Основные части ножа – рукоятка (1) и собственно лезвие, или клинок (2). Правильный клинок соответствует длине всего инструмента, то есть его плоскость (8) простирается вдоль оси (14) от носика (25) до гайки (3), фиксирующей черенок (5).
На задней части плоскости отформовывается или приваривается втулка (7), которая с помощью затылочного наконечника (15) фиксирует рукоять. У охотничьих ножей в затылке может быть отверстие (16) для кожаного ремня.
Рукоять отделена от лезвия оковкой (6). Это не просто ручка, она имеет довольно сложную конструкцию. Спинка (4) и брюшко (17) удобно лежат в руке. Для фиксации могут быть предусмотрены подпальцевые выемка (18) и вырез (20). Чтобы рука не соскочила при прямом ударе – установлен ограничитель, или клык (19).